В галерее «DesignBoom» состоится выставка «60 YEARS OF ALESSI», которая предложит знатокам итальянского дизайна – дизайнерам, декораторам, арт-персонам, журналистам и студентам профильных ВУЗов отправиться в уникальное путешествие по мировой истории через продукты бренда Alessi.

Для итальянца продукция этой компании – примерно то же самое, что Coca-Cola для американца: мегабренд с мировой известностью. Марка основана в 1920 году. С годами компания превратилась в лабораторию идей, поле для экспериментов самых прогрессивных дизайнеров страны и мира. Работа с известными архитекторами и художниками до сих пор является основным козырем Alessi. Фабрика не стесняется удивлять, предлагая покупателю не просто аксессуары, а действительно авторские вещи.

Полную версию обзора можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/on_display/detail.php?ID=4654

[317x478]
На осенний период 2009 года модельеры предложили мужчинам дополнить свой гардероб леггинсами. Несмотря на то, что ранее уже были популярны узкие джинсы, они постепенно стали менее востребованы. Затем, стали появляться формы свободного кроя. И вот новый рывок в сторону зауженных форм и облегающих материалов — мужские леггинсы. Они должны стать самым востребованным мужским элементом гардероба, поклонников таких марок как «Jil Sander», «Gucci», «Maison Martin Margiela», «Marni», которые представили в своих коллекциях на сезон осень-зима 2009-2010 различные модели леггинсов для мужчин. Кроме того, если вы не желаете тратить большие деньги, то можете обратиться к более демократичным маркам «Topshop» и «H&M».

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/news/moda_detail.php?ELEMENT_ID=4634

Студия «Idiots» была основана Афком Голстеиджном (Afke Golsteijn) и Флорисом Бэккером (Floris Bakker) в Амстердаме, Нидерланды. Оба основателя родились в 1975 году. В 2003 году, они закончили «Rietveld Academi» в Амстердаме, после чего, основали свою студию, начав создавать необычные инсталляции.

Полную версию обзора можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/promotion/detail.php?ID=4613
[600x434]

[215x295]
Еще совсем недавно клатч считался исключительно элементом женского набора аксессуаров. Он был особенно популярен в 1920-1930 годах. После Второй мировой войны клатч стал вновь востребован благодаря Кристиану Диору (Christian Dior), которые активно использовал его в своих коллекциях, преподнося этот аксессуар, как символ женской элегантности и сдержанности. В эту маленькую сумочку можно было положить лишь несколько небольших предметов. Однако ничто не вечно… Женщины, почему-то всегда стремятся забрать себе все самое лучшее из мужского гардероба. Однако, чаще всего, мужчины отдают лишь то, что им уже не нужно. Таким образом, все довольны. Женщины считают себя в высшей степени андрогинными, приобщенными к мужскому миру, а мужчины рады, что на время избавились от не нужной вещи. Так, например, было с джелабой. Хотя некоторые дизайнеры на сезон весна-лето 2010 уже предложили вернуть эту удлиненную рубашку свободного кроя в мужской гардероб. Заметим, что восточным женщинам её было разрешено носить только в 1956 году (!)

Да что там джелаба! Даже клатч был безнадежно потерян для мужского гардероба много веков назад. Как известно, этот аксессуар стал использоваться еще во времена рыцарей, когда использовались кожаные кошельки, так называемые «man purse», которые не имели ни ремней, ни дополнительных карманов. Сверху они лишь перевязывались небольшим шнурком. Постепенно, его форма деформировалась и до наших дней дошла в виде двух аксессуаров: портмоне и клатча.

Дизайнеры мужских коллекций решили, что мужчина должен вновь стать обладателем этого аксессуара. И вот, осенью 2007 года, на презентации мужской коллекции Дома моды «Dries Van Noten» в мужских руках появился клатч. Первоначально, на этот аксессуар даже не обратили внимания, но через некоторое время этот вид сумки был замечен и в мужской коллекции «Salvatore Ferragamo». Безусловно, что для мужчин этот аксессуар был переработан. Дизайнеры расширили ассортимент предлагаемых моделей и сделали некоторые из них большими по размеру, чем традиционно.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/tendencies/detail.php?ID=4442

[215x295]
Кристофер Бэйли (Christopher Bailey), креативный директор Дома моды «Burberry», представил на сезон весна-лето 2010 года, элегантную, меланхоличную мужскую коллекцию. 20 июня 2009 года приглашенные на показ, проводимый в рамках «Milan Fashion Week», лицезрели необыкновенное по своей поэтичности собрание моделей одежды для мужчин. Конечно, все мы уже привыкли к особой роли мужчины в современном мире. Канули в лету традиции андрогинного всевластия мужчин, которые привлекают к себе внимание только своей силой. Авторитет более не заслуживается насаждением собственной позиции, а становится частью взвешенного, продуманного поведения, основанного не только на самоуважении, но и проявлении внимания к позиции окружающих. Современный мужчина для Бэйли предстает в образе мудрого мужа, который внемлет реалиям современного мира и пытается обрести смысл своего существования в нем. Новый день, он воспринимает не как вызов, а как возможность насладиться им и, возможно, оставить свой легкий след на партитуре времени.

Свою коллекцию Кристофер Бэйли (Christopher Bailey) создавал, вдохновляясь творчеством британского режиссера-авангардиста Дерека Джармена (Derek Jarman). Он, прежде всего, был известен по работам «Sebastiane» (1976), «The Tempest» (1979), «The Angelic Conversation» (1985), «Caravaggio» (1986), «War Requiem» (1989), «Edward II» (1991) и другим.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=4420

[215x295]
24 июня 2009 года закончила свою работу Неделя моды в Милане. Всего в ее рамках были представлены коллекции 39 марок. Во второй день данного мероприятия в 19.00 начался показ одного из самых необычных, нестандартных и невероятных модельеров современности. Только так можно описать скандального дизайнера Александра МакКуина (Alexander McQueen). Он представил свою новую мужскую коллекцию сезона весна-лето 2010.

Творчество — главная тема коллекции. Оно может принимать совершенно необычные формы, но при этом обязательно оставлять след в истории, жизни человека, философии восприятия или, просто, на одежде творца. Модельер показал совмещение завершенных работ и самого процесса их создания. Так, некоторые модели рубашек, маек, штанов украшены динамичными мазками краски или отпечатками рук. На других пиджаках и рубашках нанесены как симметричные, так и ассиметричные разноцветные коллажи. Сам человек становится транслятором не только собственного образа жизни, но его творчества. Данная коллекция более всего подойдет людям, занятым творческими профессиями: фотографам, живописцам, дизайнерам.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=4419

[215x295]
Стелла МакКартни (Stella Mccartney) родилась 13 сентября 1971 года в Ноттинг Хилле, Англия. В 1995 году, она окончила ” Центральный колледж искусств и дизайна Сент–Мартинс” (Central St. Martin's College of Art & Design) в Лондоне. В этом же году она создала свою марку, начав с создания нижнего белья.

В 1997 году Стелла МакКартни (Stella Mccartney) становиться креативным директором марки ”Chloe”. Первый показ оказался более чем удачным. Критики отметили, что дизайнеру удалось создать ”новый силуэт”. В 2001 году она покидает свой пост для того, чтобы сконцентрироваться на развитии собственного бренда. В этом же году она была удостоена ”VH1/Vogue Fashion Awards”.

В 2005 году, модельер разработала лимитированную коллекцию для ”H&M”, а также начала создавать коллекции для бренда ”Adidas”. Начав с весенне-летней коллекции, он стала ежегодно разрабатывать сезонные коллекции “Adidas by Stella Mccartney”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=4405

[215x295]
Александр Джулиэн (Alexander Julian) родился 8 февраля 1948 года в Чапел Хилле, США. В 1969 году он окончил обучение в Университете Северной Каролины. Дизайну одежды Александр учился самостоятельно. После завершения обучения Джулиэн устроился работать в магазин своего отца, который продавал мужскую одежду. В это время он начинает разрабатывать первые модели, которые сбываются в этом же магазине.

В 1975 году дизайнер основывает собственную марку “Alexander Julian” в Нью-Йорке. В этом же году он представил первую коллекцию мужской одежды. В 1981 году Александр был награжден “Woolknit Design award” и “Council of Fashion Designers of America award”. Через три года Джулиэн начал разрабатывать женскую одежду, а затем детскую линию и трикотажные коллекции.

Модельер пять раз был награжден премией “Coty American Fashion Critics award”: в 1977, 1979, 1981, 1983, 1984 годах. Он стал самым молодым дизайнером одежды, который был включен в Зал славы “Coty award”. Также Джулиэн трижды получил “Cutty Sark award”: в 1980, 1985, 1988 годах.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=4395

[215x295]
Джамбаттиста Валли (Giambattista Valli) родился в 1966 году в Риме, Италия. В 1986 году, он поступил в “Istituto Europeo del Design” в Риме, где обучался дизайну одежды. На следующий год после поступления, Джамбаттиста также прошел курс иллюстрации в лондонской “Central St. Martin's School of Arts”. После окончания обучения, Вали устроился работать в студию “Roberto Capucci”. Благодаря этому сотрудничеству, Джамбаттиста познал секреты создания одежды от кутюр. В 1990 году, он был назначен старшим дизайнером Дома моды “Fendi”, курировавшим создание линии “Fendissime”. В результате повышения по карьерной лестнице, модельер смог поработать и над коллекциями класса “Prêt-a-Porter”. Впоследствии, дизайнер уезжает в путешествие по нескольким странам, что оказало большое влияние на его творчество. После окончания поездки, модельер стал часто применять этнические элементы при создании новых коллекций.

В 1995 году, Джамбаттиста Валли (Giambattista Valli) переезжает в Милан, где назначается главным дизайнером женской линии одежды в Доме моды “Krizia”. Через два года он переезжает в Париж. Там он начинает сотрудничать с Эммануэлем Унгаро (Emanuel Ungaro). В 2001 году, Вали был назначен на пост креативного директора, который стал курировать создание линии “Prêt-a-Porter” и аксессуаров.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=4388

Рик Оуэнс (Rick Owens) родился в 1962 году в Лос-Анджелесе, США. Однако его детство прошло в небольшом городке вдалеке от одного из мегаполисов Америки. В 22 года он возвратился в Лос-Анджелес, где поступил в Институт искусств Отис Парсонс (сегодня — Otis College of Art and Design). Через два года он бросил учебу и сконцентрировался на индустрии моды. В 1988 году, Оуэнс устроился на работу в компанию “Garment District” в качестве закройщика.

В 1994 году, Рик Оуэнс (Rick Owens) основал собственный бренд. Первоначально его коллекции продавались в бутике “Charles Gallay”.

Одежда от Рика Оуэнса (Rick Owens) отличается темной цветовой гаммой и кроем по косой линии. Авангардная одежда, совмещающая в себе “гламур” и “гранж”, больше всего подойдет людям, которые каким-либо образом связаны с рок-культурой.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=4387

[215x295]
Клэр МакКарделл (Claire McCardell) родилась 24 мая 1905 года в городе Фредерик, США. С 1923 по 1925 год она училась в “Attended Hood College”, а затем, до 1929 года, в “Parsons School of Design” в Нью-Йорке и Париже. После окончания обучения, МакКарделл начинает работать в качестве модели и дизайнера по трикотажу в компании “Robert Turk, Inc.” Затем, с 1931 года, она становиться дизайнером “Townley Frocks”.

В 1938 году Клэр МакКарделл (Claire McCardell) переходит на работу в компанию “Hattie Carnegie”, где разрабатывает дизайн женской одежды. С 1940 года, модельер начинает создавать дизайн одежды под собственной маркой для компании “Townley Frocks”. Сотрудничество продолжается в течение восемнадцати лет. В 1943 году Клэр МакКарделл (Claire McCardell) была удостоена награды “Mademoiselle Merit award”, а на следующий год — “Coty American Fashion Critics award”. В 1948 году дизайнер получила “Neiman Marcus award”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=4386

Ханае Мори (Hanae Mori) родилась 8 января 1926 года в Токио, Япония. В 1947 году, она успешно окончила обучение в Токийском христианском университете для женщин на кафедре литературы. Через четыре года, Ханае открыла собственную мастерскую в Токио. С 1954 по 1961 год, она в основном занималась созданием костюмов для фильмов.

В 1965 году состоялся первый показ Ханае Мори (Hanae Mori) в Нью-Йорке. В 1973 году дизайнер была удостоена “Neiman Marcus award”. В 1975 году состоялись показы в Париже и Монако.

В 1977 году Ханае Мори (Hanae Mori) открывает свой Дом моды в Париже, а также выпускает первую коллекцию класса “Haute couture”. В этом же году она становиться членом Парижского Синдиката высокой моды (Le Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne). В 1978 году модельер была награждена “The Symbol of Man award” от “Minnesota Museum”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=4385

Джессика МакКлинток (Jessica McClintock) родилась 19 июня 1930 года в США. Специализированного образования в области дизайна или моделирования одежды она никогда не получала. Первоначально МакКлинток училась в Бостонском университете, а затем получила степень бакалавра в университете Сан-Хосе в Калифорнии. Первоначально, МакКлинток работала учителем. Ее карьера в области моды началась лишь в 1969 году, когда ей уже исполнилось 39 лет. Именно в этом году она становиться партнером и дизайнером компании “Gunne Sax Company”, которую вскоре переименовали в честь Джессики — “Jessica McClintock”. Одежда МакКлинтон была очень популярна в молодежной среде. Она создавала длинные ситцевые платья с кружевными элементами. Впоследствии, отделка кружевом, стала фирменным элементом любой одежды, выпускаемой Джессикой МакКлинток (Jessica McClintock).

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=4384

[215x295]
Маноло Бланик (Manolo Blahnik) родился 27 ноября 1942 года в городе Санта-Крус-де-Ла-Пальма, Испания. Он вырос на Канарских островах, где у его семьи была банановая плантация. После окончания в 1965 году Женевского университета, где он изучал литературу, Маноло переехал в Париж. Там он изучал историю искусств в Школе изящных искусств. В 1970 году, благодаря помощи отца, он уехал в Лондон. Там он должен был повышать свой уровень владения английским языком, но большую часть времени Бланик был занят посещением бутиков и написанием заметок для “Vogue Italia”. В 1971 году Бланик посещает Нью-Йорк, где представляет свои работы редактору американского “Vogue” Дайане Вриланд (Diana Vreeland), которая сыграла большую роль в определении деятельности дизайнера. В 1972 году, Маноло создал свою первую коллекцию для “Zapata Boutique”. Впоследствии Осси Кларк (Ossie Clark) заказал коллекцию обуви для своего показа. Через три года Бланик купил бутик “Zapata”, который переименовал в “Manolo Blahnik”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=4383

[215x295]
Алена Ахмадулина (настоящая фамилия — Асфирова) родилась 5 июня 1978 года в городе Сосновый бор, Россия. Свое профессиональное образование, она получила в Санкт-Петербургском Государственном Университете Технологии и Дизайна на факультете дизайна одежды и технологии. Уже с первого курса она начинает создавать сезонные коллекции.

В 2000 году модельер становиться победителем конкурса “Адмиралтейская игла” в номинации "Искусство — Параллельные миры", а также призером “Smirnoff Fashion Award”. В этом же году, за платье из коллекции “Эволюция женщины”, она получила приз “Золотая вешалка” в рамках конкурса “Платье года”.

В 2001 году дизайнер представила свою первую коллекцию класса “Prêt-a-Porter” под названием “И так будет с каждым”. Осенью 2005 года Алена Ахмадулина впервые презентовала свою коллекцию в рамках Недели моды в Париже.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=4378

[215x295]
Кирилл Гасилин (Cyrille Gassiline) родился 8 декабря 1978 года в Казахстане. В 1990 году, он переехал в Санкт-Петербург, где поступил в Ленинградский химико-фармацевтический институт на биотехнологический факультет. Вскоре он решает сменить направление учебы на юридическое. Однако уже в 1995 году Кирилл уезжает в Харьков, поступив в Украинскую инженерно-педагогическоую академию на факультет текстильной и легкой промышленности. Успешно окончив институт в 2000 году, он поступил в аспирантуру, где стал работать над диссертацией “Зависимость восприятия цвета от формы”.

В 2001 году Кирилл Гасилин был приглашен основателем благотворительного фонда и международного конкурса “Русский силуэт” Татьяной Михалковой, продемонстрировать свою коллекцию “Раритеты” в Гостином дворе. Через два года, модельер поступает на работу в Дом моды “Анна Росса” в качестве ассистента дизайнера.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=4377

[215x295]
Джэйн Барнес (Jhane Barnes) родилась 4 марта 1954 года в городе Феникс, США. После окончания школы, она поступила в “Fashion Institute of Technology”, где училась до 1975 года. Через два года, Барнес открывает свою компанию “Jhane Barnes Ltd.” и начинает выпускать коллекции мужской одежды. В 1979 году, модельер запускает женскую линию одежды.

В 1980 году, Джэйн Барнес (Jhane Barnes) была впервые удостоена профессиональной награды “Coty American Fashion Critics award” за дизайн мужской одежды. В 1981 году “Council of Fashion Designers of America” (CFDA) отметил Барнес как Выдающегося дизайнера мужской одежды, что подтвердила награда 1982 года “Cutty Sark Outstanding Designer award”. В 1984 году, Джэйн получила “Coty Return Menswear award”, а также награду от Совета модных дизайнеров Америки. В 1983 и 1984 годах, Барнес была удостоена “Contract Textile award” от Американского общества дизайнеров интерьеров.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=4376

[215x295]
Грэм Блэк (Graeme Black) родился в 1967 году в Карноусти (Carnoustie), Шотландия. Свое образование, он получил в Эдинбургский университет (Edinburgh University), который успешно окончил в 1998 году.

Карьера Грэма началась с работы ассистентом модельера Джона Гальяно (John Galliano), а затем и у Зандры Роудс (Zandra Rhodes). Впоследствии, модельер стал сотрудничать с итальянской компанией “Les Copains”. Затем дизайнер был приглашен в Дом моды “Giorgio Armani”, где возглавил работу над линией “Armani Black Label”. В 2003 году Грэм Блэк (Graeme Black) становиться главным дизайнером женской линии Дома моды “Salvatore Ferragamo”. Помимо работы на “Salvatore Ferragamo” модельер создавал коллекции под собственной маркой. Его первая коллекция “Graeme Black” была выпущена в 2005 году. Следующая увидела свет только спустя два года.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=4373

[215x295]
Бонни Кэшин (Bonnie Cashin) родилась 28 сентября 1915 года в Окланде, США. Ее отец был фотографом, а мать портнихой. Еще учась в школе, Бонни уже помогала маме рисовать эскизы одежды. Она училась в “Art Students League” в Нью-Йорке, а затем Париже.

Свою карьеру в мире моды Бонни начала как художник по костюмам в “Roxy Theater” в Нью-Йорке в 1934 году. Там она проработала три года. Затем Кэшин перешла на работу в компанию “Adler sportwear, Inc”. В 1943 году, дизайнер начинает сотрудничать с “Twentieth Century Fox”, создавая костюмы для героев фильмов. Таким образом, она временно прекратила работу в “Adler sportwear, Inc”. За время своей работы на киностудии, она создала костюмы для таких фильмов как “Claudia” (1943), “Laura” (1944), “A Tree Grows in Brooklyn” (1945), “Anna and the King of Siam” (1946), “I Wonder Who's Kissing Her Now” (1947), “The Snake Pit” (1948) и многих других. После плодотворной работе на киностудию она вновь возвратилась к разработке спортивной одежды в “Adler sportwear, Inc”, но ненадолго. В 1949 году, модельер выпустила свою дебютную коллекцию, а через год была награждена сразу двумя наградами “Coty Award” и “Neiman Marcus Award”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=4371

[215x295]
Татьяна Парфенова родилась 19 марта 1956 года в Полтаве, Россия (совр. Украина). В 1964 году она переехала в Санкт-Петербург. Свое профессиональное образование Парфенова получила в Училище живописи им. В. Серова, а затем в Московском технологическом институте. Во время обучения в последнем, она становилась лауреатом профессиональных конкурсов дважды. Первоначально в 1988 году в Чехословакии на конкурсе “Интермода”, а затем в 1989 году — “Молодые дизайнеры” в Лондоне.

После окончания института, модельер начала создавать коллекции одежды. При разработке своих моделей она вдохновлялась современным постмодернистским искусством и авангардом. В качестве примера можно привести коллекции "Синее пространство Миро" или “Геометрия”.

В 1993 году модели Татьяны Парфеновой были представлены на выставке современных карнавальных костюмов “Гардеропп” в Санкт-Петербурге.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=4356