Питкяранта -город вытянулся узкой полоской вдоль северо-восточного берега Ладожского озера (пристань), расположен в 281 км к западу от Петрозаводска. Железнодорожная станция.

В 18 в. деревня Питкяранда (карельское ranta, randa "берег", pitka "длинный") на восточном берегу Ладожского озера; употреблялась и русская калька Долгий Берег. Известна с середины 19 в. как грузопассажирская пристань. В 1918-40 г. в составе Финляндии. С 1940 г. город Питкяранта. В Великую Отечественную войну был оккупирован финскими войсками и почти полностью разрушен.

В 12 км от Питкяранты, на озере Герман в Ладожском озере, разрабатывается (с конца 19 в.) месторождение уникальных красных гранитов и гранитогнейсов, известных как "валаамские" граниты, которые использовались для облицовки зданий в Санкт-Петербурге и городах Финляндии.

Первые сведения о Питкяранте (в переводе с финского - Длинный Берег) появились в переписной окладной книге Вотской пятины Великого Новгорода за 1499-1500 годы: "Деревня на Долгом берегу у Ладожского озера". Питкяранта была тогда в составе Никольско-Сердобольского погоста Карельского уезда, а ее дворы относились отчасти к Керисюрьской и Саарской переварам. читать дальше

Источник:
http://www.ticrk.ru/ru/regions/region_3587/settlement_3588.html

Место на карте

Осенью 1910 года шведский этнограф и археолог Густав Хальстрем посетил Кольский полуостров. Значительной частью его маршрута был сплав по реке Умбе. Известный ученый одной из своих задач ставил поиск и изучение наскальных рисунков.

Известно, что в том же году Хальстремом было начато основательное изучение петроглифов Онежского озера в Карелии, продолженное затем в 1914 году и тогда же прерванное начавшейся Первой мировой войной. В Ловозерских тундрах его внимание не мог не привлечь саамский сейд Куйва - гигантское изображение человека на скале возле священного озера Сейд-явр, первая фотография этого саамского божества (природного происхождения) сделана именно Хальстремом.

Несмотря на собранный колоссальный этнографический материал, ученому-археологу так и не удалось обнаружить следов наскального творчества древних жителей Лапландии. А ведь он находился всего в двух шагах от сенсационного открытия. Несомненно также, что во время сплава по реке Умба Хальстрем миновал несколько скалистых островков в ее среднем течении. Эти живописные острова видны издалека и влекут к себе путешествующего по реке. Возможно, скверная погода или недостаток времени не позволили ученому сделать в этом месте привал. читать дальше

Источник: Вадим ЛИХАЧЕВ
Краеведческий музей п. Ревда
(ОАО "Севредмет")
http://www.arctic.org.ru/new/lihach.htm
Место на карте

[409x286]
После сближения Финляндии и нацистской Германии в 1940 г. финской армии была отведена особая роль в знаменитом Плане "Барбаросса". 15.5.1941 (мая, прошу вас заметить) финское военно-политическое руководство сформировало Восточно-Карельскую военную администрацию для управления Советской Карелией, которая должна была быть завоевана и затем стать частью Великой Финляндии.

После того, как в результате отступления Красной Армии летом 1941 года из Русской Карелии она была захвачена финскими войсками, на ее территории 7.7.1941 было сформировано Карельское Освободительное движение, которое формально обратилось к Финляндии с просьбой о выходе из России и присоединении к Финляндии. Что уже забавно, вспоминая взаимоотношения карелов и финнов.

Отступление в историю.

Территория Карелии, как и нынешняя Восточная Финляндия, относились в стародавние времена к сфере влияния Великого Новгорода. Только с 13 века, по мере продвижения шведов на восток, Финляндия попала под контроль шведской короны, а Карелия превратилась в поле сражений шведов с русскими и союзными им карельскими племенами (вообще до 19 века не существовало такой нации, как финны или карелы, там жили финно-угорские племена, которые говорили даже часто на очень сильно различающихся между собой диалектах). Александр Невский разбил шведов на Неве, отсюда и Невский. Границей продвижения на Восток шведов стал основанный ими Выборг. Территория восточнее его в состав Швеции не входила, пока мы не проиграли, после очередного Смутного времени, Западу - тогда это была Польша и Швеция, и не потеряли выход к Балтике. Надо заметить, что даже тогда Онежская Карелия осталась в составе Русского государства. И позже карелы немало сделали, помогая Петру Великому прорубать окно в Европу на Северо-Западе - отсюда и Петрозаводск, столица Русской Карелии. читать дальше

Источник:
http://rksmb.ru/get.php?1862 (Все фото и цифры из финских источников.)

Место на карте

Российский курорт Mapциaльныe Воды.
В 1714 году рабочий кончезерского медеплавильного завода Иван Ребоев, страдавший сердечными болями, нашел в Равболоте необычный источник. Как говорит предание пил воду три дня к ряду и исцелился. Весть об источнике дошла до самого царя - Петра I ! Он давно мечтал о русском курорте, однако, поиски целебных вод долгое время оставались безрезультатными. И вот сообщение из карельской глухомани... После тщательного изучения источника лейб-медиком Блументростом было засвидетельствовано, что в воде много железа. Поэтому и назвали курорт в честь Марса - бога войны и железа - Марциальные воды. Позже были составлены знаменитые 'Дохтурские правила', о правильном употреблении воды. В январе 1719 года сюда пожаловал сам царь. Памать о его пребывании - церковь святого апостола Петра. Она была построена в 1721 году по проекту и чертежам царя, в то время увлекавшимся западным зодчеством, и совсем не похожа на деревянные часовни и церкви Обонежья. Недаром местные жители ее называли 'чужестранка'. Она не лишена архитектурных достоинств, но совершенно не связана с окружающей природой... Четыре раза приезжал Петр I лечиться водами. Увы, после его смерти курорт пришел в запустение. Многочисленные постройки и дворец были разобраны. Лишь местные жители продолжали пользоваться целительными водами. Только в советское время в 1964 году на месте первого русского курорта был открыт санаторий 'Марциальные Воды'. читать дальше

Источник: http://www.tour-land.ru/rus/karelia/sights.shtml
Место на карте

[515x414]
Рускеальские водопады - каскад Тохминских водопадов, места, где снимался кинофильм «А зори здесь тихие».
Река Тохмайоки является одной из крупных водных артерий Северного Приладожья. Она берет начало из озера Руокоярви вблизи границы с Финляндией и впадает в Ладожское озеро близ п. Хелюля. Длина реки около 40 км. На реке множество порогов и небольших водопадов. Один из таких водопадов находится недалеко от г. Сортавала.
У подножия водопада в русле реки образовалась глубокая котловина. Берега реки скалистые, но имеется небольшой участок с песчаным берегом, который используется как пляж. Берега реки поросли сосновым и еловым лесом. Эта природная достопримечательность привлекает внимание всех проезжающих по дороге, поэтому на берегу реки часто останавливаются автотуристы для кратковременного отдыха.

Источник http://www.orfey.net/karelia-gid/dostoprimechat.php?dost=12
Место на карте

[243x152]
Ладожское озеро - самое крупное в Европе. Из него вытекает река Нева, впадающая в Финский залив Балтийского моря.

Котловина озера имеет ледниковое происхождение. Около 12 тысяч лет назад она окончательно освободилась ото льда. И сейчас еще в озере продолжают жить тюлени, которым пришлись по нраву его природные условия.

Площадь Ладоги с островами более 18 тыс. кв. км. Бескрайние просторы озера напоминают море. В открытой его части не видно берегов, а сильные ветры нередко превращают его в бушующую стихию, более коварную, чем некоторые из морей. Наибольшая длина Ладожского озера - 219 км, а средняя ширина - около 83 км. Средняя глубина - 50 м.

В Ладожское озеро несут свои воды крупные реки: Свирь, Вуокса и Волхов, несколько десятков средних рек и более сотни малых. Вытекает из озера одна Нева.

Берега Ладоги разнообразны. На севере они высокие, скалистые и обрывистые, отличаются сложными очертаниями: изрезаны многочисленными заливами и полуостровами, далеко вдающимися в озеро. Здесь же сосредоточены и наибольшие глубины, достигающие 230 метров. Северные берега и острова Ладоги издавна служили местом добычи строительного и декоративного камня. Особенно интенсивно ладожский гранит разрабатывался в период застройки Петербурга. На протяжении 150 лет он был основным материалом для монументального строительства северной столицы. Из ладожского гранита сделаны, например, знаменитые атланты Эрмитажа, фундамент Исаакиевского собора, Дворцовый мост через Неву, основа монумента "Тысячелетие России" в Новгороде.

Южные берега низкие, заболоченные, у них плавные очертания, почти не расчлененные. Прибрежная часть озера отличается плоским дном с глубинами не более 50 метров. Здесь выделяются три широких, неглубоко вдающихся в сушу залива, называемых губами - Свирская, Волховская и Шлиссельбургская. Поросшие кустарником участки чередуются с сосновыми борами, песчаными пляжами, россыпями галечника и валунов. К южным берегам подступают пласты известняков. Стекающая по трещинам вода растворяет их и образует пустоты и пещеры, затем выбивается из толщи горных пород в виде ключей.

На Ладожском озере - обилие островов, число которых превышает 650. Распределены они неравномерно, большая часть сосредоточена у северного побережья. В средней части озера располагаются два архипелага островов - Валаамская группа (более 50) и Мантсинсари (около 40).

Озеро отличается малой минерализацией и вода Ладоги довольно прозрачная. Зимой в теплые годы озеро замерзает не полностью, и открытая центральная часть озера остается свободной ото льда. Толщина льда на озере в зависимости от суровости зимы колеблется от 50 до 110 см. Наибольшей толщины лед достигает в конце марта - начале апреля. Озеро начинает вскрываться в апреле у южного берега и в шхерах северной части. Если подуют сильные северные ветры, то масса льда сгоняется в Шлиссельбургскую губу, а оттуда в реку Неву. Тогда по ней проходит второй - ладожский - ледоход.

Ладога отличается бурным нравом, но не всегда бывает полностью охвачено штормовым ветром. Часто усиление ветра в одной части озера сочетается с почти штилевой погодой в другой. Штили здесь наблюдаются чаще всего в июне, но в течение очень короткого времени. В июле и августе в тихую погоду бывают миражи. Вглядываясь вдаль, вы вдруг обнаруживаете острова там, где их никогда не было. Иногда вместо острова на горизонте обрисовываются контуры судна, или настоящий остров на глазах поднимается и парит над водой.

Судоходство на Ладоге известно с древних времен. В 9-12 веках через нее шел водный торговый путь "из варяг в греки", Связывающий Северную Русь с Южной, Скандинавию и Прибалтику с Византией. Наиболее интенсивное транспортное значение Ладога приобрела в петровские времена. На берегах озера стали создаваться верфи, строиться каналы. Системой каналов Ладожское озеро в начале 18 века было связано с Верхней Волгой. Но частые волнения издавна являлись огромной помехой судоходству. В устье Волхова иногда собирались до 500 судов в ожидании благоприятной погоды. Это послужило причиной сооружения по южному берегу Ладоги обходных каналов.

Во время Великой Отечественной войны перевозки по Ладоге были единственным связующим звеном между осажденным Ленинградом и страной. Во время навигации перевозки осуществлялись Ладожской флотилией, а зимой по льду озера была проложена автомобильная дорога, получившая название "Дорога жизни". Всего за период блокады через Ладожское озеро было эвакуировано в тыл около 1 миллиона человек и перевезено 1,7 миллиона тонн грузов.

В Ладожском озере обитает около 60 видов рыб, из них 30 имеют промысловое значение. Ладога - преимущественно лососевый водоем. К лососевым относятся почти все ценные промысловые рыбы: лосось, форель, палия, ряпушка. Из других ценных рыб есть сиг, хариус и корюшка. Около одной трети обитающих в озере видов составляют Читать далее...

Продолжая тему Ладожского озера, начатую в предидущих постах:Голубые просторы Карелии Валаам. Природа архипелага
хочу предложить Вам отправиться в увлекательное путешествие по Северо-Западной ладоге на байдарке. Уверен, что поход оставит много ярких воспоминаний, благодаря советам автора этого материала А.Желтикова (фото автора). И так - в путь!

Северный берег Ладожского озера… Суровый край отвесных скал и янтарных сосен, песчаных пляжей и изумрудной зелени берёз по берегам. Ручьёв, срывающихся со скал в Ладогу, и крошечных озёр на островах, прогревающихся уже в середине мая.
...Нерпы внимательно смотрят с мокрых камней на приближающуюся байдарку и грациозным прыжком исчезают в глубине почти без всплеска. Крики чаек в небе и шелест прибрежного тростника. Тепло гранита под босыми ногами и призрачный свет белой ночи над далёкими островами. Грохот шторма, тихий плеск воды за бортом, скрип седой ели над палаткой, запах дыма костра с соседнего острова, отблески восходящего солнца на обледеневших вёслах в июньском ночном переходе…
Подобные впечатления — удел любого, кто захочет посетить эти удивительные края. Им и могут пригодиться эти заметки.
1. Когда
Северная часть Ладоги очень глубоководная и это оказывает прямое влияние на климат прибрежной полосы. Весна и лето в шхерах наступают на несколько недель позднее, чем в нескольких десятках километрах вглубь берега. Так, например, в Приозерске уже цветёт черёмуха, а на открытых берегах Ладоги ещё только-только набухают первые почки.
В мае и в начале июня с Ладоги часто приходит плотный туман. Заблудиться в нём и отправиться в открытое озеро — сомнительное удовольствие. И среди всего того, что привык брать с собой турист-водник, на Ладоге необходим компас.
В это время года вода в шхерах и заливах может ночью покрываться тонким льдом; ветер, дующий с Ладоги — холодный и сырой. Одновременно с этим, при хорошей солнечной погоде, спустя несколько часов после восхода солнца, с озера начинает дуть бриз, волны вблизи открытого берега и в прямых заливах достигают метровой высоты (хотя сама Ладога, в нескольких километрах от берега, может быть совершенно спокойной). Но совершенно нет комаров, а вода настолько чистая и вкусная, что её можно пить прямо из озера.читать полностью

Главной достопримечательностью Северной Ладоги является группа скалистых островов, сложенных прочными гранитами и диабазами, которая расходится в северо-западной части озера.
При общей площади архипелага 36 кв.км длина его береговой линии более 150 км, высота островов достигает 70 м. Берега сильно изрезаны заливами (шхерами), покрыты хвойными лесами, полями и сенокосными угодьями. Среди более 50 мелких островов (Байевые, Крестовые, Скитский, Московский, Предтеченский, Никоновский, Дивный, Емельянов, Оборонный, Голый, Савватия (Гранитный), Зосимы, Скалистый, Луковый, Овсяный, Ржаной, Никольский) выделяется размерами Валаам (28 кв.км). На нём одноимённый посёлок и ансамбль Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. На других островах скиты (Предтеченский, Святоостровский и Никольский на одноимённых островах, Всех Святых и Смоленский на Скитском острове, Аврамия Ростовского на острове Емельянов). Некоторые острова соединены между собой и с островом Валаам мостами Место на карте.
Острова были заселены ещё в Х веке, с XII века принадлежали Новгороду. Монастырь, который был также и оборонительной крепостью, существует с XIV века. В 1611 году острова разорены шведами, монастырь разрушен; восстановлен в 1715 году. С 1918 по 1940 год в составе Финляндии. С 1940 года в составе России.
Название острова Валаам происходит от финно-угорского "валамо" – высокая, горная земля. Монахам это название показалось созвучным имени библейского пророка, и они стали нарекли его Валаамом. На протяжении веков, когда единственным хозяином был монастырь, остров превратился в единый ландшафтно-архитектурный комплекс. Были возведены церкви, часовни, скиты и хозяйственные постройки; проложены дороги, соединены мостами острова, прорыты каналы и дренажные сети; посажены непривычные здесь деревья, заложены сады и огороды. читать текст полностью

Осенью глухарь очень крепок. Отожрался за лето, ничего его не берет. Стрелять по нему приходится с больших расстояний. Поэтому для того, чтобы избежать подранков, необходимо пользоваться сильным по бою ружьем и сравнительно крупным номером дроби.
[430x315]

[253x173]

[448x336] Голубые просторы Карелии.

Карелия - удивительный северный край, привлекательный для отдыха и туризма в любое время года. Местами паломничества туристов давно стали прославленные Кижи, Валаам и Соловки - памятники человеческому духу и вере, музеи под открытым небом, равным которым нет в мировой истории. Природные достопримечательности Карелии, неповторимые ландшафты Карелии, созданные природой и бережно охраняемые человеком - все это ежегодно привлекает сотни тысяч желающих отдохнуть в Карелии.
Но, что представляется нам прежде всего когда мы слышим слово Карелия? Конечно же бесконечная гладь чистейших голубых Карельских озёр, в Карелии их действительно необычайно много. По количеству озёр Карелия уверенно занимает первое место не только в России, но и среди регионов мира, всего насчитывается около 61 тысячи Карельских озёр.
Большое разнообразие Карельских озёр делает этот край ещё более неповторимым, рядом присутствуют маленькие озерки без названия и крупнейшие в Европейском масштабе Ладожское и Онежское озёраМесто на карте. Большинство озёр Карелии имеют площадь зеркала до 1 кв.км., но есть и более крупные, площадь некоторых превышает 100 кв.км.
В озёрах Карелии отразилось прошлое нашей планеты. Многие озера Карелии своим происхождением обязаны тектоническим подвижкам земной коры, впадины, которые они заполняют, образовались в то время, когда на земле грохотали, извергаясь вулканы, а земная кора остывая сотрясалась от подъёмов и разломов. Но большинство озёр образовалось, при отступлении ледника, некогда покрывавшего большую часть современной России. Наступая, ледник переносил большие камни и выпахивал ложбины которые, после его отхода заполнились водой. Первые - более глубокие, имеют обычно вытянутую форму, высокие скалистые, нередко обрывистые, берега и мало островов. Конфигурация озер ледникового происхождения значительно разнообразнее - их отличает обилие островов, заливов, проливов и относительно небольшая глубина. Однако, очень часто озера Карелии имеют смешанное происхождение и это вносит в их облик дополнительный колорит.
Самым глубоким карельским озером является Ладожское: его максимальная глубина составляет 260 м. Онежское заметно мельче - 126 м., а такие озера, как Сямозеро - 97 м., Топозеро - 56 м. Среди этих озёр - великанов выделяется крохотное, по сравнению с ними, типично тектоническое озеро Паанаярви, вытянувшееся узкой лентой (ширина 1,5 км., длина 24 км) среди сопок северо-западной Карелии. Его глубина - 131 м. Это - карельский мини - Байкал.
Глубина многих карельских озер находится в пределах 20 - 50 м. Но есть и довольно крупные озера, такие как Ондозеро в средней Карелии, глубина которых не превышает 10 м.
Берега карельских озер очень живописны. Чаще они завалуненные, нередко скалистые, причем скалы бывают либо высокие и обрывистые, либо пологие, выглаженные ледником, с характерным названием "бараньи лбы". Подчас в береговые очертания вкрапливаются золотистые полоски песчаных пляжей или темно - бурые - торфяников. Некоторые озёра связаны между собой протоками и реками.читать полностью

[450x457]
Богат наш северный край величайшими духовными святынями. Это всемирно известные острова Валаам, Кижи, Соловки… Тысячи паломников со всех концов света ежегодно приезжают в эти святые места с трепетным чувством восхищения. Но даже жители Карелии мало что знают об уникальной достопримечательности самого города Петрозаводска – старинном каменном храме Сретения Господня.

В микрорайоне «Соломенное» он возвышается на берегу залива Онежского озера на одной из самых красивых скал Карелии. Этот величественный храм, восстановленный к 300-летнему юбилею города усилиями Петрозаводской епархии, властей республики и города, виден даже со стороны главной городской набережной.

В старину Сретенский храм возник не пустом месте, а стал продолжением истории древней Соломенской мужской пустыни, основанной в XVI веке на водном пути, ведшем «из варяг в греки», у пролива между двух озер – Логмозером и Онегой. На местном наречии слово «пролив» звучит как салмень, отсюда и название пустыни и одноименного села – Соломенское (или Салменское). Строителем пустыни 400 лет назад был старец Кассиан с братией. Когда трудолюбивые и боголюбивые монахи начали строить храмы и келии, не было рядом тогда ни самого города Петрозаводска, ни селений. Вокруг шумел только вековечный лес. читать дальше

Источник http://karelinform.ru/?id=9713
Место на карте

[520x400]
Перед самым рассветом над горизонтом вспыхнула яркая звезда. Прорезая небосвод, она довольно медленно поднималась вверх, пульсируя искрящимся красноватым светом. Затем плавно повернула влево, обозначив дугу, и стала приближаться к городу. По мере приближения звезда росла, затем вокруг нее образовалось медузоподобное с «дышащим» красным ядром сияние, которое постепенно окутывалось голубоватым облаком. Это сплющенное с неровными краями облако заметно расширялось, заливая мертвенным светом всю округу.

Город еще спал, но в некоторых домах, окна которых выходили на эту часть неба, зажигался свет. Проснувшиеся жители были удивлены и озадачены небесным сиянием. Между тем светящееся облако зависло над городом. Размеры его продолжали увеличиваться, а свечение постепенно угасало. «Медуза» обернулась ярким полукругом и начала двигаться в сторону Онежского озера. Через несколько минут все растворилось, и лишь на востоке оставалось красноватое заревоподобное свечение, наблюдавшееся до восхода солнца...

Необычное это явление, происходившее под Петрозаводском, наблюдало немало людей, и в Академию наук СССР, в редакции газет и журналов поступило около пятисот сообщений очевидцев.

Директор Петрозаводской гидрометеорологической обсерватории Ю. Громов в интервью корреспонденту ТАСС отметил, что «...аналогов (необычного небесного явления.—Авт.) в природе работники метеослужбы Карелии не наблюдали. Чем вызвано это явление, какова его природа — остается загадкой, ибо никаких отклонений в атмосфере не только за последние сутки, но и на подходе к ним не зарегистрировано постами наблюдений за погодой... Нам также известно,— подчеркнул Громов,— что никаких технических экспериментов в наших краях в данное время не проводилось...» читать дальше

Журнал «Вокруг Света»: Огни в сумеречном небе

Место на карте

[525x700]
Лапландия.

Редкая по красоте природная зона, называющаяся Лапландией, расположена на севере Скандинавского полуострова. Общая площадь Лапландии составляет 400 тыс. км2. Лапландия омывается Северным Ледовитым океаном и находится на территории четырех государств: Финляндии, Норвегии, Швеции и западной части Мурманской области России. Эту отдаленную от цивилизации, почти сказочную страну Лапландию населяют лапландцы, или саамы, численностью около 60 тыс. человек, более половины из которых говорит на своем древнем, унаследованном от далеких предков языке, насчитывающем сейчас 10 различных диалектов, отличающихся друг от друга настолько сильно, что их вполне можно счесть отдельными языками.

Лапландию можно без преувеличения назвать истинным раем для северных оленей. Даже в известной каждому с детства сказке Андерсена о Снежной королеве одноименный рогатый герой, рассказывая о своей родине Лапландии, утверждал, «что там чудо, как хорошо!».

На один квадратный километр площади Лапландии приходится по 2 человека и по 2 оленя. С древнейших времен это благородное животное было символом Солнца, Огня и творческого начала, считаясь посредником между миром богов и миром людей, а его постоянно обновляющиеся рога ассоциировались с ходом времени. Олени в финской Лапландии встречаются повсюду, они без всяких опасений бродят по дорогам, практически не боятся людей и машин, всегда уступающих им дорогу
Любой желающий, приехав сюда в Лапландию, может научиться править оленьими упряжками, пройдя краткий курс по вождению этого экзотического вида транспорта, а получив «оленьи права», смело отправляться в путь по следам Санта-Клауса, родиной которого также является Лапландия. И если выдуманная Снежная королева властвует над этими ледяными просторами Лапландии только по воле великого сказочника, то Санта-Клаус владеет этой страной Лапландией на вполне реальном основании. Ему, в течение всего года пользующемуся всеобщим уважением и почитанием, принадлежит в Лапландии практически все, в том числе аэропорт в Рованиеми — столице Лапландии, где царит вечное Рождество. Называется он The Official Airport of Santa Claus, то есть «Официальный аэропорт Санта-Клауса». Рованиеми, расположенный непосредственно на Полярном круге, известен не только своими зимними аттракционами. читать дальше
Источник http://www.vokrugsveta.ru/quiz/?item_id=167

Место на карте

[показать]Олонецкий район можно назвать особенным, выделить его из прочих районов республики Карелия.

Площадь его составляет порядка четырёх тысяч квадратных километров, то есть он является самым маленьким районом. Но концентрация достопримечательностей крайне высока, и любого, кто решится посетить этот район, ждёт насыщенная экскурсия по потрясающей красоты местам.

[показать](фото: Олег Плакида)


читать полностью

Вот где это место расположено на карте.

Город Кемь официально "открыт" олонецким губернатором в 1785 года, ранее же на его месте существовал Кемский погост, Кемская волость. В 1796 году при разделении Олонецкого наместничества между Архангельской и Новгородской губерниями город Кемь с уездом отошёл к Архангельской губернии. При восстановлении Олонецкой губернии в 1801 году Кемь не возвращена в её состав, а оставлена за Архангельской губернией.

Герб Кеми утвержден Екатериной II 4 октября 1788 года по докладу Сената "О гербах городов Рижской, Ревельской и Выборгской губерний и некоторых городов Олонецкого наместничества". Описание герба:
В верхней части герб Олонецкого наместничества; в нижней части "в голубом поле сделанный из жемчуга венок, в знак того, что из протекающих рек от Лапландских гор вынимается много раковин и из них довольно количество жемчугу.
В XVI - XVII веках Кемский посад играл большую роль в обороне Поморья от нападения шведов. Первая деревянная крепость - острог была построена на Лепострове в 1598 году. Спустя 59 лет на этом же месте была построена вторая крепость с шестью башнями. Она заменила свою предшественницу, полностью обветшавшую и разрушенную речными ледоходами. Такие крепости на Севере, с числом башен более четырех, назывались «городками». Поэтому не случайно Кемь с середины XVII и до конца XVIII века чаще всего именовали как «городок Кемской» или «Кемский городок». В XVII - XIX веках основными занятиями жителей Кеми были рыбный и зверобойный промыслы. В белом море ловили сельдь, навагу и семгу и охотились на белуху и нерпу. В конце XVIII века жителями Кеми было построено становище «Семь островов» в Баренцевом море. С этого времени мурманский тресковый промысел становится для кемлян основным. Позднее, вследствие малых уловов, кемские рыбаки перенесли становище в устье реки Харловки.

16 мая 1785 года императрица Екатерина II издала указ о придании «городку Кемскому» статуса уездного города. 22 августа того же года в Кеми побывал Олонецкий губернатор — великий русский поэт Гавриил Державин, который и зачитал высокий указ. В 1802 году- Кемь была переведена из Олонецкой в состав Архангельской губернии. С этого времени в Кеми стали развиваться быстрыми темпами такие отрасли хозяйства, как парусное судостроение, солеварение и добыча речного жемчуга.

До настоящего времени в городе сохранились два памятника русского церковного зодчества: деревянный шатровый Успенский собор, построенный в 1717 году и кирпичный Благовещенский собор, освященный в 1904 году.

В историческом памятнике - первом кирпичном строении города, бывшем здании казначейства сейчас размещается историко-краеведческий музей «Поморье», обладающий интересными экспонатами. На территории района находится природный охотничий заказник, расположенный на островах Немецкий и Русский Кузова. Там же насчитывается до 300 «сеидов» - памятников, сложенных из камня во II-I тысячелетии до н.э. саамами. Кемь входит в число исторических городов Российской Федерации и насчитывает более двух десятков официально зарегистрированных памятников. Кроме того, на территории города имеется 15 памятников истории и искусства.
Современная Кемь - город железнодорожников, энергетиков и лесозаготовителей.
Источники http://hrono.rspu.ryazan.ru/heraldicum/russia/subjects/towns/kem.htm и http://kem.onego.ru/
Место на карте

[400x234]
Карельские ученые и уроженцы Заонежья обеспокоены расширением добычи шунгита, которая, по их мнению, может спровоцировать радиационное заражение края.
республике не успели еще утихнуть страсти вокруг разработки месторождений строительного камня в Приладожье, как население Заонежья неожиданно узнало о планах московской компании начать крупномасштабную добычу шунгита на уникальной территории, где в конце прошлого века предполагалось организовать природный парк. Карельские ученые не раз обращали внимание региональных властей на необходимость сохранения ландшафта, исторических, культурных и геологических памятников Заонежья, известного своими шедеврами деревянной архитектуры, древними святилищами, целебными источниками и плодородными почвами, на которых веками выращивали пшеницу, рожь и лен. Однако, предложения науки в правительстве никто всерьез не рассматривал, зато карельские чиновники в 90-х годах без всяких сомнений дали разрешение на промышленное освоение единственного в мире месторождения углеродосодержащей породы, применяемой как в водоочистке, металлургии и стройиндустрии, так и при изготовлении сувениров, хотя на проводившемся тогда в Заонежье референдуме подавляющее большинство местных жителей высказалось против горных разработок. Но если 15 лет назад добыче шунгита предшествовало весьма бурное общественное обсуждение, то о нынешних намерениях московской фирмы, занимающейся производством и поставкой кислотоупорных материалов, населению Заонежского полуострова стало известно только после выдачи лицензии на геологическую разведку и добычу горной породы сроком на четверть века.

По словам заместителя начальника республиканского управления по недропользованию Алексея Шишкова, компания из Москвы выполнила все необходимые условия получения лицензии и в ближайшее время может приступить к освоению месторождения. Однако у местных геологов активное развитие горной промышленности в Заонежье вызывает тревогу, поскольку шунгитовые породы считаются естественным природным экраном, который защищает окружающую среду от радиации.

Как утверждает ведущий научный сотрудник КНЦ РАН, доктор геолого-минералогических наук Виктория Куликова, практически на всей территории Заонежского полуострова имеются рудопроявления урана, селеновые и радоновые источники, поэтому горные разработки в этом районе могут привести к серьезному повышению радиационного фона. Более того, подземные воды Заонежья соединены с Онежским озером, и в случае их радиационного загрязнения на втором по величине пресноводном водоеме Европы может разразиться настоящая экологическая катастрофа.
Ситуация на Заонежском полуострове всколыхнула многих уроженцев этого края, проживающих сейчас в Петрозаводске и других городах республики. Несколько общественных организаций, объединяющих выходцев из Заонежья, а также региональный совет Всероссийского общества охраны природы направили обращение к председателю Законодательного собрания Карелии Николаю Лёвину с призывом провести парламентские слушания о социально-экономической обстановке на территории полуострова. Но даже сами авторы обращения признают, что нынешнее население Заонежья воспринимает горные разработки уже не столь негативно, как раньше. Для многих жителей карельской глубинки горнопромышленные предприятия – это едва ли не единственная возможность устроиться на работу, а когда в семье не хватает денег на хлеб, мало кто задумывается о биосферных резерватах или угрозе экологической катастрофы.
Источник http://stolica.onego.ru/rubric_folder.php?article=106236
Место на карте

[266x200]
История города в географических названиях СОЛОМЕННОЕ
Соломенное - это, наверное, одна из самых старых деревень в окрестностях Петрозаводска. Оно упоминается как "деревня на Соломене озере" в XVI веке. Между прочим, из этого следует, что Соломенным озером или иначе озером Соломялахта называлась прежде Петрозаводская губа Онежского озера. В основе названия новгородское слово "соломе" - пролив, которое еще в древности заимствовано новгородцами у соседнего прибалтийского финского населения. Название абсолютно точно отражает положение поселения при проливе (при соломени) между Логмозером и Петрозаводской губой Онежского озера (или древним Соломенным озером).
К этому остается добавить, что таких "соломенных" (т. е. восходящих к слову "соломе") названий в Карелии немало: Соломенный остров на Водлозере, пролив Соломени и острова Смоленские в окрестностях Ламбасручья в Заонежье, пролив Соломе в Суйсари.
САЙНАВОЛОК
Жителям Петрозаводска знакомо, конечно, название одного из городских районов Сайнаволок. Что скрывается за этим названием? Во-первых, информация о том, что Сайнаволок - это мыс, вдающийся в Онежское озеро. Второй элемент названия выражен старым новгородским словом наволок со значением "мыс, полуостров". Достаточно взглянуть на карту окрестностей Петрозаводска, чтобы убедиться в правомочности такого утверждения. Действительно, городской район Сайнаволок примыкает к мысу, который на современной карте назван мыс Сальников.
Ну, а первая часть названия? Оказывается, в ней тоже скрыта характеристика местности, а именно карельское и вепсское слово savi - "глина". Сайнаволок - это Глинистый мыс. Звук "v" в положении между гласными очень неустойчив и может - как в случае с Сайнавшоком - исчезнуть. В картотеке географических названий Карелии, которая хранится у нас в Институте языка, литературы и истории, можно найти десятки примеров, подтверждающих эту закономерность: в Колодозере Пудожского района Саймега из Savimagi "Глинистая гора", в Заонежье, в окрестностях Шуньги была в прошлом деревня Сайпелда, название которой можно перевести как "Глиняное, или Глинистое, поле". читать дальше >>

Источники: Ирма МУЛОНЕН, доктор филологических наук,
ведущий научный сотрудник Института ЯЛИ КарНЦ РАН
"ТВР-Панорама", май 2003
"Олонецкие губернские ведомости" за 1899г., NN 31, 47, 60, 67, 68,70, 119; за 1901г. NN 69, 70, 72; за 1902г. N 112; за 1903г., N 79; за 1904г. NN 79, 113; за 1905г. NN 75, 78, 79, 98, 121.
Сотрудник НА РК Ермолина М.Н.
Александр РЕПИН
http://www.gov.karelia.ru
Место на карте

[показать] [показать]


Этот хутор затерялся в лесах пограничной зоны Карелии. Лахденпохья - очень финское название. Здесь изредка бывают охотники, а те немногие жители, которые остались, живут собирательством ягод, грибов и кореньев, а также охотой и рыбалкой. До финской границы 6 километров Эти дома построены финнами, они здесь жили до войны 1939-40 годов.
Советско-финская война (1939—1940)
Теперь финны ездят сюда в гости только посмотреть на родину... Но не теряют надежды вернуться когда-нибудь навсегда...

Финские реваншисты требуют территорий и денег
В Суоми в очередной раз разгорается дискуссия о возвращении ей части территории Карелии

В Финляндии в очередной раз бурно разгорелась дискуссия о добровольном возврате Россией земель, которые отошли к СССР по итогам зимней советско-финской войны 1939–1940 годов и Великой Отечественной войны. Поводом стало издание в стране книги Вейкко Сакси «Возвращение Карелии», в которой вновь поднимается так называемый «карельский вопрос». Речь идет о части Карельского перешейка и Северном Приладожье, входящих в состав Республики Карелия.

Материал на тему в "Независимой Газете


[253x173]

[500x334]
История города
Медвежьегорск, один из промышленных центров Карелии, расположен на северо-западной оконечности Большой губы Повенецкого залива Онежского озера, в устьях рек Кумсы и Вички. С тех сторон его окружают живописные скалы и песчано-гравийные холмы, покрытые хвойными лесами.
Раньше на месте города Медвежьегорска шумел густой лес, бродили медведи, были болота, одна из улиц так и называлась потом - Болотная. Но когда-то (до 1710 г.) здесь действовал Вичковский завод, построенный при Петре 1 в 1703 г. во время Северной войны со шведами. За тем завод на короткое время был возрожден купцом Ольхиными при Екатерине 2 в 1766-1769 гг. сохранился жженый древесный уголь возле водопада на реке Вичке. В 1785г. эти места посетил академик Н.Я.Озерецковский, он уде видел развалины этого завода.
Построенный в 1703 г. Повенецкий завод, действовал в течении первой четверти XVIII века. Остатки, его сохранились до сих пор в Повенце, который с 1782 г. был уездным городом, а сейчас это поселок городского типа в 24 км от города Медвежьегорска. В Повенце начинается Беломорско-Балтийский канал. Началом истории города Медвежьегорска можно считать строительство на реке Кумсе в 1792-1794 гг. водо-действующего лесопильного завода предпринимателей Андреева, Гагаринова и братьев Захарьевых из заонежского села Толвуя. Постепенно хозяевами этого завода стали Захарьевы. От завода остались одни опилки, а деревянный двухэтажный дом последних Захарьевых, построенный в 1900г. (в место прежнего) стоит до сих пор. Читать дальше >>
Источники:
По обе стороны Карельского фронта. 1941-1944: Документы и материалы. Петрозаводск: Карелия. 1995;
Крапивин В.И. 313-я Петрозаводская. Петрозаводск: Карельское книжное издательство. 1968;
Морозов К.А. Карелия в годы Великой Отечественной войны (1941-1954 гг.). Петрозаводск: Карелия. 1983;
Карельский фронт в Великой Отечественной войне 1941?1945 гг.: Военно-исторический очерк. М.: Наука. 1984;
История Карелии с древнейших времён до наших дней. Петрозаводск: Периодика. 2001.
http://karelia.pp.ru/, http://medgora-ru.narod.ru/,
Место на карте

[525x699]
Колокольня Софийского собора (XVII в.) - древнейший церковный памятник Вологды, Софийский собор до сих пор играет важную роль в общем ансамбле города. Между Софийским и Воскресенским соборами возвышается колокольня, соприкасающаяся с восточной стеной Архиерейского двора.
Первая колокольня Софийского собора появилась на этом месте в 20- х годах XVII века. В писцовой книге 1627 года она описывается деревянной, восьмиугольной, с шатровым верхом, крытым "чешуей". В колокольне было "двои полати", три лестницы, часы; колоколов одиннадцать: 2 больших, 9 средних и малых. В 1636 году эта колокольня сгорела. Новую деревянную колокольню срубили в 1642 году.
В 1654-1659 годах ее заменили каменной, столпообразной, также восьмиугольной колокольней, с шатровым каменным верхом, увенчанным небольшой главкой, причем материалом для строительства употреблялся запас камня, сделанный Иваном Грозным для постройки в Вологде каменной крепости. Это сооружение являлось прекрасным образцом звонницы русского стиля. В 1659 году починили и перенесли на новую колокольню боевые часы. При преосвященном Иосифе Золотом каменная Софийская колокольня была отремонтирована и побелена. В 1863 году на звоннице насчитывалось 25 колоколов. Эта колокольня просуществовала до XIX века.
В 1860-х годах вологодский архиепископ Палладий пожелал видеть колокольню главного городского храма самой высокой в епархии, и древняя, просуществовавшая более двухсот лет колокольня подверглась коренному изменению: ее шатровый верх и звон были сняты, а уцелевший нижний ярус послужил основанием для новой, значительно более высокой, колокольни, строительство которой осуществлялось в 1869 - 1870 годах по проекту губернского архитектора В. Н. Шильдкнехта. Эта колокольня практически без изменений сохранилась до наших дней.
Псевдоготические формы современной Софийской колокольни эклектически соединены с древнерусской луковичной главой, которую в конце XIX - начале XX века позолотили. В общем облике звонницы отчетливо ощущается подражание зодчеству древней Руси. Безусловно удачен общий силуэт, хорошо выражающий своепредназначение - служить колокольней главного в епархии соборного храма.
Аналогию древней каменной звонницы и почти ее современницу можно видеть и в настоящее время - это колокольня Владимирской церкви.
На Софийской колокольне сохранился настоящий музей колоколов, преимущественно голландских, русских и немецких - XVII, XVIII и XIX веков. Наиболее интересны колокола XVII века с характерными для того времени названиями: "Часовой" (1627 г.), "Великопостный" (1643 г.), "Водовоз" (1643 г. ), "Малая Лебедь" (1656 г.), "Большой" весом 400 пудов (отлит в Любеке, 1687 г.), "Большая Лебедь" (1682 г.), "Архангельский" (1689 г.) и другие.
Софийская колокольня в современном виде привлекает внимание посетителей кремля своей стройностью, высотой, а также золоченой маковицей. С колокольни открывается великолепный вид на город, развертывается обширная панорама городских районов, а вдали, за городом, виднеются стены и башни Спасо-Прилуцкого монастыря.
Источник http://www.cultinfo.ru/kremlin/003.htm
Место на карте