АЛХИМИЯ
Существует несколько толкований происхождения слова «алхимия». Согласно одному из них, корень слова «алхимия» — «khem» означает «черную землю» или «черную страну». Так называли Древний Египет, с которым связывают искусство черных магов, рудознатцев, золотых дел мастеров.
Бог Тот
Барельеф гробницы Хоремхеба
Согласно другому, «chyacutemeia» — наливание, настаивание — отголосок практики восточных врачей-фармацевтов, извлекавших подобным способом соки лекарственных растений.
Символическое изображение уробороса
Небесным покровителем химии в Александрии стал египетский бог Тот или его греческий аналог Гермес.
Гермес Трисмегист Сплендор Солис, 1535
Алхимический манускрипт
Задачей средневековых алхимиков было приготовление двух таинственных веществ, с помощью которых можно было бы достичь желанного облагораживания (трансмутации) металлов. Наиболее важный из этих двух препаратов, который должен был обладать свойством превращать в золото не только серебро, но и такие, например, металлы, как свинец, ртуть и т. д., носил название философского камня, красного льва, великого эликсира (от араб. аль-иксир — философский камень).
Рассказывают: по повелению Александра Македонского на могиле Гермеса Трижды Величайшего, легендарного основателя тайного алхимического искусства, начертаны тринадцать заповедей «Изумрудной скрижали». Эти слова — священный материал, из которого столько веков строило самоё себя алхимическое мироздание—здание герметического мира.
Альбрехт Дюрер, Фридрих Мудрый, берет
ТЭГИ: ГОЛОВНОЙ УБОРЫ
История Прообразом современного берета был, вероятно, кельтский головной убор. В Средние века берет получает широкое распространение, как среди гражданского населения, так и в армии. Об этом позволяют судить книжные миниатюры.
Лукас Кранах Старший. Мужчина в черном берете.
В эпоху позднего средневековья появляются указы о введении военной униформы, где в качестве основного головного убора фигурирует берет. Популярность берета в Европе начала падать с середины XVII века с появлением треуголки. Берет продолжили носить только некоторые военные подразделения (шотландцы и швейцарская гвардия папы римского).
Портрет мужчины в берете
«Второе рождение» берет пережил перед Первой мировой войной, когда его официально ввели в танковые войска и некоторые технические подразделения. [править] Вооружённые силы СССР и РФ В ВС СССР и ВС РФ берет носился либо как часть специальной форменной одежды (черный берет морской пехоты, голубой берет ВДВ), как предмет камуфлированного обмундирования (в пограничных войсках КГБ СССР), как головной убор для женщин (в СА и ВМФ СССР), как головной убор при технических видах одежды (в ВМФ и танковых войсках), реже — как отличительный знак (краповый берет ВВ МВД СССР).
Raphael (Raffaello Sanzio)
и конечно могие художники любили этот головной убор, и не мало автопортретов существует.
[360x426]
Рембрандт Харменс ван Рейн Автопортрет в черном берете
Варнек Александр Григорьевич автопортрет
ЭНТОНИ КРИСТИАН АВТОПОРТРЕТ В БЕРЕТЕ
Морис Кантен де Латур. Автопортрет в берете. Ок. 1741 г.
и портреты прекрасные с беретами:
Bronzino_Agnolo_The_Portrait_of_a_Young_Man_with_Lute_art_reproductions_b
Корона (от лат. corona — венок, венец) — головной убор, являющийся символом монархической власти.Короны производились из различных драгоценных металлов (чаще из золота) и украшались драгоценными и полудрагоценными камнями.
Портрет Шарлеманя кисти Альбрехта Дюрера
в Древнем Египте двойная корона фараона, украшенная символами Верхнего и Нижнего Египта - коршуном и змеей-уреем.
А после того как в 3200 г. до н.э. объединились Нижний и Верхний Египет, у фараонов появилась бело-красная сдвоенная корона. Еще один головной убор фараона назывался “клаф-ушебти”, его составляющими были ленты, большой кусок полосатой ткани и обруч с уреем (змеей).
Фараон в белой короне Юга
Короны могут иметь различную форму: шапки, венцы, обручи венчающиеся листьями, зубцами или пластинками.
[250x338]
Friedrich_III король Австрии.
Корона помещается на шлем или, как в государственных гербах, прямо над щитом (например, княжеская корона в гербе Лихтенштейна). Корона в гербе — наиболее распространённый класс геральдических знаков достоинства, указывающий на феодальный статус обладателя герба. Существует множество разновидностей корон, любая из них может встретиться в гербах, помещённая на шлем, над щитом или над мантией.
Jean_Paul_Laurens_Le_Pape_Formose_et_Etienne_VII_1870
[250x504]
Richard_II_of_England
В зависимости от титула их владельца короны делятся на:
императорские,
королевские,
КНЯЖЕСКАЯ КОРОНА
(нем. Fürstenkrone), открытая корона, изображавшаяся на монетах нем. феодальных княжеств (см. Князь) и состоявшая из золотого, украшенного драгоценными камнями обруча с 5 видимыми зубцами (3 листа, 2 шарика) и 3 видимыми украшенными жемчугом дужками, соединенными наверху державой и охватывающими пурпурную шапку.
герцогские,
графские и т.
Теги Головной Убор: БИОГРАФИЯ ВЕЩЕЙ.
Чепец, чепчик — женский и детский головной убор. Представляет собой вязаный или шитый чехол, закрывающий волосы, может иметь завязки под подбородком.
Wait_for_Me_Returning_Home_from_School
До конца XIX века в России чепец был домашним женским головным убором. Имел форму мягкого капора, украшался рюшем, лентами, кружевами и искусственными цветами.
kiprenskiy_portret_Adulinoy
В истории моды дамские чепчики известны давно. В X-XI веках во Франции носили платки типа вуали, которые покрывали и плечи, — именно из них возникли средневековые чепцы.
Emilio_Sala_y_Frances_1850_Sala_y_Tea_Time
У каждого чепчика было свое собственное название, которое могло быть связано как с формой: Flugelhaube — «крылатый чепец» — с наставками по бокам в виде крыльев,
R.van der Weyden - Eine Fraue mit Flugelhaube
По утрам, пока длинные волосы дам не были уложены в прическу, надевали чепец. Вот как описывается модель чепца для утреннего туалета в журнале "Парижские моды" за 1887 год; "Круглый фон из вышитого кремового тюля гарнирован кругом сборчатым, кружевным воланом, пришитым под тюлевую головку "бульоне". Посредине бант из узких бледно- розовых лент и высокий кружевной туф, перемешанный с петлями розовых лент".
[345x480]
Ян Стеен
В средние века в Европе появился чепец. Сначала его использовали для купания и сна как женщины, так и мужчины. Мужской чепец мог иметь длинный конец, свисающий набок. Позже мужчины от этого головного убора отказались, а ламы носили его до конца XIX века.
jean Huber
В романе Пушкина «Евгений Онегин» неоднократно встречается упоминание о модном некогда головном уборе — чепчике. В истории моды дамские чепчики известны давно. В X-XI веках во Франции носили платки типа вуали, которые покрывали и плечи, — именно из них возникли средневековые чепцы.
AVED, Jacques-André-Joseph
В России они стали известны благодаря реформам Петра I, но, как писал Пушкин в «Арапе Петра Великого»: «Барыни пожилые старались хитро сочетать новый образ одежды с гонимою стариною: чепцы сбивались на соболью шапочку царицы Натальи Кириловны...» Лишь в царствование Екатерины II они становятся наиболее популярным головным убором. А к началу XIX века чепчик является обязательной деталью утреннего домашнего костюма, который скрыт от глаз
ТЭГИ ГОЛОВНОЙ УБОР : БИОГРАФИЯ ВЕЩЕЙ.
Кокошник (от слав. «кокош», обозначавшего курицу и петуха[1], от древнерусского «кокошь» — курица-наседка, в отличие от «кокот» — петух[2], диалект. кокошка, кокуй, златоглав, головка, наклонник, наклонка, шеломок, ряска) — старинный русский головной убор в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма .
Портрет молодой женщины в кокошнике.
[472x600]
Кокошник, старинный русский головной убор замужних женщин. В 19 в. бытовал в купеческой и крестьянской среде (главным образом в северных губерниях), а в допетровской Руси - и в боярской.
[369x600]
Боярыня у окна. 1885
"Петр I запретил боярышням носить этот головной убор, но кокошник выжил в крестьянской среде как атрибут праздничной и свадебной одежды."
[453x600]
У печи, 1992
"В конце XVIII века кокошник как элемент карнавального костюма снова разрешила Екатерина Великая."
[328x600]
У околицы
Кокошник представляет собой лёгкий веер из толстой бумаги, металлической ленты или венца, пришитых к шапочке или волоснику; он состоит из убранного начельника и донца, или же начельника и волосника, со спуском позади ленты.
Франц КРЮГЕР (1797-1857). Портрет императрицы Александры Фёдоровны.
Основа изготавливалась из штофа и бархата, кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, картона. Сверху гребень украшали орнаментом: искусственными или живыми цветами, парчой, позументом, бисером, бусами, речным жемчугом (с XVI века добывался в озере Ильмень), золотыми нитями, фольгой, стеклом, у наиболее богатых — драгоценными камнями. Вышивкой золотными нитками часто покрывалась и затылочная часть.
Портрет З.И. Юсуповой
Имел матерчатое дно. Cзади кокошник фиксировался с помощью лент. По краям кокошника могли быть пущены рясны (спадающие на плечи жемчужные нити), сам он мог быть обшит поднизью (сеткой) из жемчуга. При надевании кокошник обычно слегка сдвигали на лоб, а затылок закрывали позатыльником из холста с надставкой из малинового бархата, закрепленным с помощью тесемок.
[292x514]
Садко
Поверх кокошников часто носили шелковые или шерстяные платки, плотно вышитые орнаментом из золотых и серебряных нитей — убрус; тонкое легкое покрывало, украшенное вышивкой, кружевом или позументом — фата, дымка, вуаль.
ТЭГИ ГОЛОВНОЙ УБОР : БИОГРАФИЯ ВЕЩЕЙ
Мантилья (исп. mantilla, от лат. mantellum — покрывало, покров) — элемент национального испанского женского костюма, длинный шелковый или кружевной шарф-вуаль, который обычно надевается поверх высокого гребня (пейнеты), вколотого в прическу, и падает на спину и плечи.
Гойя. «Королева Мария Луиза Пармская», 1800 год
Мантилья характерна для народов Пиренейского полуострова и Латинской Америки, особенно была популярна в Андалузии. Период расцвета ношения мантильи — XVII—XIX века. В наши дни надевается современными испанками только по случаю праздников.
Aline Masson with a White Mantilla
Точная эволюция мантильи как предмета гардероба до конца не прослеживается. Считается, что она ведет происхождение от головных покрывал и накидок, которые использовались в Испании в качестве предмета верхней одежды в I тыс. н. э.
[250x355]
black lace mantillas were fashionable
Корни мантильи, как предполагают, надо искать в культуре иберийских народов, женщины которых использовали вуали и накидки для прикрытия и украшения своих голов. Возможно, она имеет в числе своих предков головные покрывала, которые носили женщины во времена арабского завоевания Испании, то есть является родственником чадры.
[314x400]
Dama con mantilla
Позже, в течение Средних Веков испанские женщины продолжали использовать разнообразные покрывала, некоторые из которых носят отчетливый отпечаток арабского влияния.
Ф.ГОЙЯ
Портрет М. Валленштейн [1792]
Первые примеры использования мантильи отмечаются среди простого народа Испании после окончания Реконкисты. Её не носили дамы из высшего социального класса или аристократки. Мантилью использовали, по большей части, исключительно в качестве покрывала, а не как элемент украшения. Гребень в первые века также не применялся — то есть мантилья просто накидывалась на голову.
Модники в Мексике в XIX веке
В течение XVI века использование накидки, называемой тогда mantilla de aletas (крылатая мантилья) становится всеобщим в Испании, добавив еще один узнаваемый аксессуар в испанский национальный костюм.
ТЕГИ ГОЛОВНОЙ УБОР: БИОГРАФИЯ ВЕЩЕЙ
Капор — женский головной убор эпохи бидермейера, соединяющий в себе черты чепца и шляпы.
[294x500]
[301x500]
У капора высокая шляпная тулья (для убранных на затылок волос) и обрамляющие лицо широкие жёсткие поля, сужающиеся к затылку. Капор удерживался на голове мантоньерками — широкими лентами, завязывавшимися под подбородком бантом.
Frederick Hendrik Kaemmerer
Изначально появился в Европе на рубеже XIX века в одежде служанок, однако со временем завоевал популярность и у их хозяек. Популярность этого дамского головного убора пришлась на период с 1815 по 1840 годы. Капор вышел из моды к 1860-м годам, но вновь вошёл в начале 1990-х.
Портрет девушки в капоре
Портрет девушки в капоре. Пастель на бумаге, наклеенной на холст
Гэллери ов Фэшн»(Gallery of Fashion), Лондон, 1797 г. Модный силуэт того времени очень хорошо виден на этом рисунке из английского модного журнала; шляпа с широкой лентой в профиль закрывает лицо
АМПИР: 1804-1815 годы
Увлечение античностью в предшествующий период отразилось не только на женской моде, но и на всем образе жизни общества, повлияло на архитектуру, живопись, скульптуру. Казалось, это увлечение будет очень длительным и будет определять весь стиль жизни XIX века.
Из модного журнала, 1803 г
После Французской революции моды, диктуемые двором, уступили место внешне единообразным буржуазным модам.
Костюм 1800—1825 годов. Стиль ампир
не удивительно, что ампир (от фр. empire — империя*) в моде во многом связан с именем Жозефины Богарнэ — одной из «мервейез», большой поклонницы тонких платьев из прозрачного муслина или газа на голом теле.
ТЕГИ ГОЛОВНОЙ УБОР: БИОГРАФИЯ ВЕЩЕЙ
ДВУУГОЛКА - двурогая шляпа, появившаяся в конце XVIII века на смену треуголке, более громоздкой и неудобной. Двууголка легко складывалась и занимала меньше места - качества важные, тем более что на приемах и балах кавалеры не расставались со своими шляпами.
merveilleuses
Генералиссимус А. В. Суворов. Художник К. К. Штейбен. 1815
В России начала прошлого века ее называли Веллингтоном. Наряду с кивером (см.) двууголка в русской армии была распространенным головным убором офицеров с 1803 по 1845 год. По ширине и фасону галунов на бортах шляпы, по кокарде и плюмажу (см.) различались чины.
1793-1778-contrast-wholeplate
На портрете генерал-адъютанта князя А.С.Меншикова (правнука сподвижника Петра I) кисти Д. Доу (1826) он изображен в двууголке с генеральским плюмажем из черных, оранжевых и белых петушиных перьев.
Портрет генерал-адьютанта князя А.С. Меншикова. 1826
bal
Надетая углом вперед, "в поле", она указывает на то, что ее владелец чин императорской свиты. Ее также носили адъютанты, офицеры Генерального штаба, инженеры. В России двууголка до первой мировой войны была частью парадной одежды чиновников, а в иных странах сохранилась до сих пор в униформе военных и дипломатов.
[400x565]
Hilling Vellibl
Epizod
Wellington
costume paerisien1802 ensemble
jeunesse
[450x584]
les-incroyablesdet
ТЕГИ ГОЛОВНОЙ УБОР: БИОГРАФИЯ ВЕЩЕЙ
Цилиндр (от нем. Zylinder) — европейский мужской головной убор, представляющий из себя высокую шляпу с плоским верхом. Цилиндры в качестве повседневного головного убора были распространены на протяжении XIX века.
Шёлковый цилиндр (Франция, 1-я половина XX века)
[311x500]
Мастер из Месскирха, Распятие (фрагмент). Музей им. Пушкина, Москва. Цилиндр существовал уже в XVI веке, но только в XVIII веке он стал неотъемлемой частью мужского туалета и сохранился до нашего
Elizabeth_of_Austrua_Habit
Первый цилиндр был изготовлен торговцем шляпами Джоном Гетерингтоном в 1797 году, однако популярность цилиндры обрели только в 1820. Мужчины надевали цилиндры на торжества и на деловые встречи; вскоре они стали повседневным атрибутом костюма средних классов в Европе и Америке. В те годы цилиндры изготовлялись разных фасонов с вариациями цвета, материала, формы.
Lovers-Morning-Recreation-Sarony-Major-1850
Например, высокий цилиндр, который всегда носил президент США Авраам Линкольн, позволял ему также помещать внутрь письма, финансовые бумаги, законопроекты и заметки. В 1823 году во Франции был изобретён шапокляк — складной цилиндр.
[344x500]
Цилиндр как символ капитализма можно увидеть в игре «Монополия» и в мультфильме «Утиные истории».
Гюстав Кайботт. Площадь Европы в дождливый день. 1877
[687x699]
Мари Бракемон. Зонтики. 1882
джеймс тиссо
ТЕГИ ГОЛОВНОЙ УБОР: БИОГРАФИЯ ВЕЩЕЙ
Треуго́лка (англ. cocked hat, фр. tricorne ) — шляпа с полями, загнутыми так, что они образуют три угла. Получила распространение во второй половине XVII века и была популярна до конца XVIII века, пока не была заменена двууголкой.
Потрет графини Фосс
В первой половине XVII века в армиях Западной Европы была распространена широкополая шляпа: она всем знакома по иллюстрациям к «Трём мушкетёрам». Широкие поля мешали военным запрокидывать голову и были помехой, когда на плече лежало громоздкое ружье. Края шляпы постепенно подгибались, пока не появился принципиально новый, прогрессивный фасон — с тремя загнутыми полями.
Мушкетер. 1880-е
Распространение треуголки-tricorne в армии относится к эпохе правления Людовика XIV. Разумеется, эту моду подхватили и штатские. Треугольные шляпы, украшенные галуном и перьями, украшали головы до того момента, пока в моду не вошли громоздкие парики — аллонж.
Людовик XIV с планом Версаля,Французская школа живописи.
После этого штатские лица носили треуголку под локтем и использовали её при поклонах, описывая ею замысловатые фигуры. В армии же tricorne прижилась и была в ходу до появления в конце XVIII века двууголки.
Английская морская форма на 17 век, До Нельсона
В конце ХVII — в начале XVIII века треуголка довольно значительна по размеру. Кроме того, она украшена страусовыми перьями, галуном, нередко — пышным бантом. Постепенно шляпа становится меньше и декоративнее. Исчезает пышный плюмаж из перьев, утрачивается значительная часть декорирующих деталей.
[285x360]
Портрет неизвестного в треуголке. Начало 1770-х. Холст, масло
Это происходит в связи с тем, что треуголка всё больше становится декоративным аксессуаром, который кавалер держит в руке или под локтем: пудреные парики «не нуждались» в шляпе. Иное дело — охотничий костюм. В его состав непременно входила шляпа. В армии также прижилась треуголка в качестве основного головного убора. В первой половине XVIII века треуголку охотно носили женщины. Это было связано с небывалым доселе «сближением» мужской и женской моды.
[321x400]
Кавалер в треуголке. 1740-е
Постепенно и «три угла» стали не слишком компактными. В армии, а затем и среди штатского населения, приобрела популярность двуугольная шляпа. Двууголка легко складывалась и занимала меньше места — качества важные, тем более что на приемах и балах кавалеры не расставались со своими шляпами.
Муфта или муфточка — модный аксессуар женской одежды, представляющей собой пустотелый цилиндр из меха или тёплой ткани (часто многослойной), внутрь которой прячут руки, вставляя в боковые отверстия.
Муфта появилась в 1500-е годы; была популярна как у женщин, так и у мужчин в XVII—XVIII веках. Практически совершенно вышла из моды в XIX веке.
A Portrait Of Madame Vallery Radot
Albert_Rosenthal__Portrait_of_Mrs_H_Bryanowsley_1910
Gainsborough_Thomas_The_PortraitofMrsSiddons_the_Acress
Дайана Сисль, графиня Оксфордская и Элджинская. Гладкая прическа, украшенная драгоценными камнями. Другие характерные части одежды: кружевной воротник вокруг шеи, широкий вышитый плащ, ожерелье, кружевные манжеты и меховая муфта.
Гравюры из цикла «Ла Ноблесс» (La Noblesse) Жака Калло:
Дама с муфтой Огюст Ренуар
В.Суриков.Портрет молодой женщины в шубе с муфтой, 1890
Henry Boughton - circa 1875 - Puritan
Рубрика Мода: Биографии вещей
Дама с вуалью 1768г
"Дама с вуалью" самая известная из картин Рослина. На портрете - его жена, Мария-Сюзанна, художница. Она изображена в одежде женщин из Болоньи (Италия).
Черкешенка в вуали
_zhermen-rportret-pod-vualju
[449x550]
Кассат (испанская танцовщица)
Дама в шляпе с вуалью 1913
Дама с вуалью, или Донна Велата
Таинственная вуаль. Сара Мириам 1830.
[245x698]
Портрет баронессы В.И.Икскуль фон Гильденбандт. 1889
Рембрандт Харменс ван Рейн Портрет Саскии с вуалью
[382x500]
Жером Жан-Леон
[313x500]
Арабская девушка
james-tissot-
james-tissot-
Игнасио Диас Олано Итальянская модель в шляпе с вуалью 1895
Рубрика Мода: Биографии вещей
За многовековую историю они освоили множество функций. Помимо основного предназначения быть частью одежды, перчатки стали элементом этикета, средством флирта, способом вызова на дуэль.
Лукас Кранах Старший. "Иоахим II - избранный принц". 1520 год. Железные перчатки - непременный атрибут рыцарского костюма.
Перчатки из кожи, лайки, замши, кружева, шелка, резины... Даже из паутины. Трудно представить? Но в таких щеголял французский король Людовик XIV. (Техника изготовления ткани из паутины хранилась в строжайшей тайне.)
Ханс Хольбейн Младший. "Шарль де Солье, сьёр де Моретт, французский посол в Лондоне". 1534 год. В эпоху Возрождения вельможных людей на парадных портретах изображали в перчатках. Этот обычай сохранился вплоть до XIX века.
Самые старые перчатки найдены в 1922 году в гробнице египетского фараона Тутанхамона.
У древних ассирийцев и египтян перчатки были символом знатности, и им придавали большое значение. Персидский царь Кир II, живший в VI веке до н.э., казнил своих подданных только потому, что они осмеливались явиться к нему без перчаток.
bernadino_licinio_1530s_portrait_of_a_woman
Portrait of a Lady
Совсем иное отношение к перчаткам было во времена античности: греки и римляне использовали их на пирах, чтобы не обжечься, так как ели руками. Гладиаторы и спортсмены во время кулачных боев защищали руки, наматывая на них длинные ремни из недубленой кожи, пальцы при этом оставляли свободными.
Гладиаторы защищали руки, наматывая на них длинные ремни из недубленой кожи.
Мужские перчатки второй половины XVII века.
В Средние века именем королевской перчатки разрешалось торговать, чеканить монеты, собирать налоги, вершить правосудие. Перчатку получали рыцари при посвящении, епископы - при введении в сан, горожане - в знак дарованных им привилегий. Но пожатие руки в перчатке считалось оскорблением. Брошенная кому-либо в лицо перчатка означала презрение, вызов на дуэль, а подаренная дамой - говорила об особом расположении хозяйки к кавалеру.
Женская перчатка второй половины XVI века.
Перчатка XIII века - для сельских работ.
Митенка начала ХХ века
Жить в средние века значило не иметь тела; жить сегодня – значит не иметь души; жить в Древней Греции значило не иметь на себе одежды.
(Оскар Уайльд)
Образ модистки (мастерицы, шьющей шляпы) стал нарицательным, так как близость к дамам высшего света, артистизм, популярность в городской среде, полусветская жизнь давали пикантные сюжеты для авторов модных водевилей.
Alonzo Perez - At The Milliner's - Магазин дамских шляпах
Франсуа Буше - Модистка
Пьетро Лонги. Дама у портнихи 1760 г.
Пьетро Лонги. Модистка 1746 г.
LONGHI, Pietro The Tailor 1741
[587x698]
Мода – это форма безобразия, настолько невыносимого, что мы вынуждены изменять ее каждые полгода. (Оскар Уайльд)
Monument du Costume Physique et Moral de la fin du Dix-huitième siècle / La Grande Toilette
After Jean Michel Moreau le jeune Date 1777
Основным источником информации о моде было первое периодическое издание – журнал «Галантный Меркурий» (1672-1679), помогающий французским модам покорять Европу. Кроме того дважды в год из Парижа в столицы других государств отправляли двух восковых кукол, одетых по последней моде (с 1642 г.): Большую Пандору, одетую в парадное платье, и Малую Пандору, одетую в неглиже — домашнее платье. Подражание французской моде доходило до того, что, пунктуальные немецкие дамы не только тратили огромные деньги на приобретение туалетов, но еще и обязательно посылали своих портных для изучения последних «писков» моды. Сам Король-солнце уделял моде огромное внимание, часто придумывал новые фасоны, которые воплощали в материале его личные портные и вышивальщики — Жан Буато, Жак Рени и Жан Анри. Людовик XIV издал специальный указ о смене одежды по сезонам, который стал частью нового придворного этикета. Это также способствовало развитию модной индустрии во Франции.
Аристократ разглядывает принесенный костюм
В XVIII в. сохранялось влияние Франции на европейскую моду.
Самыми экстравагантными женские моды были при короле Людовике XVI. Королева Франции Мария-Антуанетта стремилась стать «королевой мод», «арбитром элегантности», самой модной женщиной в Европе.Она никогда не надевала дважды одно и то же платье, три раза в день меняла наряды, каждую неделю придворный куафер делал ей новую прическу. Парижский журнал «Курьер де ля мод» в каждом выпуске помещал гравюры, изображавшие девять новых причесок, — всего 3744 образца в год.
Л.Альма-Тадема. Вышивальщица
An Afternoon Embroidering -Madeleine Jeanne Lemaire
[379x500]
Aved, Jacques-
Chester Harding - Mrs. Abbott Lawrence (Katherine Bigelow), 1855
Edmund Blair Leighton - Stitching the Standard
Edmund_Blair_Leighton_-_On_the_Threshold
gampenrieder_karl_prinzessin_elvira_von_bayern_mit_freundin_b
John William Waterhouse
[308x500]
The Dressmaker' {1893}
The Dressmaker' {1898} The Knitter' {1869
The Little Knitter' {1879} The Spinner' {1873}
[374x500]
Young Worker' {1869}
William Holman Hunt - The Lady of Shalott
A Young Woman Sewing by Nicholaes Maes
Эберхард Кейль Старуха за рукоделием, 1650-е годы
«Старуха за рукоделием» (Аллегория осязания?) — портрет работы Эберхарда Кейля, известного представителя итальянской школы «художников реальности» датского происхождения, ученика Рембрандта.
Картина является одним из наиболее известных произведений в коллекции Серпуховского историко-художественного музея.
[428x600]
Anker Albert
[506x600]
Anker Albert
Самуэль Альбрехт (Альберт) Анкер
В 1901 Общество швейцарских художников и скульпторов по случаю 70-летия со дня рождения назначает Анкера (и Эрнста Штюкельберга) своим почетным членом и направляет юбиляру поздравительное письмо.
Альберт Анкер
Уильям Сидни
The_Lace Handkerchief_Sophie_Gengembre_Anderson
Ю.Я.Леман. За рукоделием
Дети за рукоделием
[425x425]
Emile Munier
A Careful Stitch, a painting by Emile Munier.
EugeneVonBlaas_The Knitting Lesson
Рубрика Женщины художники
Maria Sibylla Merian
МАРИЯ СИБИЛЛА МЕРИАН АВТОПОРТРЕТ
1647 Франкфурт-на-Майне – 1717
[204x262]
Maria Sibylla Merian
Швейцарская художница и исследовательница, рисовальщица, упражнявшаяся также в гравировании и живописи, занималась и энтомологией. Представительница семейства швейцарских художников Мериан.
Ее отец Маттеус Мериан был известным рисовальщиком и гравером и занимался книгоиздательством. Родом он был из Швейцарии, из очень уважаемой семьи города Базеля. Мать девочки была дочерью голландского протестанского проповедника. Больше всего на свете она ценила порядок и была на редкость хозяйственна. Ее звали Иоганна Сибилла.
Merian and the Histoire generale des insectes de Surinam et de toute l’Europe
От отца девочка унаследовала незаурядные способности к рисованию, но сам он ничему не мог ее научить. Маттеус Мериан умер, когда Марии Сибилле было всего три года. Первым учителем стал отчим, второй муж Иоганны Сибиллы, Якоб Марель. Он был профессиональным художником, учился живописи у голландских мастеров Утрехтской «цветочной» школы и у знаменитого Георга Флегеля. Якоб первым заметил склонность Марии Сибиллы к рисованию.
Уже с семи лет девочка начала постигать основы мастерства: рисунок, акварель, живопись маслом. Со временем освоила гравирование по меди. Мать была недовольна. По ее мнению маленькой Марии Сибилле все это было ни к чему. Однако Иоганна Сибилла уступила Якобу Марелю, который считал, что способности девочки не должны пропасть. Мать пошла на компромисс: занятия живописью ни в коем случае не должны были мешать Марии Сибилле помогать ей по хозяйству.
From the Linda Hall Library. From the Linda Hall Library.
Это означало, что времени на игры у девочки не останется. Однако и в материнской суровости маленькая Мария Сибилла находила лазейки для радости. Вышивание, по мнению хозяйственной Иоганны Сибиллы, способствовало развитию таких добродетелей, как терпение и усидчивость, и было полезным делом. А Марии Сибилле казалось, что вышивка – это разновидность живописи, к тому же ей позволяли самой придумывать для нее рисунки, и она с удовольствием занималась этим. Но вот чего уж никак не могла понять и принять Иоганна Сибилла, так это склонность своей дочери к собиранию насекомых.
From the Linda Hall Library. Although by 1685 career was flourishing
В те времена многие франкфуртские вышивальщицы заводили собственные маленькие шелковичные хозяйства.
Завела себе такую ферму и Иоганна Сибилла в специальном павильоне в саду. Вот к этому-то гусеничному хозяйству и решено было приставить Марию Сибиллу. Девочка должна была следить, чтобы листья шелковицы всегда были свежими, ловить
Рубрика Женщины художники
Caterina van Hemessen
(1527-1566) фламандская художница.
self-portrait-caterina-van-hemessen
Катерина ван Хемессен. Автопортрет. 1548. Общественное собрание произведений искусства. Базель
Дочь живописца Яна ван Хемессена, который был её учителем. Известно, что она входила в гильдию художников и обучала трёх учеников. В основном занималась портретной живописью, а также картинами на религиозные сюжеты. Портретируемые на её картинах всегда изображены на тёмном фоне и никогда не смотрят на зрителя.
Caterinavan Hemessen Portrait of a Lady
Работала в Базеле. Катарина — первая фламандская художница, картины которой подписаны и датированы. В 1548 она написала автопортрет в трёх вариантах и тем самым создала первый портрет, изображающий художника за работой. Пользовалась покровительством Марии Австрийской (1505—1558), после смерти которой ей была назначена солидная пенсия.
Portrait of a Woman, in the Fitzwilliam Museum, Cambridge
[442x599]
Portrait of a Woman with Dog
В 1554 г. вышла замуж за органиста Антверпенского кафедрального собора Хретиана де Мориена. В 1556 г. вместе с Марией Австрийской и её двором переехала в Испанию. Через два года, после смерти Марии, вернулась с мужем в Антверпен. Гвиччардини упоминает её в своих «Описаниях нижних земель» (1567).
Caterina van Hemessen
Наследие
Основные работы ван Хемессен хранятся в Королевском музее Амстердама и в Лондонской Национальной галерее, один из её автопортретов находится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.
[321x400]
Portrait_of_a_Man
Portrait of a Woman Rijksmuseum
Рубрика Женщины Художники.
:Elizabeth Nourse 1859 births | 1938 deaths
Self Portrait 1892 г.
Американская художница- портретистка и пейзажистка. Занималась также акварелью, росписью мебели и скульптурой.
Родилась в Цинциннати, штат Огайо в католической семье Калеба Илии Норса и Элизабет Ле Бретон Роджерс. Элизабет и ее сестра-близнец были самыми младшими из десяти детей Норсов.
В возрасте пятнадцати лет Элизабет поступила в Школу искусств МакМикен в Цинциннати в мастерскую Томаса Саттервайта Нобла, и была одной из первых женщин, поступивших в живописный класс.
_Emerson_Pitman_1885.
[480x361]
Она училась в школе в течение семи лет, и после окончания ей даже предложили преподавательскую должность, от которой Норс отказалась.
В 1882 году умирают родители Элизабет, и с помощью своего покровителя, любителя искусства, она отправляется в Нью-Йорк, чтобы продолжить учебу в Лиге студентов-художников (the Art Students League).
Head_of_a_Girl_ca_1882
В 1883 году Норс вернулась в Цинциннати и стала заниматься украшением интерьеров домов и писать портреты.
С 1884 по 1886 годы она большую часть лета жила в Теннеси в горах Аппалачи, рисуя акварельные пейзажи.
В 1887 году Норс переезжает в Париж и поступает в Академию Юлиана, где училась у Густава Буланже и Жюля Лефевра.
La Petite Soeur
[450x476]
Закончив учебу, Элизабет открывает в Париже свою собственную студию, а в 1888 году ее работа участвует в первой большой выставке "the Societé Nationale des Artistes Français» (Общества французских художников).
Вскоре Элизабет Норс становится второй американской женщиной (по-моему, после Мери Стивенсон Кэссат), которая была принята в качестве члена этого национального Общества.
La mere (The Mother) 1888
[300x442]
Ее объектами творчества часто становились женщины, в основном крестьяне, и изображения сельской местности Франции.
Meditation
Moorish Boy 1897.
[300x493]
A Mother And Child
Рубрика Женщины Художники.
self portrait.
Autorretrato (ca. 1665 Autorretrato (c. 1675)
Portrait of Sir Thomas Isham Bt
[330x400]
Aphra_Behn_by_Mary_Beale
:Charles Beale the Elder
Sir Nicholas Stuart, Bart oil on canvas gift of Dr Hugh Wansey
Portrait of Mary Moll Davis (fl.1663-1669
Portrait of the Artist's Husband
King Charles II by Mary Beale, 1670 1
Unknown man, formerly known as Abraham Cowley
Portrait of a Young Girl circa 1681
The Young Bacchus
Self-Portrait by Mary Beale
Thomas Sydenham
[562x699]
Retrato de la Duquesa de Marlborough,