Оборотистый коробейник

В Самарской губернии родители Н.И. Попова появились откуда-то из Оренбуржья еще во времена Оренбургского генерал-губернаторства в самом начале 1870-х годов. Крестьянский сын Николай Иванович Попов 1874 года рождения рос в нескольких деревнях Савинской волости Новоузенского уезда Самарской губернии – его отец приобрел здесь землю в размере 1 555 десятин. Можно было наладить крепкое хозяйство фермерского типа на юге губернии. Но Н.И. Попов совсем не имел склонностей к работе на земле, его влекла стезя коробейника, авантюриста, и он с малолетства занимался, как сегодня сказали бы, прямыми активными продажами или точнее стал коммивояжером.



Коробейники - галантерейщики

До сих пор в России и в том числе в Самаре работает масса компаний распространителей (торговых агентов или дистрибьюторов), которые "на ногах" продают по улицам, в офисах или даже по домам и квартирам книги, посуду, парфюмерию и разный "хлам", а в конце трудового, обычно 9-часового рабочего дня, они проходят еще и тренинги в своих компаниях, имея чаще всего один выходной день, который в большинстве случаев проводят опять же вместе со своими сослуживцами. Этот род занятий требует огромной выносливости, упертости, устойчивости к эмоциональным нагрузкам, отсутствия комплексов, креативности, русской смекалки и хороших навыков общения. Здесь, как говорят, надо быть прирожденным психологом и даже актером, чтобы заговорить, познакомиться, войти в доверие к совершенно незнакомому вам человеку и продать ему, например, какую-нибудь ерунду с огромной накруткой, а затем сделать его вообще постоянным покупателем, который только и будет ждать новой встречи. И даже если вдруг продажа не состоялась, агент должен радоваться возможности увидеться и поговорить со своим потенциальным клиентом, рассказать ему пару новостей или анекдот, сделать комплимент, зарядить своим хорошим настроением. А продать можно и в другой раз! Такова вот установка распространителя (коробейника).

Именно все эти качества у Николая Ивановича Попова были, и он с успехом торговал по южным богатым уездам нашей губернии. Приехав в Самару на рубеже XIX – XX веков, в возрасте 26 лет он продолжил работу коммивояжера (торговал в разнос мелкой галантереей и канцтоварами). Коробейниками в Самаре во второй половине XIX века тогда начинали многие. Например, Павел Иванович Головкин (отец К.П. Головкина) прошел нелегкий путь от коробейника до уважаемого и солидного "магазинщика", Иосиф Егорьвич Дочар от торговца клетками и мышеловками по самарским дворам до купца I гильдии, крупнейшего дельца в области торговли нефтью и нефтепродуктами (керосин), освещал своим топливом несколько городов. Примеров такого успеха среди коробейников было много.

По архивным документам Н.И. Попов снимал половину каменного флигеля у временного самарского купца, бывшего крестьянина с. Малое Финеевово Владимирской губернии Панкратия (Петра) Васильевича Колесова, имевшего на своем дворовом месте на Ново-Соборной еще и несколько ветхих строений. Сам Колесов проживал в доме Кузьмы Головкина и его наследников там же, на улице Ново-Соборной, где имел небольшое производство мешков. В 1901 году Попов женился, и у него родилось двое детей: Владимир (1901) и Мария (1902).



Двор Колесова на улице Соборной с разными ветхими строениями и каменным флигелем (1) под лит. "К", где с 1900 по 1911 годы жил Н.И. Попов с семьей. Из прошения П.В. Колесова 1895 года. Из фондов ЦГАСО




Вместе с П.В. Колесовым, став самарским мещанином, Николай Иванович Попов вошёл в недавно созданное, в 1898 году "Самарское потребительское общество". Это был всего лишь классический потребительский кооператив лавочников, коробейников, хозяев самых разных мелких мастерских, закупавших у производителей продукцию оптом для целей переработки или перепродажи в розницу. Всего членов на 1898 год – 129 человек. Председателем Правления этой организации был известный в городе человек – член городской думы, распорядитель воскресных школ, видный член библиотечного совета Александровской Публичной библиотеки, владелец собственной частной библиотеки и книжного магазина в доме Сибиряковой на Дворянской улице (Федоровская читальня) Николай Михайлович Федоров. В принципе Читать далее...

https://arch-heritage.livejournal.com/3058335.html

В октябре я была в Выборге и Иматре( Финляндия). Про Выборг и парк "Монрепо" я уже рассказывала. Теперь рассказ про Иматру: если погода в Выборге была хороша для прогулок, то в Иматре был дождь. Но парк " Короны" и в дождь показал себя с лучшей стороны. Я пошла смотреть слияние двух русел:
Иматранкоски и Вуоксы.
На фото: Мост, он был построен в 1891–1892 годах. Именно с него многие самоубийцы прыгали в водопад.

После строительства дамбы в 1929 году Иматранкоски перестал быть тем водопадом, что был в прошлом, и теперь любоваться бушующим потоком можно только во время специальных показов, по расписанию.
Гостями этих мест были многие творческие люди: поэт Антон Дельвиг, композитор Михаил Глинка, известный художник Серебряного века Константин Сомов, композитор Рихард Вагнер (1863 год)… А также в эти места любила приезжать петербургская аристократия.
Сам парк " Короны" делится на четыре части, каждая из которых имеет своё название: парк «Водопад» (Koskipuisto), парк «Плотина» (Patopuisto), парк «Древнее русло» (Muinaisuomanpuisto) и парк гостиницы Валтионхотелли (Valtionhotellin puisto).
Водопад имеет в прошлом такой момент: его воды были облюбованы самоубийцами из Петербурга, была такая своеобразная мода в конце 19 — начале 20 века. Но сейчас такая традиция ушла в прошлое.
Мне же было интересно посмотреть место слияния русел водной системы Вуокса.
Берег Вуоксы до слияния
2.
3.Берег Иматранкоски до слияния

4.В парке

5. А я пошла смотреть на слияние двух лун). Двух русел: с одной стороны острова течет Вуокса, а с другой поток “Иматранкоски". Вот оно: перекресток старого и нового русла реки Вуокса.

6.Берег Имантрокоски там, где он становится полноводной Вуоксой

7.В Вуоксе, несмотря на плотину, до сих пор сохранилась популяция тайменя.
Наверное там раздолье рыбакам)...

Любите рыбку ловить?)

https://arch-heritage.livejournal.com/3058145.html

Когда я была в Иматре (Финляндия), что бы прогуляться по парку "Короны", то шел дождь. Но парк " Короны" и в дождь показал себя с лучшей стороны.
Парк лежит у водопада Иматранкоски. Водопад образовался около пяти тысяч лет назад, когда переполненная Сайма хлынула через хребет Салпаусселкя. До нашего времени в своем первозданном виде он не дошел: после строительства дамбы в 1929 году Иматранкоски перестал быть тем водопадом, что был в прошлом, и теперь любоваться бушующим потоком можно только во время специальных показов, по расписанию.
Плотина:

в 1905 году начались исследования возможности ее строительства на Иматранкоски. Работу продолжил государственный комитет, основанный в 1913 году, а в 1917 году основали специальную комиссию.
Самой трудной работой при этом строительстве было строительство регулируемой плотины: оно длилось 16 месяцев, так как водолазам приходилось бороться с сильным течением и разливом воды. Воды в плотине и водопада не было в наш приезд
Сам парк " Короны" делится на четыре части, каждая из которых имеет своё название: парк «Водопад» (Koskipuisto), парк «Плотина» (Patopuisto), парк «Древнее русло» (Muinaisuomanpuisto) и парк гостиницы Валтионхотелли (Valtionhotellin puisto).
Здесь про Парк плотины и парк Водопада.
2.Водохранилище перед плотиной. Вверх по течению Вуоксы проложены аллеи со скамейками на берегу, где можно отдохнуть.

3.Водохранилище перед плотиной, спокойная гладь воды

4. Гидроэлектростанция ( Машинная станция). Строительство гидроэлектростанции началось в 1922 году, проект Oiva Kallio. В 1928 было проведено первое пробное испытание механизмов. Последний агрегат вошёл в эксплуатацию в 1952 году.С появлением ее и плотины на гербе Иматры появились молнии.

5.Высоковольтные линии дополняют пейзаж

6.Ручей парка «Плотины»

7.Знак, который показывает, что во время пуска плотины на берегу находиться опасно:

Дождь в этот день был и плюсом и минусом. Минус - не так много погуляли. Плюс: зашли в отель). Про отель и его парк - рассказ будет дальше. Не переключайтесь, оставайтесь с нами).

https://arch-heritage.livejournal.com/3057801.html

Про Марфино я слышал давно – место то красивое, в кучи фильмов мелькало, от “Свой среди чужих, чужой среди своих” до “Андерсен. Жизнь без любви”. Но все никак доехать не мог, пока этой весной не выдалось время.
Первое упоминание об усадьбе Марфино относится к 1585 году.
1.


Смотреть далее...

https://arch-heritage.livejournal.com/3057644.html

Сегодня публикую третью часть рассказа о поездке по Печорскому району в ноябре прошлого года. В предыдущих публикациях мы побывали в Печорах и посетили погост Тайлово. А сейчас речь пойдет о деревне Залесье, которая расположена в восьми километрах к югу от Печор. В Залесье мы посетим Троицкий храм XVIII века, полюбуемся его иконостасом в стиле барокко и даже поднимемся на колокольню, что бы посмотреть с ее высоты на близлежащие окрестности.






Церковь во имя Святой Троицы с приделом мучеников Флора и Лавра в Залесье возводилась в 1789-1791 годах на средства местных помещиков Василия Степановича и Екатерины Ивановны Плещеевых. Храм построен из известняковой плиты и красного кирпича в стиле провинциального классицизма. В.С.Плещеев скончался в 1800 году и был похоронен в притворе церкви.

Уникальность этой церкви состоит в том, что она дошла до нас в первозданном виде. Она сейчас такая, какой была на момент постройки. Основной объем церкви - восьмерик на восьмерике. К основному объему с востока примыкает прямоугольный в плане алтарь с полукруглой апсидой, а с запада - одноэтажная трапезная и трехъярусная колокольня.

Согласно Клировым ведомостям в начале ХХ века в приходе Троицкой церкви, который был русско-сетусским, числилось более трех тысяч прихожан. В Залесье в 1882 году была открыта земская школа. Прихожане из своих средств платили за содержание школы и учительницы. Среди учеников в основном были дети из православных семей, но учились и лютеране тоже. Церковно-приходская школа, где преимущественно обучались дети из семей сету была открыта позднее в селе Ананьине, которое располагалось примерно в 11 километрах от Залесья.

Как уже неоднократно упоминалось в этой серии публикаций, в 1920-1940-х годах территория Печорского района входила в состав буржуазной Эстонской республики, в том числе и деревня Залесье.

В 20-х годах ХХ века в Троицкой церкви служил священник Михаил Гривский, который играл большую роль не только в своем приходе, но и в общественно-культурной жизни Залесья. Он был одним из организаторов русского культурно-просветительского общества, главной целью которого была просветительская работа среди местного населения, организация занятий в различных кружках. Залесское общество являлось членом Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии, регулярно участвовало в его съездах. Общество имело устав, ежегодно избирало правление, руководившее всей его деятельностью.

В 1923 году при обществе была открыта воскресная школа, где преподавание велось на русском и эстонском языках. При обществе активно действовали певческий, музыкальный, артистический кружки, а так же кружок любителей книги с библиотекой. Со временем здесь были открыты еще и сельскохозяйственный, научный, спортивный кружки, пожарное общество.

В результате церковной реформы, проведенной Эстонским правительством в 1935 году, приход Троицкой церкви в Залесье из русско-сетусского превратился в чисто русский, т.к. сетуские деревни, ранее входившие в этот приход были прикреплены к приходу Никольской церкви в селе Паниковичи (куда мы отправимся из Залесья). А из упраздненного Тайловского прихода к Троицкому храму были присоединены другие русские деревни. В 1938 году здесь числилось 2304 прихожанина, все русские.

В 1940 году Залесье в составе Эстонской республики вошло в состав СССР, а с 1944 года Печорский район входит в состав новообразованной Псковской области.

И, надо сказать, что Никольская церковь никогда не закрывалась для богослужений, что тоже сам по себе факт удивительный, учитывая бурные перепетии истории нашей страны в ХХ веке. В храме сохранился ее старинный ("родной", если можно так выразится) иконостас, в чем вы скоро убедитесь сами, потому как я перехожу к фотографиям....

Так выглядит Троицкая церковь с восточного фасада



Северный фасад


Вход в храм находится под колокольней (к сожалению, с такого ракурса колокольня целиком не поместилась)



Сначала мы попадаем в притвор-трапезную
Читать далее...

Продолжаю публиковать свой фотоотчет о путешествии по Печорскому району в ноябре прошлого года. В первой части речь шла о Печорах, где мы посетили Псково-Печерский монастырь, обошли вокруг крепостных стен и еще погуляли по городу, знакомясь с архитектурных обликом Печор эстонского периода. Из Печор мы отправились в сторону погоста Тайлово, расположенного в трех километрах к юго-западу от Печор, где стоит храм во имя Николая Чудотворца XVII века.

Сегодня Тайлово - это небольшая деревушка в Печорском районе, население которой, по данным переписи десятилетней давности, составляет 61 человек. Однако, у этого местечка давняя история. Одно из первых упоминаний о Тайловском погосте в Псковских летописях относится к 1519 году в связи с деятельностью государева дьяка Мисюря Мунехина, который после присоединения Пскова к Московскому княжеству в 1510 году стал ведать административными, военными, дипломатическими делами Пскова, в том числе укреплением границы русского государства с Ливонией: "Того же лета начаша Мисюрь Мунехин, великого князя дьяк псковскои, да его подъячек Ортюша Псковитян назирати убогое место, незнаемо никим же, под немецким рубежом 40 вёрст ото Пскова, а десять верст за Изборском, в Таилове погосте, 7 верст от Нового городка от немецкого, Печерскои монастырь, Вифляньскую пещеру, Богом сотвореную".

В Писцовых Книгах 1585-87 гг. погост Тайлово упоминается как центр Тайловской губы Завелицкой засады Псковского уезда. (Такие вот названия были у административно-территориальных единиц Псковской земли в средневековье)

Никольская церковь расположена на юго-западной окраине деревни Тайлово. Считается, что первый Никольский храм был поставлен на этом месте в 1487 году монахами Псково-Печерского монастыря. Церковь же, которую мы видим здесь сегодня была построена в самом конце XVII века по обету и на средства здешнего прихожанина крестьянина Василия Иванова из деревни Тютино.

Приход Никольской церкви был довольно большой, куда входили не только жители Тайлова, но близлежащих деревень. И со временем он только разрастался. Так, согласно церковным описям, в начале XIX века в приходе числилось 1716 прихожан, а в 1900 году - уже 3770.

В начале ХХ века богослужения здесь стали проходить и на эстонском языке тоже. В этом нет ничего удивительного, т.к. на этих пограничных территориях всегда жило много эстонцев, и вообще эти земли традиционный ареал жизни народности сету. Тайлово и сейчас порубежная земля, отсюда до эстонской границы всего три километра. На могилах здешнего кладбища можно увидеть как русские фамилии, так и эстонские.

Само собой, селенье Тайлово, как и большая часть Печорского района, в 1920-1940 годах входило в состав Эстонской республики. В середине 1930-х годов в результате церковных преобразований приход в Тайлово был закрыт, а сам Никольский храм был передан в ведение Печорской духовной семинарии, которая действовала при Псково-Печерском монастыре в 1933-1940 годах. В 1944 году Тайлово вернулось в состав Российской Федерации и было включено во вновь образованную Псковскую область. Никольский храм снова стал приходским, он никогда не закрывался и остается действующим до сих пор. Вот так вот, если вкратце. Ну а теперь, собственно, к фотографиям....

Никольская церковь стоит на кладбище, территорию которого окружает каменная ограда с воротами.







Внутрь церкви мы не заходили, она была закрыта. Но мы можем просто рассмотреть храм снаружи и увидеть, что четверик храма перекрыт четырехскатной кровлей, которую венчает декоративный барабан с главой луковичной формы. С запада к храму примыкает притвор, а на северном фасаде церкви устроена двухпролетная звонница. У Никольского храма одна апсида, что у псковских храмов встречается не очень часто. А еще у этой церкви нет приделов.

Читать далее...

Подробнее ...

https://arch-heritage.livejournal.com/3056661.html

И про Новый Валаам: Ново-Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь, расположенный в усадьбе Папинниеми в Хейнявеси, в Финляндии. И про монастырское кладбище, что на другом берегу озера, напротив монастыря.

У ворот монастыря


Новый Валаам: единственный православный мужской монастырь Финляндской архиепископии Константинопольского патриархата, расположенный в усадьбе Папинниеми в Хейнявеси, в Финляндии.
Он образовался в 1939 году в связи с эвакуацией в период советско-финской войны из Валаамского монастыря в Восточную Финляндию.

Преображенский храм, 1977 год, по проекту архитектора Ивана Кудрявцева



Старая церковь

https://arch-heritage.livejournal.com/3056495.html

Рассказ о костромском храме (и болоте) - у меня в блоге.

https://arch-heritage.livejournal.com/3056324.html

Когда в последний раз ездила в Финляндию, то была остановка в Керимяки, для осмотра самой большой деревянной церкви в Финляндии. Внутри её имеется около 3000 сидячих мест и еще 2 тысячи могут присутствовать на службе стоя.

Церковь евангелическо - лютеранская. Архитектурный стиль - эклектика: смесь неоготики и неовизантийского стиля при сохранении более старых традиций, архитектор Андерс Гранстедт. Строительство шло 1844 — 1847 годы, строитель Аксель Магнус Толпо. Рядом с церковью находится 42-метровая колокольня, строительство которой велось одновременно с храмом. В колокольне имеется два колокола: малый - отлит в 1684 году, большой в 1884. На колокольне есть большие часы: изготовлены в 1884 году на фабрике Осберга в Хельсинки.
Остановка в Керимяки. Церковь в Керимяки. Зимой она закрыта.
Её архитектурный стиль эклектика: смесь неоготики и неовизантийского стиля при сохранении более старых традиций. Архитектор Андерс Гранстедт. Строительство шло 1844 - 1847 годы, строитель Аксель Магнус Толпо.



Рядом с церковью находится 42-метровая колокольня, строительство которой велось одновременно с храмом.



Церковь открыта летом. Фото местной коммуны

Под куполом церкви



Внутри собора



места для прихожан

https://arch-heritage.livejournal.com/3056067.html

Рассказ про костромскую церковь - у меня в журнале

https://arch-heritage.livejournal.com/3055760.html

Информация и фотографии в теме по ссылке - http://vif-vrn.ru/viewtopic.php?t=1267

https://arch-heritage.livejournal.com/3055579.html

Сегодня предлагаю прогуляться по городу Печоры Псковской области. Мы посетим Псково-Печерский монастырь, обойдем вокруг крепостных стен, окружающих древнюю обитель, дойдем до Домика стрельца и еще немного погуляем по городу, знакомясь с архитектурных обликом Печор эстонского периода.





Псково-Печерский монастырь - древняя обитель. Согласно местному преданию, в XIV веке места эти были малозаселенные, поросшие диким лесом. И вот однажды местный житель Иван Дементьев пришел сюда и стал рубить деревья на склоне глубокого оврага. Одно из срубленных деревьев покатилось с горы, повалив другие деревья и под их корнями вдруг открылся вход в пещеру, где по легенде жили монахи из Киево-Печерской Лавры, пришедшие сюда, спасаясь от многочисленных набегов крымских татар. Случилось это в 1392 году.

Официальной же датой основания Псково-Печерского монастыря принято считать 28 августа 1473 года. Тогда в день Успения Пресвятой Богородицы была освящена пещерная церковь, выкопанная в песчаном холме. Поэтому полное название монастыря Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, а день Успения Богородицы - это главный праздник в обители, который отмечается очень красиво и очень торжественно.

Расцвет монастыря пришелся на XVI век, когда настоятелем здесь стал игумен Корнилий (1501-1570). Игумен Корнилий был личностью незаурядной. Начнем с того, что настоятелем он стал в 1529 году, т.е. когда ему было всего 28 лет отроду. При этом, он так сумел обустроить монастырскую жизнь, что при нем многократно выросло число насельников. Он начал вести летопись монастыря, организовал в монастыре иконописную мастерскую, собрал очень солидную для того времени библиотеку. Основал в Пскове подворье Псково-Печерского монастыря на котором поставил церковь Одигитрии. Он ходил в пограничные ливонские земли, проповедовал православие среди язычников - сету и эстов. Он убедил царя Ивана Грозного построить здесь крепость для защиты русских земель от нападений ливонцев, что и было сделано. После возведения крепостных стен, обитель превратилась в грандиозное оборонительное сооружение. (Немного позднее мы обойдем крепость вокруг и вы сами в этом убедитесь)

Уникальность Псково-Печерского монастыря состоит еще и в том, что этот монастырь не закрывался ни на один день за время своего существования. В 1920 году на основании Тартуского мирного договора Печоры и ряд других населенных пунктов Псковской губернии отошли к Эстонской республике. (В состав Эстонии, кстати, тогда же вошел и Изборск. Так что государственная граница вплоть до 1940 года проходила всего в двадцати километрах от Пскова). Таким образом, в тяжелые для верующих времена, когда в СССР шла борьба с религией и по всей стране закрывались храмы, Псково-Печерский монастырь, находившийся на територии другого государства, не был закрыт. И много позднее, уже в 1960-х годах, во времена хрущевских гонений на Церковь, обитель от закрытия отстоял Великий Наместник - Архимандрит Алипий (Воронов).

Успенская пещерная церковь


Вход в Пещеры Богом Зданные, т.е. "созданные Богом". Пещеры - это удивительное место. Пещеры - это очень большое монастырское кладбище. Точное число захоронений здесь не известно, однако, предположительно здесь покоятся более десяти тысяч человек. В Пещерах всегда держится постоянная температура + 5° С. И самое удивительное, что здесь нет никакого запаха тления.



Ниже я публикую две фотографии Пещер, взятые из интернета, просто, что бы вы имели представление, что это такое. И я хочу сказать, что если вы решите приехать в Псково-Печерский монастырь, то обязательно запланируйте посещение Пещер, потому что имено там можно по-настоящему проникнуться духом этой древней обители. Единственное, имейте обязательно ввиду, что в Пещеры можно попасть только по предварительной записи, т.к. экскурсии по ним могут проводить только насельники монастыря.





Ниже несколько фотографий монастыря. А более подробную прогулку внутри монастыря я сделаю позднее.

На фото - Михайловский собор, Дом настоятеля


Читать далее...

Небольшая прогулка по Космодамианской набережной. В связи с погодными условиями фотографии получились не слишком жизнерадостными, но - се ля ви, как говорится.
Начнем от скверика у Комиссариатского моста. Тут на ступенях сидят какие-то майнкрафтовые фигуры.
1.


Смотреть далее...

https://arch-heritage.livejournal.com/3054909.html

https://arch-heritage.livejournal.com/3054620.html

https://arch-heritage.livejournal.com/3054426.html

Прошедшие зимние каникулы мы с В. провели на Украине. Ну а раз мы там оказались, логично было воспользоваться случаем и потратить свободное время на что-то интересное. Сошлись на Одессе, где В. вообще никогда ранее не был. Ну а мне не мешало бы освежить впечатления, т.к. оказалась я там много лет назад всего на пару дней, да еще и с погодой не повезло тогда сильно. В этом же году зима по всей европейской территории на загляденье – почти все три дня, пока мы находились в городе, было довольно солнечно, относительно тепло и уж точно без осадков.
В прошлый раз одним из сильнейших впечатлений от Одессы для меня стала архитектура города, ее цельность и пышность. Тогда почти 10 лет назад, впрочем, пребывала она в проблематичном состоянии. Сейчас, к счастью, многие памятники отреставрированы, другие же находятся в процессе.

Вообще, центр Одессы довольно велик, и для знакомства в ним (даже беглого) одного дня не хватит. Потому рассказ мой придется сделать в нескольких частях. Начнем с улицы Дерибасовской, где мы завтракали и ужинали, потому и начинались все наши прогулки по городу отсюда. Здесь, в самом сердце Одессы сохранилось одно из старейших зданий города – Ришельевский лицей (1818 г), который стал вторым лицеем Российской империи после Царскосельского. Открыт он уже при градоначальнике Ланжероне, а назван в честь первого градоначальника Одессы Хосе де Рибаса.
Улица Дерибасовская выводит к Городскому саду, где помимо самых известных предсказуемых одесских памятников (Леониду Утесову, Двенадцатому стулу и т.п.) стоит пара неплохих бронзовых львов с дачи одесского мецената Маразли.
Напротив сквера два примечательных здания – гостиница "Большая Московская" (1901-1904 гг) и Пассаж (1898-1899 гг) (оба проекта принадлежат архитектору Льву Влодеку). Авторский стиль очень узнаваем – это безудержно нарядный т.н. "художественный" модерн, который, впрочем, не выходит за рамки хорошего вкуса.


Гостиница "Большая Московская" (1901-1904 гг) - прекрасное творения мастера "художественного" модерна архитектора Льва Володека. Сейчас она отреставрирована и прелстает во всем блеске.


Декор гостиницы "Большая Московская" на удивление богат.

Читать далее...

Рассказ о костромском храме - у меня в журнале.

https://arch-heritage.livejournal.com/3053871.html

Небольшая прогулка по Васильевскому острову, с посещением Санкт-Петербургского университета, и дорога до Московского вокзала.
1. Здание Двенадцати коллегий – исторический корпус СпбГУ


Смотреть далее...

https://arch-heritage.livejournal.com/3053616.html