[215x295]
“Dsquared2” была создана в 1991 году братьями Дином и Дэном Кейтонами (Dean & Dan Caten). Именно в этом году они приехали из Канады в Милан, где и начали заниматься fashion-бизнесом. Первоначально под маркой шилась одежда класса “Prêt-a-porter” исключительно для мужчин. При этом их первый показ состоялся только спустя три года, когда в Милане была продемонстрирована первая мужская коллекция под брендом “Dsquared2”.

В июне 2002 года впервые была запущена женская линия. Дэн Кейтон (Dan Caten) в интервью изданию “WWD” указал на то, что новый женский образ от “Dsquared2” является прекрасным дополнением в образу мужчины, который они создают вместе с братом. В этом же году дуэт модельеров подписал лицензионное соглашение с компанией “Staff International”, что позволило им быстро расширить объем производства и распространение продукции по всему миру.


Практически с самого начала марка стала популярна среди знаменитостей. Ее поклонниками стали Лени Кравиц (Lenny Kravitz), Джастин Тимбердейк (Justin Timberlake), Рики Мартин (Ricky Martin), Нелли Фуртадо (Nelly Furtado), Робби Вильямс (Robbie Wiliams). Но свой вклад в развитие шоу-бизнеса и последующую славу они получили только благодаря сотрудничеству с Мадонной (Madonna), для которой они разработали костюмы для клипа на песню “Don't Tell Me”в 2000 году, а также серию костюмов для мирового турне 2002 года – “Drowned World Tour”. Уже в 2003 году братья-близнецы разработали коллекцию одежды для турне “Justified and Stripped Tour 2003” Кристины Агилеры (Christina Aguilera).

Международное признание марка “Dsquared2” получила лишь в 2003 году, когда была удостоена награды “La Kore”, считающуюся “Оскаром” в мире итальянской моды. В этом же году Дин и Дэн Кейтоны (Dean & Dan Caten) получили звание “Мужчины года” по версии американской версии журнала “GQ”, за лучший прорыв команды дизайнеров. Спустя три года дизайнерскому дуэту вручили престижную испанскую награду “Aquja de Oro” (Золотая игла).

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3557

[215x295]
История знаменитой марки “Brioni” началась в 1945 году в Риме. Именно в этом году Гаетано Савини (Gaetano Savini) и Надзарено Фонтиколи (Nazareno Fonticoli) открыли свое ателье и магазин, которые начали выпускать и продавать продукцию под маркой “Brioni”. Данное название было позаимствовано у одного из курортов на Адриатическом побережье. Открытие подобного бизнеса в послевоенное время было бы рискованным предприятием в любой другой стране, но только не в Италии. Там, желание выглядеть стильно и подобающе пересиливало даже стремление насытить свой желудок.

В 1952 году “Brioni” впервые представила показ мужской одежды в “Palazzo Pitti” во Флоренции. Специалисты марки представили сразу несколько нововведений: облегающий силуэт, насыщенные, яркие цвета и высококачественные ткани. Знаковым примером той коллекции стал малиновый смокинг из чесучи. Именно он впоследствии стал камнем преткновения между реальными потребностями мужчин и тенденциями индустрии моды. Если коллекция сразу стала популярной в Америке, то в Европе к ней отнеслись настороженно.

В 1954 году был проведен первый показ “Brioni” в Нью-Йорке. После этого события специалисты компании начали практически ежемесячно проводить показы, на которые персонально приглашали обеспеченную творческую интеллигенцию, а также различных представителей финансовых и государственных структур. При этом основная ставка для продвижения марки была сделана не только на качество, но и на цену. В то время, как конкуренты предлагали костюмы по 250 долларов, у портных “Brioni” можно было заказать то же самое за 150 долларов.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3556

[215x295]
www.f2f-mag.ru - актуальные репортажи с Russian Fashion Week

В рамках Russian Fashion Week сезона осень-зима 2009-2010 состоится Итальянский день, с участием как известных марок, так и наиболее ярких молодых дизайнеров этой страны. В свою очередь на Миланской неделе моды будут демонстрироваться избранные коллекции участников RFW.

Об этом заявили на совместной пресс-конференции президент Национальной палаты моды Италии (Camera Nazionale della Moda Italiana) Марио Бозелли (Mario Boselli) и Генеральный продюсер RFW Александр Шумский.

«У меня было два варианта – поехать на Неделю моды в Шанхай или на Russian Fashion Week. То, что я сейчас в Москве, показывает, какие у нас приоритеты, - начал пресс-конференцию Марио Бозелли. – Партнерство с Russian Fashion Week для нас очень важно». Говоря о Russian Fashion Week, Марио Бозелли заявил, Неделя развивается с огромной скоростью, с каждым сезоном совершая новый качественный скачок».

Имена молодых дизайнеров, которые представят Россию на Миланской Неделе моды, будут определяться Оргкомитетом Russian Fashion Week. В свою очередь, участниками Итальянского дня станут не только известные бренды, но и новые яркие имена. Camera Nazionale della moda Italiana, так же как и Russian Fashion Week, проводит политику поддержки начинающих дизайнеров. В рамках программы Fashion Incubator Camera Nazionale della Moda Italiana представляет молодых дизайнеров каждый сезон.

Полный текст и фотографии можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/culture/detail.php?ID=3494

[215x295]
www.f2f-mag.ru - обзоры всех выставок для дизайнеров в России и Европе

Голландский дизайн уже давно зарекомендовал себя инновационными, лаконичными и в тоже время функциональными продуктами. Некоторые разработки характерны ироничным подходом и переосмыслением привычных функций предметов.

В рамках “The New Dutch Design Show” будут представлены работы более 50 голландских дизайнеров: Марсель Вандерс (Marcel Wanders), Лоте Ван Лаатум (Lotte Van Laatum), Вайки Сомерс (Wieki Somers), Флорис Шоондербек (Floris Schoonderbeek), Хелла Йонгериус (Hella Jongerius), “Studio JOB” и других.

Полную версию статьи читайте здесь: http://www.f2f-mag.ru/on_display/detail.php?ID=3312

[215x295]
www.f2f-mag.ru - биографии известных дизайнеров

Этторе Соттсасс (Ettore Sottsass) родился 14 сентября 1917 года в Инсбурге (Австрия). Он учился в Политехническом университете (Politecnico di Torino) в Турине, где изучал архитектуру. Во время обучения он начинает активно писать аналитические статьи о дизайне. После окончания войны Этторе стал работать в архитектурном бюро “Giuseppe Pagano”.


В 1947 году Этторе Соттсасс (Ettore Sottsass) открыл собственное дизайн-бюро “Studio”.


В 1957 году Этторе Соттсасс (Ettore Sottsass) был нанят на работу в компанию “Poltranova” в качестве дизайнера. Для нее дизайнер создает коллекции керамики и мебели. В следующем году он начинает сотрудничать с компанией “Olivetti” в качестве консультанта по дизайну. Уже в 1959 году дизайнер разработал для этой компании электронно-вычислительную систему “Elea 9003” за которую впоследствии получил “Compasso d'Oro”.


В 1962 году дизайнер публикует статью “Дизайн” в одном из самых влиятельных профессиональных журналов “Domus”. В этой статье автор впервые описывает основные составляющие собственного стиля и вводит понятие “медитативный дизайн”. Он делает акцент на взаимодействии объекта со средой. Уже в это время Этторе Соттсасс (Ettore Sottsass) становится популярным в среде альтернативных дизайнеров, концентрирующихся на творческих экспериментах.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/prime-time/detail.php?ID=3269

[215x295]
www.f2f-mag.ru - биографии знаменитых дизайнеров

Михаэль Тонет (Michael Thonet) родился 1796 году в Боппарде (Германия). Первоначально он учился на плотника и краснодеревщика в родном городе. Затем, в 1819 году, открыл собственную мебельную мастерскую. Несмотря на то, что его мебель пользовалась популярностью, Михаэль Тонет (Michael Thonet) хотел создать новые образцы, которые бы значительно отличались от продукции конкурентов конструкцией, легким весом и компактностью. Уже с 1830 года он начинает проводить эксперименты. Михаэль гнул листы фанеры, разрезанные на полосы одинакового размера. После варки в клею, несколько заготовок складывались в специальные формы. После обработки они разрезались в продольном направлении. В связи с тем, что в форму закладывались сразу несколько листов, то после резки получалось сразу несколько идентичных элементов. Таким образом, Михаэль Тонет (Michael Thonet) смог изобрести способ создания мебели не из цельного куска древесины, а из нескольких сегментов, что было новшеством для той эпохи. В результате, изобретатель смог создать более быстрое и менее затратное производство мебели. До того, как Михаэль придумал новый способ деформации дерева, его форму изменяли с помощью пресса и распаривания водой. Ранее гнутое дерево использовалось только в производстве карет и кораблестроении.


В 1842 году его мастерскую конфисковали, после чего он переехал в Вену. Там он получил королевский патент на “выгибание дерева любого рода, включая самые негибкие породы, химико-механическим способом с целью получения желательных форм, в том числе округлых”. В связи с тем, что патент был получен в Вене, то и стулья стали называть “венскими”. В его первой коллекции было 20 стульев, каждый из которых мог быть изготовлен из различных пород дерева. Наиболее интересной моделью стал “Стул №14” (consumer chair No. 14). Он был сделан всего из 6 частей, где спинка и задние ножки были объединены. Однако Тонет не только создал совершенно новый образец мебели. Он впервые стал производить полноценные коллекции промышленным способом.


В 1843 году Михаэль Тонет (Michael Thonet) создает стулья для Дворца Лихтенштейна (Palais Liechtenstein). Спустя 6 лет он открывает мастерскую в Вене.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/prime-time/detail.php?ID=3263

[215x295]
Кельвин Кляйн (Calvin Klein) родился 19 ноября 1942 года в Нью-Йорке (США). Многие знаменитые кутюрье прошли достаточно сложные этапы в своей жизни, для того чтобы достичь своих целей. У Кельвина было все наоборот. Родители не мешали развитию его таланта и всячески способствовали развитию творческих способностей сына. Они направили его на обучение в Высшую школу искусств и дизайна. После его окончания он поступил в Институт технологии моды (Fashion Institute of Technology), в котором успешно завершил обучение в 1962 году. На выпускника обратили внимание и пригласили работать в фирму по производству молодежной одежды, которую он стал создавать по собственным эскизам.


В 1968 году Кельвин открыл собственную компанию по производству женской одежды класса “Prêt-a-Porter”. Данное мероприятие стало возможным благодаря финансовой поддержке Берри Шварца (Barry Schwartz). Свою первую коллекцию дизайнер экспонировал в гостинице. Благодаря счастливому случаю, директор компа¬нии «Бонвит Теллер», бутик которой находился этажом выше, случайно попал на подготавливаемую Кляйном выставку своих моделей. Просмотрев их, он сделал заказ на 50.000 долларов.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3209

[215x295]
Если ваш знакомый в свои 45 все еще коллекционирует игрушки, не смейтесь. Ведь это наверняка Toy2R, Amos Toys или Yoyamart, по которым сходят с ума даже самые серьезные политические деятели и олигархи.

Виниловая революция конца 60-х подарила миру не только футуристические платья Paco Rabanne, но и новое направление в культуре, которое зацвело пышным пластиковым цветом к середине 90-х. Сегодня виниловые игрушки являются предметом вожделения тысяч коллекционеров во всем мире. Поклонники искусства уже не ночуют перед дверями аукционных домов Sothbey's и Сhristie's в попытках купить очередное бриллиантовое яйцо Фаберже. Самые богатые и продвинутые из них зависают на сайте eBay, выискивая редкие модели Toy2R, Amos Toys и Yoyamart. Скажете, не серьезно? Может быть. Но в контексте тягомотины современной жизни хочется найти отдушину. А коллекционировать «стебные» игрушки – забава не только модная, но и престижная.

TOY2R

Если вы хоть немного интересуетесь современным искусством, то наверняка знаете, как выглядят игрушки Qee от марки Toy2R (произносится, как английское «key»). Это фигурки из винила ростом всего 2,5 дюйма, с двуногим человеческим туловищем и головой от какого-нибудь животного, раскрашенные вручную. Qee - это запатентованное изобретение гонконгского дизайнера Реймонда Чой (Raymond Choy). Игрушечных дел мастер Рэймонд придумал первый брелок Qee в 2001 году, и это событие стало началом всеобщего сумасшествия в среде поклонников современного искусства, которые в один момент превратились в яростных коллекционеров игрушек. Мир сошел с ума. Сегодня тысячи людей по всей планете мечутся в поисках новых персонажей, но отыскать очередного героя для коллекции не так просто. Фигурки Qee, по типу Киндер-сюрприза, спрятаны в «глухие» упаковки, поэтому при покупке вы никогда не знаете, какая игрушка попадется вам на этот раз. Иногда становится обидно, но в этом и весь азарт. В случае если вам попадется модель, которая у вас уже есть, вы всегда можете обменяться с другом.
Игрушки Qee уникальны тем, что в коллекции из 1000 фигурок вы не найдете двух похожих, как и не найдете двух одинаковых отпечатков пальцев.
Когда-то все собирали фантики от жвачек и открытки. Сегодня на место картинок заступил винил. Стоят эти два с половиной дюйма не так дорого - 600-700 рублей за штуку. Поэтому внедряем современное искусство в массы!

Полную версию статьи фотографии игрушек можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/culture/detail.php?ID=3191

[215x295]
Франциско Рабанерро Кверро (Francisco Rabaneda-Cuervo) родился в Сан-Себастьяне (Испания) 18 февраля 1934 года. Однако сегодня он известен под именем Пако Рабанн. В переводе с испанского “Пако” переводится как “ворон”. Модельер сменил данное его родителями имя и сократил фамилию для того, чтобы его было легче произносить.

В детстве, когда в Испании к власти пришел Франко, семья Пако была вынуждена эмигрировать в СССР. Через несколько лет они переехали во Францию, где в 1952 году Пако поступил в Национальную школу изящных искусств (Париж) по специальности архитектура. Уже во время учебы Рабанн начал создавать туфли, сумки и украшения для французских модельеров. Он работал в Доме Баленсиаги (Balenciaga), а затем и у Юбера де Живанши (Hubert de Givenchy). Однако наиболее существенный опыт он получил в Доме моды “Christian Dior”.

Свою первую коллекцию одежды класса “Haute couture” дизайнер продемонстрировал в 1966 году, которую назвал “12 экспериментальных и негодных к носке моделей из современных материалов”. Дизайнер попытался максимально применить пластик и металл, которые были наиболее популярны в то время. Коллекция была воспринята неоднозначно, но благодаря революционной эстетике 60-х, которая благоприятствовала развитию всего нового и необычного, все же была принята модным сообществом как результат новых реалий в моде. Впоследствии модельер стал еще больше привлекать к себе внимание посредством придуманных им кружев из ткани и металла, шляп-антенн, кольчуг из металла, бумажных платьев и различных комбинаций из пластика, кожи и алюминия.

В 1967 году Пако Рабанн (Paco Rabanne) основывает собственный Дом моды в Париже. В 1968 году помимо коллекции, включающей алюминиевые джерси, модельер создает костюмы для фильма “Barbarella”. На следующий год Пако презентует свой первый аромат “Calandre”, который был назван в честь автомобиля. За этот парфюм Пако Рабанн (Paco Rabanne) был удостоен приза “Beauty Products Industry”. В 73-м появился “Paco Rabanne Pour Home”, в 79-м – “Metal”, а в 85-м – “La Nuit”.

Полную версиб статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3183

[215x295]
Пьер Карден (Pierre Cardin) родился 7 июля 1922 года в Тревизе (Италия). Однако в 1925 году его семья переезжает во Францию. Уже в 14 лет он поступает в качестве подмастерья к портному. Во время Второй мировой Войны Пьер сначала работал в Красном кресте. Затем стал шить женские костюмы на швейном предприятии в Виши (Vichy). В 1944 году Карден возвращается в Париж.
В 1946 году вместе со своим другом К. Бераром создал костюмы для фильма Жана Кок-то “Красавица и чудовище”. Уже через год 24-х летний модельер начинает работать в Доме моды “Christian Dior”.

В 1950 году Пьер открыл свое ателье, в котором преимущественно шил костюмы для театра. Через год он показал первую коллекцию женских платье и костюмов, а через три года открыл бутик, назвав его “Ева”. В 1957 году открыл свои двери и бутик под названием “Адам”.

В 1957 году Пьер Карден (Pierre Cardin) становится членом Синдиката высокой моды.

В 1958 году модельер впервые представил коллекцию, включающую как мужскую, так и женскую одежду, в стиле “унисекс”. Пьер намеренно старался значительно уменьшить декоративность и сделал очень лаконичные модели. В его коллекции впервые появляется силуэт “баллон” в пальто и платьях для коктейля.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3181

[215x295]
14.08.2008 / четверг – 7.09.2008 / воскресенье


Стиль & Драйв – суть образа жизни московской молодежи. Фотограф и художник Джабах Кахадо как никто другой чувствует энергию бурлящего мегаполиса, ведь Стиль & Драйв – это его lifestyle. В работах Джабаха – рокерская сексуальность, красота утонченных нимфеток, глэм и шок. Притягательных героев его фотографий Анзор Канкулов, главный редактор русского Harper’s Bazaar, назвал «богемными декадентами».


«MOSKVA RAW» – проект, посвященный Москве и молодежи, облик которой за последние 2-3 года поменялся кардинально. По словам самого художника, «из чего-то наигранного, заезженного и претенциозного они превратились в настоящий стиль, который тесно связан с музыкой». Вдохновением для выставки и одноименного фотоальбома стали модные и скандально-известные вечеринки в лофте на Заводе Арма. Позднее они превратились в организованные Джабахом и его приятелями пятничные вечеринки «New Wave Fridays» в клубе «Кризис Жанра» и «Idle Conversation» в «Пропаганде». Теперь дух улиц ворвался в стены Музея современного искусства, а стильные образы стали частью истории города.


27-летний Джабах Кахадо – один из наиболее влиятельных фотографов последнего десятилетия в Москве. Он родом из Нью-Йорка, пять лет назад переехал в Москву и здесь стал примером для молодых фотографов. В 22 года Кахадо начал работать с крупнейшими глянцевыми изданиями и рекламными агентствами, ломая стереотип о том, что на это способны лишь заслуженные профессионалы. Он сотрудничал с такими изданиями, как Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Fashion Collection, Cosmopolitan, Афиша, Афиша МИР, OM, NRG, FHM, Playboy, Rolling Stone, Men's Health, Men's Fitness, Домовой, Moulin Rouge, PLUS, BEAST, Ebyan, Amaan. Устав от глянца и знаменитостей, Джабах и его брат Зак вернулись к тому, что им ближе: городской культуре, музыке, клубной жизни, андеграунду. В поисках чего-то нового, в 2006 году Джабах начал свою режиссерскую карьеру с музыкального видео, рекламных и социальных роликов; в скором будущем он планирует снять свой первый полнометражный фильм. Джабах Кахадо – самый молодой художник, представляющий большую соло-выставку в Московском музее современного искусства.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/culture/detail.php?ID=3172

[215x295]
Знаменитый "enfant terrible" французской моды представил свое видение мужского гардероба на осенне-зимний периода 2008-2009 года. Мужчина от “Jean Paul Gaultier” мужественен. Он не приемлет компромиссов. Ковбойская шляпа, как главный атрибут ансамбля, серьезного, но в тоже время не чуждого романтизму мужчины, всецело способствует достижению желаемого образа.

Теплая цветовая гамма коллекции “Jean Paul Gaultier” состоит из оранжевых, желтых, коричневых, бежевых, охристых и лаймовых оттенков. В качестве основного цвета используется классический черный. Отдав предпочтение одежде данной марки, вы всегда будете уютно себя чувствовать, несмотря на столь ветреный, дождливый и пасмурный сезон.

Жан-Поль Готье (Jean Paul Gaultier) предлагает различные модели брюк и штанов. Причем определенного предпочтения к их форме не существует. В коллекции есть как зауженные, облегающие, так и свободного кроя модели. Также модельер придумал штаны, сшитые из разных типов ткани, где верхняя часть представлена однотонной тканью черного цвета, а нижняя – декорированной вертикальной полоской. Данный тип штанов визуально уменьшает объем бедер и, одновременно, увеличивает длину ног. Для осеннего периода можно выбрать шорты ниже колена.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3156

[215x295]
В июне 2008 года на Неделе моды в Милане Дом моды “John Richmond” представил мужскую коллекцию для сезона весна-лето 2009 года. Стиль “John Richmond” – авангард клубной культуры, поэтому большая часть коллекция предназначена для неофициальной обстановки. Образ мужчины от “John Richmond” – свободный, непретенциозный, но при этом знающий себе цену индивидуал.

Цветовая гамма выражена белым, различными оттенками серого, розовым и черным цветами. В качестве дополнительного используется зеленый цвет.

Основными материалами для пошива моделей послужили шелковый, полушелковый и хлопчатобумажный атлас, хлопковые и нейлоновые ткани, кожа, замша и другие.
Стоит отметить большой ряд предложенных моделей кардиганов. Наиболее выделяется полупрозрачная модель с накладными карманами, застегивающаяся на клепки. Также очень интересно смотрятся кардиганы, где стороны отличаются как по цвету, так и по тону. Например, одна часть розовая, а другая черная.

Верхняя одежда представлена несколькими моделями коротких курток сшитых из кожи и хлопковых тканей. В качестве застежек используются уже выше обозначенные клепки. Накладные карманы и эполеты применяются модельером как на пиджаках, так и куртках.

На нескольких моделях пуловеров и кардиганов дизайнер использовал орнамент. Декорирование геометрическим орнаментом стало излюбленным приемом многих дизайнеров, разрабатывающих мужские коллекции. Однако, безусловно, Джон не смог отказаться от стилизованных черепов, которые четко характеризуют целевую группу данной коллекции. Известных факт, что одежда от “John Richmond” наиболее популярна у поклонников рок- и r’n’b музыки.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3149

[215x295]
“Zanotta” была основана в 1954 году Аурелио Дзаноттой (Aureilio Zanotta). Первоначально компания ориентировалась на создание простой, как в отношении используемых технологий и материалов, так и дизайнерских решений, продукцию. Однако уже с середины 60-х годов XX века, Аурелио стал активно внедрять новые разработки, при проектировании которых большое внимание уделялось дизайну. Благодаря этому, продукция компании “Zanotta” быстро приобрела популярность. Первым безусловным успехом стала коллекция “Throw Away”, которую впервые представили на Миланском салоне в 1966 году. Диваны и кресла были изготовлены из полиуретановых блоков и без каркаса. Данная коллекция, разработанная Вили Ландельсом (Willie Landels) удостоилась в 1970 году золотой медали на выставке “M.I.A.”.

.

Следующим историческим этапом развития “Zanotta” по праву считается кресло “Sacco”, созданное в 1968 году тремя итальянскими дизайнерами – Чезаре Паолини (Cesare Paolini), Пьеро Гати (Piero Gatti) и Франко Теодоро (Franco Teodoro). “Sacco” является классическим образцом такого направления как “антидизайн”. Благодаря необычному виду “Sacco” приобрело большую популярность и выпускается до сих пор. На этом эксперименты “Zanotta” не закончились. Впоследствии было выпущено надувное кресло “Blow”. Оно могло использоваться как внутри помещения, так и снаружи. Более того, в связи с тем, что оно было сделано из поливинилхлоридной плёнки, склеенной термическим способом, “Blow” можно было использовать даже в бассейне. Многофункциональный предмет мебели был вновь разработан тремя дизайнерами Джионатаном Де Пасом (Gionatan De Pas), Донато Д'Урбино (Donato D'Urbino) и Паоло Ломацци (Paolo Lomazzi).

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/prime-time/detail.php?ID=3146

[215x295]
История компании “Vitra” началась в 1934 году, когда Вилли Фельбаум (Willi Fehlbaum) купил фирму, производившую оборудование для магазинов. Однако, после поездки владельца в Америку, она была перепрофилирована под выпуск мебели. Большую роль при принятии этого решения сыграл стул, разработанный Чальзом и Рэйем Эймсами (Charles and Ray Eames). Его дизайн произвел огромное впечатление на Вилли, который сам захотел выпускать подобные образцы мебельной продукции.

В 1950 году компания получила название, которое известно и поныне - Vitra. Ее производство находилось в Вайль-на-Рейне (Weil am Rhein, Germany). Особый статус лидера в своем сегменте рынка, компания заслужила благодаря не только функциональности и практичности своей продукции, но и высоким уровнем дизайнерских решений. Для достижения этого звания, “Vitra” стремилась работать только с самыми известными дизайнерами и архитекторами из разных стран. Среди наиболее знаменитых творцов, сотрудничавших с “Vitra” можно назвать Филиппа Старка (Philippe Starck), Мартена ван Северена (Marten van Severen), Чарльза и Рейя Эймсов (Charles and Ray Eames), Марио Беллини (Mario Bellini), Антонио Читтерио (Antonio Citterio), Рона Арада (Ron Arad) и других.

В 1957 году “Vitra” начинает выпуск мебели, спроектированной Чарльзом и Рейем Эймс (Charles and Ray Eames), а также Джорджа Нельсона (George Nelson). Последний создал модель кресла “Coconut”, которое компания до сих пор выпускает. Однако стоит отметить, что оно было незначительно переработано автором в 1988 году.

История практически каждого предмета, выпускаемого “Vitra”, очень необычна. Многие проекты постоянно модернизируются. Например, знаменитое кресло “Panton”, разработанное Вернером Пантоном (Verner Panton), несколько раз выпускалось в новой версии. Производитель изменял состав материала. Первоначально, оно изготавливалось из полиэстера со стекловолокном, затем из полиуретана и полистерола. На данный момент форма кресла выдавливается из пропилена, что значительно уменьшило его себестоимость.

Полную версиб статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/prime-time/detail.php?ID=3136

[215x295]
Внимательно изучив коллекции ведущих Домов моды, которые были представлены на Неделях моды в Милане и Париже, мы сделали определенные выводы. Если вы хотите узнать тенденции в мужской моде на сезон весна-лето 2009 года, то вам необходимо прочитать эту статью.

Итак, первоначально определимся с цветовой палитрой. Безусловно, самым популярным цветом весенне-летнего сезона стал розовый. Он встречается в коллекциях “Louis Vuitton”, “John Richmond”, “Salvatore Ferragamo”, “Gucci”, “Jil Sander”, “Moschino” и “Givenchi”. Следующими по популярности следуют бежевый, фисташковый и золотистый цвета. Подобные использованы в коллекциях “Givenchy”, “Jean Paul Gaultier”, “Kris Van Assche”, “Trussardi”, “Dior Homme” и других. Конечно, белый и черный цвета, применяли все дизайнеры. При этом стоит отметить, что многие из них использовали материалы с градиентной заливкой от черного к белому цвету или наоборот. Вообще подобный подход стал одним из трендов данного сезона. Он был использован в коллекциях “Raf Simons”, “Givenchy” и “Alexander McQueen”.

Одним из трендов сезона весна-лето 2009 можно считать использование такого декоративного приема как орнамент. Помимо геометрических модульных рисунков, дизайнеры украсили мужскую одежду разноцветными цветами. Приверженцами первых являются “Dries Van Noten”, “Jean Paul Gaultier”, “Moschino”, “Dolce & Gabbana”. К цветам более склонны “Roberto Cavalli”, “Gucci”, “Givenchy”. Однако самыми популярными декораторскими приемами все же будут полоска (Junya Watanabe, Paul Smith, Missoni) и клетка (Jean Paul Gaultier).

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/tendencies/detail.php?ID=3130

Эволюция моды неразрывно связана с постоянными изменениями исторических условий жизни общества. С течением времени появлялись новые виды одежды; некоторые из них в скором времени утрачивали свою актуальность и навсегда уходили в прошлое, другие же, претерпевая некоторые изменения в своем историческом развитии, смогли сохраниться до наших дней. В данной статье мы попытаемся проследить историю развития одного из самых популярных и модных на сегодня видов верхней одежды – тренчкота.

Тренчкот представляет собой двубортный мужской или женский плащ (пальто) с застежкой до воротника. Как правило, типичный тренчкот обладает следующими, характерными для него, деталями кроя, несущими на себе черты военной униформы: отложным воротником, отлетной кокеткой на спинке, ассиметричной кокеткой-клапаном на полочке, завязывающимся в узел поясом, выполненным из основной ткани, хлястиком на рукавах, высокой шлицей, глубокими прорезными карманами и погонами. В качестве отделки плаща применяется отстрочка по всем его швам.

Нужно отметить, что современные тренчкоты, стоящие на пике современной моды, утратили незначительную часть классических деталей, и вместе с тем приобрели полуприталенный силуэт, делая прежний фасон более изящным.


Вернемся теперь к истории возникновения тренчкота. Его прообразом считается плащ-макинтош, названный так в честь шотландского химика Ч. Макинтоша, которому удалось в свое время изобрести прорезиненную ткань. Первые плащи из непромокаемого материала его фабрика выпустила в 1823 году. Но, несмотря на свои неоспоримые преимущества, эти изделия имели и ряд существенных недостатков - технология прорезиненных тканей не была до конца проработана. Европейские и американские технологи на протяжении всего XIX столетия старались запустить каучук в текстильное производство, в результате чего появились новые виды изделий. Однако по-настоящему удобную в носке прорезиненную ткань удалось сделать Томасу Берберри, который на тот момент был всего лишь провинциальным торговцем. В его магазине могли купить себе одежду разве что сезонные рабочие и фермеры. Понятно, что эстетическая сторона одежды мало интересовала этого англичанина; он старался максимально сосредоточиться на достижении комфорта в одежде, так чтобы она являлась, прежде всего, средством защиты от неблагоприятных воздействий природы.

Благодаря своей наблюдательности, Берберри заметил, что бедная одежда пастухов намного меньше промокает под дождем. Он сделал следующее предположение: ткань оказывается более влагостойкой и лучше сопротивляется дождю, если была выработана из плохо промытой шерсти. С тех пор находчивый англичанин стал обрабатывать пряжу водоотталкивающим составом, причем до того как она попадет на ткацкий станок.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=2996

Дом моды “KENZO” был основан Кензо Такада (Kenzo Takada) в 1976 году.

Коллекции Дома моды “KENZO” отличаются прямым свободным кроем, богатыми цветовыми гаммами и смешением этнических и классических мотивов. Каждая модель – это эксперимент, импровизация на тему сочетания моды, искусства и природы.

Первая коллекция, выпущенная под маркой “KENZO”, отличалась прямыми силуэтами, которые поразили своей лаконичностью. В качестве противопоставления использовались богатство красок и текстур в использованных тканях, которые модельер купил на рынке Сен-Пьер. Они отличались богатыми цветочными и геометрическими орнаментами, в которые можно было увидеть практически весь цветовой спектр.

В 1977 году, Кензо Такада (Kenzo Takada) представил в своей новой коллекции длинный широкий пиджак, который произвел фурор и мгновенно стал популярен. Причем мода на него продержалась несколько лет. В следующем году, в качестве антипода, на подиуме появился короткий пиджак с укороченными и, в тоже время широкими, брюками. Создав данные модели, основатель марки предугадал тренд на многие года. Сегодня подобные пиджаки и брюки часто встречаются во многих коллекциях других Домов моды.

В 1983 году впервые представлена мужская коллекция, которая отличалась яркими принтами и цветами используемых материалов. В этом же году открывается первый бутик “KENZO” в Нью-Йорке.

Полную версию статьи можно прочитать здесь:
http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=2948
[215x295]

Энн Демеулемистер (Ann Demeulemeester) – влиятельный бельгийский модельер. Ее коллекции отличаются необычным кроем и подходом к формообразованию создаваемого образа. Она получила свое образование в Королевской Академии искусств (Royal Academy of Fine Arts) в Антверпене, и с той поры, когда она официально выпустила свою первую коллекцию, считается, что ее коллекции радикальны. Мужская коллекция “Ann Demeulemeester” сезона весна-лето 2008 во многом подтверждает это высказывание.

Мужчина в весенне-летнем сезоне представлен в игривом образе свободолюбивого творческого человека.

Коллекция “Ann Demeulemeester” сезона весна-лето 2008 выдержана в спокойной бежевой гамме. Основными цветами коллекции стали черный, белый, бежевый и охристый.

Среди материалов, использованных в коллекции, нужно отметить органза, бархат, кашемир, шелк, лен, атлас и хлопок.

Главным лейтмотивом всей коллекции стала полоска, причем, различной ширины и плотности. Также в коллекции использованы принты из квадратов красного и черного цветов. В данном случае, дизайнер апеллирует к искусству 20-х годов – конструктивизму. Это подтверждается и многослойным кроем и “организованной” асимметричностью моделей. Конструктивистское направление было сформировано в советском искусстве, и характеризуется простотой, экспрессивностью и асимметричностью. Причем основным критерием данного направления является конструкция, а не композиция. В данной коллекции сочетаются все вышеперечисленные стилистические особенности данного направления.

Более того, наиболее необычной особенностью коллекции “Ann Demeulemeester” сезона весна-лето 2008 стали нарукавники. Подобные ранее использовали бухгалтера и банкиры, а затем и работники торговли. Причем если классический нарукавник заканчивается в области запястья, то в данном случае к нему были пришиты широкие манжеты, которые не застегиваются. Нарукавники от “Ann Demeulemeester” могут носиться совместно с футболками и надеваться либо на голую руку, либо поверх рубашки. Нарукавники могут быть сшиты как из одного типа ткани, так и из двух разной плотности.

Полную версию статьи читайте здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=2245
[215x295]

Шезллонг «Кузнечик» от компании «Danishfurnituredesign». Уникальная дизайнерская разработка, однако, не очень удобная)))
[700x467]