Мы возвращались из Чимбая в Нукус, когда прозвучало:
- Может заедем, посмотрим Ишан-калу?
Да чтоб я так знала, о чем речь. Ишан-кала, руины поместья одного из знаменитых Ишанов начала прошлого века мало известна и недостаточно изучена.
- Конечно едем, посмотрим
Читать далее...

Мы ехали в далекий аул под Чимбаем в Каракалпакстане. Дорога была длинна и не проста, но я и не замечала сложности. Вот только лишь время тянулось слишком медленно. Я искала эту мастерицу плетения циновок два года. Плетение циновок ший, шипта и бойра - древнее для Приаралья и правобережья Амударьи ремесло. Тростник и камыш здесь обильно растут по берегам каналов и многочисленных озер. В этих краях тростник издревле был знаковым материалом, из него делали все: крыши, стены, полы. А я никак не могла найти мастера плетения каракалпакских циновок. Многие говорили, что где-то под Чимбаем осталась такая мастерица, но где конкретно и кто она - никто ответить не мог.
Мне позвонили из турагенства Айимтур, моего давнего партнера в путешествиях по Каракалпакстану, и сказали:
- Мы нашли ту самую мастерицу циновок. В ауле под Чимбаем. Едете?
- Да!
Всего-то 800 км самолетом до Нукуса, километров 60 на авто от Нукуса до Чимбайского района. Да еще там - километров 20 по сельскому бездорожью. Можно сказать, рукой подать. В Чимбайском районе, в сельском сходе взяли с собой местных знатоков района, которые показали дорогу. Без них бы не нашли. Мастерица живет в некотором подобии русского понятия "хутор", здесь такие удаленные поселения называют несколько снисходительно "жабан".
Но вот наконец она. Одна из старейших хранительниц древнего ремесла, Жузимгуль Мирзамуратовна Алимбетова. (На фото она со своей внучкой, юной мастерицей Гульчехрой)



Огромный двор дома Жузимгуль-опа - как сказочное тростниковое царство. (О нем еще расскажу подробно, он стоит того).



Я сразу фокусируюсь на станках для плетения жестких циновок ший.



Их здесь множество. Разной ширины, в зависимости от назначения. Эта - в десять камней. Такая циновка хороша для навеса:



Другой станок совсем узенький. Циновка на маленькое окно. Здесь используется помимо прочего узорное плетение яркими шерстяными нитями:



Станков для ший так много, потому что вместе с Жузимгуль-опа работают ее внучки и снохи.



В работу вовлечены все. И взрослые и дети. Ведь камыш и тростник нужно еще срезать, привезти, зачистить, в некоторых случаях обработать.
На фото - классный внук Жузимгуль-опа Камилька. Он стал для меня незаменимым помощником и очаровательной моделью в процессе съемок:



Камилька обращал мое внимание на очередной объект просто: вставал рядом в живописную позу.
На фото ниже Камилька как бы говорит: "посмотрите, какой огромный тростник для ший".



Каждый уголок двора Жузимгуль-опа, словно декорация к фильму-сказке. Тростниковой плетеной сказке. Не наглядеться.



Дома кубы с плоской крышей - традиционные для оседлых каракалпаков. В них лишь дерево, саман и тростник. От пола до крыши. В доме прохладно даже в 50-тиградусную жару. На окнах жалюзи из циновок ший. За десятилетия на жарком солнце и под дождями они приобретают такой благородный цвет.



Новенькие циновки - цвета светлого золота.



Чудо как хорошо смотрятся на глиняной стене.



Моя прекрасня Жузимгуль-опа совсем не привыкла к вниманию столичной прессы. Она волнуется, видя мой буквально ажиотажный интерес к ней. Но я ее так долго искала, уже потеряв всякую надежду на встречу.



Она еще не знает, что я хочу находится рядом с ней долго и смотреть абсолютно все. Жузимгуль-опа начинает с самого логичного - показывает готовые циновки. Мы разворачиваем их одну за другой.

Читать далее...

Место, в котором мы спустились с плато к морю, казалось декорацией к фильму про прибытие инопланетян на землю. Огромные скалы в форме разноцветных летающих тарелок, размером с пятиэтажный дом. В центре всего этого великолепия возлежал желто-оранжевый каменный сфинкс, обращенный к морю.



- Не там Стивен-ага Спилберг свои фильмы снимал, не там... - было первой нашей фразой


Фотографии не передают, наверное, и тысячной доли великолепия этого места. Потому что там нужно еще ощутить размер. До мурашков по коже и сбитого от волнения дыхания.



Это места не увидеть с края Устюрта, несколько каньонных гряд ступенями перекрывают его, так, что впереди оказываются ничем не примечательные холмы.Сюда можно только спуститься. И вот тут возникают две главные задачи: собственно, как-то спуститься, там где дороги нет и найти тот самый спуск в месте, где начисто отсутствуют какие-либо ориентиры.



Опытные проводники-водители по Устюрту, как-то отличают эти точки от всех других.



Теоретически спуститься можно пешком, но берег моря находится отсюда столь далеко, что так долго нести на себе запас питьевой воды весь путь туда и обратно - задача не из легких.
Поэтому остается одно - экстремальный спуск на внедорожниках. Первый критический спуск выглядит так:



Это единственное место, где пройдет машина. Склон, по которому приходится спускаться представляет собой нагромождение больших подвижных камней, чередующихся с пустотами, провалами и высоким прочным кустарником:



Некоторые камни с острыми как бритва краями, проколоть колесо здесь дело ожидаемое. Нужно четкое взаимодейстиве водителей-проводников для того чтобы преодолеть этот путь. И на одной машине сюда лучше не соваться. Как миимум парой.



После участка каменного спуска идет грунтовая зона, с обильной по местным меркам растительностью.



Грунтовый спуск в какой-то момент также преподносит сюрприз, превращаясь в крутой естественный серпантин, петляющий между скал.



На отдельных участках спуск идет градусов под 70-80. Машину нещадно кидает из стороны в сторону. И вот тут-то все и начинается...



Внезапно открывается массив причудливых разноцветных скал, за которым синеет Аральское море.



Кажется, что до моря рукой подать, но увы. Только кажется. Оно еще очень далеко и двингаться к нему придется медленно.



Скалы вокруг нас меняют цвет, и с каждым зигзагом пути открываются все новые и новые странные контуры.



В центральной точке второго спуска, кажется что вы находитесь в чаше из скал, и никогда не выберетесь из этого разноцветного лабиринта.



Каменный сфинкс появляется внезапно. Словно кто-то поднял каменный пестрый занавес и перед вами раскинулось море со странными объектами на переднем плане.



Читать далее...

В путешествии по Устюрту вам повсюду будут встречаться замые разные места упокоения душ разных эпох, годов и тысячелетий. Большая часть из них выглядит, как развалы и нагромождения камней. Камень здесь один - плиты Устюрта, кои он щедро сыплет со своих краев.



Над одним из таких средневековых кладбищ неожиданно возвышался домик. Мазар, сооружение над могилой покойного.



Как оказалось позже, домика там было два. За мазаром окрывался чудесный вид с высоты на море.



- Хотите подъедем и посмотрим?, - спросил наш водитель, проводник Бахтберген-ага, - Там есть две христианские могилы
- Христианские? Так далеко на Устюрте?
- Там очень интересно, - заключил Бахтберген-ага и съехал с трассы по направлению к мазару.



Мазар при ближайшем рассмотрении оказался не таким уж древним.



Второй домик был построен явно недавно.



Оказалось, что захоронение не заброшено. Здесь напротяжении нескольких веков хоронил своих покойных древний казахский род. На всех плитах стояла тамга - родовой знак, отдаленно напоминающий ключ.



Потомки этого рода до сих пор живы, и судя по записям в особой книге внутри домика очень многочисленны.



Мы походим к аккуратному современному строению. Домик не заперт. Любой путник может зайти сюда и отдохнуть.
Бахтберген-ага отодвигает задвижку, и мы проходим внутрь.



Двухкомнатный домик оснащен всем необходимым. Хдесь есть кровать, многочисленные матрасы, курпачи, одеяла и даже ковер на стене.



Заботливо накрыты красивым казахским полотном чайник и закопченый казан. Здесь же лежит шариковая ручка. Она нам еще понадобится.



На стене в сумочке аккуратненько висит веник, чтобы прибраться.



У входа сложенны дрова. Это ведь и их нужно было сюда на Устюрт довезти. Здесь километров на 200-300 вокуруг ни одного дерева. По дровами - топорик. Лавка и баклажка с пожелтевшей водой. Она может спасти заблудившегося на Устюрте. Без воды здесь - смерть.



Некоторое количесвто посуды и трогательная железная кружка с коробком спичек.



На стене висит стопочка листов, озаглавленная "Опись", где перечислено все, что хранится в доме.



Под описью нашлась тетрадка.



Она разбухла от сырости, но можно было прочитать, что здесь записывают свои имена все, кто побывал в этом домике и посетил могилы.



Под тетрадью посещений - еще одна связка листов. самая интересная. Благодарности, благосовения, пожелания. Мы тоже врвали из блокнотика листок и написали пожелания всяческих благ потомкам рода, покоящегося на кладбище. И благодарность за этот добрый приют со всем необходимым.



У входа в домик - заботливо обустроен учаг.



Это очень доброе место. Построили его и поддерживают Читать далее...

https://iqmena.livejournal.com/458151.html

Путешествие вдоль береговой линии Аральского моря от его южной оконечности до Узбекско-Казахской границы пока удел избранных. Это 330 км на внедорожниках от Нукуса до юртового лагеря на Аральском море. И дальше 150 км по Устюрту вдоль всего берега Арала до границы. Столько же обратно. Почти тысяча километров.



Места там безлюдные и пустынные. Ни воды, ни деревьев, ни дорог. Лишь скудная растительность Устюрта, ветер, небо и море.
Читать далее...

Читать далее...

Читать далее...

Знакомство с Анной подарила мне Бухара
Анна Чиканова - удивительный художник из Учкудука.
Ее работ нет в официальных галереях и каталогах
Однако работы Анны разбирают с мольберта, едва дождавшись когда высохнут краски.

Анна - самобытный художник с особым видением мира в символах, где ключевой образ - женский. Характерные лица - словно лица дочерей одного отца, вне зависимости от национальной принадлежности. Или может быть это это одно лицо, чудесным образом перевоплощающееся в разные ипостаси и характеры.

Эта картина Анны Чикановой странно ассоциировалась у меня с песочными часами. Где женский образ есть суть времени, руки ее - как чаши часов, а шелковый кокон - сердце часов, через которое по тонким шелковым нитям струится время.
Все картины делятся у меня на 5 категорий: 1) оужс, 2) нравится 3) ничё 4) я б такое себе повесила 5) хочется украсть
Эту картину хотелось украсть. Чтоб только самой смотреть.

Адрас, акрил

Наша матрешка. В матрешке лепешка
Изумительная по своей "логотипичности" композиция
Полотно Анны Чикановой, Учкудук
Бекасаб, акрил
Так странно в аннотации к картине писать не "Холст" а "Бекасаб".
Да, да. Картина нарисована на настоящем маргиланском бекасабе акриловыми красками



Мастер в качестве холст во всех поллотнах использует: шёлк, адрас, бекасаб, комбинации лоскутов национальных тканей.



У Анны несколько сотен работ, уже хватило бы на огромную выставку. Очень хотелось бы видеть её в Ташкенте.


Ощущение, которое испытываешь, рассматривая ее картины описала бы словом "наслаждение". Как медленно испить чашу прохладной воды в жаркий Бухарский полдень.

https://iqmena.livejournal.com/457012.html

Среди безликих "поточных" картин, рассчитанных на зарубежного туриста, это полотно было как глоток чистого воздуха в затхлом подвале.
Легкая, светлая кисть. Ощущение пространства такое, что хочется заглянуть за рамку и посмотреть, где там продолжение.
Лица зело характерные и пластика фигур - они словно не нарисованы рукою, а вдруг проявлены из небытия.
Взгляд ласкает, хочется смотреть долго и придумывать истории.



Эта картина сейчас выставлена на продажу в старом медресе Абдулкосим.
Если возникала мысль купить живописное произведение, но не знали, что покупать и где. То это тот самый момент.
Заранее завидую

Художник долгое время жил в Чимкенте, отсюда множетво сюжетов на казахскую тему. Многие из них коллажны, насыщенны знакаи, фрагментами и символами, которые интресно читать.



Кудрат Исроилов человек непростой судьбы. Он глухонемой от рождения. Может быть жизнь в вечном коконе тишины позволяет ему столь фантастически видеть.
Не имея возможности слышать слова благословения, он рисует, как благословение ощущается ментально.



Одинокий мужчина с собакой. Это была крошечная картина, размером 10 на 10 см. Такая пронзительная и притягательная. Представила себе как она висит на большой пустой стене.



У Кудрата Исмаилова особая живописная техника, в реальных композициях она буквально оживляет предметы. Картины фантазийные и символические делает нереальными втройне.



Целый пласт работ Кудрата Исмаилова не красками по холсту, а лаком по дереву. Что-то в технике восточной миниатюры, иное в смешанном стиле. Отдельные работы художника на деревянных блюдах-товках просто не с чем сравнить.



Кудрат Исроилов. У этого художника нет персональных выставок и званий. Но его картины столь невыносимо хороши, что хочется украсть, владеть и никому не показывать.

https://iqmena.livejournal.com/456487.html

Читать далее...

Это началось давным-давно. Наши города и посёлки испокон веков посещали путешественники из разных стран. И потрясены были . Архитектурой, традициями, культурой, работами мастеров.Читать далее...

Барсакельмес в Каракалпакстане всегда был местом знаковым. О нем знали все, о нем слагали легенды. О нем рассказывали страшные сказки. А еще сюда с древних времен приезжали лечиться.



На Барскакельмес обстановка столь фантастическая, что жизнь кажется тебе вечной, и ты забываешь думать о бренности бытия.
Где-то через час пребывания на шоре поймала себя на знакомом ощущении легкости дыхания и отсутствии каких либо дыхательных проблем, кои всегда сопровождают курящего человека. Я точно знала, что так легко дышится мне всего в двух местах на этой планете: на Мертвом море и на маленьком осколке Арала.
Теперь у меня было место третье. Барсакельмес



Я перевела взгляд на черную глину по краю солевой чаши.
- А проводились ли какие либо медицинские исследования соли и глины на Барсакельмес? - спросила я моего удивительного гида Юсуп-ака Камалова
- Соль исследовали точно. Не знаю, изучали ли ее медики. - ответил он
- Ну и как там, с солью?
- Чистый натрий хлор, обычная каменная соль с небольшим процентом примеси ила.
- Ээх, исследовать бы глину, - вздохнула я, - она так лечебно выглядит...



- Так, надо срочо найти какую нибудь вавочку и проэксперементировать, - закатала я рукава в поисках хоть каких нибудь царапин.
Юсуп-ака смеялся. Я наконец нашла крошечную царапину на руке, и подняла кристалл соли с поверхности Барсакельмес. Кристалл был совершенно сухим
- Интересно, его можо лизнуть, ничего не будет? - подняла я глаза на Юсуп-ака
- Конечно можно - веселился он
Соль как соль. Обычная, соленая. Хоть и из древнего океана Тетис, возрастом несколько миллионов лет.



Глина была мягкая, вязкая, однородная. Эксперименты с нею ставить не решилась. Ибо до ближайшей воды километров 100 ехать.



Об этом как то не особо говорят у нас. Но на Барсакельмес местные издревна приезжали лечиться. И ходили босиком по колючей соли, и мазали пораженья всякие глиной. А еще был один совершенно экзотический способ лечения на Барсакельмес.
Человека закапывали по шею в рыхлую влажную соль. Он лежал так долгое время в чаше древнего океана. И говорят, излечивался. Такое проделывали и со стариками, и с маленькими детьми. Главной задачей тут было довезти больного до этого места.



Надеюсь, что придет время, и наши медики обратят внимание на Барсакельмес, исследуют глины по всем параметрам. Кто его знает, может мировая лечебница из этого выйдет.



Будете на Барсакельмес, походите босиком по соляным катышкам. Соль под солнцем нагрета, теплая. Я сидела на солевой корке достаточно долго. Там тепло и комфортно.
И нереально красиво.



По Каракалпакстану с Karakalpak Travel Agency Ayimtour

https://iqmena.livejournal.com/455462.html

Если на Устюрте случится вам увидеть птицу, которая, преодолев страх, подлетает к людям, вспомните про этого чижика. Не теряйтесь, как я . Птице нужно просто дать какой-нибудь еды.

По Каракалпакстану с Karakalpak Travel Agency Ayimtour

https://iqmena.livejournal.com/455185.html

Еще по долгой дороге на Джампык-калу я приметила сигнальную башню на скалах. Тогда удивилась. Каракалпаксие гиды обычно говорят, что лучше всего сохранилась сигнальная башня на Судочьем. Ее ошибочно называют маяком.

Эта же башня в черных скалах по пути на Джампык-калу выглядела практически нетронутой. Находится она на возвышенности Кунячик, и просматривается с большинств дорог.

https://iqmena.livejournal.com/455139.html

Когда я вернулась с Барсакельмес, опытные проводники меня спрашивали:
- Шайтан-калу видели? Вам появилась?
- Да...
- Черные стены?
- Да. Черные, странные
- Висели над озером?
- Да. Зависали.
- Не испугались?
- Нет. Это было изумительно. Не страшно. Волшебно - это правильное слово.
- Волшебно. Особенно, если знаешь, что никакой крепости там нет



Дело вот в чем. В самом сердце заполненной солью впадины Барсакельмес есть два каменных острова. Главное действо начинается, когда солнце зависает низко над горизонтом, пронзая слабеющими лучами соляное марево. В том месте, где находятся острова внезапно поднимаются черные ломаные стены странной крепости. Именно ее называют Шайтан-кала. Потому то в наши дни достоверно установлено, что никакой крепости там нет. Только голый камень возвышающийся над соляной гладью на полтора-два метра.



Я долго сидела на соляных пластах Барсакельмес. Скрестив ноги, выпрямив спину, подставив соляному дерзкому ветру лицо. Сквозь полусведенные ресницы я смотрела на линию, где озеро соприкасалось с небом. Где-то там должна была появиться Шайтан-кала.



И она появилась. Загадочная и черная Шайтан-кала. Висящая между небом и озером крепость. С высокими странными стенами.
Из пары сотен снимков, сделанных в этот момент, лишь на нескольких отчетливо видна призрачная темная полоса на соляной глади. Матрица фотоаппарата не фиксировала то, что видел человеческий глаз.



Легенда о Шайтан-кале
У местных жителей не первый век бытует легенда о том, что на острове в центре Барсакельмес находятся развалины древней крепости, в которой закопан золотой клад. Крепость охраняет нечистая сила и губит всех, кто пытается до нее добраться.
Не одну сотню лет смельчаки отправляются по солевой поверхности за тем кладом и гибнут, провалившись в глубину, под толстый слой влажного соляного крошева. Сколько останков людей, лошадей верблюдов и повозок хранит в глубинах свои чаша Барсакельмес, никто не знает.
К островам Шайтан-кала теоретически можно добраться с одной стороны Барсакельмес. Проводники говорят, что там по соли идти километров двадцать. Но это можно делать только в долгие периоды сухой погоды, когда корка соли более-менее крепка. И то, очень опасно.



Другой способ добраться до Шайтан-калы - это сверху, на вертолете.
Шайтан-калу исследовали несколько раз. Руин крепости не нашли. Однако она продолжает появляться людям. Проведя день на Барсакельмес, вы можете сами убедиться в этом. А если провести там ночь, то можно увидеть еще и огни.

Толстов верит легенде и отправляется на Шайтан-калу.
Наверное нет ни одного исследователя Приаралья, который бы не совершил попытки изучить Шайтан-калу. Больно уж достоверно выглядят многочисленные легенды ней.
Знаменитый Сергей Павлович Толстов, историк и археолог, сделавший первые фундаментальные исследования в Приаралье, писал о своем полете на Шайтан-калу:
- Из отдельных объектов наше внимание особенно привлекали два: Алан-кала, самое имя которой, связанное с названием древнего народа аланов, не могло не интриговать историков, и Шайтан-кала, на одноименном острове среди огромного горько-соленого болота Барса-кельмес. Шайтан-кала значит "Чертова крепость", а Барса-кельмес – "Пойдешь – не вернешься"


(фото сделано в тот же день, с южной стороны, в обход Барсакельмес)

Толстов указывает на недостижимость озера и описывает случай, когда туда все таки дошел местный житель:
- Остров почти не достижим с берега. Глубокая трясина, покрытая соляной коркой, непроходима ни пешком, ни на лодках. Правда, нам передавали, что несколько лет назад один казах, в поисках своего пропавшего верблюда, якобы перешел по его следам через трясину на остров и, вопреки страшной славе болота, вернулся обратно. Однако достигнуть острова можно было лишь с большим трудом. А между тем, как рассказывали обитатели колхозов Кунградского района, ближайшей населенной местности, с берега шора ясно видны на острове развалины загадочной крепости, где якобы по ночам горят огни и зарыты каким-то древним царем несметные сокровища.

Читать далее...

Устюрт непостижимый и невероятный. Стоит единожды побывать там, ощутить, осознать, принять, и уже не будет покоя. Устюрт тянет тонкой струной, где-то внутри тебя. И при воспоминании о нем, ты мысленно отсчитываешь сотни километров до него. Подумаешь, каких-то 950. А вот сейчас бы махнуть туда, на край чинка... Где бесконечный горизонт очерчивает круглый бок твоей планеты.



Мы двигались по бескрайнему телу древнего Устюрта в места мистические, редко посещаемые цивилизованными туристами. Да и не цивилизованные попадают туда редко. Здесь, по другую сторону единственной трассы лежит знаменитое озеро Судочье и таинственная Урга. Если выпадает счастливый шанс попасть в эту часть Устюрта, многие предпочитают отправиться на Ургу, это понятно. Когда еще доведется побывать там.



Если бы мне сейчас предложили поехать в любое место на Устюрте, какое пожелаю. Я бы, ни секунды не сомневаясь, назвала Барсакельмес.



Барсакельмес. В Приаралье есть два места с таким названием. Знаменитый бывший остров Барсакельмес - это на территории Казахстана. И гигантское соленое озеро Барсакельмес на территории Караалпакстана.



Наверное, не совсем правильно называть Барсакельмес озером. Воды там нет. Это огромная котловина в теле Устюрта, заполненная кристаллами соли. Да и не солончак. Ближе определение месторождение.



Барсакельмес - это остаток того самого древнего океана Тетис, который существовал, когда ничего более на планете не было. А соль в котловине Барсакельмес - есть закристаллизовавшаяся соль того самогоТетиса, вперемежку с илом мезозойного периода.



Так что, сколько времени это место на Устюрте покоится нетронутым: 25 миллионов лет? Парой миллионов больше или меньше, какая на таком временном промежутке разница?



Здесь приходит ощущение, что нет времени, а есть только пространство. Величественное и незыблемое.



Мы подъезжаем к самому краю плато, откуда открывается вид на Барсакельмес. Вот это "подъезжаем к самому краю плато" штука незабываемая. Устюрт ровный, как стол. Тебе кажется что перед тобой бесконечная равнина, до тех пор,пока не замечаешь пропасть в нескольких метрах от колес внедорожника. Поэтому ездить на Устюрт нужно только с опытными водителями-проводниками.



Дивной красоты рельефные каньоны, которые образует Устюрт по краю, здесь называют чинками. Чинки фантастически красивы.



Ниже на фото становится понятно, почему никогда нельзя подходить к самому краю чинка. Тело Устюрта многослойное. Часто бывает так, что верхний, идеально ровный слой толщиной несколько сантиметров, выдается далеко вперед над пропастью. Наступил - и в бездну. Там, на поверхности Устюрта, этого не видно. Такие вещи можно увидеть только с узких чинков, если есть возможность пройти глубже.



Устюрт нереально красив в этом месте. Впрочем, Устюрт везде нереально красив.



В районе Барсакельмес край Устюрта поднимается метров на 70 над уровнем озера. На стене плато, на самой верхотуре заметили гнездо орла. Вон то нагромождение веток:



Местами под Устюртом имеются пологие спуски, по которым не сложно спуститься в саму впадину Барсакельмес.



После вполне легкого и комфортного спуска с Устюрта, под ногами расстилается огромное пространство соленого песка, за которым едва виднеется гладь озера.

Читать далее...

Нас так часто упрекали за недоступность хранилищ наших музеев для зарубежных ученых и съемочных групп. В это трудно поверить, но случилось невероятное. Узбекский музей, коллекция которого более всего волнует мировую искусствоведческую общественность, приоткрыл заветные двери в свои сокровищницы.

https://iqmena.livejournal.com/453816.html

Я наворачивала уже пятый круг по выставке. От изобилия, на каждом новом витке, находила все новые и новые радости. Под стопкой золотисто-бежевых наволочек я не сразу увидила "те самые", долинские.



Я начинаю извлекать из стопки одну за другой с одержимостью маньяка. На каждой восклицая "Ах!", всплескивая руками и оглаживая узор, словно силясь запомнить узор кожей.
- Вы из Намангана... - поднимаю я глаза на мастера
- Да, - скромно кивает он
- Как редко к нам привозят наманганскую вышивку... Она такая прекрасная ...



В изобилии кашкадарьинской, бухарской, самаркандской и нуратинской вышивок, вышивка Ферганской долины, действительно, редкий гость на Ташкентских выставках



Она такая ласкающая своими контрастами красно-белого на темных фонах



Эта самая трогательная, с хлопком. Словно из 70-х



Цена одной такой наволочки 250 тысяч сумов. Это около $30



Наманганский мастер, автор этих работ, - Хаким Таджибаев.



Он приедет с этой коллекцией в Ташкент 14 октября на выставку в Зарканар.
Можно будет повыбирать и купить.
А выбор у него огромный.
Здесь лишь небольшая часть его коллекции:

https://iqmena.livejournal.com/453454.html

Читать далее...