[320x256]
Галина Фролова к старинным иконам относится трепетно, как к детям. Их изучением и реставрацией она занимается не один десяток лет. Таких талантливых специалистов, как Галина Фролова, в России единицы. Надо передавать опыт и приводить в "божеский" вид сотни обонежских икон, которые хранятся в музейных фондах. Не так давно у музея "Кижи" появилась возможность подготовить еще одного реставратора икон.

- Часть икон уже реставрировалась в свое время, а часть ждала своей очереди. Сейчас представилась такая возможность - показать как можно больше икон, и сейчас мы этим занимаемся, - говорит реставратор икон Надежда Куусела.

Поводом для спешки стала подготовка к выставке. В сентябре музей "Кижи" собирается показать широкой публике уникальную коллекцию северных икон.

читать дальше

Источник текста и фото http://petrozavodsk.rfn.ru/rnews.html?id=8577&cid=7
Место на карте

[699x482]






























Продолжительность - 8 дней.
Протяженность - (110) км.
Форма организации - динамичное путешествие по воде.
Средство сплава - катамараны (надувные, 4-6 местные).
Категория сложности - 1-2 к.
На маршруте пищу готовят сами туристы (при потребности под руководством инструктора). Продукты для 3-х разового питания входят в стоимость путевки.
ОСОБЕННОСТИ
Сплав на катамаране отличается от путешествия на рафте или байдарке. Главная особенность перед рафтом - более высокая скорость. Количество перевозимых вещей не имеет лимита как, например, в походе на байдарке...
Катамаран уступает в скорости байдарке и каяку, но при этом это судно более устойчивое и надежное.

читать дальше


[700x525]

Источник фото и текста http://tourism.karelia.ru/sya-vag-sh-kat.html
Место на карте

Подустав немного от экстремальных экспедиций на север и юг, мы решили отдохнуть, прокатившись по Европе. Выбор пал на Исландию. Представлялись невиданной красоты водопады, ледники, гейзеры. И все на фоне уютных кафе, пабов, заправок с пончиками через каждые 5 километров и прочих прелестей цивилизации…
[700x393]
C самого начала некоторое сходство с настоящей экспедицией этой поездке придавала сложность ее организации. Оказалось, чтобы провести в Исландии на «своих колесах» две недели, надо затратить порядка 35 дней, преодолеть несколько стран, покататься на паромах, которые никого не ждут и уходят точно по расписанию. По пути туда, опоздав на один из них, можно смело разворачиваться, на следующий уже не успеешь. Если же такое случится на обратном пути… даже подумать страшно! Главный паром, на котором можно добраться из Исландии до Норвегии, ходит раз в неделю. Все билеты на него проданы за два месяца. При неявке стоимость билетов (можно догадаться, что она немаленькая) практически не возвращается, а главное – на следующий рейс билетов не купишь. Ну а дальше проблемы с визой, жильем, работой, деньгами...

АСФАЛЬТОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ?

Также немного озадачило вычитанное в путеводителе по Исландии: «Несмотря на то, что кольцевая трасса №1 вокруг острова полностью соответствует европейским и североамериканским стандартам, почти все остальные – изрезанные колеями дороги без покрытия, очень пыльные в сухое время года и грязные в сезон дождей». А также: «Испещренные острыми большими камнями горные дороги, отсутствие мостов, крутые подъемы и спуски – серьезный вызов даже для опытных путешественников. Год за годом опрометчивые автотуристы опрокидываются в совершенно безобидных на вид реках или застревают в вулканических песках». Далее следовала инструкция по преодолению горных рек с настоятельным советом – вообще не ездить по пустынным центральным районам Исландии одной машиной. М-да... [290x436] За пару дней в сервисе салона «Автопассаж», в котором мы традиционно готовим Defender для экспедиций, были поменяны все узлы и агрегаты, которые по нормальным дорогам проходили бы еще тысяч 50. Кроме того, полностью укомплектовали аварийный набор жизненно важных запчастей. Привычное место заняли внедорожные аксессуары (тросы, шаклы, блоки и пр.) и пара канистр. Как впоследствии выяснилось – не зря...

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Несколько лет назад мы наивно задумали «экстремальное» путешествие на самую северную точку Европы – норвежский мыс Норд Кап. Жуткий климат, горные дороги, безжизненные пространства, трехсотметровая скала – короче, полный экстрим! Первые подозрения возникли километров за сто до мыса. Кто туда только не ехал: байкеры-пенсионеры из лионского клуба H-D, кемперы, велосипедисты, инвалиды на колясках, ходоки, впряженные в тележки с поклажей, и, конечно, колонны «экстремалов» на Mini и VW с мужественными наклейками на бортах – что-то вроде «Даешь полярный круг!». Полное же разочарование наступило, когда добрались до точки, которая представляла собой не безжизненную скалу, а огромный туристический центр из стекла и бетона с ресторанами и сувенирными супермаркетами, к которому каждые пятнадцать минут подъезжали автобусы с сотнями, даже тысячами экскурсантов. До вожделенной стелы мы не добрались – она вся была буквально облеплена туристами. Сфотографировались поодаль и сбежали оттуда в норвежскую тундру. В Исландии все было не так…

ДРУГАЯ СТРАНА

Достопримечательности вдоль кольцевой трассы и вполне сносных грейдеров, а это именно те, которые есть во всех путеводителях, действительно напоминают «экстрим» Норд Капа. Будьте уверены, что у любой из них вы обнаружите толпу с фотоаппаратами. Тут же будет парковка для сотни кемперов – комфортабельных сараев с теплыми туалетами, которые натужно тащат за собой недоприводы со всей Европы. Однако, углубившись в центр острова, попадаешь в абсолютно иной мир: в ущельях и долинах живописнейшие луга и редко, очень редко встречаются домики сельских жителей. Выше, приблизительно на километровой высоте, вообще иная планета – обширные и совершенно безжизненные, без единого кустика, пространства с удивительными, постоянно меняющимися видами, могучие глыбы ледников на горизонте, парящие серой горячие озера, абсолютно не похожие друг на друга поля лавы. Но за возможность остаться наедине с необычайной красотой надо платить повышенным расходом энергии Читать далее...

– Желание странствовать не профессия, а склонность души. Она или есть, или ее нет. У кого есть, тот уж изменить не может. У кого нет, тому незачем. Как считаешь? – Что тут обсуждать-то! Так и есть, – согласился я.
(Олег Куваев «Дом для бродяг»)
[699x495]
Мыс Святой Нос я видел в снах целый год. С тех пор когда в марте 2006 года, участвуя в снегоходном рейде по Кольскому полуострову, после четырех дней пути оказался с командой мурманского клуба «Арктик-трофи» в Гремихе. В тот раз наш поход пришлось здесь прервать. Из-за штормовой погоды время отхода теплохода «Клавдия Еланская» – единственного связующего элемента с Большой землей – было изменено. Вместо 12 часов ночи он уходил на Мурманск в 12 дня. О броске на мыс, левый берег которого омывает Баренцево море, а правый – Белое, не могло быть и речи. Зато появилась мечта вернуться сюда и пройти незавершенную часть маршрута. СВОЕЙ ДОРОГОЙ «Арктик-трофи» – это не просто клуб, это состояние души, стиль жизни, если хотите. Мало мурманчанам самого сложного в стране трофи-марафона, пронизывающего в сентябре полуостров с юга на север, так придумали еще один проект, чтобы зимой не скучать, – снегоходный рейд «Полярный прорыв». Обсуждаем с Володей Ежовым, руководителем пробега, график маршрута. Дистанция составляет около 400 километров по руслам рек, тундре и сопкам. Старт активной части в поселке Туманный, финиш в Гремихе. Ночевки планируются на рыболовных базах в устьях рек Рында, Харловка и Варзина. Интересуюсь возможностью посетить мыс Святой Нос – ведь это главная цель моего путешествия. Ответ уклончивый: «Если успеем… если будут силы и подходящая погода». Нет, так дело не пойдет! Увидеть своими глазами место, где сходятся два великих моря, мне просто необходимо, нужно во что бы то ни стало! [250x364] Один из моих любимых писателей-путешественников, Олег Куваев, в повести «Дом для бродяг» рассказал об одном поверье: «Для каждого человека на земном шаре имеется место, еще не известное ему, но он может видеть его во сне. Если человек найдет это место и поселится там, он будет счастлив до конца своих дней». Смогу ли я добраться до объекта своих сновидений? А что, если отколоться от основной группы и с одним снегоходом вдвоем с Владимиром Кондратьевым (надежным товарищем, опытным снегоходчиком и бессменным водителем нашего трофического журналистского экипажа) отправиться на теплоходе сразу в Гремиху? Конечно, мы лишаем себя удовольствий четырехдневного похода по тундре, но этот маршрут я в прошлом году уже прошел. По альтернативному варианту у нас в запасе будет три дня до финиша основной команды и обратного рейса «Клавдии Еланской». Шансов добраться до Святого Носа так гораздо больше. Неожиданно это решение Ежов поддержал. Мало того, дал задание провести разведку, пробить ориентиры и прописать GPS-трек – ведь это только в городе по трассе 60 километров пути пролетается менее чем за час. В тундре, не зная верного пути, которой никогда не бывает прямым, можно блуждать не один день… ЗА ЧТО? ЗА ТО! Как я уже упомянул, теплоход «Клавдия Еланская» – это единственная связь между Большой землей и небольшими ныне поселениями на мурманском берегу, Гремихой и Островным. Морем сюда завозится все: от продуктов и предметов первой необходимости до автомобилей, снегоходов и другой техники. На «Клаве» уезжают в отпуска и возвращаются обратно жители. Иногда даже гоняют на выходные в Мурманск, с машинами, ночуя в городе на борту в своей же каюте. Благодаря статусу ЗАТО (Закрытое административное территориальное образование) финансовые дотации позволяют это карману каждого – стоимость проезда составляет всего 340 рублей с человека и примерно столько же (зависит от веса) с автомобиля. Остальное доплачивает государство. Хотя ходят слухи, что скоро статус ЗАТО могут снять: останутся ли тогда здесь люди? Всего несколько лет назад в Гремихе была база атомных подводных лодок Северного флота. Жизнь в поселке кипела, а население достигало 35 тысяч человек. Сейчас, когда атомоходы вывели, осталось едва больше трех тысяч жителей на два города… Точно по расписанию, ровно в 9 часов утра, трап касается причала. На борт поднимаются морские пехотинцы и пограничники – обязательная процедура проверки пропусков, документов и записи в журнал прибывающих. У нас все бумаги в порядке, как законопослушные даже честно сообщаем цель своей поездки. На лицах моряков недоумение: – Мыс Святой Нос? А что вы там будете делать? – Да Читать далее...

Вепсский лес – это огромный по площади природный парк с быстрыми и чистыми реками, глубокими озерами и каменистыми осыпями. Это загадочный край вепсов со своей историей и культурой. До сих пор основную часть этой территории занимает тайга. Проезжих дорог здесь немного, как, впрочем, и людей…
[699x466]
Практически все джиперы хоть что-то да слышали о Вепсском лесе. Для большинства из них это словосочетание ассоциируется с названием сложного трофи-рейда, организуемого Санкт-Петербургским офф-роуд клубом. ДВЕ СТОЛИЦЫ Древний народ вепсов известен по письменным источникам с IX–X веков под названиями «весь», «кайванцы», «чухари» и «чудь». Древние арабские историки писали об этих людях: «Они с голубыми глазами, с волосами как лен». Вплоть до XV века территория этой народности входила в состав Обонежской пятины Новгородского княжества. Тогда же вепсы были крещены в православие. В советские годы вепсские земли были административно поделены между Вологодской и Ленинградской областями, а также Карельской АССР. В 1927 году в Карелии был образован Шелтозерский, а в 1931-м в Ленинградской области Винницкий национальные районы. Таким образом, сейчас у Вепсландии по сути две столицы – Шелтозеро и Винницы. Маяк на мысе Чейнаволок был сооружен в 1926 году. А на рельсах в его основании стоят клейма 1915 года Взяв курс из Москвы на север, минуем Ярославль и Вологду. Перегон до Вытегры удивляет нулевым трафиком и качеством нового асфальта, недоделанным остался лишь последний пятикилометровый участок. Заправившись в Вытегре под завязку, направляемся вдоль западного берега Онежского озера. Дело к вечеру, пора и место для лагеря подыскать, которое вскоре и находится на высоком берегу мыса Петропавловский. С маяка открывается удивительный вид на Онежское озеро, полоску песчаного пляжа и поросший лесом берег Тихое Ящезеро хранит еще много тайн и загадок. Чтобы хоть немного приблизиться к ним, понадобится лодка «ПОЛЕТ» НА ПЕРЕПРАВЕ Кратчайший путь из Ленинградской области в Карелию лежит через поселок Вознесенье и паромную переправу через Свирь. Этот паром поистине центр общения. Какие только автомобили из каких только регионов здесь не встречаются! Вот московский «уазик», загруженный надувными лодками и корзинками с грибами, стремится домой. Украинские путешественники едут на Север, а мурманчане не самым прямым маршрутом направляются к теплым морям. Краткий обмен полезной информацией, добрые напутствия, и каждый уходит своей дорогой. – Так, оплачиваем проезд, по 150 рублей с машины. – Это бабулька собирает деньги за перевоз. Протискивается между автомобилями как кондуктор в автобусе, берет деньги, записывает номера и марки (зачем интересно?). Подходит к нам. – «Грейт Вул» я знаю. А этот синий тоже «китаец»? – Ну да, – говорю. – Только название вам его ничего не скажет – Chang Feng Flying – их совсем недавно начали продавать в России. – Достаю из кармана свидетельство о регистрации ТС. – Наши гаишники перевели его как… (выговорить невозможно), если хотите в оригинале – пожалуйста, на заднем борте есть иероглифы. – Ладно уж, запишу просто «китайский пикап». Однако этим разговором дело не заканчивается. Подходят сразу несколько местных жителей: – Дизель? А сколько стоит? А расход какой? Кондиционер есть? Привод полный? Видна неподдельная заинтересованность карельских мужиков. Еще бы! Такой пикап идеальный вариант для лесной глубинки – вместительный и экономичный, в меру проходимый и с достаточным уровнем комфорта. Ионо-Ящезерская пустынь – островок, спрятавшийся в глухомани Вепсского леса. Когда-то здесь кипела жизнь... Москва – Ярославль – Вологда – Вытегра – Вознесенье – Шулейки – мыс Чейнаволок – Гимрека – Шелтозеро – Шокша – Кварцитный – Ящезеро – Вознесенье – Подпорожье – Согиницы – Заозерье – Посад – Пидьмозеро – Подпорожье – Винницы – Ярославичи – Лашково – Алеховшина – Тихвин – Бокситогорск – Неболчи – Боровичи – Валдай – Тверь – Москва. GPS-координаты достопримечательностей и узловых точек маршрута можно скачать на сайте журнала media.club4x4.ru. ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ… Народ «весь» издревле селился в глухих местах, на берегах озер и рек, жил небольшими деревнями (отсюда и пошла, наверное, поговорка «по городам и весям»), занимаясь охотой и рыболовством. Километров через 15 после парома въезжаем в одно из таких старинных поселений, деревню Щелейки. Ее название связывают с скалистой местностью Красна Щель, тянущейся вдоль Онеги вплоть до Петрозаводска. Посредине деревни церковь Дмитрия Мироточивого, построенная в 1780–1783 годах, и Читать далее...

В феврале 2007 г.в Приозерском районе Ленинградской области проводилась международная баха «Северный Лес». Эта уникальная зимняя гонка открыла Чемпионат России по ралли-рейдам 2007 года.
[699x404]
В пятницу, 23 февраля, в Приозерском районе Ленинградской области стартовала международная баха «Северный Лес». Эта уникальная зимняя гонка открыла Чемпионат России по ралли-рейдам 2007 года. В прошлом году баха «Северный Лес» была включена в международный календарь FIA, а этой зимой ее почтили своим участием не только сильнейшие российские спортсмены, но и иностранные гонщики. Причем помимо соседей из ближнего зарубежья – Белоруссии и Латвии – прибыли и французы. В частности, чемпион мира по ралли-рейдам в классе Production Кристиан Лавье (Christian Lavieille). Чтобы гости оценили национальный колорит «Северного Леса» в полной мере, не забыл про участников и русский Дед Мороз. На момент старта температура воздуха составляла минус 28 °C. Это едва ли не рекордно низкая температура для нынешней зимы. Разумеется, вследствие этого не обошлось без специфических неисправностей. Например, у Toyota Land Сruiser французского гонщика Этьена Смулевичи заcтыло дизельное топливо, и экипажу больше не удалось запустить двигатель. Особенно обидно, что произошло это в середине третьего СУ. А Леонид Новицкий стал заложником холода уже на прологе: его Mitsubishi отказался заводиться утром, и экипаж, получив штрафное время, сразу отбросившее его на последнюю строчку протокола, оказался почти в 25 минутах от лидера. Некоторые пилоты жаловались, что непривычно вела себя педаль сцепления – загустела жидкость в гидравлической системе. Во время технического обслуживания машин можно было неоднократно наблюдать, как гонщики молниеносно выскакивали из кабин и сломя голову мчались попить горячего чая. По словам пилота команды «АМК Динамо ФСО» Павла Логинова, на первом СУ холод был такой, что почти не чувствовались руки и ноги, а лобовое стекло, несмотря на систему обдува и подогрева, покрывалось инеем буквально на глазах.

Читать далее

Источник текста и фото

Место на карте

Мы прошли по следам Петра I. В далеком 1702 году он протащил здесь сквозь тайгу и болота – волоком – пару фрегатов с пушками, из которых и прострелил легендарное окно в Европу. Впрочем, достоверно это неизвестно. Вот бы обнаружить доказательства...
[699x455]
Размеренно-рваный ток жизни и миллионы рутинных дел имеют свойство категорически надоедать. Захотелось отправиться в путешествие, преодолеть тяготы пути и надышаться воздухом свободы. И преодолели, и надышались, но об этом позже. А пока плотной колонной мы вваливаем по карельскому асфальту, стартовав из Петрозаводска от памятника его основателю.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ПО СЛЕДАМ ПЕТРА I

Мы – это любители активного отдыха на бездорожье из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Колонну возглавляет портальное детище Ульяновского автомобильного завода, следом идет дружная питерская команда на разнокалиберном автопарке японского производства. В арьергарде – «буханка» и «шишига». Вскоре к нам должны присоединиться еще три квадрика и L200 из Москвы.

Докупаем в Медвежегорске необходимое и... «Народ, по машинам! Поехали!» Все, дорога в своей асфальтовой ипостаси прощается с нами до Беломорска, а на смену ей приходит разбитый грейдер. Машина стоически глотает выбоины, сигнализируя рвущимся из рук рулевым колесом, что ей это все не очень нравится. Проезжаем вдоль реки Выг несколько километров и встаем на ночевку. Кстати, самое время объяснить поподробнее, почему же на этот раз тяга к странствиям завела нас именно сюда.



[400x342] Итак, в 1993 году в Петрозаводске при поддержке Карельского отделения Фонда культуры России был создан исторический научно-исследовательский проект «Осударева дорога» с целью исследования и изучения ландшафтного памятника петровской эпохи, затерянного в карельских лесах. Наш маршрут проходит по тем местам, где два полка гвардейцев во главе с Петром I якобы протащили в августе 1702 года два малых фрегата от Вардегорского мыса на Белом море до Онежского озера. Волок сквозь тайгу и болота длиной более 260 километров был преодолен ими за восемь дней. В результате этого броска пала шведская крепость Нотебург (Орешек), а Россия получила выход в Балтийское море. Про окно в Европу слышали? Так вот, есть мнение, что «открывалось» оно через Осудареву дорогу. Хотя доподлинно ничего неизвестно. Уже многие годы исследователи пытаются найти реальные подтверждения этих событий. Выводы многочисленных экспедиций позволяют с уверенностью пока только сказать, что Петр действительно здесь был и Осударева дорога тоже не миф. Она существовала, и по ней был совершен бросок русской армии. Но вот был ли волок боевых кораблей или нет, достоверно пока неизвестно. Также никто не знает точно, где же на самом деле проходила дорога. Уже не первый раз Петрозаводское Северо-Западное бюро путешествий проводит здесь поиски фактов, подтверждающих легенду. Мы участники одного из таких походов по следам Петра I.

Читать далее

Источник текста и фото

Место на карте

После OpenKarelia 2007 не сразу и поймешь, что же это было. Гонка? Путешествие? Приключение? Скорее все вместе – очень похоже на ралли-рейд, только на снегоходах. Онежское озеро, карельская тайга. Три дня, примерно шесть сотен километров на снегоходах, мороз от минус 15 до минус 30. Вот это жизнь!
[500x324]
Идея снегоходного рейда для спортсменов-любителей принадлежит жителям Петрозаводска. Конкретно – «Северо-Западному бюро путешествий». Люди там работают вполне себе безбашенные. В хорошем смысле. Вы, наверное, в курсе, как это бывает. Поскольку агентство специализируется на активном отдыхе, все заповедные уголки Европейского севера его скаутам ведомы, а некоторые отдельные – ими же и заповеданы. В том смысле, что часть трассы OpenKarelia проходит по таким местам, где давно уже никто не бывал в силу их полной недоступности. Маршрут этого года готовили несколько лет, и кое-где пришлось по много километров прорубаться и пропиливаться – старые лесовозные дороги основательно заросли. Один из участков в память о расчистке просеки даже получил название «Палкин-штрассе».

Читать далее

Источник текста и фото

Место на карте

Панорама деревни.
Вдоль берега расположены бани, за ними – жилые дома, на дальнем плане – священная роща.
[500x333]
Традиционная деревня карел-ливвиков, основанная, вероятно, не позднее XVI века. Сохранились историческая планировка деревни и старая застройка. Старые дома частично перестроены, с учетом современных условий жизни и хозяйственного уклада. Жилые дома располагаются вдоль улиц, у воды возле берега расставлены бани. Ландшафтной доминантой поселения является кладбищенская роща, расположенная за деревней на холме. Одна постройка в деревне – бывшая торговая лавка – является памятником архитектуры конца XIX века.

Читать далее

Источник текста и фото

Место на карте

[699x469]






























Кондобережская расположена рядом с Великой Губой, на берегу Онежского озера. Здесь сохранилась Никольская часовня.
Часовня в Кондобережской - достаточно непритязательная клетская постройка, но расположена очень красиво на высоком берегу озера, среди лугов.
С небольшой звонницы открываются далекие виды на озеро
Проезд. От великой Губы несколько километров. Дорога хорошая.

Фото Елены Теркель и Дмитрия Теркеля
Источник текста и фото http://www.proselki.ru/topics/zaonezhie/kondoberezhskaya/kondoberezhskaya.topic.htm
Место на карте

[348x341]
Усть-Яндома вспоминается как сказка, или как нереальный цветной сон. Часовня стоит на открытом мысу, выдающемся в Онежское озеро. Несколько домов деревни расположены поодаль, к часовне подступают только деревья старого кладбища, перед ней - полоска прибрежного луга и уходящее вдаль озеро с разбросаннными по нему островами. Cлова и даже фотографии бессильны ...

Деревянная архитектура Севера не живет отдельно от окружающего ландшафта - в Усть-Яндоме эта, в общем то, известная истина осознается с особенной остротой. Сам ландшафт и является произведением искусства. Зодчий творит не столько саму постройку, он творит ландшафт с помощью своей постройки. Если деревянную церковь взять и перевезти в другое место, это произведение безвозвратно разрушается. Остается лишь его фрагмент, во многом потерявший свой смысл и назначение...




Часовня Георгия Победоносца построена в восемнадцатом веке. Наверное, в те времена картина была несколько иной, но и сейчас удивительно гармонично смотрится стройная, открытая всем ветрам колокольня, лишь чуть оттененная старыми деревьями
[699x443]

Подойдя поближе, хочется повнимательнее рассмотреть детали резьбы

[400x612]
Проезд:
К Усть-Яндоме можно подъехать с двух сторон - от Великой Губы и от Типиниц. Дорога между Сибовым и Типиницами (Усть-Яндома как раз посередине) не сказать чтобы очень ровная, но безусловно проходима в любую погоду. С дороги часовню увидеть трудно, подъезд к ней по проселку, ответвляющемуся вправо за несколько сотен метров до моста через реку Яндома (если ехать от Великой Губы).

Фото Елены Теркель и Дмитрия Теркеля
Источник текста и фото http://www.proselki.ru/topics/zaonezhie/ust_yandoma/ust_yandoma.topic.htm
Место на карте

[699x469]





























Ильинская церковь, построенная в 18 веке, сейчас отреставрирована. Заметны замененные недавно реставраторами сгнившие детали деревянных конструкций.

Поля - полузаброшенная деревня чуть в стороне от тракта на Типиницы. Еще с дороги хорошо виден силуэт колокольни. Свернув на проселок, оказываешься среди полей, заросших травой и цветами.
Деревня стоит на берегу небольшого озера, спрятавшегося за прибрежным склоном. Озера из деревни не видно, и только с колокольни откроется его синяя полоска в обрамлении лугов и лесов.

читать дальше
[699x464]
Деревня Поля. Почти все дома в деревне давно заброшены.

Фото Елены Теркель и Дмитрия Теркеля
Источник текста и фото http://www.proselki.ru/topics/zaonezhie/polya/polya.topic.htm
Место на карте

[700x467]





























Палеостровский монастырь. Братский корпус. 1999. Фото И.Георгиевского

Монастырь расположен на острове Палей, на Онежском озере в 6 км от с. Толвуя. Основание ему положено в начале XV века преп. Корнилием. Он был Валаамский инок. Получив благословение на подвиг просвещения язычников, прп. Корнилий прошел к Белому морю и там подвизался, подвергаясь не раз смертельной опасности. Затем он остановился на Онежском озере и поселился на острове Палей, для подвижнической жизни. Здесь его нашли ищущие спасения люди, и многие остались с ним разделять труды подвижника. Прп. Корнилий основал храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы и стал первым игуменом новой обители.

читать дальше

[593x428]
Церковь Рождества Богородицы. Фото Л.Петтерссона. 1943 (из кн. М. И. Мильчика Заонежье на старых фотографиях. 1999)

Источник фото http://culture.karelia.ru/showphotos/108
Источник текста http://www.zaonego.ru/objects/paleostrov.html
Место на карте

[700x525]

































Заонежье - одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера. Здесь сформировалась своеобразная культура, выразившаяся в деревянном зодчестве. Сегодня Заонежье входит в состав Медвежьегорского района республики Карелия. Сердцевину края составляет Заонежский полуостров
Это территория в две тысячи квадратных километров с более, чем 250 озер и многочисленными памятниками природы. Среди них известные с 17 века родники, обладающие целебной силой: “Три Ивана” - этот источник почитали как святой, к нему совершали паломничество ходоки со всей России, в наши дни его целительные свойства подтверждены клиническими исследованиями, “Соляная Яма” - когда- то, по документальным свидетельствам, крестьяне вываривали из-под источника соль, степень минерализации источника 4г/л, Есинский, “Царицын ключ” - водами этого источника лечились местные крестьяне еще до открытия известного курорта "Марциальные воды" .

читать дальше
[699x499]

Источник текста и фото http://www.zaonego.ru/zaonezhe.html
Место на карте

Музей-заповедник "Кижи" располагается на одноименном острове Онежского озера в 68 км от г. Петрозаводска в Карелии. Весь остров - это музей деревянной архитектуры под открытым небом, который включает в себя памятники Кижского Погоста (Церковь Преображения Господня - 1714 г., Церковь Покрова Пресвятой Богородицы - 1764 г., Колокольня Кижского погоста - 1874 г.), внесенные в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, крестьянские дома, хозяйственные постройки и самую древнюю деревянную церковь в России - Церковь Воскрешения Лазаря из Муромского монастыря (XIV в). На Онежском озере насчитывается 1369 островов. Особое место среди островов занимает остров Кижи. Обилие лесных массивов в Карелии, да и вообще на Севере России обусловило широкое развитие деревянной архитектуры. Самым ярким памятником деревянного зодчества являются многоглавые храмы погоста Кижи, в которых суровая мощь рубленых стен сочетается с изысканностью силуэта и теневой узорчивостью покрытых лемехом глав. 22-главая Преображенская церковь была построена в 1714 году, 9-главая Покровская церковь в 1764 году. Пластичные, живописные по силуэту сооружения умело вписаны в окружающую природу и составляют гармоничный, неповторимый по красоте ансамбль. Кроме своей красоты они интересны и тем, что сделаны без единого гвоздя и шурупа.

[500x699]
Мысль о поездке в Карелию долгое время не давала нам покоя. В этом году мы наконец-то решились воплотить ее в жизнь. Решив все проблемы с отпусками и личными делами участников, запланировали поездку на середину сентября. Хотелось успеть насладиться последними теплыми деньками карельского бабьего лета, да и рыбалка, по нашей информации, в это время года должна быть удачной. К выбору места дислокации подошли со всей серьезностью. Пересмотрели в Интернете множество различных предложений, как по базам, так и по частным гостевым домам. К сожалению, то, что нам подходило по расположению и по бытовым условиям, было или занято или слишком дорого. Мы, было, уже отчаялись найти подходящий вариант, но неожиданно нашли в сети ссылку на новую базу Заонего. Судя по описанию и картинкам на сайте базы, выбранный коттедж должен был быть достаточно комфортный, со всеми необходимыми удобствами и располагаться в живописном месте на берегу на берегу красивого озера.

Я созвонился с представителем базы в Москве и забронировал домик на неделю с 17-го сентября. До отъезда еще оставалось время и мы его плодотворно тратили на подготовку, докупали необходимые снасти и прочую экипировку. Получили рекомендации от сотрудников базы по снастям, по одежде на это время года. К отъезду у нас уже была вся необходимая информация.


читать дальше

[700x469]

Источник текста и фото http://www.zaonego.ru/reporp.html
Место на карте

[549x600]
Река Охта расположена в северной части Карелии и является правым притоком крупной реки Кемь, впадающей в Белое море. Сплав по Охте сложно назвать сплавом по реке, потому что Охта по сути озерно-речная система, состоящая из большого числа (около 10) небольших и средних озер соединенных речными участками.

Сплавной участок реки Охта начинается с озера Кевятозеро и заканчивается Путкинским водохранилищем, на берегу которого расположен город Кемь. Некоторые не заканчивают сплав в Кеми, а выходят в Белое море, где двигаются вдоль побережья к другим местам выброски.

Всего на сплавном участке реки Охта 4 озера средних размеров (Муезеро, Юляозеро, оз. Лежево, оз. Воронье) и несколько мелких. Протяженность участка около 250 километров, количество порогов и шивер – 40, высота перепада реки Охта – 123 метра, непроходимых препятствий нет.

Кивиристи. Охта.

читать дальше

[700x525]

Источник фото http://ohta2003.narod.ru/
Источник текста http://www.intourist.onego.ru/rus/karelia/famous_places/reki.html
Место на карте

[525x700]
Город Зеленогорск (Терийоки)находится в Ленинградской области на Карельском перешейке. Лютеранский храм построен в 1908 году, архитектор Йозеф Стенбек.
Терийокский приход финской Евангелическо-лютеранской церкви был образован лишь в 1904 году - т. е. на 24 года позднее, чем приход православный. До этого жители деревни Терийоки лютеранского вероисповедания относились к приходу Кивеннапа (ныне Первомайское, примерно в 20 км), известному с 1445 года. 20.02.1905 на церковном собрании Терийокского прихода было решено заключить заем в 100000 марок для постройки церкви. Строительство было начато в 1907 году. Автором проекта был финский архитектор Йозеф Стенбек (Stenbäck), построивший еще несколько зданий на Карельском перешейке, в частности, кирху в Койвисто (ныне Приморск). Здание кирхи является примером т. н. "национального романтизма" в архитектуре Финляндии. Церковный алтарь украшала картина художника Илмари Лауниса "Снятие Спасителя со креста". 12-регистровый орган для кирхи был заказан в Германии. Строительство кирхи было завершено в 1908 г., в том же году было основано кладбище. С 1909 года церковь начала действовать. В 1921 году рядом с церковью был воздвигнут памятник "Терийокскому герою" - символический образ всех погибших в годы гражданской войны в Финляндии солдат-терийокцев. В советское время - кинотеатр "Победа", в наше время приход евангелическо- лютеранской церкви Ингрии.

СПРАВКА.Лютеранская кирха. Читать далее

Источник текста и фото

Место на карте

[400x300]
Ладожские фиорды с древних лет были местом жестоких битв. Большое количество крепостей "линнавуори" говорит о том, что уже в древние времена эти места привлекали разбойников и завоевателей. О жестоких битвах викингов с карелами рассказывают саги: "С наступлением весны снарядили они свои корабли. У них было огромное войско; с ними были два финских конунга, звали одного Фид, а другого — Флоки; они были колдунами. Вот плывут они до тех пор, пока не пришли на восток в Кирьялаботнар и не отыскали Грима. Там не было нужды выяснять, в чем его вина; предложили они Гриму [либо] тотчас вступить а битву, либо подчиниться им и передать конунгу все государство и свою приемную дочь". Первое упоминание в летописи Кирьяжского погоста (Куркиеки) тоже связано с битвой: Историческая реконструкция. Куркиеки«В лето 6904 (1396) Пришедше Немци в Корельскую землю и повоеваша 2 погоста: Кюрьескыи и Кюлоласкыи, и церковь сожгоша; и князь Костянтинъ с Корелою гнася по них, и языкъ изима и присла в Новъгород». Давно утихли жестокие сражения, но легенды донесли до нас их отзвук.
[400x300]
На землях Риеккала, недалеко от почтового тракта, идущего из Хийтола в Куркийоки, есть местечко Сакараро, где произошло крупное сражение между шведами и русскими. На поле битвы долго ничего не росло. И до сих пор там лишь кое-где пробивается трава. По другую сторону этого тракта возвышается Хухмармяки ("Гора-ступка"), на ее склоне были похоронены солдаты, погибшие в сражении при Сакараро. Когда прокладывали дорогу, то на территории деревни Рахола, у горы Синвуори, были найдены человеческие кости, черепа, остатки гробов. "В деревне Силланкорва ("У моста"), в той ее части, что зовется Лукарюхмя, была страшная битва. По преданию, во время сражения воины стояли по колено в крови". "В Элисенваара, на землях, принадлежащих роду Керикя, в песчаном бору, было найдено большое захоронение, - вероятно, это место битвы". "В Куркийоки, на землях сельскохозяйственного училища, есть долина под названием Лайкаланлакс. Там сражался Яакко Пунтус с русскими". "В Куркийоки, между кирхой и усадьбой пастора, недалеко от дороги, у горы Маммаланмяки сохранилось много захоронений времен войны со шведами". В Ихоярви, на земле, принадлежащей Патаси, недалеко от моста найдено много секир и монет, - видимо, тут проходило сражение. В месте, называемом Паасу, в 4 верстах от Сортавала, найдены различные предметы. Говорят, там была кровавая битва.

Сохранилась Линнамяки и в Микли - там можно видеть остатки вала лишь со стороны материка, потому что со стороны Киркколампи к ней подступает отвесная скала. На другом берегу этого озера возвышается гора Кирккомяки, она стоит на мысу, который отделяет устье реки Миклийоки от озера Киркколампи. На противоположном берегу реки есть остатки небольшого вала. По преданию, во время войны со шведами тут шли серьезные бои, и воины были вооружены арбалетами и ружьями, народу тогда полегло много. Еще говорят, что это место называется Руотсалайсиен.
Летописи не сохранили нам подробного описания древних сражений. И первым описаниям битв мы обязаны шведским источникам. Вот описание морского боя, который произошел у побережья Ладоги:
Историческая реконструкция. Куркиеки"16 мая 1581 г. шведы предприняли военный поход в район Олонца. Шведские суда с войсками вышли из Кексгольма. Экспедицией командовал Сииварт Якобсон. Сначала они зашли в Куркийокскиий залив, где к ним присоединились ополченцы на судах. Затем они двинулись к Олонцу. В бухте о. Хейнясенмаа шведы застали около 100 русских судов. Заметив шведов, русские начали отступать, но в районе о. Мюкериккю шведы настигли их и произошло морское сражение. Многие русские суда были потоплены, но часть ускользнула и благополучно достигла Олонца. Шведы продолжили поход и высадились у Олонца. Но внезапность была утеряна, русские войска встретили отряд шведов и почти полностью уничтожили. Сииварт Якобсон попал в плен".
А вот описание еще одного боя:
"В июле 1614 г. комендант Кексгольма Ханс Мунк готовил военный поход на Олонец. Он находился в Куркиёки, где поджидал подхода ополченцев и судов. Уже собрался отряд около 1000 чел. 27 июля он получил сведения, что в Кирьяжский погост движется из Лопских погостов отряд из 400 стрельцов во главе с двумя полковниками. Русские вышли из Сумского посада и плыли на лодьях привычному торговому пути Читать далее...

[700x461]
В уходящем году исполнилось ровно 75 лет с того дня, как по территории нынешних Красноозёрного и Мичуринского сельских поселений пошли первые поезда и местное население получило возможность, мечтая о чём-то своём под стук вагонных колёс, без особых хлопот добраться до Виипури (Выборга), Кякисалми, Сортавалы, а то и отправиться в столицу Хельсинки за городскими гостинцами.
[700x364]
Движение по этой, ныне практически забытой, железной дороге открылось в Новогодний праздник 1 января 1930 года. Но отпущен ей был недолгий срок — боевые, действия, развернувшиеся в ноябре 1939 года между Финляндией и СССР, положили начало ее разрушению и последующему уничтожению.

Однако до сих пор через центр поселка Мичуринское вдоль его центральной улицы проходит неплохо сохранившаяся железнодорожная насыпь. Это что-то вроде местного Бродвея, Пикадилли или Невского проспекта. В хорошую погоду молодые мамы прохаживаются здесь с колясками и делятся друг с другом последними новостями. Тут же хозяева круглогодично выгуливают своих четвероногих друзей. А зимой, вскоре после первого снега на этой высокой насыпи появляется отлично наезженная лыжня, и не только ребятня, но и любой мичуринец, предпочитающий здоровый образ жизни, имеет возможность красиво и приятно провести время, совершив на своих лыжах несколько ходок в ту и обратную сторону.

[700x468]

После войны поезда здесь уже не ходили, но многие поколения местных ребятишек (особенно когда ещё не было продано на дрова обветшавшее здание старого финского вокзала) играли "в железную дорогу": "продавали" друг другу в окошечко фантики-билеты, садились в воображаемые вагоны, "работали" машинистами, кондукторами и, конечно же, беззаботными пассажирами...

Начиналось же всё ещё до революции. Первая железная дорога, прошедшая по Карельскому перешейку и соединившая губернский Выборг с Петербургом, с одной стороны, и с Гельсингфорсом (Хельсинки) — с другой, была открыта для движения поездов ровно 135 лет назад — 11 сентября 1870 года. Потом, к концу 1893 года, построили железнодорожную ветку от Выборга к Сердоболю (Сортавале) — через деревню Антреа (ныне город Каменногорск).

Только в начале XX века наконец-то были начаты работы по строительству Кексгольмской дороги: финским националистическим партиям эта идея очень не нравилась, и они всячески тормозили дело. Движение по всей линии Хиитола — Раасули (Орехово) и дальше на Петроград было открыто в 1919 году, но кровопролитные события Гражданской войны, в частности бои на станции Рауту (Сосново) вынудили финские власти разобрать железнодорожные пути к северу от советской границы.

Читать далее

Источник текста и фото

Место на карте