[215x295]
Рой Холстон Фроуик (Roy Halston Frowick) родился 23 апреля 1932 года в городе Де Мойн (штат Айова), США. Его отец был бухгалтером. Однако мама увлекалась шитьем и именно она привела мальчику интерес к моделированию одежды. В 1950 году Рой окончил школу и поступил в Индианский университет. Однако там он проучился только один семестр, так как его семья переехала жить в Чикаго. Уже там он стал учиться в Чикагском университете. За годы обучения в университетах, Рой изучал дизайн и моделирование головных уборов.

Уже в 1953 году Холстон открыл свой первый шляпный салон в Чикаго. Его головные уборы пользовались популярностью. Начиная с 1957 года Рой стал использовать свое второе имя “Halston” в качестве названия своей марки. В конце этого года он переехал в Нью-Йорк.

С 1958 года модельер начал сотрудничать с компанией “Lilly Dache”, благодаря чему продукция Роя появилась в знаменитом универмаге “Bergdorf Goodman”. Огромную популярность дизайнер получил в тот момент, когда на инаугурацию президента в 1961 году Жаклин Кеннеди (Jacqueline Kennedy) одела шляпку от Холстона.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3959

[215x295]
Соня Рикель (Sonya Rykiel) родилась 25 мая 1930 года в Париже, Франция. В детстве, Соня воспитывалась в строгости и получила классическое образование с уклоном на живопись, архитектуру, музыку и литературу.

Рикель изначально не планировала стать модельером. Однако по счастливому стечению обстоятельств, она все же начала свою карьеру с создания свитера серого цвета. Свой первый заказ, Соня выполнила для поставщика магазина одежды. Муж Сони попросил ее связать еще несколько свитеров, выставив их впоследствии на продажу. Они возымели огромный успех и были быстро распроданы. В следующий раз, она уже создала коллекцию одежды для беременных женщин, которую продемонстрировала в магазине своего мужа. После рождения второго ребенка, Соня придумала вторую модель свитера и, сама того не осознавая, совершила революцию в мире моды. Соня не интересовалась новыми тенденциями в моде. Напротив, она просто делала то, что ей нравилось. После того, как её вещи попали на обложку журнала “Elle”, Соня Рикель (Sonya Rykiel) стали называть Королевой трикотажа.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3958

[215x295]
Хельмут Ланг (Helmut Lang) родился 10 марта 1956 года в Вене, Австрия. После развода родителей, Хельмута отправили жить к дедушке и бабушке. Несмотря на то, что Ланг хотел стать художником, устои и правила его семьи не позволили реализовать эту мечту. В результате, он поступил в бизнес-школу. Хельмут никогда не получал профессионального образования, но благодаря своей интуиции, работоспособности и чувству стиля, он смог сам начать создавать модели одежды. В юности Хельмут часто вращался в кругах венской богемы. Постепенно он стал формировать собственный стиль и затем, набрав штат сотрудников, стал сам заниматься кроем и пошивом одежды.

В 1977 году был открыт салон, в котором продавались авангардные модели Хельмута Ланга (Helmut Lang). Уже в следующем году модельер представил первую коллекцию, созданную по африканским мотивам.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3941

[215x295]
Жиль Сандер (Jil Sander) или Хайдемария Джилин Зандер (Haydemaria Dzhilin Zander) родилась 27 ноября 1943 года в Вессельбюрене (Wesselburen), Германия. Свое профессиональное образование она получила сначала в Германии, а затем в Университете Лос-Анджелеса в Калифорнии (США). После окончания университета, Жиль занялась журналистикой, где описывала события в мире моды. Постепенно, она настолько вжилась в fashion-индустрию, что сама стала проектировать одежду.

В 1968 году модельер открыла свой первый монобрендовый бутик в Гамбурге. Однако свой лейбл она зарегистрировала годом позже. Лишь спустя четыре года появилась первая полноценная коллекция. С 1974 года Жиль стала демонстрировать свои собрания ежегодно на Неделе моды в Милане. В 76-м модельер удивляет всех введением “многослойного стиля” Onion.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3938

Оливье Тискенс (Olivier Theyskens) родился 4 января 1977 года в Брюсселе, Бельгия. Его отец был бельгийским инженером, а мать домохозяйкой родом из Франции. Уже в детстве Оливье знал, что хочет заниматься модой, о чем не раз заявлял своим родителям.

В 1995 году, в возрасте 18 лет, Оливье Тискенс (Olivier Theyskens) начал посещать престижную Высшую национальную школу ви¬зуальных искусств “Ля Камбр” (École Nationale Superieure des Arts Visuels de la Cambre) в Брюсселе, где изучал дизайн одежды. Однако через два года он покинул школу.

С 1997 года Оливье Тискенс (Olivier Theyskens) стал работать под собственным лейблом. Однако внимание общественности к работе талантливого модельера привлекла Мадонна, которая вышла в его платье во время получения очередной премии в 1998 году. К сожалению, после представления серии своих коллекций, в 2002 году дизайнер присоединился к Дому моды “Rochas” в качестве художественного руководителя. Уже в марте 2003 года он представил первую коллекцию под маркой “Roshas”. Впоследствии, дизайнер сформировал совершенно новый силуэт моделей. Он стал более элегантным. Его коллекции стали получать восхитительные отклики от критиков и журналистов. Благодаря работе Оливье Тискенса (Olivier Theyskens) поклонницами этой марки одежды стали Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker), Дженнифер Лопез (Jennifer Lopez), Кирстен Данст (Kirsten Dunst), Николь Кидман (Nicole Kidman) и многие другие.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3934

Денис Симачев родился 12 июня 1974 года. Свое образование он получал с 1988-го по 1999-ый год. Сначала он учился четыре года в Колледже искусств и графического дизайна в Москве. Затем, Денис поступил, в 1991 году, в Академию “Pivot Point” в Испании, где учился в течение двух лет на стилиста-парикмахера. С 1994 по 1995 год он учился в Студии Юрия Грымова, по окончании которой получил диплом специалиста по рекламе. Также, в 1994 году Симачев поступил в Московскую государственную текстильную академию. Через пять лет он получил диплом по специальности “Дизайн одежды и обуви”.

Свою первую награду модельер получил в 1999 году на международной выставке обуви “MosShoes” (номинация “Авангард”), которая проходила в Москве. В этом же году на конкурсе молодых дизайнеров “Шаг в будущее” он занял первое место. Кроме того, этот год ознаменовался получением премии на конкурсе “Молодежный подиум” (Москва) и выходом в финал конкурса “Smirnoff International Fashion Awards” (Гонконг) за коллекцию “Квазибудущная Вечность”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3933

Владимир Каган (Vladimir Kagan) родился в 1927 году в городе Вормс (Worms), Германия. В одиннадцатилетнем возрасте он переехал с семьей в США. Впоследствии, Владимир поступил в Колумбийский университет, где изучал архитектуру. Свою профессиональную карьеру он начал в 1947 году. Сразу после окончания университета, Каган поступил на работу в мастерскую к своему отцу Илли Кагану (Illi Kagan), мастеру-краснодеревщику, который обучил его всем тонкостям работы с деревом. Свой первый коммерческий заказ дизайнер получил от штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Владимир спроектировал софт-зону для членов международных делегаций.

Начиная с 40-х и по 60-е, продукты, созданные Владимиром Каганом (Vladimir Kagan), были очень популярны. Этому во многом способствовали знаменитые личности, которые покупали его мебель: Энди Уорхол (Andy Warhol), Мэрилин Монро (Marilyn Monroe), Уолт Дисней (Walt Disney) и многие другие.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/prime-time/detail.php?ID=3931

Макио Хасуике (Makio Hasuike) родился в 1938 году в Токио (Япония). Свое профессиональное образование он получил в Токийском университете искусств. После его окончания в 1962-ом, Макио начал сотрудничать с такими компаниями как “Hitachi”, “Honda” и “Yashica”. Однако одним из первых и наиболее важным стал заказ от компании “Seiko”, которая поручила молодому специалисту разработать дизайн двадцати сувенирных часов, посвященных Олимпийским играм в Токио 1964 года.

В 1963 году Макио Хасуике (Makio Hasuike) переезжает в Италию. Первоначально он устраивается на работу в “Rodolfo Bonetto”. Спустя пять лет, дизайнер открывает собственную компанию “Makio Hasiuke Design” в Милане. В этом же году он начинает сотрудничество с компанией “Indesit”. Именно ему было поручено разработать всю линейку бытовой техники линии “Ariston”. Благодаря этому сотрудничеству, Макио создал накопительный водонагреватель “Ariston Giancaldo”, за который он получил престижную премию “Compasso d'Oro”.

полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/prime-time/detail.php?ID=3930

[215x295]
Гарет Пью (Gareth Pugh) родился 31 августа 1981 года в Англии. С 14-ти лет Гарет начал работать как художник по костюмам в Английском Национальном молодёжном театре. Он начал получать свое образование колледже города Сандерденд (City of Sunderland College), а затем поступил в “Central Saint Martins”. В качестве своего дипломного проекта, юный модельер представил коллекцию, где использовал геометрические фигуры не только в качестве принтов, но и формах одежды. Впоследствии данный прием дизайнер стал часто использовать при создании новых коллекций. Его дебютная коллекция была отмечена редактором журнала “Dazed & Confused”, что впоследствии позволило появится одежде Гарета на обложке этого издания в 2004 году. В результате, модельер был приглашен для участия в реалити-шоу “The Fashion House”. После его окончания, Гарет Пью (Gareth Pugh) провел свое дебютное шоу в лондонском клубе в рамках “ Kashpoint's Alternative Fashion Week”. Представленная им коллекция, осенью 2005 года, была создана практически в одиночку и при этом получила одобрение у fashion-критиков. Осенью 2006 года, модельер представил свою коллекцию в рамках Недели моды в Лондоне. Его коллекции были отмечены специалистами британской версии журнала “Vogue”, которые написали, что “его гений неоспорим”. Даже Анна Винтур (Anna Wintour) не раз восхваляла талант Гарета Пью (Gareth Pugh).

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3927

[215x295]
Марк Джейкобс (Marc Jacobs) родился 9 апреля 1963 года в Нью-Йорке (США). Уже в 15 лет он начал работать в бутике “Charivari”. Свое образование он получил в “High School of Art and Design” в Нью-Йорке. После ее окончания в 1981 году, он поступил в “Parsons School of Design” в Нью-Йорке. Во время учебы Марк был удостоен “Gold Thimble Award” в 1984 году и, в этом же году он получил звание “Студент года”. Еще не окончив “Parsons School of Design”, юный модельер смог произвести и продать свою первую коллекцию вязаных свитеров. Однако полноценную коллекцию впервые он создал для “Reuben Thomas, Inc.” Затем модельер начал работать на “Perry Ellis”, но в 1993 году был уволен. После этого, совместно с Робертом Даффи (Robert Duffy), модельер создал компанию “Jacobs Duffy Designs Inc.”

В 1986 году при поддержке “Onward Kashiyama USA, Inc.”, Марк Джейкобс (Marc Jacobs) выпустил коллекцию под собственным лейблом. На следующий год дизайнер был отмечен “The Council of Fashion Designers of America” (CFDA) премией “Perry Ellis Award” в категории “New Fashion Talent”. Спустя пять лет, в 1992 году, Марк вновь получил премию от “CFDA” как Лучший дизайнер женской одежды.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3926

Наото Фукасава (Naoto Fukasawa) родился в 1956 году в Японии. Профессиональное образование он получил в “Tama Art University” на факультете искусства и 3D-дизайна, который закончил в 1980-ом. Через восемь лет он стал членом креативной группы промышленного дизайна корпорации “Seiko-Epson”. Уже на следующий год он переехал в Сан-Франциско, где стал работать в компании “ID two”. Впоследствии, данная компания переросла в международное бюро промышленного дизайна “IDEO” c филиалами в Америке, Европе и Азии.

В 2002 году Наото Фукасава (Naoto Fukasawa) открывает собственное дизайн-бюро “Naoto Fukasawa Design”. В этом же году он становится членом консультационного комитета японской компании “Muji”. Для “Muji”, например, он создал настенный CD – проигрыватель, который стал частью постоянной коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке. За дизайн CD-плейера Фукасаву наградили престижной премией “iF Gold Award”. Кроме этого он получил более 50 наград в области дизайна в Японии, США и Европе.

полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/prime-time/detail.php?ID=3925

Французские дизайнеры Ронан и Эрван Буруллеки (Ronan & Erwan Bouroullec) создали новый проект для компании «Vitra» — стул «Vegetal». Впервые он был продемонстрирован в рамках Designers' Saturday в Лаггентале (Langenthal), Швейцария. В апреле он будет вновь показан публике в Милане. Специально к данному событию специалистами компании «Vitra» был создан очень красивый видео-ролик о данном стуле. Мы с гордостью представляем вам его. На данный момент, в Рунете, данный ролик представлен эксклюзивно только на “Face 2 Face”.

Просмотреть ролик можно здесь: http://www.f2f-mag.ru/conditions/detail.php?ID=3918
[600x287]

Ора Ито (Ora Ito) — это псевдоним Ито Морабито (Ito Morabito), родившегося в 1977 году в Марселе. Свое профессиональное обучение он начал получать в Школе творчества и дизайна (Ecole de creation et de design). Однако уже через год Ито был отчислен. После этого он начал подрабатывать в архитектурной мастерской, а затем у дизайнера обуви Роже Вивьера (Roger Vivier).

Изначально он понимал, что не профессиональное образование и регалии, получаемые на профессиональных конкурсах, смогут сделать его имя популярным. Начиная с 1998 года, Ора Ито (Ora Ito) стал проектировать продукты под марками знаменитых брендов. Причем это вовсе не было прямым заказом этих марок. Просто дизайнер решил создать виртуальные продукты под такими марками как “Macintosh”, “Nike”, “Louis Vuitton” и другими. Вскоре его проекты стали публиковаться не только в Интернете, но и в печатных СМИ. Обозреватели хвалили работы дизайнера за их необычную форму и инновационный подход к решению, казалось бы, традиционных объектов. Нахальная выходка Ора Ито (Ora Ito) привлекла внимание и владельцев используемых марок, но вовсе не в положительном, а скорее отрицательном ключе. На дизайнера подали в суд сразу несколько крупных компаний. Однако счастливый случай не только спас дизайнера от многомиллионных исков, но и принес ему международную популярность. Специалисты Лувра предложили дизайнеру провести персональную выставку в залах музея. Практически сразу все иски были отозваны, а дизайнеру поступили предложения о разработке реальных продуктов от тех, кто еще недавно хотел засудить скандального француза.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/prime-time/detail.php?ID=3915

[215x295]
Вернер Пантон (Verner Panton) родился в 1926 году в городе Гамтофт (Gamtofte), Дания. В 18 лет он переезжает в город Оденсе, где начинает учиться в техническом колледже по специальности инженер-строитель. После Второй мировой войны, в 1947 году, он вновь поступает учиться в Королевскую академию художеств Копенгагена на степень архитектора. Через три года он уже становится помощником Арне Якобсена (Arne Jacobsen). При этом он не только способствует его работе, но и разрабатывает собственные модели мебели. В результате, уже в 1955 году Фриц Хансен (Fritz Hansen) запустил в производство два его стула «Bachelor» и «Tivoli», изготовленных из трубчатой стали, пластика и ткани.

В 1958 году Вернер Пантон (Verner Panton) выпускает стул “Cone”, специально для ресторана “Komigen”, а также стул “Heart”. Через два года он разрабатывает дизайн гостиницы “Астория” в городе Тронхейм, Норвегия. Впервые в 1959 году его лампа “Topan” была запущена в массовое производство. Кроме того, в 1960-м, он создает свой легендарный надувной стул, который, впрочем, был снят с производства, так как имел определенные недостатки, которые не могли быть устранены в то время. Впервые к разработкам дизайнера было приковано внимание СМИ. Фотографии его продуктов были опубликованы в журнале “Mobilia”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/prime-time/detail.php?ID=3910

[215x295]
Коллекция «Весна-лето 2009» мужской одежды и аксессуаров Frisoni Finetti – это последняя коллекция, созданная в сотрудничестве молодого сиднейского стилиста Фернандо Фризони (Fernando Frisoni) и модного дизайнера со стажем Николы Финетти (Nicola Finetti). После двух лет успешной работы вместе Фризони и Финетти решили разделиться и пойти каждый своим путем. Финетти вернулся к работе над своим давнишним брендом женской одежды. А Фризони продолжает заниматься мужской модой, но уже в рамках нового бренда имени себя.

Фернандо Фризони родился в Бразилии, в Сао-Паулу. В 2000 году он приехал на выходные в Сидней, ввязался в любовную авантюру и решил в Австралии задержаться. «Это было так тяжело, я не понимал ни слова по-английски», - говорит Фризони. Но еще труднее ему было смириться с местной мужской модой. В его гардеробе, который занимал целый этаж дома, где он жил в Сиднее, преобладали изысканные европейские марки, а у моды австралийских улиц с ними не было ничего общего: мужчины в большинстве своем по-прежнему носили джинсы с клетчатыми байковыми рубашками – хитами 1950х годов.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3908

[215x295]
Как сказал герой фильма «Дьявол носит Prada»: “Мода никак не связана с утилитарностью”. И мы с ним полностью согласны. Возможно, некоторые снобы будут утверждать, что существование людей, следящих за каждой тенденцией, лишь подтверждают факт их серьезной психологической зависимости. Мы им ответим, что “Вам следовало бы изменить обновить свой гардероб, чтобы хоть кто-то принял эти слова всерьёз!”.

Итак, приступим. Эпопея Недель мод, которая прокатилась волной по всем мировым столицам, практически завершена. На момент публикации этой статьи, лишь Москва ожидает триумфа роскоши, стиля и безупречного качества от ведущих дизайнеров. Что же, учитывая, что практически все европейские и американские марки уже были представлены, а обзоры их коллекций напечатаны в прессе, можем сделать определенные выводы о том, что предлагают модельеры мужчинам на осенне-зимний период 2009-2010 годов. Традиционно, начнем с цветовой гаммы. Борьба черного и серого цветов за право стать доминантой обернулась ничьей. И тот и другой стали основой всех мужских коллекций. Стоит отметить, что, например, Эдди Слиман (Hedi Slimane), создавший коллекцию “Dior Homme”, остановил свой выбор только на аскетичном черном цвете. Другие цвета расположились по популярности в следующем порядке: оттенки красного (Christian Lacroix, Alexander McQueen, Gucci, Dries Van Noten, Emanuel Ungaro, Hermes, Louis Vuitton, Paul Smith); коричневые, охристые и бежевые оттенки (Christian Lacroix, Alexander McQueen, Missoni, Dries Van Noten, Louis Vuitton); оттенки зеленого цвета (D&G, Dries Van Noten, Hermes, Thierry Mugler); синие и фиолетовые оттенки (Christian Lacroix, D&G, Dirk Bikkembergs, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton). Декор также активно используется, как и в коллекциях весенне-летнего сезона 2009 года. Преимущественно применяется полоска, клетка и растительный орнамент.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/tendencies/detail.php?ID=3899

[215x295]
В рамках Недели моды в Нью-Йорке Марк Джейкобс (Marc Jacobs) представил новую мужскую коллекцию на сезон осень-зима 2009-2010 для собственной марки. Начиная с 1993 года, американский дизайнер презентует собрания, которые наполнены эмоциональностью, свободой и чистотой. Свобода как никогда актуальна в этом сезоне. Каждый дизайнер трактует ее по-разному, но то, что она должна быть никто не отрицает. Возможно, именно поэтому тенденциозные утверждения о правилах и принципах дресс-кода сегодня стали архаизмами. Мужчина должен одеваться так, как он хочет. Совмещать различные стили и носить такую одежду, в которой ему будет удобно. Однако не стоит забывать, что балансировать между элегантностью и китчем очень сложно. Необходимо, чтобы вы были не только свободны, но и знали, как эту свободу использовать. Марк Джейкобс (Marc Jacobs) знает, как пользоваться свободой, подтверждением чему стала его новая мужская коллекция.

Цветовая гамма коллекции достаточно разнообразна, но при этом сочетает в себе основные трендовые оттенки сезона осень-зима 2009-2010. В качестве основного цвета был выбран серый. Однако он не доминирует, а выступает в качестве фона, на котором выделяются другие, более яркие, цвета. Среди таковых можно выделить бордовые, оранжевые, зеленые, коричневые оттенки. Марк активно использовал ткани с декором. В основном это полоска, растительные орнаменты и клетка. Полоска преимущественно используется в трикотаже. Клетка и растительный орнамент – только текстиль. Дизайнер рекомендует сочетать геометрический и растительный орнамент. При этом не важно, какой из элементов вашего ансамбля будет доминировать. Не переживайте даже в том случае, если один из них “пропадет” на фоне другого. Экспериментируйте!

Полную версию обзора можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3896

Том Браун (Thom Browne) родился в 1965 году. Его детство прошло в небольшом городе Аллентаун (Allentown, USA). Там он окончил “William Allen High School”, а затем и “University of Notre Dame”. После этого Том попытался начать свое дело в Лос-Анджелесе, но вскоре переехал в Нью-Йорк. С 1997 года он начал работать в бутике “Giorgio Armani” продавцом. Затем, Том стал сотрудничать с маркой “Club Monaco”, принадлежащей “Polo Ralph Lauren Corporation”.

В 2001 году Том Браун (Thom Browne) зарегистрировал собственную марку и с тех пор ежегодно представляет новые коллекции. Первоначально он занимался только пошивом мужских костюмов на заказ. Однако уже на сезон весна-лето 2004 года модельер впервые представил полноценную коллекцию класса “Prêt-a-Porter” .

В 2005 году модельер был удостоен “Rising Star Award” и премии фонда “CFDA VOGUE”. Уже в следующем году он был признан Дизайнером года, в категории “дизайнер мужской одежды”. Кроме того, в этом же году он стал финалистом “Nation Design Award”, проводимой “Cooper-Hewitt National Design Museum”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3886

Майкл Бастиан (Michael Bastian) родился в 1965 году в Лионе (Нью-Йорк). После окончания колледжа “Babson” в Уэллсли (Массачусетс), он переехал в Нью-Йорк. Там Майкл устроился работать ассистентом продавца в компанию “Abraham & Strauss”. После Бастиан работал в таких компаниях как “Sotheby's”, “Tiffany & Co.”, “Polo Ralph Lauren”. Его последним местом работы стала компания “Bergdorf Goodman”, где он в течение пяти лет работал в должности директора мужской линии. Благодаря полученному опыту, модельер смог открыть в 2006 году свою собственную марку.

В связи с тем, что Майкл Бастиан (Michael Bastian) стал финалистом “CFDA/Vogue Fashion Fund award” в 2007 году, он смог поработать с “GAP”. Модельер создал для этого бренда лимитированную коллекцию рубашек.

В 2008 году Майкл Бастиан (Michael Bastian) был назначен Советом модельеров Америки (Council of Fashion Designers of America) в качестве претендента на звание Дизайнер года (мужская одежда).

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3885

[215x295]
Новая мужская коллекция “Dunhill” на сезон осень-зима 2009-2010 отличается ярко выраженным стилем. Возможно, назначение весной 2008 года нового креативного директора марки Кима Джонса (Kim Jones) действительно было обосновано. После его появления Дом моды “Dunhill” стал представлять не просто элегантные мужские коллекции, а наполненные смыслом и общей идеей собрания. Стиль данной коллекции напоминает тенденции испанской моды в середине XX века. Хотя, конечно, мы можем встретить и влияние английского стиля. В результате, авторы предложили множество интересных решений, которые обязательно заинтересуют не только поклонников марки, но и тех мужчин, которые ранее себя к ним не относили.

Цветовая гамма мужской коллекции “Dunhill” осенне-зимнего сезона выдержана в сдержанной палитре. Доминирующим цветом стал серый. В качестве дополнительных оттенков были использованы синие, черные и белые цвета. Кроме того, была использована натуральная кожа для сумок и обуви коричневого цвета. Декоративные приемы малочисленны. Можно отметить легкий, практически незаметный геометрический орнамент на рубашках, а также контрастные нашивки на их воротниках.

Отдельного внимания заслуживают пиджаки. Как и следовало ожидать, в этом сезоне самыми модными станут однобортные пиджаки приталенного силуэта. Почему? Все просто. Если на сезон осень-зима 2008-2009 дизайнеры делали акцент на двубортные модели, то на следующий сезон они предложат радикально изменить форму. Ведь мужчина это обычный потребитель, который, как и женщина, должен всегда обновлять свой гардероб. Так и живет индустрия моды. Тот, кто хочет отвечать последним тенденциям мужской моды должен каждый сезон обновлять свой гардероб.

Полную версию обзора можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3884