Объектив ЛОМО 8х 0.20. Фото.
22-03-2017 01:25
Попробовал обычный ахроматический объектив ЛОМО 8х 0,20 который шёл в комплекте к микроскопу:
[показать]
Снял его моим "основным" объективом, которым фотографирую большинство камушков крупным планом - Olympus OM Zuiko Auto-Macro 50 mm f/ 3.5.
Снимал, установив камеру на микроскоп, прямая проекция на матрицу. Пытался выяснить, какой масштаб съёмки можно вытащить из этого 8х объектива, и получил результирующий масштаб съёмки 17:1 - по горизонтали ~1.38мм.
Фотографировал гриталон 64с с зерном м3, постарался исправить стэкингом кривизну поля, склеил 22 кадра. на первом фото - просто стэкинг без редактуры, на втором - чутка подредактировал:
[показать]
[показать]
По-моему, вышло довольно недурно, только у правого края немного всё-таки замылено. Хотя так делать "неправильно" и длина переходника получается неудобная, не говоря о том, что делать столько кадров просто ради исправления кривизны поля в бОльшей степени, нежели ради "увеличения ГРИП" - несколько трудоёмко. Однако, выяснилось главное - объектив совершенно пригодный, результат можно получить вполне удовлетворительный и в весьма привлекательном масштабе съёмки.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Попробовал обычный ахроматический объектив ЛОМО 8х 0,20 который шёл в комплекте к микроскопу:
[показать]Снял его моим "основным" объективом, которым фотографирую большинство камушков крупным планом - Olympus OM Zuiko Auto-Macro 50 mm f/ 3.5.
Снимал, установив камеру на микроскоп, прямая проекция на матрицу. Пытался выяснить, какой масштаб съёмки можно вытащить из этого 8х объектива, и получил результирующий масштаб съёмки 17:1 - по горизонтали ~1.38мм.
Фотографировал гриталон 64с с зерном м3, постарался исправить стэкингом кривизну поля, склеил 22 кадра. на первом фото - просто стэкинг без редактуры, на втором - чутка подредактировал:
[показать] [показать]По-моему, вышло довольно недурно, только у правого края немного всё-таки замылено. Хотя так делать "неправильно" и длина переходника получается неудобная, не говоря о том, что делать столько кадров просто ради исправления кривизны поля в бОльшей степени, нежели ради "увеличения ГРИП" - несколько трудоёмко. Однако, выяснилось главное - объектив совершенно пригодный, результат можно получить вполне удовлетворительный и в весьма привлекательном масштабе съёмки.
Абразивы проекта Gritalon (Россия). Gritalon М100 C1 & М63 CТ1.
19-03-2017 16:39
Продолжая пробы абразивов Gritalon, хочу опубликовать первые впечатления от двух брусков для обдирочного этапа заточки - это М100 C1 и М63 CТ1, оба на основе карбида кремния 64С.
Первым, я пробовал М100 - вот его поверхность в макро - масштаб съёмки 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:
[показать]
Начал пробы на резачке из напильника. Поверхность бруска, я ради интереса не притирал и начал использовать как есть. Суспензия выделялась достаточно активно, целыми зёрнышками, обработка шла интенсивная и по фаске резачка и по плоской стороне:
[показать]
Однако, через некоторое время суспензия перестала выделяться так заметно, и в неё стали попадать скорее лишь частицы, отколовшиеся от зерна - поверхность бруска подвыгладилась и стала работать медленнее - тут мне сразу вспомнилось сходное поведение брусков Рижского абразивного завода:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=264
Однако, я бы не сказал, что работа прямо совсем остановилась - нет, просто изменился её характер. Для проверки данного момента, я попробовал ещё железко рубанка. Сталь не знаю, но сказал бы, что похоже на 9ХС:
[показать]
Поработал на спецом оставленном участке бруска нетронутом, и тут проявилась странное - если в целом динамика поведения бруска та же, то поведение стали на разном пятне контакта - различается.
Если резачок из напильника активно обрабатывался по плоской стороне и разница в скорости съёма между фаской и плоскостью была невелика, то на железке рубанка было наоборот - по фаске работа активна, а по плоскости еле-еле, т.е. соотношение скорости обработки в зависимости от пятна контакта, на разных сталях может быть неодинаковым и даже очень.
По фаске, тем не менее, даже подвыгладившийся брусок, работал достаточно оперативно - смена направлений работы показала нормальную скорость съёма на глубину собственной риски - не увидел существенной разницы с брусками других производителей, сопоставимой зернистости.
Конечно, прогрессия выглаживания бруска заметна, но не сказал бы что сильно критично - всё-таки обновляемость есть и брусок достаточно легко освежается таким же зерном КК. Форму при том держит хорошо, и успеть снять можно достаточно много металла, прежде чем потребуется освежение.
Продолжил на следующем бруске - М63.
Макро его поверхности - масштаб 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:
[показать]
Сначала опять взял резачок из напильника:
[показать]
[показать]
В целом, картина та же, что и на М100 - обильная суспензия, активно работает, и даже я бы сказал, что чуть дольше продолжается, до того, как брусок подвыгладится. Скорость хорошая, по крайней мере по поверхности после М100. "Стружку" со стали снимает довольно мелкую при том - начинает ощущаться кисловатый запах углеродки и дробящаяся суспензия практически сразу рыжеет - при съёме более крупных частиц стали, процесс коррозии обычно медленнее.
В общем - работа сходна с предыдущим бруском, единственно, я заметил явное различие в том, что когда взял железко рубанка, обнаружилось, что его плоскость обрабатывается по соотношению с фаской - быстрее, чем на М100 - т.е. разница в съёме по разному пятну контакта, на этом бруске уже стала отличаться от соотношения на предыдущем.
Для заточки ножей эта информация в общем-то не нужна, на абразивах подобной зернистости, но для заточки столярного инструмента - уже представляет интерес.
Собственно, именно в ракурсе такой разной динамики на двух близких по размеру зерна обдирочниках, появляется мысль, что полезно иметь в арсенале оба, тогда как затачивая ножи, в общем-то нужды в таком небольшом шаге зернистости не так много и обычно его делают больше.
Смена направлений рисок показала хорошую скорость - за 30 переменных движений, м63 почти что полностью сумел убрать риски от М100:
[показать]
20 движений на сторону на м63 со сменой направлений рисок, удалили собственные риски м63, в другом ихЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Продолжая пробы абразивов Gritalon, хочу опубликовать первые впечатления от двух брусков для обдирочного этапа заточки - это М100 C1 и М63 CТ1, оба на основе карбида кремния 64С.
Первым, я пробовал М100 - вот его поверхность в макро - масштаб съёмки 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:
[показать]Начал пробы на резачке из напильника. Поверхность бруска, я ради интереса не притирал и начал использовать как есть. Суспензия выделялась достаточно активно, целыми зёрнышками, обработка шла интенсивная и по фаске резачка и по плоской стороне:
[показать]Однако, через некоторое время суспензия перестала выделяться так заметно, и в неё стали попадать скорее лишь частицы, отколовшиеся от зерна - поверхность бруска подвыгладилась и стала работать медленнее - тут мне сразу вспомнилось сходное поведение брусков Рижского абразивного завода:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=264
Однако, я бы не сказал, что работа прямо совсем остановилась - нет, просто изменился её характер. Для проверки данного момента, я попробовал ещё железко рубанка. Сталь не знаю, но сказал бы, что похоже на 9ХС:
[показать]Поработал на спецом оставленном участке бруска нетронутом, и тут проявилась странное - если в целом динамика поведения бруска та же, то поведение стали на разном пятне контакта - различается.
Если резачок из напильника активно обрабатывался по плоской стороне и разница в скорости съёма между фаской и плоскостью была невелика, то на железке рубанка было наоборот - по фаске работа активна, а по плоскости еле-еле, т.е. соотношение скорости обработки в зависимости от пятна контакта, на разных сталях может быть неодинаковым и даже очень.
По фаске, тем не менее, даже подвыгладившийся брусок, работал достаточно оперативно - смена направлений работы показала нормальную скорость съёма на глубину собственной риски - не увидел существенной разницы с брусками других производителей, сопоставимой зернистости.
Конечно, прогрессия выглаживания бруска заметна, но не сказал бы что сильно критично - всё-таки обновляемость есть и брусок достаточно легко освежается таким же зерном КК. Форму при том держит хорошо, и успеть снять можно достаточно много металла, прежде чем потребуется освежение.
Продолжил на следующем бруске - М63.
Макро его поверхности - масштаб 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:
[показать]Сначала опять взял резачок из напильника:
[показать] [показать]В целом, картина та же, что и на М100 - обильная суспензия, активно работает, и даже я бы сказал, что чуть дольше продолжается, до того, как брусок подвыгладится. Скорость хорошая, по крайней мере по поверхности после М100. "Стружку" со стали снимает довольно мелкую при том - начинает ощущаться кисловатый запах углеродки и дробящаяся суспензия практически сразу рыжеет - при съёме более крупных частиц стали, процесс коррозии обычно медленнее.
В общем - работа сходна с предыдущим бруском, единственно, я заметил явное различие в том, что когда взял железко рубанка, обнаружилось, что его плоскость обрабатывается по соотношению с фаской - быстрее, чем на М100 - т.е. разница в съёме по разному пятну контакта, на этом бруске уже стала отличаться от соотношения на предыдущем.
Для заточки ножей эта информация в общем-то не нужна, на абразивах подобной зернистости, но для заточки столярного инструмента - уже представляет интерес.
Собственно, именно в ракурсе такой разной динамики на двух близких по размеру зерна обдирочниках, появляется мысль, что полезно иметь в арсенале оба, тогда как затачивая ножи, в общем-то нужды в таком небольшом шаге зернистости не так много и обычно его делают больше.
Смена направлений рисок показала хорошую скорость - за 30 переменных движений, м63 почти что полностью сумел убрать риски от М100:
[показать]20 движений на сторону на м63 со сменой направлений рисок, удалили собственные риски м63, в другом их
Микроскоп Биолам С-12. Пробы микрофото.
19-03-2017 00:14
Я стал обладателем микроскопа Биолам С-12, причём в полном сохране и комплектации, 1986 года выпуска.
На фото он, правда, без зеркала и осветителя - ими я пока не пользуюсь, так как не имею понятия о работе в проходящем свете (пока штудирую кое-какие источники, чтобы хотя бы немного выяснить для себя азы):
[показать]
Осветитель ОИ32 шёл в комплекте, с аж тремя запасными лампами:
[показать]
[показать]
Единственно, я заменил объектив из штатного набора на 8х, ранее у меня появившимся на 10х. На фото рядом с ним в револьвере - самый интересный пока что для меня - планахромат 3,5х:
[показать]
В плане присоединения фотокамеры, я воспользовался следующим способом - поскольку объективы на 160мм. длину тубуса, а не на бесконечность, и необходимости в тубусной линзе нет (хотя надо будет попробовать и с каким-нибудь объективом фотографическим в качестве неё), изображение можно сразу проецировать на матрицу - сняв монокуляр, присоединил на его место следующую конструкцию:
байонетный адаптер м42\NX - макрокольца м42 (длинное, среднее и два тонких - на фото видно не очень, так как кольца из советского и китайского комплекта - ширина накатки разная) и реверсом приклеен ещё байонетный м42\NX, который прекрасно зажимается в посадочном вместо штатного монокуляра:
[показать]
Я не зря выбрал именно такое количество макроколец - старался подогнать максимально к тому, чтобы кратность объектива соответствовала конечному результату на матрице. В общем - получилось, правда если посчитать поточнее, то при фото на объектив 3,5х, результирующий масштаб съёмки выходит примерно 3,9:1, а не 3,5:1, и прочие варианты с другими объективами демонстрируют также чуть бОльший масштаб.
В качестве подопытного камушка для фото, я взял suehiro g8 - 8000jis (чёрное на камешке - снятый металл).
Сделал несколько кадров, стэкинг, но больше ничего не редактировал - это через ахроматический объектив 10х - результирующий масштаб съёмки примерно 11,8:1 - т.е. тут 2мм. по горизонтали (+- какие-то копейки):
[показать]
Конечно, неидеально, мне ещё надо привыкать, да и ахромат есть ахромат - я просто не разглядел достаточно хорошо что там по краям и не всё исправил - надо было сделать ещё несколько кадров для стэкинга, но зато, при просмотре в 100% (все фото, как обычно, кликабельны, и развёртка в 100% доступна), по центру всё очень резко и я доволен.
Пойдя дальше и испытав в намного большей мере проблемы с доставкой света, я тем не менее сделал и микрофото через ахроматический объектив 20х - результирующий масштаб съёмки получился около 23:1, т.е. в моём случае в кадр по горизонтали влезает 1мм.:
[показать]
Тоже самое - сделан стэкинг из, порядка, 10-12 кадров, но без иной, какой-либо редактуры. По-моему вышло отлично для первого раза, да и вообще - я раньше сколько ни пробовал, такой детальности в таком масштабе съёмки не получал.
Конечно, поскольку ахроматы, то возни со стекингом для исправления плоскости поля - немало. Но зато по центру всё довольно благополучно, более того, вот читал такую версию, что качество, которое способны дать по центру ахроматы, мало какими достижимо планахроматическими объективами, пусть и с лучшим исправлением кривизны поля. Я не знаю, так ли это, всё равно, конечно, хочется планахроматы.
Меня, например, весьма вдохновил штатный "всего" на 3,5х - вот пробное фото, в процессе центрирования установки моего "переходника для камеры" в посадочное монокуляра - слева немного расплылось, зато по остальному пространству можно составить впечатление, что при тщательной подготовке к съёмке и самой съёмке, всё должно быть очень недурно, я считаю:
[показать]
В общем, для съёмки абразивов, я весьма доволен сим девайсом и вижу перспективы. Только вот надо поучиться ещё.
комментарии: 3
понравилось!
вверх^
к полной версии
Я стал обладателем микроскопа Биолам С-12, причём в полном сохране и комплектации, 1986 года выпуска.
На фото он, правда, без зеркала и осветителя - ими я пока не пользуюсь, так как не имею понятия о работе в проходящем свете (пока штудирую кое-какие источники, чтобы хотя бы немного выяснить для себя азы):
[показать] Осветитель ОИ32 шёл в комплекте, с аж тремя запасными лампами:
[показать] [показать] Единственно, я заменил объектив из штатного набора на 8х, ранее у меня появившимся на 10х. На фото рядом с ним в револьвере - самый интересный пока что для меня - планахромат 3,5х:
[показать] В плане присоединения фотокамеры, я воспользовался следующим способом - поскольку объективы на 160мм. длину тубуса, а не на бесконечность, и необходимости в тубусной линзе нет (хотя надо будет попробовать и с каким-нибудь объективом фотографическим в качестве неё), изображение можно сразу проецировать на матрицу - сняв монокуляр, присоединил на его место следующую конструкцию:
байонетный адаптер м42\NX - макрокольца м42 (длинное, среднее и два тонких - на фото видно не очень, так как кольца из советского и китайского комплекта - ширина накатки разная) и реверсом приклеен ещё байонетный м42\NX, который прекрасно зажимается в посадочном вместо штатного монокуляра:
[показать] Я не зря выбрал именно такое количество макроколец - старался подогнать максимально к тому, чтобы кратность объектива соответствовала конечному результату на матрице. В общем - получилось, правда если посчитать поточнее, то при фото на объектив 3,5х, результирующий масштаб съёмки выходит примерно 3,9:1, а не 3,5:1, и прочие варианты с другими объективами демонстрируют также чуть бОльший масштаб.
В качестве подопытного камушка для фото, я взял suehiro g8 - 8000jis (чёрное на камешке - снятый металл).
Сделал несколько кадров, стэкинг, но больше ничего не редактировал - это через ахроматический объектив 10х - результирующий масштаб съёмки примерно 11,8:1 - т.е. тут 2мм. по горизонтали (+- какие-то копейки):
[показать] Конечно, неидеально, мне ещё надо привыкать, да и ахромат есть ахромат - я просто не разглядел достаточно хорошо что там по краям и не всё исправил - надо было сделать ещё несколько кадров для стэкинга, но зато, при просмотре в 100% (все фото, как обычно, кликабельны, и развёртка в 100% доступна), по центру всё очень резко и я доволен.
Пойдя дальше и испытав в намного большей мере проблемы с доставкой света, я тем не менее сделал и микрофото через ахроматический объектив 20х - результирующий масштаб съёмки получился около 23:1, т.е. в моём случае в кадр по горизонтали влезает 1мм.:
[показать] Тоже самое - сделан стэкинг из, порядка, 10-12 кадров, но без иной, какой-либо редактуры. По-моему вышло отлично для первого раза, да и вообще - я раньше сколько ни пробовал, такой детальности в таком масштабе съёмки не получал.
Конечно, поскольку ахроматы, то возни со стекингом для исправления плоскости поля - немало. Но зато по центру всё довольно благополучно, более того, вот читал такую версию, что качество, которое способны дать по центру ахроматы, мало какими достижимо планахроматическими объективами, пусть и с лучшим исправлением кривизны поля. Я не знаю, так ли это, всё равно, конечно, хочется планахроматы.
Меня, например, весьма вдохновил штатный "всего" на 3,5х - вот пробное фото, в процессе центрирования установки моего "переходника для камеры" в посадочное монокуляра - слева немного расплылось, зато по остальному пространству можно составить впечатление, что при тщательной подготовке к съёмке и самой съёмке, всё должно быть очень недурно, я считаю:
[показать] В общем, для съёмки абразивов, я весьма доволен сим девайсом и вижу перспективы. Только вот надо поучиться ещё.
Бруски Рижского абразивного завода.
11-03-2017 17:18
Из советских абразивов, которые я пробовал, отдельно хочу выделить произведённые Рижским абразивным заводом. Может быть мне просто везло, но бруски и попадавшие мне на пробы ранее, и в последнее время, отличались высокой геометрической точностью и однородностью, качеством работы, показали отличные результаты применения их в ручной заточке.
[показать]
Ранее, я уже делал обзор по особенно понравившемуся мне для обработки достаточно мягких сталей, особенно нержавеющих, бруска на основе электрокорунда 24А:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post401843754/
[показать]
В помощь прочтения маркировки:
http://zatochiklinok.ru/1-2/spravochnye-dannye
Собственно, многие такие бруски столь ровны и обладают такой поверхностью, что готовы к работе в состоянии "из коробки". Ну разве что, желательно немного скруглить грани. Конечно, работают они достаточно грубо, поначалу, что и неудивительно - брусок на фото выше, обладает структурой 11 - т.е. довольно открытой - масштаб 21:1, по горизонтали 1,1мм.:
[показать]
Что при заточке мягких сталей, особенно нержавеющих, даёт даже при зернистости м28, отличную скорость обработки - "обдирочную", зерно из бруска не вываливается, несмотря на столь открытую структуру, засаливаемость умеренная.
Собственно, то же можно сказать и про этот брусок, с зерном 50\40мкм, разве что засалка убирается ещё проще и легче - достаточно потереть поверхность пальцем в ванночке для замачивания брусков:
[показать]
Его я намедни сравнивал, как раз по мягкой нержавейке, с бруском на основе карбида кремния - на фото он верхний:
[показать]
И вот в умеренном макро, сравниваемые бруски рядом, с рабочими поверхностями в их первоначальном состоянии - по горизонтали 16мм.:
[показать]
Сравнение подтвердило в очередной раз выводы по обработке клинков из мягких сталей:
На 24а производительность выше, деградация рабочей поверхности бруска крайне низкая, засаливаемость легко удаляется.
На 64с, такие стали обрабатываются менее производительно, в первые пару десятков движений шероховатость исходной поверхности снижается, образуется суспензия, но после смывки и продолжения работы, в силу особенностей связки и даже при не самой закрытой структуре бруска, обновления рабочей поверхности не происходит, она остаётся сглаженной и работает медленнее.
Более высокую производительность даст наоборот, на более твёрдых сталях, и будет способен обновляться, либо работать не теряя зерна в начале процесса, и продолжая резать им достаточное время, так как менее пластичные стали не будут склонны так заметно утащить зерно из связки.
Разность работы на этой паре брусков столь заметна, что становится актуальным сделать несколько проходов по бруску из 64c, после 24а - кромка становится более однородной и тонкой, а если ещё и изменить немного наклон рисок относительно перпендикуляра к линии режущей кромки, то можно получить существенный прирост остроты - т.е. сыграв именно на разности типа абразива и особенностей связок, при том, что зернистость обоих брусков одинакова.
Несмотря на довольно низкую вырабатываемость вышеупомянутых брусков, подравнивание и освежение рабочей поверхности рано или поздно потребуется. И надо сказать, что в притирке эти бруски не самые простые - грубые порошки карбида кремния быстро деградируют, а тонкие могут сообщить избыточно гладкую поверхность этим брускам, т.е. поддержание рабочих свойств поверхностей этих брусков, требует внимания и некоторой привычки. Однако, это невысокая плата за весьма высокую производительность при осознанном выборе их под специфику стали затачиваемого инструмента и отличное удержание этими брусками геометрии, даже при столь малой площади рабочей поверхности.
Конечно, сейчас существуют абразивы, лишённые некоторых неудобств этих брусков, обладающие при том столь же хорошей, а то и более высокой производительностью при столь же хорошем уровне удержания геометрии и более высокой универсальностью в работе по разным группам сталей, и приятно, что в том числе, это абразивы производящиеся в нашей стране сейчас.
Однако, бруски Рижского абразивного завода и ныне, как мне кажется, болееЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Из советских абразивов, которые я пробовал, отдельно хочу выделить произведённые Рижским абразивным заводом. Может быть мне просто везло, но бруски и попадавшие мне на пробы ранее, и в последнее время, отличались высокой геометрической точностью и однородностью, качеством работы, показали отличные результаты применения их в ручной заточке.
[показать]Ранее, я уже делал обзор по особенно понравившемуся мне для обработки достаточно мягких сталей, особенно нержавеющих, бруска на основе электрокорунда 24А:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post401843754/
[показать]В помощь прочтения маркировки:
http://zatochiklinok.ru/1-2/spravochnye-dannye
Собственно, многие такие бруски столь ровны и обладают такой поверхностью, что готовы к работе в состоянии "из коробки". Ну разве что, желательно немного скруглить грани. Конечно, работают они достаточно грубо, поначалу, что и неудивительно - брусок на фото выше, обладает структурой 11 - т.е. довольно открытой - масштаб 21:1, по горизонтали 1,1мм.:
[показать]Что при заточке мягких сталей, особенно нержавеющих, даёт даже при зернистости м28, отличную скорость обработки - "обдирочную", зерно из бруска не вываливается, несмотря на столь открытую структуру, засаливаемость умеренная.
Собственно, то же можно сказать и про этот брусок, с зерном 50\40мкм, разве что засалка убирается ещё проще и легче - достаточно потереть поверхность пальцем в ванночке для замачивания брусков:
[показать]Его я намедни сравнивал, как раз по мягкой нержавейке, с бруском на основе карбида кремния - на фото он верхний:
[показать]И вот в умеренном макро, сравниваемые бруски рядом, с рабочими поверхностями в их первоначальном состоянии - по горизонтали 16мм.:
[показать]Сравнение подтвердило в очередной раз выводы по обработке клинков из мягких сталей:
На 24а производительность выше, деградация рабочей поверхности бруска крайне низкая, засаливаемость легко удаляется.
На 64с, такие стали обрабатываются менее производительно, в первые пару десятков движений шероховатость исходной поверхности снижается, образуется суспензия, но после смывки и продолжения работы, в силу особенностей связки и даже при не самой закрытой структуре бруска, обновления рабочей поверхности не происходит, она остаётся сглаженной и работает медленнее.
Более высокую производительность даст наоборот, на более твёрдых сталях, и будет способен обновляться, либо работать не теряя зерна в начале процесса, и продолжая резать им достаточное время, так как менее пластичные стали не будут склонны так заметно утащить зерно из связки.
Разность работы на этой паре брусков столь заметна, что становится актуальным сделать несколько проходов по бруску из 64c, после 24а - кромка становится более однородной и тонкой, а если ещё и изменить немного наклон рисок относительно перпендикуляра к линии режущей кромки, то можно получить существенный прирост остроты - т.е. сыграв именно на разности типа абразива и особенностей связок, при том, что зернистость обоих брусков одинакова.
Несмотря на довольно низкую вырабатываемость вышеупомянутых брусков, подравнивание и освежение рабочей поверхности рано или поздно потребуется. И надо сказать, что в притирке эти бруски не самые простые - грубые порошки карбида кремния быстро деградируют, а тонкие могут сообщить избыточно гладкую поверхность этим брускам, т.е. поддержание рабочих свойств поверхностей этих брусков, требует внимания и некоторой привычки. Однако, это невысокая плата за весьма высокую производительность при осознанном выборе их под специфику стали затачиваемого инструмента и отличное удержание этими брусками геометрии, даже при столь малой площади рабочей поверхности.
Конечно, сейчас существуют абразивы, лишённые некоторых неудобств этих брусков, обладающие при том столь же хорошей, а то и более высокой производительностью при столь же хорошем уровне удержания геометрии и более высокой универсальностью в работе по разным группам сталей, и приятно, что в том числе, это абразивы производящиеся в нашей стране сейчас.
Однако, бруски Рижского абразивного завода и ныне, как мне кажется, более
Заточка подвижным абразивом с контролем по бликам от Дмитрича.
10-03-2017 11:05
Заточка подвижным абразивом с контролем по бликам от Дмитрича. Источник:
http://forum.guns.ru/forummessage/224/792400.html
" Заточка ножа
============
Эта статья - не канон и не догма, а скорее, информация к размышлению, как и чем можно точить нож - "от Дмитрича".
На первой фотке, затуманено представлен набор моих инструментов.
Слева направо -
надфиль алмазный грубый;
надфиль алмазный тонкий;
алмазный оселок;
оселок мягкий А20 с пропиткой силикатным клеем;
оселок немецкий 600;
набор из 5-и доводочных притиров с наклеенными на них посредством двухстороннего скотча мелкой наждачной бумагой с зерном от 600 до 2500 (запас шкурки внизу с наклеенным двусторонним скотчем снизу с которого не снята пока желтая обкладка);
керамическая пластинка;
стальная пластинка, с наклеенной на нее тем же скотчем лавсановая карандашная калька (на ее куске и лежит пластинка), с нанесенным на ее матовую поверхность слоем пасты ГОИ.
[показать]
На фото2 рассмотрите все подробнее и как я начинаю проверку состояния фаски 600-м оселком.
[показать]
Направление попеременно - перпендикулярно груди и параллельно груди без изменения положения разворота правой руки - я это Вам описывал ранее - 90 градусов к линии РК. Тут и выявляются все выпуклости и неровности фаски.
Клинок ребром обуха опирается на стол и повернут по оси, чтобы фаска была параллельна вашим движениям (будто лежит на крыше, которая мне уже не нужна).
На фотках 3 и 4 - положение фасок при работе.
[показать]
[показать]
Для работы по бликом на фото 5 показана моя установка - лупа с подставкой и диодная китайская лампа.
Лампа расположена слева и посылает свои лучи параллельно моей груди, что обеспечивает мне яркий белый цвет бликов рисок при движении перпендикулярно груди и черный цвет при движении вдоль груди.
[показать]
После проверки состояния фаски выбираю инструмент, с которого мне надо начать доводку - либо вернуться к надфилям, или перейти к притирам.
Перехожу от инструмента к инструменту в их последовательности.
Не надо делать длинных ходов, достаточно 10....15мм с небольшим нажимом и так по шагам все лезвие с 2-х сторон. Старайтесь добиться чистоты цвета бликов - на черном не должно оставаться белого, как пятен, так и рисок, а на белом черных - это укажет на то, что Вы вывели все риски от предыдущего размера абразива.
Старайтесь дотягивать блик до РК, что является гарантией заострения.
После притиров со шкуркой можно перейти к шаржированным притирам из чугуна, а можно, наклеив лавсановую кальку, нанести абразив на нее.
Заканчиваю обычно стеклянной пластинкой с пастой на основе прокаленного глинозема, которая тоже наклеена скотчем на металлическую пластинку по типу притиров, а движения остаются прежними.
Освоив этот метод - Вы получите лезвие очень хорошей остроты и стойкости, если не будете сильно давить при обработке. Ножик брил предплечье уже после немецкого оселка 600.
После изложенной выше процедуры лезвие правится на коже, на ее внешней ворсовой стороне, которая наклеена мездровой частью на твердую ровную пластину - движения как при правке бритв с очень слабым нажимом. Поверьте - нож бреет волосы НАД предплечьем и строгает на весу.
[показать]
На рисунке ниже "Крыша"
--- одна из схем приспособ для получения плоской фаски:
[показать]
Дополнительная подставка (справа, контуром) дает дополнительную опору бруску.
На этом пока закончу.
УДАЧИ!
С большим к Вам уважением, Дмитрич. "
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Заточка подвижным абразивом с контролем по бликам от Дмитрича. Источник:
http://forum.guns.ru/forummessage/224/792400.html
" Заточка ножа
============
Эта статья - не канон и не догма, а скорее, информация к размышлению, как и чем можно точить нож - "от Дмитрича".
На первой фотке, затуманено представлен набор моих инструментов.
Слева направо -
надфиль алмазный грубый;
надфиль алмазный тонкий;
алмазный оселок;
оселок мягкий А20 с пропиткой силикатным клеем;
оселок немецкий 600;
набор из 5-и доводочных притиров с наклеенными на них посредством двухстороннего скотча мелкой наждачной бумагой с зерном от 600 до 2500 (запас шкурки внизу с наклеенным двусторонним скотчем снизу с которого не снята пока желтая обкладка);
керамическая пластинка;
стальная пластинка, с наклеенной на нее тем же скотчем лавсановая карандашная калька (на ее куске и лежит пластинка), с нанесенным на ее матовую поверхность слоем пасты ГОИ.
[показать]На фото2 рассмотрите все подробнее и как я начинаю проверку состояния фаски 600-м оселком.
[показать]Направление попеременно - перпендикулярно груди и параллельно груди без изменения положения разворота правой руки - я это Вам описывал ранее - 90 градусов к линии РК. Тут и выявляются все выпуклости и неровности фаски.
Клинок ребром обуха опирается на стол и повернут по оси, чтобы фаска была параллельна вашим движениям (будто лежит на крыше, которая мне уже не нужна).
На фотках 3 и 4 - положение фасок при работе.
[показать] [показать]Для работы по бликом на фото 5 показана моя установка - лупа с подставкой и диодная китайская лампа.
Лампа расположена слева и посылает свои лучи параллельно моей груди, что обеспечивает мне яркий белый цвет бликов рисок при движении перпендикулярно груди и черный цвет при движении вдоль груди.
[показать]После проверки состояния фаски выбираю инструмент, с которого мне надо начать доводку - либо вернуться к надфилям, или перейти к притирам.
Перехожу от инструмента к инструменту в их последовательности.
Не надо делать длинных ходов, достаточно 10....15мм с небольшим нажимом и так по шагам все лезвие с 2-х сторон. Старайтесь добиться чистоты цвета бликов - на черном не должно оставаться белого, как пятен, так и рисок, а на белом черных - это укажет на то, что Вы вывели все риски от предыдущего размера абразива.
Старайтесь дотягивать блик до РК, что является гарантией заострения.
После притиров со шкуркой можно перейти к шаржированным притирам из чугуна, а можно, наклеив лавсановую кальку, нанести абразив на нее.
Заканчиваю обычно стеклянной пластинкой с пастой на основе прокаленного глинозема, которая тоже наклеена скотчем на металлическую пластинку по типу притиров, а движения остаются прежними.
Освоив этот метод - Вы получите лезвие очень хорошей остроты и стойкости, если не будете сильно давить при обработке. Ножик брил предплечье уже после немецкого оселка 600.
После изложенной выше процедуры лезвие правится на коже, на ее внешней ворсовой стороне, которая наклеена мездровой частью на твердую ровную пластину - движения как при правке бритв с очень слабым нажимом. Поверьте - нож бреет волосы НАД предплечьем и строгает на весу.
[показать]На рисунке ниже "Крыша"
--- одна из схем приспособ для получения плоской фаски:
[показать]Дополнительная подставка (справа, контуром) дает дополнительную опору бруску.
На этом пока закончу.
УДАЧИ!
С большим к Вам уважением, Дмитрич. "
Объектив Olympus OM Zuiko Auto-Macro 50 mm f/ 3.5
10-03-2017 00:04
Уже достаточно долгое время, моим любимейшим "повседневным" объективом для фото и "умеренного макро", является Olympus OM Zuiko Auto-Macro 50 mm f/ 3.5 :
http://lens-club.ru/lenses/item/c_1260.html
Не самый светосильный, но зато отличная резкость на открытой диафрагме, а зажатая до 8-ки, позволяет даже делать недурные снимки через микроскоп с не самым выдающимся просветлением на оптике.
Отличная чёткость, с приятным размытием, контраст, удобное фокусное и регулировка фокусировки, очень компактен и покупался за весьма разумные деньги.
По разрешающей способности тоже всё устраивает, превосходит Индустар-61 л/з-мс, например.
Снимки с ним мне нравятся, из всего, что у меня есть мануального, он один из самых удобных, получается вот как-то так:
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
Все фото кликабельны.
Собственно, большинство фото абразивов я тоже делаю с этим объективом, или, иногда, разнообразия ради, беру Индустар-61 л/з-мс.
У него чуть-чуть менее тёплые цвета и резкость чуть пониже, чем у Олимпуса, но тоже интересный, и цветы им фотографировать мне нравится:
[показать]
Но, Олимпус, всё-таки у меня самый-самый часто используемый.
Ещё фото с Олимпуса:
[показать]
[показать]
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Уже достаточно долгое время, моим любимейшим "повседневным" объективом для фото и "умеренного макро", является Olympus OM Zuiko Auto-Macro 50 mm f/ 3.5 :
http://lens-club.ru/lenses/item/c_1260.html
Не самый светосильный, но зато отличная резкость на открытой диафрагме, а зажатая до 8-ки, позволяет даже делать недурные снимки через микроскоп с не самым выдающимся просветлением на оптике.
Отличная чёткость, с приятным размытием, контраст, удобное фокусное и регулировка фокусировки, очень компактен и покупался за весьма разумные деньги.
По разрешающей способности тоже всё устраивает, превосходит Индустар-61 л/з-мс, например.
Снимки с ним мне нравятся, из всего, что у меня есть мануального, он один из самых удобных, получается вот как-то так:
[показать] [показать] [показать] [показать] [показать]Все фото кликабельны.
Собственно, большинство фото абразивов я тоже делаю с этим объективом, или, иногда, разнообразия ради, беру Индустар-61 л/з-мс.
У него чуть-чуть менее тёплые цвета и резкость чуть пониже, чем у Олимпуса, но тоже интересный, и цветы им фотографировать мне нравится:
[показать]Но, Олимпус, всё-таки у меня самый-самый часто используемый.
Ещё фото с Олимпуса:
[показать] [показать]
Ступенчатая заточка. Конспект семинара Дмитрича (Васильев В.Д.) 2011г.
07-03-2017 11:36
Ступенчатая заточка.
Конспект семинара Дмитрича (Васильев В.Д.) 2011г.
Источник: http://forum.guns.ru/forummessage/224/898432.html
Ссылки по теме:
http://forum.guns.ru/forummessage/224/866039.html
http://forum.guns.ru/forummessage/224/525721.html
далее тест и иллюстрации Дмитрича
--------------------------------------------------------------
Постарался очень кратко изложить теоретическую часть встречи.
Важно усвоить следующее - осмысленно выполнять заточку.
Самый эффективный метод, изобретенный много веков назад,
это разделение действий абразива по углу.
Так поступают при изготовлении лезвий для безопасных бритв
--- ступенчатая заточка с увеличением угла
при уменьшении величины зерна абразива.
примеры:
http://badgerandblade.com/vb/showthread.php/95526-...y-WARNING-large-pictures/page2
http://badgerandblade.com/vb/showthread.php/35620-My-Attempt-at-Honing-a-T.I.-to-Feather-Like-Sharpness-with-pics!
Фишка в том, что мы должны любой ценой избавить РК от выхода
на нее рисок от предыдущего, более крупного зерна.
Это трудно сделать, выполняя, параллельно-последовательно,
съем металла с поверхности подвода, постоянно стараясь держать
заданный угол и, одновременно, прямоту подвода, но все равно он
получается округленный при ручной заточке, а это округление
не дает возможность контролировать место действия абразива,
типа в каком месте Вы сейчас обрабатываете подвод, ибо он скруглен,
и контачит с бруском, выпуклостью, по линии образующей округление,
отчего не всегда, более тонкий абразив, доводит кромку и до конца
удаляет предыдущие риски, а именно это надо держать под строгим
контролем.
Съём металла тонким абразивным зерном для окончательной
доводки РК очень невелик, по сравнению со съёмом крупным,
вот и остаются, даже после несколько тысячников, риски от
обдирки, которые гуляют по РК вместе с блеском доводки.
Ступенчатая заточка с увеличением угла при уменьшении величины
зерна абразива позволяет полностью удалить риски от предыдущего,
более крупного, абразива, так как, при этой методе они
гарантированно удаляются под углом вместе с заусенцем.
В идеале надо увеличивать угол при каждой смене абразива,
но для ножей достаточно три ступени - обдирка - чистовая
заточка - тонкая заточка и доводка. Угловой шаг может быть
любой от 0,5 градуса, важно что мы имеем угол и благодаря ему,
гарантировано, срезаем заусенец и убираем пред. риски - всегда
работаем только на РК. Лично для себя выбрал угол приращения
от 1 до 1,5 градусов на половинный угол заточки.
Схема показывает приблизительное соотношение фасок.
[показать]
Работая на камне без приспособлений,
этот метод позволяет избежать внутренних
конфликтов в Вашем организме
Применяя его при работе Вы думаете только о том,
что Вам надо сделать на данной ступеньке:
на черновой - под углом обдирки
равным - требуемый половинный угол,
минус два шага углового приращения,
удалить необходимый максимум металла
тут можно приложить и побольше усилие
на чистовой - приподняв пятку клинка на угол приращения,
полностью убрать в районе РК бяки от обдирки,
точно зная, что Вы работаете только на РК;
указанной на схеме величине ступени достаточно для
гарантированного удаления всего предыдущего мусора
тонкая заточка и доводка - приподняв еще раз клинок для
чистовой заточки и доводки уже до требуемого половинного
угла заточки, не сильно нажимая, выполняете окончательно РК
--- на схеме показан достаточный размер доводочной ступени,
при котором на РК будут реально присутствовать
только риски от доводки.
Контролировать можно лупой - выполняемая ступень
по контрасту бликов, должна идти только от РК,
а заусенец должен появляться сразу.
Все разделено и каждый этап вы осмысливаете
и четко представляете - что и зачем Вы делаете.
Можете для красоты не меняя угла после обдирки,
пройти по фаске более мелким абразивом, чтоб блестело,
не думая о последствиях.
Можно заточную ступеньку дотянуть до спусков,
полностью убрав обдирочную вместе с её рисками,
это как Вы хотите. Можно и доводочную ступеньку
дотянуть до спусков, если они тонко сведены.
В последствии можете восстанавливать эти грани ступенек
в данном соотношении для скорости заточки уже только тонким
абразивом - чтоб блестело - это будет не трудно сделать.
Ребра граней можно скруглить, это тоже не трудно будет сделать.
При подборе угла заточки для работы, и необходимости его
увеличения, можно менять угол только на доводочной ступени,
тонким абразивом, не меняя угол для заточной ступени.
В последствии можно оставить только заточную,
продленную до подводов, и доводочную ступени.
При необходимости последующей заточки,
часто бывает достаточно пройтись гладким стальным мусатом
и тонким абразивом, доработавЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Ступенчатая заточка.
Конспект семинара Дмитрича (Васильев В.Д.) 2011г.
Источник: http://forum.guns.ru/forummessage/224/898432.html
Ссылки по теме:
http://forum.guns.ru/forummessage/224/866039.html
http://forum.guns.ru/forummessage/224/525721.html
далее тест и иллюстрации Дмитрича
--------------------------------------------------------------
Постарался очень кратко изложить теоретическую часть встречи.
Важно усвоить следующее - осмысленно выполнять заточку.
Самый эффективный метод, изобретенный много веков назад,
это разделение действий абразива по углу.
Так поступают при изготовлении лезвий для безопасных бритв
--- ступенчатая заточка с увеличением угла
при уменьшении величины зерна абразива.
примеры:
http://badgerandblade.com/vb/showthread.php/95526-...y-WARNING-large-pictures/page2
http://badgerandblade.com/vb/showthread.php/35620-My-Attempt-at-Honing-a-T.I.-to-Feather-Like-Sharpness-with-pics!
Фишка в том, что мы должны любой ценой избавить РК от выхода
на нее рисок от предыдущего, более крупного зерна.
Это трудно сделать, выполняя, параллельно-последовательно,
съем металла с поверхности подвода, постоянно стараясь держать
заданный угол и, одновременно, прямоту подвода, но все равно он
получается округленный при ручной заточке, а это округление
не дает возможность контролировать место действия абразива,
типа в каком месте Вы сейчас обрабатываете подвод, ибо он скруглен,
и контачит с бруском, выпуклостью, по линии образующей округление,
отчего не всегда, более тонкий абразив, доводит кромку и до конца
удаляет предыдущие риски, а именно это надо держать под строгим
контролем.
Съём металла тонким абразивным зерном для окончательной
доводки РК очень невелик, по сравнению со съёмом крупным,
вот и остаются, даже после несколько тысячников, риски от
обдирки, которые гуляют по РК вместе с блеском доводки.
Ступенчатая заточка с увеличением угла при уменьшении величины
зерна абразива позволяет полностью удалить риски от предыдущего,
более крупного, абразива, так как, при этой методе они
гарантированно удаляются под углом вместе с заусенцем.
В идеале надо увеличивать угол при каждой смене абразива,
но для ножей достаточно три ступени - обдирка - чистовая
заточка - тонкая заточка и доводка. Угловой шаг может быть
любой от 0,5 градуса, важно что мы имеем угол и благодаря ему,
гарантировано, срезаем заусенец и убираем пред. риски - всегда
работаем только на РК. Лично для себя выбрал угол приращения
от 1 до 1,5 градусов на половинный угол заточки.
Схема показывает приблизительное соотношение фасок.
[показать]Работая на камне без приспособлений,
этот метод позволяет избежать внутренних
конфликтов в Вашем организме
Применяя его при работе Вы думаете только о том,
что Вам надо сделать на данной ступеньке:
на черновой - под углом обдирки
равным - требуемый половинный угол,
минус два шага углового приращения,
удалить необходимый максимум металла
тут можно приложить и побольше усилие
на чистовой - приподняв пятку клинка на угол приращения,
полностью убрать в районе РК бяки от обдирки,
точно зная, что Вы работаете только на РК;
указанной на схеме величине ступени достаточно для
гарантированного удаления всего предыдущего мусора
тонкая заточка и доводка - приподняв еще раз клинок для
чистовой заточки и доводки уже до требуемого половинного
угла заточки, не сильно нажимая, выполняете окончательно РК
--- на схеме показан достаточный размер доводочной ступени,
при котором на РК будут реально присутствовать
только риски от доводки.
Контролировать можно лупой - выполняемая ступень
по контрасту бликов, должна идти только от РК,
а заусенец должен появляться сразу.
Все разделено и каждый этап вы осмысливаете
и четко представляете - что и зачем Вы делаете.
Можете для красоты не меняя угла после обдирки,
пройти по фаске более мелким абразивом, чтоб блестело,
не думая о последствиях.
Можно заточную ступеньку дотянуть до спусков,
полностью убрав обдирочную вместе с её рисками,
это как Вы хотите. Можно и доводочную ступеньку
дотянуть до спусков, если они тонко сведены.
В последствии можете восстанавливать эти грани ступенек
в данном соотношении для скорости заточки уже только тонким
абразивом - чтоб блестело - это будет не трудно сделать.
Ребра граней можно скруглить, это тоже не трудно будет сделать.
При подборе угла заточки для работы, и необходимости его
увеличения, можно менять угол только на доводочной ступени,
тонким абразивом, не меняя угол для заточной ступени.
В последствии можно оставить только заточную,
продленную до подводов, и доводочную ступени.
При необходимости последующей заточки,
часто бывает достаточно пройтись гладким стальным мусатом
и тонким абразивом, доработав
Рекомендации по доводке Режущей Кромки. Владимир Васильев, "Дмитрич".
06-03-2017 13:38
Сохранил себе в блог, источник: http://www.knifehelp.net/pages/zatochka/iskusstvo-.../dovodka-rezhuschej-kromki.php
"Владимир Васильев, "Дмитрич". Обработка Василий "Mutant"
По мотивам темы "Зеркальная РК" и Зеркальная РК2, продолжение" на KNIFE.RU
"Не ведомое мне не означает, что это не ведомо всем."
- типа эпиграф
Рекомендации по доводке Режущей Кромки
О сущности доводки и упрочненном слое.
Основное условие получения упрочненного слоя - это качественная сталь с качественной и максимально однородной структурой. Важна и грамотная закалка.
Доводка поверхности деталей машин и приборов проводится для получения точности и износостойкости деталей. Если Вы представите себе график износа во времени, где по 'Х' приращение по времени, а по 'У' величина износа (допустим в микронах) то в начале работы детали наша кривая резко пойдет вверх - идет приработка с некоторым разрушением металла и пластическим течением, в результате чего на поверхности образуется слой с остаточными напряжениями сжатия, а проще наклеп. В последствии наша кривая переходит в почти прямую и в почти параллельную оси 'Х', это говорит о том, что на поверхности деталей сформировался упрочненный и износостойкий слой. Исходя из этого - сущность доводки сводится к тому, чтобы сразу получить линию, почти параллельную оси 'Х', что сразу делает подконтрольной точность (не надо убирать зазор после приработки) и гарантирует получение поверхности с заданными свойствами.
[показать]
Как Вы успели понять, доведенная поверхность не должна иметь крупных рисок, которые являются геометрическими концентраторами напряжений и могут вызвать лавинное разрушение детали еще при приработке. Все это можно отнести и к фаске и РК клинка.
Выход крупных рисок на РК резко снижает ее стойкость, ведет к выкрашиванию и скорой посадке. РК должна быть доведена под оптимальным углом, а фаска может иметь и крупные риски и грани и т.д., но желательно заполированные.
Дорогие мои ребята. Самые высокие нагрузки испытывают детали не самого тяжелого машиностроения, но детали приборов и точной механики. В прочностных расчетах Вы оперируете нагрузкой, выраженной в килограммах на сантиметр квадратный. Прикиньте, для интереса, какая нагрузка действует на кончик иглы компаса от веса стрелки (в КГ/сантиметр в квадрате) и постарайтесь поймать челюсть, летящую вниз. Да, Вы получите огромную нагрузку, но благодаря этой нагрузке на игле и образовывается и поддерживается этот пресловутый слой, но при наличии твердой и однородной основы. Благодаря этому слою работают и наручные часы у Вас на руке и подшипники в Ваших автомобилях. Оси деталей дорогих часов доводятся вручную.
Глубоко уважаемые коллеги - исследователи-'НИТКОРЕЗЫ', привлекшие к тестированию мощный аппарат мат. статистики с дисперсией, корреляцией, мат. ожиданием, ищущие истину на максимуме кривой Гаусса! Прикиньте нагрузку от действия нитки на РК и Вы поймете, что к мадам РК надо относится с почтением, ибо несет она колоссальные нагрузки.
При доводке имеет место быть:
· 1.Химическое воздействие на обрабатываемую поверхность воздуха, жирных кислот (стеариновой и олеиновой, которые входят в состав паст и суспензий) и охлаждающей жидкости;
· 2.Разрушение металла в процессе резания со снятием стружки (диспергирование);
· 3.Пластическое течение металла.
Все эти факторы присутствуют в процессе обработки с разной степенью в зависимости от величины и твердости абразивных зёрен. Химия присутствует постоянно. Диспергирование (резание), в большей мере, при обработке крупным зерном, но и тут уже присутствует пластическое течение металла. При обработки мелкими мягкими абразивами превалирует пластическое течение. Упрочненный слой формируется окончательно при обработке поверхности мелким зерном и полировке.
Огромное значение в формировании упрочненного слоя является температурный режим, который выдерживается не столько применением смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), сколько определенной величиной давления на абразивный инструмент в зависимости от размера применяемого абразивного зерна. На крупном зерне до 2кг/см.кв, при полировке - 0,5-0,2 кг/см.кв. При полировке происходит незначительный съём металла, но присутствуют пластические деформации и такие процессы как вымывание, наволакивание, размазывание, что является одной из важных причин образования упрочнения. Отсюда следует - с уменьшением размера зерна абразивного инструмента - должно быть уменьшено давление на абразив.
Одно могу сказать сразу - одно из условий получения этого слоя, как не странно, являются очень маленькие нагрузки на саму поверхность и носитель абразива при окончании процесса. Нагрузки лежат в диапазоне, приблизительно от 0,2 до 0,3 килограмм на квадратный сантиметр.
Для интересующихся пока могу предложить книгу - П.И. Ящерицын А.Г. Зайцев А.И. Барботько "Тонкие доводочныеЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Сохранил себе в блог, источник: http://www.knifehelp.net/pages/zatochka/iskusstvo-.../dovodka-rezhuschej-kromki.php
"Владимир Васильев, "Дмитрич". Обработка Василий "Mutant"
По мотивам темы "Зеркальная РК" и Зеркальная РК2, продолжение" на KNIFE.RU
"Не ведомое мне не означает, что это не ведомо всем."
- типа эпиграф
Рекомендации по доводке Режущей Кромки
О сущности доводки и упрочненном слое.
Основное условие получения упрочненного слоя - это качественная сталь с качественной и максимально однородной структурой. Важна и грамотная закалка.
Доводка поверхности деталей машин и приборов проводится для получения точности и износостойкости деталей. Если Вы представите себе график износа во времени, где по 'Х' приращение по времени, а по 'У' величина износа (допустим в микронах) то в начале работы детали наша кривая резко пойдет вверх - идет приработка с некоторым разрушением металла и пластическим течением, в результате чего на поверхности образуется слой с остаточными напряжениями сжатия, а проще наклеп. В последствии наша кривая переходит в почти прямую и в почти параллельную оси 'Х', это говорит о том, что на поверхности деталей сформировался упрочненный и износостойкий слой. Исходя из этого - сущность доводки сводится к тому, чтобы сразу получить линию, почти параллельную оси 'Х', что сразу делает подконтрольной точность (не надо убирать зазор после приработки) и гарантирует получение поверхности с заданными свойствами.
[показать]Как Вы успели понять, доведенная поверхность не должна иметь крупных рисок, которые являются геометрическими концентраторами напряжений и могут вызвать лавинное разрушение детали еще при приработке. Все это можно отнести и к фаске и РК клинка.
Выход крупных рисок на РК резко снижает ее стойкость, ведет к выкрашиванию и скорой посадке. РК должна быть доведена под оптимальным углом, а фаска может иметь и крупные риски и грани и т.д., но желательно заполированные.
Дорогие мои ребята. Самые высокие нагрузки испытывают детали не самого тяжелого машиностроения, но детали приборов и точной механики. В прочностных расчетах Вы оперируете нагрузкой, выраженной в килограммах на сантиметр квадратный. Прикиньте, для интереса, какая нагрузка действует на кончик иглы компаса от веса стрелки (в КГ/сантиметр в квадрате) и постарайтесь поймать челюсть, летящую вниз. Да, Вы получите огромную нагрузку, но благодаря этой нагрузке на игле и образовывается и поддерживается этот пресловутый слой, но при наличии твердой и однородной основы. Благодаря этому слою работают и наручные часы у Вас на руке и подшипники в Ваших автомобилях. Оси деталей дорогих часов доводятся вручную.
Глубоко уважаемые коллеги - исследователи-'НИТКОРЕЗЫ', привлекшие к тестированию мощный аппарат мат. статистики с дисперсией, корреляцией, мат. ожиданием, ищущие истину на максимуме кривой Гаусса! Прикиньте нагрузку от действия нитки на РК и Вы поймете, что к мадам РК надо относится с почтением, ибо несет она колоссальные нагрузки.
При доводке имеет место быть:
· 1.Химическое воздействие на обрабатываемую поверхность воздуха, жирных кислот (стеариновой и олеиновой, которые входят в состав паст и суспензий) и охлаждающей жидкости;
· 2.Разрушение металла в процессе резания со снятием стружки (диспергирование);
· 3.Пластическое течение металла.
Все эти факторы присутствуют в процессе обработки с разной степенью в зависимости от величины и твердости абразивных зёрен. Химия присутствует постоянно. Диспергирование (резание), в большей мере, при обработке крупным зерном, но и тут уже присутствует пластическое течение металла. При обработки мелкими мягкими абразивами превалирует пластическое течение. Упрочненный слой формируется окончательно при обработке поверхности мелким зерном и полировке.
Огромное значение в формировании упрочненного слоя является температурный режим, который выдерживается не столько применением смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), сколько определенной величиной давления на абразивный инструмент в зависимости от размера применяемого абразивного зерна. На крупном зерне до 2кг/см.кв, при полировке - 0,5-0,2 кг/см.кв. При полировке происходит незначительный съём металла, но присутствуют пластические деформации и такие процессы как вымывание, наволакивание, размазывание, что является одной из важных причин образования упрочнения. Отсюда следует - с уменьшением размера зерна абразивного инструмента - должно быть уменьшено давление на абразив.
Одно могу сказать сразу - одно из условий получения этого слоя, как не странно, являются очень маленькие нагрузки на саму поверхность и носитель абразива при окончании процесса. Нагрузки лежат в диапазоне, приблизительно от 0,2 до 0,3 килограмм на квадратный сантиметр.
Для интересующихся пока могу предложить книгу - П.И. Ящерицын А.Г. Зайцев А.И. Барботько "Тонкие доводочные
О комфортном бритье, или чем бреет бритва. Компиляция из специальной литературы и размышления.
05-03-2017 19:34
О комфортном бритье, или чем бреет бритва. Компиляция из специальной литературы и некоторые комментарии, размышления и выводы.
В специальной литературе, посвящённой опасным бритвам, помимо необходимой степени остроты бритвы, говорится и о характере режущей кромки, а именно о наличии на ней т.н. "зубчиков" - я приведу несколько цитат:
"Бритва бреет щетину, так же как коса косит траву, но при косьбе, верхняя часть травы (соцветие) действует, как противовес, при бритье у щетины, нет такого противовеса. По этой причине есть особые требования к заточке бритвы, которые труднее выполнить, чем при заточке, например ланцета. ... На режущей кромке бритвы необходимы зубчики, потому что их работа скорее не резать, ни подрезать или рубить, а скашивать."
Из книги Жан Жак Перре "La Pogonotomie ou L'art d'apprende a se raser soimeme" Париж 1770 год
Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post322303644/
"... Какого же ухода требует лезвие бритвы? Под микроскопом лезвие имеет вид очень мелкой пилы. ...
...Во время бритья эти мелкие зубчики сгибаются то в одну, то в другую сторону. Для их выправки или восстановления пользуются ремнем...
...После более или менее продолжительного употребления бритва настолько тупеет, что правка её на ремне не оказывает действия. В таком случае бритву необходимо наточить на оселке для того, чтобы создать на ее лезвие маленькие режущие зубчики. ..."
Франц Гуске "Парикмахерское искусство" Перевод с немецкого под редакцией И. Е. Бурковского
Фахбухферлаг Лейпциг 1957
С немецкого перевели И. Е. Бурковский и О. И. Келлер
Оригинал немецкого издания озаглавлен: "Die Arbeit des Friseurs" von Franz Guske
Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post345559472/
" Лезвие бритвы состоит сплошь из маленьких зубцов (рис 12 ) делающих возможным самый процесс бритья. После того как бритва некоторое время была в употреблении, зубцы стачиваются, и бритва теряет присущую ей ранее остроту, затупляется.
[показать]
"
Герхард Франке Рольф Старке Курт Унзин "Искусство паримахера" Издательство "Лёгкая Индустрия " 1972 год. Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post377552732/
Возникают закономерные вопросы, каков масштаб этих "зубчиков", как контролировать процесс заточки, на что ориентироваться.
На эти вопросы, можно найти ответы, опять-таки в специальной литературе.
Старейшими и основными методами контроля и оценки состояния кромки бритвы, являются тактильные:
"...проверить свои результаты, используя влажный ноготь большого пальца и протяните режущей кромкой по ногтю медленно, режущая кромка должка быть гладкой.."
Автор - Жан-Жак Перре
Главы из книги "La Pogonotomie ou L'art d'apprende a se raser soimeme" Париж 1770 год
Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post299463305/
"Если мы чувствуем, что лезвие бритвы не скользит по поверхности оселка, а как бы прилипает к нему, можно испробовать остроту ее. Мокрой внутренней частью большого пальца проводим легко по острию бритвы. Если бритва остра, мы чувствуем, что палец как бы липнет к острию. Другой способ проверки -волосом. Захватываем между пальцами один волос и пробуем отрезать его не ниже одного сантиметра от пальцев. Если мы находим, что остриё бритвы имеет зазубринки, мы протягиваем его по смоченному ногтю большого пальца и начинаем снова точить, но уже на мягком оселке."
Ф. Гуске "Парикмахерское искусство". Ссылку на источник я давал выше.
"...увлажните кончик пальца слюной, это необходимо для увеличения чувствительности и проведите влажным кончиком пальца вдоль режущей кромки, замечая хватает ли кромка кожу пальца, гладкая ли кромка, ровная ли кромка, острая ли кромка. Если нет, то делаете еще несколько коротких Х-образных движений и пробуете на коже пальца снова. Нужно следить, чтобы бритва не была переточена. Лучше остановиться до того как бритва переточена, чем переточить бритву..."
Наполеон ЛеБланк
Эссе на тему парикмахерские бритвы, камни для заточки бритв, стропы для правки бритв и заточка бритв.
Июль 1895 года Канзас Сити "Искусство заточки бритвы". Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post312366844/
Можно заметить такой момент - говоря о кромке бритвы с "зубчиками", тем не менее, отмечается "гладкость", "однородность" хорошо и правильно отточенной кромки, и в вышеуказанных, и в других источниках.
На первый взгляд, это кажется некоторым несоответствием, однако, как раз это "несоответствие", является ключом к понимаю масштаба этих самых "зубчиков" - они должны быть столь мелкими, что ногтевой тест их не выявляет, тогда как выявляемая ногтевым тестом так называемая "сыпь" - является слишком крупным и грубым явлением.
Это нас подводит к ещё одному вопросу - а что же такое сыпь? На это также есть ответ в специальнойЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
О комфортном бритье, или чем бреет бритва. Компиляция из специальной литературы и некоторые комментарии, размышления и выводы.
В специальной литературе, посвящённой опасным бритвам, помимо необходимой степени остроты бритвы, говорится и о характере режущей кромки, а именно о наличии на ней т.н. "зубчиков" - я приведу несколько цитат:
"Бритва бреет щетину, так же как коса косит траву, но при косьбе, верхняя часть травы (соцветие) действует, как противовес, при бритье у щетины, нет такого противовеса. По этой причине есть особые требования к заточке бритвы, которые труднее выполнить, чем при заточке, например ланцета. ... На режущей кромке бритвы необходимы зубчики, потому что их работа скорее не резать, ни подрезать или рубить, а скашивать."
Из книги Жан Жак Перре "La Pogonotomie ou L'art d'apprende a se raser soimeme" Париж 1770 год
Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post322303644/
"... Какого же ухода требует лезвие бритвы? Под микроскопом лезвие имеет вид очень мелкой пилы. ...
...Во время бритья эти мелкие зубчики сгибаются то в одну, то в другую сторону. Для их выправки или восстановления пользуются ремнем...
...После более или менее продолжительного употребления бритва настолько тупеет, что правка её на ремне не оказывает действия. В таком случае бритву необходимо наточить на оселке для того, чтобы создать на ее лезвие маленькие режущие зубчики. ..."
Франц Гуске "Парикмахерское искусство" Перевод с немецкого под редакцией И. Е. Бурковского
Фахбухферлаг Лейпциг 1957
С немецкого перевели И. Е. Бурковский и О. И. Келлер
Оригинал немецкого издания озаглавлен: "Die Arbeit des Friseurs" von Franz Guske
Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post345559472/
" Лезвие бритвы состоит сплошь из маленьких зубцов (рис 12 ) делающих возможным самый процесс бритья. После того как бритва некоторое время была в употреблении, зубцы стачиваются, и бритва теряет присущую ей ранее остроту, затупляется.
[показать]"
Герхард Франке Рольф Старке Курт Унзин "Искусство паримахера" Издательство "Лёгкая Индустрия " 1972 год. Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post377552732/
Возникают закономерные вопросы, каков масштаб этих "зубчиков", как контролировать процесс заточки, на что ориентироваться.
На эти вопросы, можно найти ответы, опять-таки в специальной литературе.
Старейшими и основными методами контроля и оценки состояния кромки бритвы, являются тактильные:
"...проверить свои результаты, используя влажный ноготь большого пальца и протяните режущей кромкой по ногтю медленно, режущая кромка должка быть гладкой.."
Автор - Жан-Жак Перре
Главы из книги "La Pogonotomie ou L'art d'apprende a se raser soimeme" Париж 1770 год
Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post299463305/
"Если мы чувствуем, что лезвие бритвы не скользит по поверхности оселка, а как бы прилипает к нему, можно испробовать остроту ее. Мокрой внутренней частью большого пальца проводим легко по острию бритвы. Если бритва остра, мы чувствуем, что палец как бы липнет к острию. Другой способ проверки -волосом. Захватываем между пальцами один волос и пробуем отрезать его не ниже одного сантиметра от пальцев. Если мы находим, что остриё бритвы имеет зазубринки, мы протягиваем его по смоченному ногтю большого пальца и начинаем снова точить, но уже на мягком оселке."
Ф. Гуске "Парикмахерское искусство". Ссылку на источник я давал выше.
"...увлажните кончик пальца слюной, это необходимо для увеличения чувствительности и проведите влажным кончиком пальца вдоль режущей кромки, замечая хватает ли кромка кожу пальца, гладкая ли кромка, ровная ли кромка, острая ли кромка. Если нет, то делаете еще несколько коротких Х-образных движений и пробуете на коже пальца снова. Нужно следить, чтобы бритва не была переточена. Лучше остановиться до того как бритва переточена, чем переточить бритву..."
Наполеон ЛеБланк
Эссе на тему парикмахерские бритвы, камни для заточки бритв, стропы для правки бритв и заточка бритв.
Июль 1895 года Канзас Сити "Искусство заточки бритвы". Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post312366844/
Можно заметить такой момент - говоря о кромке бритвы с "зубчиками", тем не менее, отмечается "гладкость", "однородность" хорошо и правильно отточенной кромки, и в вышеуказанных, и в других источниках.
На первый взгляд, это кажется некоторым несоответствием, однако, как раз это "несоответствие", является ключом к понимаю масштаба этих самых "зубчиков" - они должны быть столь мелкими, что ногтевой тест их не выявляет, тогда как выявляемая ногтевым тестом так называемая "сыпь" - является слишком крупным и грубым явлением.
Это нас подводит к ещё одному вопросу - а что же такое сыпь? На это также есть ответ в специальной
Абразивы проекта Gritalon (Россия). Gritalon GC F600 (M10) и Gritalon GC F800 (M7).
03-03-2017 18:21
Продолжая пробы абразивов Gritalon, опробовал бруски GC F600 (M10) и GC F800 (M7), в заточке ножа из стали 440c.
Для начала фото брусков крупным планом, затем оба вместе - притёртые стороны (притирал на порошке карбида кремния F500 на гранитном притире - всё очень быстро и удобно, считанные минуты) :
[показать]
[показать]
[показать]
Сделал и макрофото поверхностей, сначала м10, затем м7, масштаб 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:
[показать]
[показать]
В работе бруски понравились - м10 довольно твёрдый, настолько, что можно выбрать - работать с суспензией или без неё, при том можно как выделить её самим клинком, чуть более мелкими и частыми движениями поработав, либо с чуть меньшим давлением работать на чистом камне - образовываться сама не будет. Т.е. всё удобно. Если хочется - можно навести её принудительно чем-нибудь твёрдым - я брал кусочек 600а от Гриндермана, и им же потом чистил от следов снятого металла, чистится очень легко.
440с затачивается на этом бруске просто отлично - очень быстро, комфортно, держать угол при заточке вручную - очень удобно и тактильно информативно. На кромке получается ярковыраженная "пилка". Вот так это выглядит - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:
[показать]
Далее, я взял м7 - суспензия выделяется, но умеренно, не так активно как на м3, т.е. можно поработать и на чистом камне, если регулировать давление. Получается очень однородная аккуратная кромочка, держать угол тоже удобно, тактильно хорошо ощущается сразу и любой акцент при движениях и изменение давления. Меня немного смущали "лунки" на поверхности камня - они довольно крупные и их много, видны на фото крупным планом прекрасно, а на макрофото видны и совсем маленькие, но такие же, правильной формы, луночки. Однако, в работе они не обращали на себя внимания после первых пары-тройки проходов - видимо, их краешки практически моментально сглаживаются. Вот так выглядит результат после этого бруска - параметры макро те же:
[показать]
Результатом я остался доволен, как и камнями в принципе. Всё удобно, информативно. Отдельно отметил бы, что М10 несколько грубее работает, нежели аналоги, но зато активнее снимает не имея проблем с засаливанием или его удалением, как максимум, а форму держит превосходно, не выделяет суспензии, когда этого не нужно - думаю, что эти параметры особенно оценят пользователи точилок с подвижным абразивом.
Вообще, учитывая, что тут заявлена повышенная концентрация абразива при довольно твёрдой связке - это, как по мне, как раз ожидаемый, и я бы сказал - долгожданный результат. М7 тоже порадовал - соотношение обновления рабочей поверхности и твёрдости связки удачное, ход по камню при том очень нежный, а съём активный. Вообще, предполагаю, что особенно он "покажет класс" по более твёрдым, высоколегированным сталям.
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
Продолжая пробы абразивов Gritalon, опробовал бруски GC F600 (M10) и GC F800 (M7), в заточке ножа из стали 440c.
Для начала фото брусков крупным планом, затем оба вместе - притёртые стороны (притирал на порошке карбида кремния F500 на гранитном притире - всё очень быстро и удобно, считанные минуты) :
[показать] [показать] [показать]Сделал и макрофото поверхностей, сначала м10, затем м7, масштаб 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:
[показать] [показать]В работе бруски понравились - м10 довольно твёрдый, настолько, что можно выбрать - работать с суспензией или без неё, при том можно как выделить её самим клинком, чуть более мелкими и частыми движениями поработав, либо с чуть меньшим давлением работать на чистом камне - образовываться сама не будет. Т.е. всё удобно. Если хочется - можно навести её принудительно чем-нибудь твёрдым - я брал кусочек 600а от Гриндермана, и им же потом чистил от следов снятого металла, чистится очень легко.
440с затачивается на этом бруске просто отлично - очень быстро, комфортно, держать угол при заточке вручную - очень удобно и тактильно информативно. На кромке получается ярковыраженная "пилка". Вот так это выглядит - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:
[показать]Далее, я взял м7 - суспензия выделяется, но умеренно, не так активно как на м3, т.е. можно поработать и на чистом камне, если регулировать давление. Получается очень однородная аккуратная кромочка, держать угол тоже удобно, тактильно хорошо ощущается сразу и любой акцент при движениях и изменение давления. Меня немного смущали "лунки" на поверхности камня - они довольно крупные и их много, видны на фото крупным планом прекрасно, а на макрофото видны и совсем маленькие, но такие же, правильной формы, луночки. Однако, в работе они не обращали на себя внимания после первых пары-тройки проходов - видимо, их краешки практически моментально сглаживаются. Вот так выглядит результат после этого бруска - параметры макро те же:
[показать]Результатом я остался доволен, как и камнями в принципе. Всё удобно, информативно. Отдельно отметил бы, что М10 несколько грубее работает, нежели аналоги, но зато активнее снимает не имея проблем с засаливанием или его удалением, как максимум, а форму держит превосходно, не выделяет суспензии, когда этого не нужно - думаю, что эти параметры особенно оценят пользователи точилок с подвижным абразивом.
Вообще, учитывая, что тут заявлена повышенная концентрация абразива при довольно твёрдой связке - это, как по мне, как раз ожидаемый, и я бы сказал - долгожданный результат. М7 тоже порадовал - соотношение обновления рабочей поверхности и твёрдости связки удачное, ход по камню при том очень нежный, а съём активный. Вообще, предполагаю, что особенно он "покажет класс" по более твёрдым, высоколегированным сталям.
Абразивы проекта Gritalon (Россия). Gritalon GC F1200 (M3).
02-03-2017 22:21
Благодаря Дмитрию Копчуку, которому хочу сказать огромное спасибо за возможность попробовать эти абразивы, и Евгению Е., который мне про них рассказал и помог их получить, планирую представить обзоры абразивов Gritalon (Россия).
Отдельно благодарю за возможность попробовать их в формате стационарных брусков!
О них можно почитать в этой теме, в частности впечатления Евгения в посте #376, ну и чуть раньше полистать тему рекомендую:
http://forum.guns.ru/forummessage/189/1885953-19.html
И они есть в продаже в апексном формате, здесь:
https://sharpeningstones.ru/ca...81%d0%b8%d1%8f/ gritalon
Обзоры буду публиковать по разным брускам, начну же с Gritalon GC F1200 (M3) - это карбид кремния 64с на связке СМ1, зернистость м3 (FEPA - F1200, JIS - 4000).
[показать]
Макрофото поверхности, масштаб 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:
[показать]
К сожалению, на камушке остались следы краски журнала, в который я его накануне завернул, забирая от Евгения, и камни отдавали влагу в бумагу, так что краска немного пристала, заметил только когда уже перегнал фотографии на компьютер, но, думаю, это не очень критично - всё достаточно информативно получилось.
Поскольку камень был уже в работе и не успел полностью высохнуть, замачивать мне его особенно не пришлось, примерно трёх минут оказалось достаточно.
Я пока что успел попробовать три разных ножа - трамонтиновскую нержавейку, D2 довольно вязкую и W75 с зонной закалкой, с заявленной твёрдостью 62-63HRC на кромке.
Первой взял трамонтину, которую надо было немного подправить, и удивился - Евгений предупреждал, что на мягкой нерже будет много суспензии, но, почему-то, наверное потому, что ранее была довольно тонко заточена (не помню на чём, но сопоставимо по тонкости с этим бруском), либо может потому что реально мягковатая даже для трамонтины, были только жирные чёрные следы снятого металла, кстати, очень легко удаляемые - просто пальцем провёл и шлам стирается, и практически не было суспензии - СОЖ лишь слегка помутнела. ( Вот сейчас, уже контрольно проверил на трамонтине про-мастер - всё нормально, вот на ней суспензия выделяется). В общем, за пару минут, всё получилось просто замечательно, тактильно очень приятно работать, съём активен просто очень, при том аккуратный и чистенький.
Вот так это выглядит в макро - 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:
[показать]
Далее, я попробовал на ноже из D2 с более широкой фаской, ранее заточен нож был на Гриндермановском бруске F600 из карбида кремния. Такой шаг зерна, при переходе на Gritalon GC F1200, оказался совершенно комфортным. Удерживать угол вручную, при работе на этом бруске тоже оказалось очень удобно. Я обработал всю фаску, и под конец сделал по нескольку проходов чуть акцентируя движения на зерно, легонько, потому повышение угла, в отличие от нержавейки, где я его явно сделал, получилось еле-заметное, невыраженное.
Суспензия выделялась активно, следов на камне практически не остаётся - шлам сразу начинает плавать в водичке, при том если её достаточное количество, то не смешиваясь с суспензией достаточное количество времени, чтобы не торопиться всё смыть сразу же, что очень удобно. Вот такой вышел результат - параметры макро те же:
[показать]
Последней, сегодня я опробовал сталь W75 на клиночке немного пересведённом, фаска потому очень-очень узкая, до того была заточена на левантийском камне, сопоставимо с F800. Теперь картина стала снова чуть другой - суспензии лишь чуть-чуть меньше, чем при заточке D2, и опять снова следы шлама на самом камне, как при заточке нержавейки, но так же легко убирающиеся. Вообще, думаю, что если бы пятно контакта было бы такое же, то суспензии, вероятно, было бы чуть меньше. Надо сказать, что при такой узкой фаске, по бруску хоть и весьма и весьма плотному, но твёрдости СМ1, удерживать угол и малое давление - очень трудно, и пожалуй, я его дал немного избыточное, однако удалось не завалить фаску и всё получилось довольно аккуратно. Под конец работы, я убрал воду и попробовал сделать несколько проходов на просто влажном камне без воды - это иногда помогает, когда осталось сделать последние штрихи, а камень с высокой обновляемостью -Читать далее...
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
Благодаря Дмитрию Копчуку, которому хочу сказать огромное спасибо за возможность попробовать эти абразивы, и Евгению Е., который мне про них рассказал и помог их получить, планирую представить обзоры абразивов Gritalon (Россия).
Отдельно благодарю за возможность попробовать их в формате стационарных брусков!
О них можно почитать в этой теме, в частности впечатления Евгения в посте #376, ну и чуть раньше полистать тему рекомендую:
http://forum.guns.ru/forummessage/189/1885953-19.html
И они есть в продаже в апексном формате, здесь:
https://sharpeningstones.ru/ca...81%d0%b8%d1%8f/ gritalon
Обзоры буду публиковать по разным брускам, начну же с Gritalon GC F1200 (M3) - это карбид кремния 64с на связке СМ1, зернистость м3 (FEPA - F1200, JIS - 4000).
[показать] Макрофото поверхности, масштаб 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:
[показать] К сожалению, на камушке остались следы краски журнала, в который я его накануне завернул, забирая от Евгения, и камни отдавали влагу в бумагу, так что краска немного пристала, заметил только когда уже перегнал фотографии на компьютер, но, думаю, это не очень критично - всё достаточно информативно получилось.
Поскольку камень был уже в работе и не успел полностью высохнуть, замачивать мне его особенно не пришлось, примерно трёх минут оказалось достаточно.
Я пока что успел попробовать три разных ножа - трамонтиновскую нержавейку, D2 довольно вязкую и W75 с зонной закалкой, с заявленной твёрдостью 62-63HRC на кромке.
Первой взял трамонтину, которую надо было немного подправить, и удивился - Евгений предупреждал, что на мягкой нерже будет много суспензии, но, почему-то, наверное потому, что ранее была довольно тонко заточена (не помню на чём, но сопоставимо по тонкости с этим бруском), либо может потому что реально мягковатая даже для трамонтины, были только жирные чёрные следы снятого металла, кстати, очень легко удаляемые - просто пальцем провёл и шлам стирается, и практически не было суспензии - СОЖ лишь слегка помутнела. ( Вот сейчас, уже контрольно проверил на трамонтине про-мастер - всё нормально, вот на ней суспензия выделяется). В общем, за пару минут, всё получилось просто замечательно, тактильно очень приятно работать, съём активен просто очень, при том аккуратный и чистенький.
Вот так это выглядит в макро - 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:
[показать] Далее, я попробовал на ноже из D2 с более широкой фаской, ранее заточен нож был на Гриндермановском бруске F600 из карбида кремния. Такой шаг зерна, при переходе на Gritalon GC F1200, оказался совершенно комфортным. Удерживать угол вручную, при работе на этом бруске тоже оказалось очень удобно. Я обработал всю фаску, и под конец сделал по нескольку проходов чуть акцентируя движения на зерно, легонько, потому повышение угла, в отличие от нержавейки, где я его явно сделал, получилось еле-заметное, невыраженное.
Суспензия выделялась активно, следов на камне практически не остаётся - шлам сразу начинает плавать в водичке, при том если её достаточное количество, то не смешиваясь с суспензией достаточное количество времени, чтобы не торопиться всё смыть сразу же, что очень удобно. Вот такой вышел результат - параметры макро те же:
[показать] Последней, сегодня я опробовал сталь W75 на клиночке немного пересведённом, фаска потому очень-очень узкая, до того была заточена на левантийском камне, сопоставимо с F800. Теперь картина стала снова чуть другой - суспензии лишь чуть-чуть меньше, чем при заточке D2, и опять снова следы шлама на самом камне, как при заточке нержавейки, но так же легко убирающиеся. Вообще, думаю, что если бы пятно контакта было бы такое же, то суспензии, вероятно, было бы чуть меньше. Надо сказать, что при такой узкой фаске, по бруску хоть и весьма и весьма плотному, но твёрдости СМ1, удерживать угол и малое давление - очень трудно, и пожалуй, я его дал немного избыточное, однако удалось не завалить фаску и всё получилось довольно аккуратно. Под конец работы, я убрал воду и попробовал сделать несколько проходов на просто влажном камне без воды - это иногда помогает, когда осталось сделать последние штрихи, а камень с высокой обновляемостью -
Гуанси для доводки бритв - резюмируя.
28-02-2017 16:40
Мои старые темы по гуанси:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post193927472
http://forum.guns.ru/forummessage/224/1278921.html
"Tsushima Nagura и гуанси, некоторые пробы":
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post370022844
"Финиш опасной бритвы на Гуанси. Фото.":
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post382044592/
"Финиш опасной бритвы на Гуанси. Фото. 2":
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post392585531/
"zdp-189. Правка на гуанси с маслом":
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post359742043/
Последние пару лет заметно явное падение интереса к Гуанси среди опытных заточников со стажем.
Мне кажется, что это продиктовано не только тем, что много нареканий на качество породы, которую предлагают часто сейчас, а в том, что сравнивая с другими камнями, выявились кое-какие аспекты.
В первую очередь то, что "а вот не так уж и чисто гуанси работают", часто довольно жестковатый финиш получается, да и собственная суспензия гуанси, во-первых не отличается быстротой работы, во-вторых плохо снижает прилипание фаски к камню, и оптимальным вариантом применения гуанси, получается его применение как довольно тонкодоведённого и достаточно заметно выглаженного камня-основы для суспензии нагура или других природных камней.
В этом плане - он и вправду очень хорош, и можно получить отменный финиш.
Но сам по себе со своим слуриком - не является таким самостоятельным и удобным в применении, как многие иные камни, применяющиеся для доводки бритв. Другое дело, что он и стОит недорого, т.е. можно сказать, что за свои деньги - достойный и весьма.
Когда мне стало доступно действительно хорошее увеличение и разрешение при макрофотографии, я постепенно набирал кое-какую статистику применения гуанси, и в общем - все вышеозвученные претензии к нему, которые читал у других и с которыми сам согласен, сумел увидеть воочию, а не только почувствовать на собственной физиономии при бритье.
В конечном итоге занялся подбором оптимального слурика к гуанси, и в одном японском, неизвестном достаточно мягком, но довольно тонком и при том производительном слурике, нашёл для себя оптимальный. Почему довольно мягком - он должен легко натираться, лучше проще, или как минимум, не сложнее, чем нагуры, чтобы если и происходило бы некоторое подмывание поверхности гуанси с бОльшим обнажением его частиц - т.е. некоторое освежение, то только в процессе проработки бритвы на суспензии, а не в процессе наведения суспензии слуриком - считаю это очень важным нюансом.
И тут коснусь ещё такого момента - часто окончательная доводка на чистом камне, и на гуанси в т.ч., сопряжённая с мощным довольно прилипанием фаски к чистому камню в силу её плоскостности и качества обработки и гладкости камня, способна создать такие нагрузки, что даже выглаженный камень способен сажать паразитную риску и срывать частицы стали с кромки.
Потому, перешёл на практику применения на окончательном этапе сильно разведённой и даже отработавшей, с поддробившимися частицами, суспензии на которой выполнялся префиниш - как раз в случае с гуанси, это даёт возможность получить такую чистую кромку, которую намного сложнее получить на нём чистом, если для этого недостаточно менее 10 проходов на сторону +-.
В общем - наиболее чистый и тонкий вариант финиша на гуанси, у меня получается именно таким образом.
Два макрофото одной и той же бритвы, с разной постановкой света - фотки кликабельны, доступна развёртка до 100%, макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:
[показать]
[показать]
Фото камня и слурика + фото ребра камня - можно оценить особенность распила - слои идут в той же плоскости, что и рабочая поверхность камня:
[показать]
[показать]
А когда распил произведён вот таким образом:
[показать]
[показать]
То, например, работая с бритвой у которой линия РК - прямая, уложить бритву вдоль камня, чтобыЧитать далее...
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
Мои старые темы по гуанси:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post193927472
http://forum.guns.ru/forummessage/224/1278921.html
"Tsushima Nagura и гуанси, некоторые пробы":
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post370022844
"Финиш опасной бритвы на Гуанси. Фото.":
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post382044592/
"Финиш опасной бритвы на Гуанси. Фото. 2":
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post392585531/
"zdp-189. Правка на гуанси с маслом":
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post359742043/
Последние пару лет заметно явное падение интереса к Гуанси среди опытных заточников со стажем.
Мне кажется, что это продиктовано не только тем, что много нареканий на качество породы, которую предлагают часто сейчас, а в том, что сравнивая с другими камнями, выявились кое-какие аспекты.
В первую очередь то, что "а вот не так уж и чисто гуанси работают", часто довольно жестковатый финиш получается, да и собственная суспензия гуанси, во-первых не отличается быстротой работы, во-вторых плохо снижает прилипание фаски к камню, и оптимальным вариантом применения гуанси, получается его применение как довольно тонкодоведённого и достаточно заметно выглаженного камня-основы для суспензии нагура или других природных камней.
В этом плане - он и вправду очень хорош, и можно получить отменный финиш.
Но сам по себе со своим слуриком - не является таким самостоятельным и удобным в применении, как многие иные камни, применяющиеся для доводки бритв. Другое дело, что он и стОит недорого, т.е. можно сказать, что за свои деньги - достойный и весьма.
Когда мне стало доступно действительно хорошее увеличение и разрешение при макрофотографии, я постепенно набирал кое-какую статистику применения гуанси, и в общем - все вышеозвученные претензии к нему, которые читал у других и с которыми сам согласен, сумел увидеть воочию, а не только почувствовать на собственной физиономии при бритье.
В конечном итоге занялся подбором оптимального слурика к гуанси, и в одном японском, неизвестном достаточно мягком, но довольно тонком и при том производительном слурике, нашёл для себя оптимальный. Почему довольно мягком - он должен легко натираться, лучше проще, или как минимум, не сложнее, чем нагуры, чтобы если и происходило бы некоторое подмывание поверхности гуанси с бОльшим обнажением его частиц - т.е. некоторое освежение, то только в процессе проработки бритвы на суспензии, а не в процессе наведения суспензии слуриком - считаю это очень важным нюансом.
И тут коснусь ещё такого момента - часто окончательная доводка на чистом камне, и на гуанси в т.ч., сопряжённая с мощным довольно прилипанием фаски к чистому камню в силу её плоскостности и качества обработки и гладкости камня, способна создать такие нагрузки, что даже выглаженный камень способен сажать паразитную риску и срывать частицы стали с кромки.
Потому, перешёл на практику применения на окончательном этапе сильно разведённой и даже отработавшей, с поддробившимися частицами, суспензии на которой выполнялся префиниш - как раз в случае с гуанси, это даёт возможность получить такую чистую кромку, которую намного сложнее получить на нём чистом, если для этого недостаточно менее 10 проходов на сторону +-.
В общем - наиболее чистый и тонкий вариант финиша на гуанси, у меня получается именно таким образом.
Два макрофото одной и той же бритвы, с разной постановкой света - фотки кликабельны, доступна развёртка до 100%, макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:
[показать] [показать] Фото камня и слурика + фото ребра камня - можно оценить особенность распила - слои идут в той же плоскости, что и рабочая поверхность камня:
[показать] [показать] А когда распил произведён вот таким образом:
[показать] [показать] То, например, работая с бритвой у которой линия РК - прямая, уложить бритву вдоль камня, чтобы
О хорошей заводской заточке и о том, как её повторить.
27-02-2017 21:31
Для того, чтобы получить результат как при удачной заводской заточке, необходимо понять составляющие такого результата, а потом имитировать эти составляющие с высокой точностью. Чем в данном обзоре я и займусь.
Во-первых, определю, что считать для ножа приличной заводской заточкой, при обычных вводных - грубом заточном абразиве и полировальнике с пастой с повышением угла.
Это агрессивность реза, достаточно высокая степень остроты (не ниже, чем способность брить предплечье и резать лист бумаги в любом направлении без задиров и спотыканий), отсутствие так называемой "мыльности" реза, симметричность (для ножей с симметричной заточкой) заточки и обработки на полировальнике, отсутствие явного заусенца и задиров, забоев, щербатин на кромке.
Конечно, такая заводская заточка - редкость. Обычное дело, если симметрия отсутствует, однородность кромки ниже среднего, острота недостаточна или кромка "мылит", кромка либо непроработана, либо завалена. Но я рассматриваю вариант удачной заводской заточки, где таких проблем нет.
Агрессивность реза удачной заводской заточки складывается из нескольких факторов - достаточно грубый заточный абразив, направка на пастированном круге с повышением угла, но с созданием очень узкой зоны повышения угла - фактически это микрофаска, только со сглаженной гранью.
Частый и главный вопрос, который задают:
"Почему при удачной заводской заточке и обработке кромки до достаточно высокой степени остроты, ногтевой тест показывает на кромке "сыпь" - явную "пилку" и зуб, а рез обладает хорошей, выраженной "агрессивностью"?"
Мой ответ такой: микрофаска, выполненная на полировальнике, очень узкая, и обладает определённой спецификой - при проводке по ногтю, например, погружение кромки в ногтевую пластину позволяет ощутить вибрации от канавок заточных грубых рисок, находяхся очень близко к кромке - настолько, что их рельеф вступает в работу, при резе, практически моментально. Кроме того, сама линия кромки, не представляет собой прямую - обработка на грубом абразиве, задаёт ей немного, как бы это сказать - "гофрированный" характер, причём некоторая волнистость этого рельефа, не равна размеру зерна в круге, или половине или трети размера средней фракции (думаю, и так понятно, что зерно закреплённое в связке просто физически не может внедряться в сталь полностью, и оставлять риску одного с собой размера - это сферический конь в вакууме, хотя многие, вопреки здравому смыслу, именно так и считают).
Т.е. в принципе, каждое отдельное зерно, врезается в сталь на сравнительно небольшую часть своего размера.
Но значит ли это, что риска всегда меньше размера зерна - отнюдь. Потому как мы имеем дело не с отдельным зерном, а с множеством, организованных определённым образом.
Особенно сильна разница между размером зерна и получаемой шероховатостью, на очень грубом и очень тонком зерне. Вот зерно средних, условно, заточных фракций - да, близко подходит к тому, чтобы как-то сопоставить его размер с получаемой шероховатостью, даже принимая во внимание разность связок различных абразивов.
Но в работе особо грубых абразивов и особо тонких - намного выше влияние концентрации зерна в связке и особенностей формы зерна, а также рыхлости\плотности абразива.
При абразивной обработке, не такое большое количество зёрен в абразиве, в круге в данном случае, собственно режет сталь, поскольку форма зёрен подобна только на схематических картинках, а в реальности они куда более разные и не ориентированы в связке заданным образом (кроме отдельных случаев - такие абразивы существуют, но это не повсеместное явление).
Потому, если обратиться к специальной литературе, можно усвоить, что:
"При абразивной обработке образуется большое число (до сотни миллионов в минуту) очень малых по размеру стружек: толщина составляет всего несколько микрометров (микрон); ширина больше в 8—15 раз их толщины, а длина зависит от размера зоны контакта и при шлифовании обычно менее 1—2 мм. Абразивные зерна, беспорядочно расположенные на рабочей поверхности круга, срезают стружки с шероховатой поверхности обрабатываемой заготовки. Поэтому сечение срезаемого отдельными зернами металла может практически изменяться в широких пределах и приобретать разнообразную форму и размеры.
В действительности не все абразивные зерна, находящиеся на поверхности круга, имеют возможность срезать стружку. Активно участвуют в резании только около 10% (иногда меньше или больше) абразивных зерен, расположенных на той части поверхности круга, которая в данный момент находится в контакте с обрабатываемой поверхностью. Остальные зерна либо не имеют фактического контакта с заготовкой, либо только скользят по поверхности и заглаживают шероховатости, образованные предшествующими зернами.
Большое влияние на процесс резания оказывает форма вершин зерен, имеющих различную степень остроты (или округленности). В зависимости от радиуса округления режущих кромок абразивных зерен, глубины их внедрения и молекулярного взаимодействия абразивного иЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Для того, чтобы получить результат как при удачной заводской заточке, необходимо понять составляющие такого результата, а потом имитировать эти составляющие с высокой точностью. Чем в данном обзоре я и займусь.
Во-первых, определю, что считать для ножа приличной заводской заточкой, при обычных вводных - грубом заточном абразиве и полировальнике с пастой с повышением угла.
Это агрессивность реза, достаточно высокая степень остроты (не ниже, чем способность брить предплечье и резать лист бумаги в любом направлении без задиров и спотыканий), отсутствие так называемой "мыльности" реза, симметричность (для ножей с симметричной заточкой) заточки и обработки на полировальнике, отсутствие явного заусенца и задиров, забоев, щербатин на кромке.
Конечно, такая заводская заточка - редкость. Обычное дело, если симметрия отсутствует, однородность кромки ниже среднего, острота недостаточна или кромка "мылит", кромка либо непроработана, либо завалена. Но я рассматриваю вариант удачной заводской заточки, где таких проблем нет.
Агрессивность реза удачной заводской заточки складывается из нескольких факторов - достаточно грубый заточный абразив, направка на пастированном круге с повышением угла, но с созданием очень узкой зоны повышения угла - фактически это микрофаска, только со сглаженной гранью.
Частый и главный вопрос, который задают:
"Почему при удачной заводской заточке и обработке кромки до достаточно высокой степени остроты, ногтевой тест показывает на кромке "сыпь" - явную "пилку" и зуб, а рез обладает хорошей, выраженной "агрессивностью"?"
Мой ответ такой: микрофаска, выполненная на полировальнике, очень узкая, и обладает определённой спецификой - при проводке по ногтю, например, погружение кромки в ногтевую пластину позволяет ощутить вибрации от канавок заточных грубых рисок, находяхся очень близко к кромке - настолько, что их рельеф вступает в работу, при резе, практически моментально. Кроме того, сама линия кромки, не представляет собой прямую - обработка на грубом абразиве, задаёт ей немного, как бы это сказать - "гофрированный" характер, причём некоторая волнистость этого рельефа, не равна размеру зерна в круге, или половине или трети размера средней фракции (думаю, и так понятно, что зерно закреплённое в связке просто физически не может внедряться в сталь полностью, и оставлять риску одного с собой размера - это сферический конь в вакууме, хотя многие, вопреки здравому смыслу, именно так и считают).
Т.е. в принципе, каждое отдельное зерно, врезается в сталь на сравнительно небольшую часть своего размера.
Но значит ли это, что риска всегда меньше размера зерна - отнюдь. Потому как мы имеем дело не с отдельным зерном, а с множеством, организованных определённым образом.
Особенно сильна разница между размером зерна и получаемой шероховатостью, на очень грубом и очень тонком зерне. Вот зерно средних, условно, заточных фракций - да, близко подходит к тому, чтобы как-то сопоставить его размер с получаемой шероховатостью, даже принимая во внимание разность связок различных абразивов.
Но в работе особо грубых абразивов и особо тонких - намного выше влияние концентрации зерна в связке и особенностей формы зерна, а также рыхлости\плотности абразива.
При абразивной обработке, не такое большое количество зёрен в абразиве, в круге в данном случае, собственно режет сталь, поскольку форма зёрен подобна только на схематических картинках, а в реальности они куда более разные и не ориентированы в связке заданным образом (кроме отдельных случаев - такие абразивы существуют, но это не повсеместное явление).
Потому, если обратиться к специальной литературе, можно усвоить, что:
"При абразивной обработке образуется большое число (до сотни миллионов в минуту) очень малых по размеру стружек: толщина составляет всего несколько микрометров (микрон); ширина больше в 8—15 раз их толщины, а длина зависит от размера зоны контакта и при шлифовании обычно менее 1—2 мм. Абразивные зерна, беспорядочно расположенные на рабочей поверхности круга, срезают стружки с шероховатой поверхности обрабатываемой заготовки. Поэтому сечение срезаемого отдельными зернами металла может практически изменяться в широких пределах и приобретать разнообразную форму и размеры.
В действительности не все абразивные зерна, находящиеся на поверхности круга, имеют возможность срезать стружку. Активно участвуют в резании только около 10% (иногда меньше или больше) абразивных зерен, расположенных на той части поверхности круга, которая в данный момент находится в контакте с обрабатываемой поверхностью. Остальные зерна либо не имеют фактического контакта с заготовкой, либо только скользят по поверхности и заглаживают шероховатости, образованные предшествующими зернами.
Большое влияние на процесс резания оказывает форма вершин зерен, имеющих различную степень остроты (или округленности). В зависимости от радиуса округления режущих кромок абразивных зерен, глубины их внедрения и молекулярного взаимодействия абразивного и
Теория реза от Дмитрича.
27-02-2017 20:54
Стащил себе в архив, источник: http://guns.allzip.org/topic/5/129943.html
Автор - "Дмитрич". Рисунки - Владимира "Кактуса".
Клинок создал человек для себя, т.е. для работы рукой напрямую выполняя нужные ему манипуляции, используя подвижность руки в большом количестве координат, и управляет движениями наше подсознание (рефлексы), которые и выбирают оптимальное положение руки при выполнении реза с оптимальными режимами и углами. При выборе угла резания наше подсознание выбирает такой угол, при котором усилие при резе будут минимальными. Вся фишка в том, что лезвие клинка в руке редко режет с углами резания равным углу заточки обычно они меньше и, чаще, в разы. Налейте в квадратную коробку из под сока не много воды и представьте себе, что одно из ребер - РК. Наклоните коробку к столу этим ребром под некоторым углом, имитируя наклон РК при резе и уровень воды примет значение действительного угла резания РК при резе в районе этого ребра коробки. Этот угол особо мал на закруглениях клинка (основание конуса) и в арке (стропорез), отсюда малая арка и малая синусоида дают максимальный эффект при потяге даже без угла наклона и параллельно направлению реза. На основании именно этих углов резания я и конструировал лезвия для определенного рода работ и был всегда уверен, что ВСЕ это знают и что идеально ровная, острая линия РК без провалов и щербин это залог долговечности службы лезвия, линзовая заточка придаёт РК жесткость и резко снижает силы трения.
[показать]
[показать]
Красным показаны фактические углы резания при работе клинка.
комментарии: 6
понравилось!
вверх^
к полной версии
Стащил себе в архив, источник: http://guns.allzip.org/topic/5/129943.html
Автор - "Дмитрич". Рисунки - Владимира "Кактуса".
Клинок создал человек для себя, т.е. для работы рукой напрямую выполняя нужные ему манипуляции, используя подвижность руки в большом количестве координат, и управляет движениями наше подсознание (рефлексы), которые и выбирают оптимальное положение руки при выполнении реза с оптимальными режимами и углами. При выборе угла резания наше подсознание выбирает такой угол, при котором усилие при резе будут минимальными. Вся фишка в том, что лезвие клинка в руке редко режет с углами резания равным углу заточки обычно они меньше и, чаще, в разы. Налейте в квадратную коробку из под сока не много воды и представьте себе, что одно из ребер - РК. Наклоните коробку к столу этим ребром под некоторым углом, имитируя наклон РК при резе и уровень воды примет значение действительного угла резания РК при резе в районе этого ребра коробки. Этот угол особо мал на закруглениях клинка (основание конуса) и в арке (стропорез), отсюда малая арка и малая синусоида дают максимальный эффект при потяге даже без угла наклона и параллельно направлению реза. На основании именно этих углов резания я и конструировал лезвия для определенного рода работ и был всегда уверен, что ВСЕ это знают и что идеально ровная, острая линия РК без провалов и щербин это залог долговечности службы лезвия, линзовая заточка придаёт РК жесткость и резко снижает силы трения.
[показать] [показать]Красным показаны фактические углы резания при работе клинка.
Восстановление ремня для направки бритв.
26-02-2017 19:00
Взялся я тут восстановить и привести в рабочее состояние сильно убитый ремень для направки бритв из лошадиной кожи. Ремень местами был "зарезан", были затёртые и ранее зашлифованные порезы как на рабочей поверхности, так и на краях.
Оценив засаленность ремня, решил, что стирать его пока необязательно, а вот пропитать будет нужно. Проверил его на абразивное засорение CD болванкой и обнаружил, что он оставляет на ней частые множественные царапки - т.е. такой ремень уже сам по себе, в силу засоренности, способен насажать рисок на направляемый инструмент, а его свойства для собственно направки, значительно снижены сильной засаленностью.
Начал шлифовать со шкурки P320, просто держа её в руках, пока без обёртывания ею чего-либо плоского и ровного, так как грубые повреждения так можно выбрать и сгладить быстрее, а подровнять в целом - можно будет и на более тонких номерах - с более качественной и однородной кожей следовало бы ровнять с самого начала, но тут таким манером пришлось бы снимать слишком много, и я решил, что обойдусь без перфекционизма.
Шкурку, как обычно, взял Швейцарскую SIA - она мне нравится, стОит довольно недорого (затариваюсь раз в пару-тройку лет в "Сапфире"), зерно не теряет - что для шлифовки ремней, непременное условие.
Итак, начало:
[показать]
Зачищаю все глубокие деформации, подравниваю края, работаю вдоль ремня и круговыми движениями. Шкурка засаливается достаточно быстро, но производительна:
[показать]
На черновую обработку мне хватило трёх таких кусочков:
[показать]
Регулярно удаляю снятое с ремня мягкой плотной сухой тряпкой, лучше всего брать микрофибровую салфетку, хотя тут я взял что-то другое, что попалось под руку из подходящего:
[показать]
Да, для "поднятия ворса" кожи для более эффективного шлифования и контроля поверхности - бывает полезно протирать влажной тряпкой, однако это позволительно только если планируется потом кожу пропитывать. Однако я даже и собираясь пропитывать, вытирал тряпкой сухой.
Без особой необходимости, нет нужды снимать столько, чтобы поверхность стала совсем уж одинаковой - достаточно убрать засаленность с более тёмных пятен - см. фото выше. Всё равно, к окончанию работы, всё будет весьма однородно. С особо хорошим и стОящим ремнём может и стОит запариться посильнее, но в данном случае, я опять-таки обошёлся без перфекционизма - рабочие свойства будут какие надо, а внешняя эстетика в данном случае не является целью.
Далее беру шкурку P600 и оборачиваю её вокруг чего-либо гладкого и плоского - взял керамический брусок:
[показать]
Продолжил далее на шкурке P1200 - такие скачки по зернистости я считаю вполне достаточными для нормальной работы - всё равно, даже делая более мелкий шаг, на каждой зернистости приходится брать минимум по два куска шкурки, так как засаливается она достаточно сильно и быстро.
В процессе обработки на шкурке P1200, прикладываю ремень попеременно разными сторонами к чему-нибудь цилиндрическому - в данном случае, толстой палке из текстолита, чтобы удобнее было дополнительно обработать края ремня, чуть больше сглаживая их:
[показать]
Последней, я использую шкурку P2000 (опять-таки - с более качественной кожей, особенно лошадиной, я бы доработал и до P2500, но тут такой необходимости я не увидел).
Под конец работы, уже отработавшей засаленной шкуркой, я, также обернув ею керамический брусок, с большой силой прижима начинаю зашлифовывать и заглаживать поверхность ремня - он начинает из совсем светлого от активного шкурения, темнеть и глянцеваться, на ощупь становится очень гладким и приятным, даже глубокие "зарезы", хотя и заметны, но проработаны достаточно хорошо и мешать не будут. Хотя ремень выглядит пока ещё неприглядно, но в принципе он уже готов для работы:
[показать]
Однако, я предпочитаю доделать и выполнить ещё кое-какие процедуры, которые считаю важными, в том числе для того, чтобы подобную работу производить реже.
Беру костное масло, плотный ватный спонжик, и равномерно, сначала еле касаясь, прохожу им по ремню, аЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Взялся я тут восстановить и привести в рабочее состояние сильно убитый ремень для направки бритв из лошадиной кожи. Ремень местами был "зарезан", были затёртые и ранее зашлифованные порезы как на рабочей поверхности, так и на краях.
Оценив засаленность ремня, решил, что стирать его пока необязательно, а вот пропитать будет нужно. Проверил его на абразивное засорение CD болванкой и обнаружил, что он оставляет на ней частые множественные царапки - т.е. такой ремень уже сам по себе, в силу засоренности, способен насажать рисок на направляемый инструмент, а его свойства для собственно направки, значительно снижены сильной засаленностью.
Начал шлифовать со шкурки P320, просто держа её в руках, пока без обёртывания ею чего-либо плоского и ровного, так как грубые повреждения так можно выбрать и сгладить быстрее, а подровнять в целом - можно будет и на более тонких номерах - с более качественной и однородной кожей следовало бы ровнять с самого начала, но тут таким манером пришлось бы снимать слишком много, и я решил, что обойдусь без перфекционизма.
Шкурку, как обычно, взял Швейцарскую SIA - она мне нравится, стОит довольно недорого (затариваюсь раз в пару-тройку лет в "Сапфире"), зерно не теряет - что для шлифовки ремней, непременное условие.
Итак, начало:
[показать]Зачищаю все глубокие деформации, подравниваю края, работаю вдоль ремня и круговыми движениями. Шкурка засаливается достаточно быстро, но производительна:
[показать]На черновую обработку мне хватило трёх таких кусочков:
[показать]Регулярно удаляю снятое с ремня мягкой плотной сухой тряпкой, лучше всего брать микрофибровую салфетку, хотя тут я взял что-то другое, что попалось под руку из подходящего:
[показать]Да, для "поднятия ворса" кожи для более эффективного шлифования и контроля поверхности - бывает полезно протирать влажной тряпкой, однако это позволительно только если планируется потом кожу пропитывать. Однако я даже и собираясь пропитывать, вытирал тряпкой сухой.
Без особой необходимости, нет нужды снимать столько, чтобы поверхность стала совсем уж одинаковой - достаточно убрать засаленность с более тёмных пятен - см. фото выше. Всё равно, к окончанию работы, всё будет весьма однородно. С особо хорошим и стОящим ремнём может и стОит запариться посильнее, но в данном случае, я опять-таки обошёлся без перфекционизма - рабочие свойства будут какие надо, а внешняя эстетика в данном случае не является целью.
Далее беру шкурку P600 и оборачиваю её вокруг чего-либо гладкого и плоского - взял керамический брусок:
[показать]Продолжил далее на шкурке P1200 - такие скачки по зернистости я считаю вполне достаточными для нормальной работы - всё равно, даже делая более мелкий шаг, на каждой зернистости приходится брать минимум по два куска шкурки, так как засаливается она достаточно сильно и быстро.
В процессе обработки на шкурке P1200, прикладываю ремень попеременно разными сторонами к чему-нибудь цилиндрическому - в данном случае, толстой палке из текстолита, чтобы удобнее было дополнительно обработать края ремня, чуть больше сглаживая их:
[показать]Последней, я использую шкурку P2000 (опять-таки - с более качественной кожей, особенно лошадиной, я бы доработал и до P2500, но тут такой необходимости я не увидел).
Под конец работы, уже отработавшей засаленной шкуркой, я, также обернув ею керамический брусок, с большой силой прижима начинаю зашлифовывать и заглаживать поверхность ремня - он начинает из совсем светлого от активного шкурения, темнеть и глянцеваться, на ощупь становится очень гладким и приятным, даже глубокие "зарезы", хотя и заметны, но проработаны достаточно хорошо и мешать не будут. Хотя ремень выглядит пока ещё неприглядно, но в принципе он уже готов для работы:
[показать]Однако, я предпочитаю доделать и выполнить ещё кое-какие процедуры, которые считаю важными, в том числе для того, чтобы подобную работу производить реже.
Беру костное масло, плотный ватный спонжик, и равномерно, сначала еле касаясь, прохожу им по ремню, а
Что продают для заточки в хозмагах...
24-02-2017 23:06
Выдержка из темы на Ганзе о заточке для начинающих и выборе абразивов.
+100
Круги, если только это не круги для заточных станков с водным охлаждением (а они достаточно недешёвые, а китайцы на свои точила с мокрым кругом - часто ставят круги для 3000 об.мин., что не очень хорошо, мягко говоря), по размеру зерна и характеристикам связки - совершенно не годятся для ручной заточки.
Нормальных брусков в хоз.магах и нету, вне зависимости от того, периферия или столица. Блошки - другое дело, иной раз приличные старые хоны попадаются. правда, не все они годны для работы в ручном режиме. Либо сыпятся, либо тверды до неприличия и агломераты зерна конского размера - в результате, они несчастную 65х13 берут так же туго, как китайский "агат" берёт р6м5...
Я тут ради интереса произвёл опрос среди своих коллег по работе... и один брусок даже отфотал и попробовал... да, 50 руб. Но этим точить - невозможно. Это просто катастрофа, ничем не лучше китайских двусторонних песчаников за те же 50 руб.
Ну не так дорого купить у Гриндермана хорошие бруски, и не заниматься фигнёй с тем, что продают в хозмагах...
Вот собстно это чудо за ровно 50 руб., написано, что произведено в Челябинске. Твёрдость зашкаливает, одна сторона выпуклая, другая вогнутая, видно невооружённым взглядом, потребовалось минут 20 и добрая горка порошка карбида кремния F60, чтобы это дело подровнять, при том, что габариты весьма скромные.
Зато выглядит красявишно)):
[показать]
[показать]
В попытках понять, почему так хреново работает, я сделал макро - тут по горизонтали - 2мм.:
[показать]
Навроде как, брусок из электрокорунда на керамической связке, но чёрт возьми - такое ощущение, что в него намешали чего ни попадя, просто сметя веником мусор с полу в цехе, а каков размер агломератов! Просто песня! Разброс частиц раз в 10 и более!
Да, мягкая как .... хорошо, пластилин, 65х13, в состоянии выдрать из него отдельные зёрна, но это нельзя назвать суспензией и ни о каком обновлении рабочей поверхности и абразивных свойств - речи просто не идёт.
И плоды трудов по 65х13, которая за несколько движений на любом приличном абразиве меняется до неузнаваемости, на этом бруске, ранее заточенная не помню на чём, но до бритья предплечья, за добрых минут 10, составили вот такое дело - тут на макро 2,5мм. по горизонтали:
[показать]
На картонной упаковке громко заявлено "для заточки кухонных ножей".
Ну, наверное, лет 30 назад, для простого обывателя с кухонниками из стали "марки НЕРЖ" - это было нормально. Хотя у меня дома такого барахла для заточки, например, не держали и в те времена. Были всё-таки бруски поприличнее, например "для заточки столярного инструмента" из нормального электрокорунда на нормальной связке, да и старые, ещё довоенные, сланцевые оселки, пусть и с пиритом, местами.
За добрых 10 минут, этот, с позволения сказать, брусок, не смог даже продрать кромку на 65х13, не говоря о том, чтобы сделать нормальную равномерную фаску - эта сталь на нём _заваливается_ по углу, потому что брусок нихрена не режет! Он гладит и еле царапает!
Я потратил на него немало времени, надеюсь достаточно наглядно, чтобы люди могли составить впечатление о таком "продукте".
На углеродке, мягкой, он вовсе просто выгладился и вообще перестал работать) Т.е. на бордюрном камне или куске хорошего, старого огнеупорного кирпича, заточить простенькие стали можно лучше и быстрее. Вот такие расклады.
комментарии: 3
понравилось!
вверх^
к полной версии
Выдержка из темы на Ганзе о заточке для начинающих и выборе абразивов.
Изначально написано Mebius13:
я не видел нормальных камней в хозмагах и строительных магазинах.. даже сетевых. Правда я с переферии).. В специализированных, околостроительных, встречаются круги для для точильных станков, может из них можно, что-то выбрать. Но брусков не встречал.
А на форуме можно к камраду Ермаку или Технику постучаться. Должно выйти дешевле чем SKG24.
На форуме, много что можно найти в Барахолке)
+100
Круги, если только это не круги для заточных станков с водным охлаждением (а они достаточно недешёвые, а китайцы на свои точила с мокрым кругом - часто ставят круги для 3000 об.мин., что не очень хорошо, мягко говоря), по размеру зерна и характеристикам связки - совершенно не годятся для ручной заточки.
Нормальных брусков в хоз.магах и нету, вне зависимости от того, периферия или столица. Блошки - другое дело, иной раз приличные старые хоны попадаются. правда, не все они годны для работы в ручном режиме. Либо сыпятся, либо тверды до неприличия и агломераты зерна конского размера - в результате, они несчастную 65х13 берут так же туго, как китайский "агат" берёт р6м5...
Я тут ради интереса произвёл опрос среди своих коллег по работе... и один брусок даже отфотал и попробовал... да, 50 руб. Но этим точить - невозможно. Это просто катастрофа, ничем не лучше китайских двусторонних песчаников за те же 50 руб.
Ну не так дорого купить у Гриндермана хорошие бруски, и не заниматься фигнёй с тем, что продают в хозмагах...
Вот собстно это чудо за ровно 50 руб., написано, что произведено в Челябинске. Твёрдость зашкаливает, одна сторона выпуклая, другая вогнутая, видно невооружённым взглядом, потребовалось минут 20 и добрая горка порошка карбида кремния F60, чтобы это дело подровнять, при том, что габариты весьма скромные.
Зато выглядит красявишно)):
[показать] [показать] В попытках понять, почему так хреново работает, я сделал макро - тут по горизонтали - 2мм.:
[показать] Навроде как, брусок из электрокорунда на керамической связке, но чёрт возьми - такое ощущение, что в него намешали чего ни попадя, просто сметя веником мусор с полу в цехе, а каков размер агломератов! Просто песня! Разброс частиц раз в 10 и более!
Да, мягкая как .... хорошо, пластилин, 65х13, в состоянии выдрать из него отдельные зёрна, но это нельзя назвать суспензией и ни о каком обновлении рабочей поверхности и абразивных свойств - речи просто не идёт.
И плоды трудов по 65х13, которая за несколько движений на любом приличном абразиве меняется до неузнаваемости, на этом бруске, ранее заточенная не помню на чём, но до бритья предплечья, за добрых минут 10, составили вот такое дело - тут на макро 2,5мм. по горизонтали:
[показать] На картонной упаковке громко заявлено "для заточки кухонных ножей".
Ну, наверное, лет 30 назад, для простого обывателя с кухонниками из стали "марки НЕРЖ" - это было нормально. Хотя у меня дома такого барахла для заточки, например, не держали и в те времена. Были всё-таки бруски поприличнее, например "для заточки столярного инструмента" из нормального электрокорунда на нормальной связке, да и старые, ещё довоенные, сланцевые оселки, пусть и с пиритом, местами.
За добрых 10 минут, этот, с позволения сказать, брусок, не смог даже продрать кромку на 65х13, не говоря о том, чтобы сделать нормальную равномерную фаску - эта сталь на нём _заваливается_ по углу, потому что брусок нихрена не режет! Он гладит и еле царапает!
Я потратил на него немало времени, надеюсь достаточно наглядно, чтобы люди могли составить впечатление о таком "продукте".
На углеродке, мягкой, он вовсе просто выгладился и вообще перестал работать) Т.е. на бордюрном камне или куске хорошего, старого огнеупорного кирпича, заточить простенькие стали можно лучше и быстрее. Вот такие расклады.
Два старинных арканзаса: Pike & KBJR
24-02-2017 14:09
Сделал тут мини-обзор о двух старинных арканзасах: Pike & KBJR. Оба небольшие - один 100х37х22мм., а другой - 102х34х28мм. Мой любимый типоразмер из компактных. На фото - слева Пайк, справа KBJR (под этим брендом мне попадались арканзасы неоднократно, и всегда были очень хороши):
[показать]
Они слегка отличаются окрасом, однако в работе, разница еле-еле заметна и скорее тактильно, нежели в характере работы. Оба обладают просто шикарной производительностью и при том, способностью давать весьма тонкий и при том очень резучий финиш. Чаще всего я их применяю на стамесках, и иногда на ножах.
При заточке стамесок, на этих арканзасах можно позволить себе выполнить микрофаску даже после очень грубой заточки по основной заточной фаске - например в сегодняшнем обзоре - это было сделано после заточки на круге с водным охлаждением, зернистостью F220.
Сталь стамески - 9ХС. Для обзора, работал попеременно на обоих этих арканзасах, по 1 минуте 20 секунд, на каждом, масло применял оливковое, а поскольку этап ещё только формирования микрофаски и основной проработки её, то масла не так мало, а малое пятно контакта не создаёт проблем с "масляной подушкой" под фаской, зато шлам отводится от участка где работаешь - весьма эффективно:
[показать]
Начал работу я на Пайке, формирование микрофаски. Вышло не особо ровно - я затачивал вручную, но потом всё выровнялось в достаточной степени. Макро 9:1, стэкинг, кроп, 1,3мм. по горизонтали:
[показать]
Пока что работал в "режиме заточки", хоть и малой амплитудой - риска довольно грубая и ярковыраженная.
Далее, я продолжил на KBJR, подровнял фаски и снял ещё, уже пошла нормальная проработка кромки, но пока "заточная" - параметры макро те же:
[показать]
Ну, и, наконец, выполнил финиш, опять вернувшись на Пайк, для показания бОльшего контраста его работы в начале формирования микрофаски после грубого абразива, и в конце работы - масло сменил и взял его намного меньше, чуть уменьшил давление и увеличил акцент при движении "на зерно". Получилось вот так - вот теперь нормальный для стамески финиш кромки:
[показать]
В общем - несмотря на разницу в окрасе и степени просвечиваемости, камни добытые в один период, показывают удивительное сходство в работе, если соблюдено единство или хотя бы явное подобие факторов, влияющих на результат, как-то: давление, амплитуда движений, пятно контакта, СОЖ и её количество и пр.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Сделал тут мини-обзор о двух старинных арканзасах: Pike & KBJR. Оба небольшие - один 100х37х22мм., а другой - 102х34х28мм. Мой любимый типоразмер из компактных. На фото - слева Пайк, справа KBJR (под этим брендом мне попадались арканзасы неоднократно, и всегда были очень хороши):
[показать]Они слегка отличаются окрасом, однако в работе, разница еле-еле заметна и скорее тактильно, нежели в характере работы. Оба обладают просто шикарной производительностью и при том, способностью давать весьма тонкий и при том очень резучий финиш. Чаще всего я их применяю на стамесках, и иногда на ножах.
При заточке стамесок, на этих арканзасах можно позволить себе выполнить микрофаску даже после очень грубой заточки по основной заточной фаске - например в сегодняшнем обзоре - это было сделано после заточки на круге с водным охлаждением, зернистостью F220.
Сталь стамески - 9ХС. Для обзора, работал попеременно на обоих этих арканзасах, по 1 минуте 20 секунд, на каждом, масло применял оливковое, а поскольку этап ещё только формирования микрофаски и основной проработки её, то масла не так мало, а малое пятно контакта не создаёт проблем с "масляной подушкой" под фаской, зато шлам отводится от участка где работаешь - весьма эффективно:
[показать]Начал работу я на Пайке, формирование микрофаски. Вышло не особо ровно - я затачивал вручную, но потом всё выровнялось в достаточной степени. Макро 9:1, стэкинг, кроп, 1,3мм. по горизонтали:
[показать]Пока что работал в "режиме заточки", хоть и малой амплитудой - риска довольно грубая и ярковыраженная.
Далее, я продолжил на KBJR, подровнял фаски и снял ещё, уже пошла нормальная проработка кромки, но пока "заточная" - параметры макро те же:
[показать]Ну, и, наконец, выполнил финиш, опять вернувшись на Пайк, для показания бОльшего контраста его работы в начале формирования микрофаски после грубого абразива, и в конце работы - масло сменил и взял его намного меньше, чуть уменьшил давление и увеличил акцент при движении "на зерно". Получилось вот так - вот теперь нормальный для стамески финиш кромки:
[показать]В общем - несмотря на разницу в окрасе и степени просвечиваемости, камни добытые в один период, показывают удивительное сходство в работе, если соблюдено единство или хотя бы явное подобие факторов, влияющих на результат, как-то: давление, амплитуда движений, пятно контакта, СОЖ и её количество и пр.
Наполеон ЛеБланк о заточке бритвы. Июль 1895 года, Канзас-Сити. стр.16-18
21-02-2017 12:34
Это цитата сообщения Владимир_лесничий Оригинальное сообщение
Наполеон ЛеБланк о заточке бритвы
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Владимир_лесничий Оригинальное сообщение
Наполеон ЛеБланк о заточке бритвы
Наполеон ЛеБланк
Эссе на тему парикмахерские бритвы, камни для заточки бритв, стропы для правки бритв и заточка бритв.
(с иллюстрациями)
Июль 1895 года
Канзас Сити
стр. 16-18
Искусство заточки бритвы.
Вы наверно слышали, что заточка бритвы есть искусство, которым овладели только некоторые парикмахеры, или ещё, что успех комфортного бритья всецело зависит от состояния режущей кромки бритвы. Строгое соблюдение следующих правил даст возможность любому парикмахеру получить острейшую и тончайшую кромку.
Первое. Протрите или вымойте заточной камень перед использованием, затем хорошо вымойте руки теплой водой, чтобы кожа рук была более чувствительна, к примеру, чтобы чувствовала остроту и тонкость режущей кромки бритвы. Когда Вы себя чувствуете вялым или усталым и у Вас нет настроения точить бритву, умойте лицо большим объемом холодной воды, чтобы освежиться. Это настроит Вас на заточку бритвы. Затем положите заточной камень на устойчивую поверхность, чтобы камень был неподвижным в процессе заточки. Заточка будет малоуспешной, если Вы будете держать камень в руке в процессе заточки, или положите камень на колено, если камень будет подвижным, то режущая кромка бритвы будет шероховатой.
Второе. Если Вы в качестве смачивающей и охлаждающей жидкости используете мыльную пену, то тщательно промойте чашечку для взбивания пены, чтобы очистить её от волос и пыли. Непосредственно перед заточкой в чашечке приготовите густую пену и начинайте заточку на густой пене. Когда заточку почти сделали, нанесите на поверхность камня жидкую пену, это сделает режущую кромку более тонкой и острой. Заточка на густой пене ускоряет процесс заточки, и кромка получается более грубой, заточка на жидкой пене дает тонкую заточку режущей кромки.
Третье. Когда вы используете водные камни, увлажните поверхность камня и потрите поверхность маленьким кусочком камня или поверхность другого камня, последнее лучше, чем использование маленького кусочка, пока не образуется достаточно густая суспензия. Затем проводите заточку таким же способом как на масленых или пенных (мыльных) камнях. В конце процесса заточки в суспензию добавьте несколько капель воды, чтобы сделать суспензию более жидкой и закончите заточку на жидкой суспензии.
Четвертое. Как самому заточить бритву, если хороший парикмахер или заточник в дурном настроении? Нужно поступить следующим образом. Тщательно помойте бритву, положите бритву на заточной камень как это показано на рисунке и проведите поступательно, равномерно, легко (без нажима) всей длинной режущей кромки от пятки до носика, по всей длине заточного камня (как показано на рисунке от А до В), переверните бритву, повторите движение другой стороной бритвы тоже по всей длине заточного камня (как показано на рисунке только от В до А) и повторяйте, движение бритвы режущей кромкой вперед как это показано стрелочками на рисунке, считая количество кругов и так продолжайте пока не достигните количества кругов указанных в инструкции прилагаемой к заточному камню, который Вы используете. Затем увлажните ноготь большого пальца и легко проведите режущей кромкой по ногтю. Если режущая кромка бритвы прихватывает легко и гладко, сделайте полдюжины коротких и лёгких движений в виде буквы Х с жидкой пеной (это если Вы используете мыльный или пенный камень, а если вы используете масленый камень нанесите на поверхность камня еще несколько капель масла, если вы используете водный камень нанесите на поверхность камня несколько капель воды, перед выполнением движений в виде буквы Х). Затем увлажните кончик пальца слюной, это необходимо для увеличения чувствительности и проведите влажным кончиком пальца вдоль режущей кромки, замечая хватает ли кромка кожу пальца, гладкая ли кромка, ровная ли кромка, острая ли
Продолжая тему о доводке бритв на относительно мягких камнях...
19-02-2017 18:02
Продолжая изыскания в области финиша бритв на относительно мягких камнях, опять вернулся к Awasedo от "Рубанков", про который писал в этом ракурсе ранее:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=230&p=2791#p2791
Всё-таки потрясающе, как стереотипы и на меня в своё время повлияли, что я не работал в эту сторону раньше столь подробно. В общем - стереотипы - зло. надо всё пробовать самому и учиться. Если кто-то говорит, что на каких-то камнях что-то делать "нельзя" - нельзя только одно - принимать что-либо на веру. Что касаемо обработки каких-нибудь "зверских" сталей на каких-либо камнях, что касаемо области применения в плане этапа обработки инструмента.
Восстанавливал очередную бритву - опять попалась Wade&Butcher, чему я очень обрадовался.
Заточку делал на Гриндермановском 600МС, а далее сразу взял Awasedo - сначала с суспензией какого-то грубоватого кремнистого сланца, затем с суспензией тэнзё нагура и под конец - выделил его собственной суспензии кусочком доведённой керамики и постепенно разбавляя, работал на ней. Получилось дольше обычного, ибо надо было убирать риски от 600MC, но зато получилось просто замечательно - для камня "4-ки" - просто очень даже. Направил на чистом самопальном ремне из лошадки и побрился - мне понравилось.
Единственно, я люблю чуть более выраженный зубчик на кромке, однако смахивания неровностей кожи, характерных для такой гладенькой кромки не произошло, хотя ощущение что вот ещё чуть-чуть и было бы. Главное - я удивлён насколько чисто удалось обработать бритву на этом камне по сравнению с прошлым примером, не говоря уже о более ранних, когда я его применял только для этапа тонкой заточки.
Что изменилось? Ну да, опыта конечно набралось, но и камень и суспензии с которым его применял - всё те же, бритв этого производителя я затачивал много, у меня и свои такие есть, так что тоже ничего нового... Выходит, главным было плюнуть на этот дурацкий стереотип, что "4-ки мягковаты для доводки бритвы"...
Вот так выглядит результат доводки - тут уже после направки на коже - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2мм. по горизонтали:
[показать]
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
Продолжая изыскания в области финиша бритв на относительно мягких камнях, опять вернулся к Awasedo от "Рубанков", про который писал в этом ракурсе ранее:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=230&p=2791#p2791
Всё-таки потрясающе, как стереотипы и на меня в своё время повлияли, что я не работал в эту сторону раньше столь подробно. В общем - стереотипы - зло. надо всё пробовать самому и учиться. Если кто-то говорит, что на каких-то камнях что-то делать "нельзя" - нельзя только одно - принимать что-либо на веру. Что касаемо обработки каких-нибудь "зверских" сталей на каких-либо камнях, что касаемо области применения в плане этапа обработки инструмента.
Восстанавливал очередную бритву - опять попалась Wade&Butcher, чему я очень обрадовался.
Заточку делал на Гриндермановском 600МС, а далее сразу взял Awasedo - сначала с суспензией какого-то грубоватого кремнистого сланца, затем с суспензией тэнзё нагура и под конец - выделил его собственной суспензии кусочком доведённой керамики и постепенно разбавляя, работал на ней. Получилось дольше обычного, ибо надо было убирать риски от 600MC, но зато получилось просто замечательно - для камня "4-ки" - просто очень даже. Направил на чистом самопальном ремне из лошадки и побрился - мне понравилось.
Единственно, я люблю чуть более выраженный зубчик на кромке, однако смахивания неровностей кожи, характерных для такой гладенькой кромки не произошло, хотя ощущение что вот ещё чуть-чуть и было бы. Главное - я удивлён насколько чисто удалось обработать бритву на этом камне по сравнению с прошлым примером, не говоря уже о более ранних, когда я его применял только для этапа тонкой заточки.
Что изменилось? Ну да, опыта конечно набралось, но и камень и суспензии с которым его применял - всё те же, бритв этого производителя я затачивал много, у меня и свои такие есть, так что тоже ничего нового... Выходит, главным было плюнуть на этот дурацкий стереотип, что "4-ки мягковаты для доводки бритвы"...
Вот так выглядит результат доводки - тут уже после направки на коже - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2мм. по горизонтали:
[показать]