Своё название посёлок получил из-за пирамидальной формы горы, у подножия которой он основан. Гора имеет осыпные склоны, из которых торчит выветренная скальная вершина, действительно в форме пирамиды.
Поселок расположен в самой глубине Исфьорда, в маленьком Биллефьорде напротив огромного, обрывающегося в море ледника Норденшельд.

Все началось с того, что в 1912 русские полярники нашли на диком, никому не нужном, Шпицбергене более 30 месторождений хорошего каменного угля. Ослабленные мировой войной страны стали делить архипелаг, и в 1920 году договорились: никаких войн, только работа! С тех пор сюда не имеет права причалить ни один крейсер.
На рубеже 1920-30 гг. восемьдесят квадратных километров земли было куплено СССР у Норвегии, тут стали строиться шахты и шахтерские поселения.

За 60 лет существования некогда могучего треста «Арктикуголь», Пирамида, самая северная шахта в мире, дала стране почти 8 миллионов тонн угля. Он выдавался не «на гора», а скатывался с горы. Деньги кончились и последняя тонна черного золота была добыта 31 марта 1998 года.

Шахта была законсервирована, а население эвакуировано. Часть работников вернулась на материк, а кто-то устроился в Баренцбург. Вместо прежних 1100 жителей сейчас здесь проживает порядка 5 человек: один гид, показывающий поселение туристам, и четверо рабочих, по мере сил не дающих зданиям разваливаться.
С тех пор и шахта, и городок у ее подножья — законсервированы.

В советские времена в Пирамиде был практически рай земной. Работающим в условиях крайнего севера старались всячески скрасить суровые условия. Как и в Баренцбурге, тут были всевозможные варианты культурного досуга - в огромном доме культуры множество разных секций, библиотека, спортзалы. Бассейн Пирамиды был самым северным в мире. Жили здесь семьями, для детей были детские сады и начальная школа. И с продуктами проблем не было - все то, что только снилось жителям Союза, в Пирамиду завозили массово. На газоны перед домом культуры с материка привезли даже землю, в которую сеяли обычную траву. Сама по себе трава на Шпицбергене не особо растет, но хотя за газоном уже никто не следит, трава продолжает всходить на нем каждый год.

Будущее призрачного поселка неопределенно. Норвегия вводит строгие экологические законы, поэтому ни о каком возрождении угледобычи речи нет. В целом РФ сейчас не до Пирамиды. Это прекрасно видят бизнесмены, и кто-то планирует устроить здесь добычу и сушку морских целебных водорослей. А кто-то — соорудить туркомплекс для любителей катаний на лыжах и собачьих упряжках. Развернуться-то есть где.
У "Арктикугля" есть планы по превращения Пирамиды в туристическую базу. Поскольку она удалена от других активно действующих поселений, здесь хорошее место для наблюдений за живой природой, к тому же под боком большой ледник. Поселок вроде бы собираются открыть уже ближайшим летом.
[600x400]
[600x400]
Читать далее...

Конец света - это полностью западный миф, утверждают индейцы майя, календарь которых якобы "завершается" в 2012 году. Конец света не наступит в 2012 году, а соответствующее "предсказание" древнего племени индейцев майя означает лишь некий "юбилей сотворения", согласно их верованиям. Так заявил один из старейшин майя, гватемалец Аполинарио Чили Пикстун.

Согласно древнему календарю майя, который исчисляет эпохи примерно 394-летними периодами, известными как бактуны, окончание 13-го бактуна приходится на 21 декабря 2012 года. Число 13 является для индейцев этого племени священным. Календарь показывает, что в этот день "истекает" время.

Кроме того, в Мексике в 1960-е годы был найден так называемый "Монумент Шесть" - каменные таблички майя с письменами, согласно которым в 2012 году должно произойти нечто с участием бога войны и созидания Болон Йокте. Из-за эрозии и трещин конец текста пророчества практически не поддается прочтению. Один из археологов предположил, что там написано примерно следующее: Болон Йокте "сойдет с небес".

По словам старейшины, апокалиптическое толкование этих записей происходит от западнохристианского мировоззрения, а не от мифологии майя. Он рассказал, что уже устал от этой истерии и от докучливых людей, которые своими расспросами сводят его с ума.

В этот день, 21 декабря 2012 года, просто заканчивается значительный период времени для народа майя, пояснил Пикстун. "Это особая годовщина сотворения, - вторит старейшине Дэвид Стюарт, специалист по эпиграфике майя из университета Техаса в Остине. - Майя никогда не говорили, что мир идет к концу, они никогда не говорили, что обязательно должно случиться нечто плохое, они просто отметили будущий юбилей на Монументе Шести".

Вместе с тем различные толкователи на Западе связали предсказание с серией астрономических явлений, которые придутся на 2012 год.

В момент зимнего солнцестояния в 2012 году Солнце окажется на одной линии с центром Млечного пути - впервые за 26 тысяч лет. Это, по их мнению, означает, что поток энергии, который обычно идет к Земле из центра Млечного пути, обязательно будет нарушен 21.12.12 в 11:11 вечера по единому мировому времени.


Майя закончили свой календарь 23.12.12, зная, что Солнце в этот день будет в точке перехода, после 23.12.12 оно будет СНИЗУ плоскости, до 23.12.12 было ВВЕРХУ плоскости.

Древние это знали, поэтому считали это переходом, но не в том понимании, что сейчас приписывают люди. Солнце перейдет на другую сторону плоскости Галактики, и больше ничего. Ни о каком конце света майя никогда не говорили.
[568x171]
[570x328]

С начала 1900 года отдельные предприниматели начали, брать горные отводы и строить мелкие кустарные шахты. В 1936 году была построена железная дорога Шураб — Исфара. В 70-80 годах ХХ века город Шураб считался одним из развитых промышленных и культурных городов в Согдийской области.
Некогда процветающий центр Шураб на севере Таджикистана сейчас превратился в мертвый город, поражающий своей нищетой. Трехкомнатную квартиру здесь можно купить за пять долларов, а воду в дома дают на десять минут в сутки. Местные русские голодают и побираются на рынках в соседних городах.

В восьмидесятые годы шахтерский город Шураб был известен по всему северному Таджикистану. Это был русский «островок». Жители окрестных кишлаков ездили сюда как на экскурсию. «Получить здесь квартиру считалось огромной удачей. У нас было московское снабжение, людям платили очень большие зарплаты. Мы гордились своим великолепным парком, стадионом, Домом культуры», – говорит заместитель председателя Шурабского городского исполкома Дильрабо Джабарова.

Когда попадаешь в нынешний Шураб, создается впечатление, что город пострадал от массированных налетов вражеской авиации: руины домов, редкие, с испугом глядящие на приезжего, одетые в лохмотья люди. Лишь полустертые вывески – клуб, магазин, Дом культуры – напоминают о том времени, когда в этом страшном месте была совсем другая жизнь. Дильрабо Джабарова говорит, что в восьмидесятые годы в городе проживали около 16 тыс. человек. Сейчас здесь осталось четыре тысячи жителей. Главная причина бегства людей – закрытие большинства шахт. Если в советское время в год добывалось около 1 млн. тонн угля, то сегодня от силы 30 тыс. тонн. Зарплата шахтера в переводе на российские деньги составляет примерно 600 руб. в месяц. Зимой дома не отапливаются, температура в квартирах опускается ниже нуля. Система водоснабжения разрушена, вода в дома подается не более десяти минут в сутки. «Город, который мы называли цветущим садом, превратился в каменистую пустыню», – считает госпожа Джабарова.

Трехкомнатная квартира в Шурабе стоит около 150 российских рублей. Но даже за такие деньги их тут не покупают. Дома попросту ломают, а добытый строительный материал вывозят жители соседних кишлаков. Бывший городской парк, которым когда-то так гордились шурабцы, сегодня превращен в пастбище для скота. «В советское время подавляющая часть жителей города были русскими. Теперь нас здесь осталось около 800 человек. В основном это старики, которые никому не нужны в России. Положение этих людей ужасно. В отличие от таджиков у них нет родственников, которые могут помочь им. Многие местные русские голодают», – рассказывает председатель «Русской общины» города Шураба Лариса Шерстобитова.

Поблизости нет больших городов, где можно найти какой-нибудь заработок. А из-за отсутствия воды выращивать фрукты и овощи на огороде невозможно «Конечно же, нам стыдно, но чтобы не умереть с голоду, приходится попрошайничать. Раз в несколько дней идем пешком в Исфару, это двенадцать километров в один конец. Там и побираемся на местном рынке. Просим у торговцев морковку, картошку», – говорит пенсионерка Раиса Сафошкина.

«Русская община» Шураба пытается найти гуманитарную помощь, но особенных результатов это не приносит. «Мы никому не нужны и брошены на произвол судьбы», – считает Шерстобитова. Это действительно так. Российское консульство в областном центре Худжанда, к примеру, передало в Шураб 2 мешка муки, 26 банок консервов и 99 бутылок подсолнечного масла. Правда, как накормить таким количеством продуктов 800 человек, не объяснимо.

Может создаться впечатление, что в российской дипмиссии не знают о том, что происходит в Шурабе. Однако роскошный особняк консульства в центре Худжанды осаждают толпы таджикских русских. Большинство просителей старушки, часами вынужденные из-за забора любоваться на российский флаг в надежде получить гуманитарную помощь. «Если часто сюда ходить, то могут и помочь. Так, например, моей соседке повезло, ей в прошлом году целых 60 сомони (600 руб.) дали!» – с завистью говорит худжандская пенсионерка Галина Морокина. Увы, везет далеко не всем.
[500x330]

Это цитата сообщения ЩАСТЛИВЫЙ Оригинальное сообщение

Говорят, когда-то в Намибии было так: идешь по пляжу, ковырнешь песок пальцем ноги, а в песке — алмаз. Звучит неправдоподобно, как очередная приманка для туристов, а между тем еще 100 лет назад здесь все было именно так.

Читать далее...

При посещении вспомнилось общежитие военных, уж как то они похожи по строению и внутреннему духу. Найдено на самом деле случайно, экскурсию нам проводили местные школьники, которые потом подожгли подвал первого этажа и проводить дальше делание картинок пришлось в экстремальных условиях :)

ну чтож, взгляд глазами рыбы на все то, что было раньше тут

[350x235]
+16

Предчувствия меня не обманули - в Восточной Германии развалин много, всяких - и романтичных, и не очень. Вот, выставляю то, что наснимала в Альтенбурге и по пути в него.
Фотографии в альбоме «Thüringen» jatvojglazik на Яндекс.Фотках

[показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать]
Я ездила на курс фортепианной импровизации, курс проходил в музыкальной школе. Здание отреставрировано, но всё равно там как-то чуднО. Например, в одном классе стояла, помимо двух древних роялей, изразцовая печь.
Орган Зауэра тоже недавно реставрировался, он начала 20 века, точно не помню какого года, то-ли 1905, то-ли 1908. Удалось договориться с органистом и поиграть.
А так в свободное время я бродила по улицам, некоторые из которых целиком состояли из заброшенных домов. Одна дверь была открыта и я туда залезла. Но по лестнице подниматься не решилась, очень уж непрочно всё выглядело. Рядом с этим домом находилась блошино-антикварная лавочка. Очень удобно для тех, кто как я, боится сам лезть в развалины - пошёл, прикупил себе в качестве сувениров пару дверных ручек, отвинченных в соседнем здании! Но я приобрела другие Читать далее...

Это цитата сообщения yeska Оригинальное сообщение



[показать]

Столбы выветривания (мансийские болваны) — уникальный геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми России на горе Мань-Пупу-нёр (что на языке манси означает "Малая гора идолов"), в междуречье рр. Ичотляга и Печоры. Останцев 7, высота от 30 до 42 м. С ним связаны многочисленные легенды, прежде Столбы Выветривания являлись объектами культа манси.
Находится довольно далеко от обитаемых мест. Добраться до столбов могут только подготовленные туристы. Со стороны Свердловской области и Пермского края есть пеший маршрут. Столбы считаются одним из семи чудес России.
Около 200 миллионов лет назад на месте каменных столбов были высокие горы. Проходили тысячелетия. Дождь, снег, ветер, мороз и жара постепенно разрушали горы, и в первую очередь слабые породы. Твёрдые серицитокварцитовые сланцы, из которых сложены останцы, разрушались меньше и сохранились до наших дней, а мягкие породы были разрушены выветриванием и снесены водой и ветром в понижения рельефа.
Чем ближе подходишь к ним, тем необычней становится их вид. Один столб, высотой 34 м, стоит несколько в стороне от других; он напоминает огромную бутылку, перевёрнутую вверх дном. Шесть других выстроились в ряд у края обрыва. Столбы имеют причудливые очертания и в зависимости от места осмотра напоминают то фигуру огромного человека, то голову лошади или барана. Неудивительно, что в прошлые времена манси обожествляли грандиозные каменные изваяния, поклонялись им, но подниматься на Маньпупунёр было величайшим грехом.
Меняется время года, меняется и вид местности. Очень впечатляет местность в зимний период, когда останцы совершенно белые, словно хрустальные. Осенью там бывают туманы, и Столбы вырисовываются сквозь дымку - есть что-то божественное в этом зрелище. Они созданы природой, но, глядя на них, не верится, что нечто подобное мог бы повторить человек.

Читать далее...

На центральном уступе мыса Ай-Тодор — Скале Авроре возвышается «Ласточкино гнездо», более напоминающее средневековый рыцарский замок. Достоверная история его мало известна, наверное, поэтому переплетена с легендами, которые с удовольствием рассказывают экскурсоводы и с еще большим удовольствием слушают курортники и удивляются, и восхищаются, и ахают, с замиранием сердца поглядывая вниз.


На самом деле неизвестно даже имя первого владельца – как раз того, кто осмелился первым построить дачу на этом скалистом пятачке. Знаем только, что был это генерал в отставке, участник русско-турецкой войны (тогда многим героям были пожалованы земли в Крыму) и был он большим романтиком, ведь только романтику под силу построить такой замок как Ласточкино гнездо.

А кто еще мог решиться на такое предприятие и назвать все это «Замком любви»? А уж какой любви это посвящалось – осталось тайной. В конце концов, может быть, самой Авроре — здесь генерал мог встречать Богиню Зари каждое утро и никто, кроме чаек, не мешал ему.

«Замок Любви» мы можем увидеть на полотнах известных художников-маринистов: И.К. Айвазовского, Л.Ф. Лагорио, А.П. Боголюбова, — а также на фотографиях того времени. К слову сказать, в то время Ласточкино гнездо было деревянным и не слишком впечатляющим.

Вторым хозяином этой удивительной дачи стал придворный врач А.К. Тобин. О нем также осталось очень мало сведений. Само же владение было передано по наследству жене, а та продала его московской купчихе Рахманиной. С тех пор закрепляется за дачей на скале название «Ласточкино гнездо». Через несколько десятилетий это пятачок над обрывом купил крупный немецкий нефтепромышленник барон фон Штенгель. Он занимался бакинской нефтью, а отдыхать ему нравилось в Крыму. Немецкое видение «Ласточкиного гнезда» сильно напоминало средневековые замки родины барона. Проект был заказан инженеру А.В. Шервуду (сыну знаменитого В.О. Шервуда – проектировщика здания Исторического музея в Москве).

Миниатюрный готический замок был построен в 1912 году. Прозорливый барон фон Штенгель в начале Первой мировой войны продал строение купцу Шелапутину под ресторан и спешно отбыл в Германию. Ресторан особых доходов не принес: то ли фамилия купца подводила, то ли времена непраздничные наступили… А в 1927 году случилось в Крыму, в районе Ялты, довольно крупное землетрясение. Самого замка оно почти не побеспокоило (только шпили упали в море), однако второй его толчок силой в 9 баллов прошил глубокой косой трещиной скалу под замком Ласточкино гнездо. Есть сведения, что в 30-х годах замок в качестве читальни для курортников продолжал функционировать!

То ли читающая публика, с головой уходя в прессу, не осознавала риска, то ли местные власти не принимали всерьез последствий землетрясения, но лишь через некоторое время признали романтическое сооружение аварийным и запретили эксплуатацию “Ласточкиного гнезда”, а также доступ на видовую площадку. Но неугомонные туристы, с риском для жизни, иногда «просачивались» через ограждения, ради редкого снимка или сильного впечатления. Забегая вперед, скажу, что таким образом «Ласточкино гнездо» простояло 40 лет! Предложений энтузиастов по технике необходимого ремонта поступало много. Кто-то даже предлагал пронумеровать все камни, разобрать строение и перенести его в более безопасное место. Но это было бы уже совсем не то «Ласточкино гнездо».

И лишь только в 1967 году решились на ремонт. Это было очень рискованно. Конечно, принимали участие только добровольцы: они, работая в подвешенных на скале люльках, закладывали трещину камнем и заливали бетоном. Под основание замка подвели железобетонную плиту и только потом занялись реставрацией самого здания и наконец, были восстановлены шпили, утраченные когда-то при землетрясении.
[460x675]
[460x690]
Читать далее...

Замок Каносса был построен около 940 года на высоком скалистом холме. Здесь располагалась резиденция хозяина - ломбардского принца Адальберто Аццо, монастырь и церковь Св. Аполлония. Замок занимал стратегически важное место на дороге между Пармой и Болоньей и считался одним из самых неприступных замков страны. В древности здесь находилось римское поселение.

В 1255 во время войны замок и церковь были разрушены. Владельцы смогли восстановить замок Каносса только в 1452 году, но в 1557 году он был разрушен опять.

На развалинах дворца XVI века сегодня открыт музей. От церкви Св.Аполония и монастыря также остались лишь развалины.

Замок прославился и даже вошёл в поговорку из-за знаменитого паломничества императора Генриха IV, который вступил в конфликт с папой Григорием VII за право назначать епископов. Разгневанный Папа, не желавший делиться властью, отлучил императора от церкви, чем поставил его вне закона. Император Генрих IV был вынужден признать своё поражение, и в рубище, босой и голодный, три дня ждал встречи с Папой у ворот замка Каносса. С тех пор «хождение в Каноссу» означает позорную капитуляцию, сдачу своих позиций, унижение перед более могущественным врагом.
[600x449]

Медленно падает снег,
Накрывая всё белым ковром.
По нему не пройдёт человек,
Посмеявшись над грязным мирком.

Нет здесь больше цветов и зверей,
Царит вековая зима.
Зелёную толщу морей,
Сковало объятие льда.

Сквозь сумрак седых облаков,
Не в силах пройти солнца свет.
И страшен фантом городов,
В которых людей больше нет.

Встали на башнях часы,
Уже шесть столетий назад,
Когда чёрный ангел войны
Вверг землю в ядерный ад.

Восток стал причиной заката,
И запад в слезах погрузился во тьме.
Под мрачные звуки набата,
Планета за час оказалась в огне.

Кто выжил в ядерном пекле,
Молили о смерти мёртвых богов.
Умирая от язв в чёрном пепле,
Метались в агонии праведных слов...

Печальная участь планеты,
Печальна людская судьба.
Хранимые в сердце заветы,
Застыли в объятиях сна...


Ноябрь2008г.Arahael
[699x501]

Расположен на севере Израиля, в 35 км к северо-востоку от города Хайфа.

После первого крестового похода эти земли были переданы роду Де Мийи, но те перепродали их Ордену Тевтонских Рыцарей. Тевтонцы не стали зря терять время, и на месте прежних фермерских угодий непрактичных франков начали строить укрепления. Папа Римский всячески поддержал идею строительства резиденции Ордена, и в 1229 году тевтонцы перевезли сюда свой архив и сокровищницу.

В 1266 году правитель Мамлюков Бейбарс подверг замок Монфор осаде, но не смог захватить его. Пять лет спустя он повторил свою попытку, и она оказалась успешной. Рыцари Тевтонского Ордена вывезли из замка Монфор свой архив и даже спасли часть казны. Они перенесли резиденцию Ордена в Венецию и больше не возвращались на Святую землю.

Стены и башня сохранились и позволяют судить о масштабах замка. В восточной части замка располагались жилые комнаты рыцарей, кухни, мастерские, другие хозяйственные постройки.

От величественной церкви остались только развалины, но относительно сохранилось южное крыло. С вершины башни открывается великолепный вид на долину Нахаль Кзив. Высеченный в скале ров шириной почти 20 м и глубиной 11м сейчас завален обломками крепостных стен и зарос кустарником.
[700x523]

В конце 80-х XIX века в усадьбе Васильевское, что неподалёку от нынешней Кубинки, архитектором П.С.Бойцовым был построен для князя Щербатова замок в готическом стиле. Ассиметричное здание в «викторианском» стиле с круглой башней, и разноуровневыми крыльями. Многоэтажные карнизы, пики труб, ров с мостом, кованые решетки. Рядом – воздушная церковь-усыпальница целителя Пантелеймона, возведенная уже позже в начале 20 века. Во время Великой отечественной войны при наступлении фашистов были уничтожены все постройки на левом берегу Москвы-реки, но замок уцелел. Здание долгое время занимал детский лечебно-оздоровительный санаторий, теперь оно пустует. Уже несколько лет обещается его скорая реконструкция.

дальше

Все желающие идут ко мне в личку.

С 1725 года и до конца Второй мировой войны город Ширвиндт, самый восточный в Германии, находился на немецко-русской границе Восточной Пруссии. Со стороны Литвы ему сопутствовал город Кудрикос Науместис (ранее Владиславов).

Первое упоминание города Ширвиндт относится к 1515 году. Главной достопримечательностью был построенный Фридрихом Вильгельмом IV собор (архитектор Шлютер). Также на территории города находилась самая высокая в Восточной Пруссии ветряная мельница. Площадь исчезнувшего Ширвиндта - 668 гектаров (данные за 1926 год). Население на 1939 год составляло 1 тысячу 90 человек.

В 19 и 20 веках имел стратегическое значение. От него дороги веером расходились на Победино, Добровольск (Пиллкаллен) и Нестеров (Шталлуппенен). В 19 веке через него проходили части Наполеона - как туда так и обратно. Известен немецкий герб Ширвиндта: внутри компонованной двойной черно-серебряной каймы червленая стена с воротами и поднятой черной решеткой.

Во время боевых действий осенью-зимой 1914-1915гг. город неоднократно находился в зоне боевых действий. В этом районе действовала 2-я кавалерийская дивизия, 53-я и 56-я пехотные дивизии и 5-я стрелковая бригада русской армии, которым противостояли части 8-й немецкой армии. Писатель Гумилев воевал в этих краях и в своих воспоминаниях довольно подробно описывает как местность, так военные действия в Ширдвинте и окрестностях. О Ширдвиндте упоминает и Шолохов в "Тихом доне" (в разговоре казаков).

В году войны в Ширвиндте с сентября 1939 г. размещался лагерь для военнопленных "Офлаг-60", в котором погибло 4000 тысяч человек. В 1944 году самые первые снаряды упали в районе Ширвиндта. Орудие, производившее первые выстрелы по Германии, хранится в артиллерийском музее Санкт-Петербурга. Ширдвинт - первый населённый пункт взятый Советской Армией в Германии.

17 ноября 1947 года Ширвиндт прекратил свое существование, будучи переименованным в поселок Кутузово Краснознаменского района Калининградской области. От самого города осталось всего два дома. В советское время город был полностью закрыт для гражданских лиц и даже у военных назывался "обзорная Кутузово".

На воинском кладбище в Кутузово захоронены погибшие в ходе боев 176 русских и 154 немецких воина. После окончания войны здесь был открыт мемориал, который после 1945 года был разрушен, надгробные памятники утрачены. В настоящее время в восточной части захоронения установлен металлический латинский крест высотой 8 м, в центре два бетонных креста - православный и латинский с табличками, на которых указано количество захороненных: «167 русских солдат», «160 немецких солдат» (три немецких воина были похоронены около воинского памятника (Kriegerdenkmal) и три в саду у кирхи (Kirchengarten), захоронения не сохранились). Территория захоронения площадью 384 кв. м по периметру обсажена деревьями. Захоронение было восстановлено в 90-е годы ХХ века.

В 2007 году актёр Александр Ширвиндт выпустил роман «Schirwindt, стертый с лица земли» и побывал в посёлке Кутузово.

Достаточно большой комплекс из большого числа заброшенных зданий в центре которого многоэтажные цеха и самая высокая башня высотой что-то типа 15 этажей. Давно такого масштабного не было.

 

И да, порой кажется что все вещи тоже имеют чувства.
[350x235]
+31

Название озера, на берегах которого высятся руины старинного шотландского замка Уркухарт, известно всем – это знаменитое озеро Лох-Несс, где, по преданиям и многочисленным свидетельствам, живёт легендарная Несси.

Развалины замка хранят многочисленные тайны – истинные и вымышленные. До наших дней сохранились только основания стен, первый этаж входных башен и полуразрушенный донжон. Первые упоминания о замке Уркухарт встречаются в древних рукописях начала 1200 г. н.э.

В XVII веке в истории замка происходят решающие события: в 1644 году он был захвачен и разграблен сторонниками пресвитерианской церкви, а в 1690 году, после двухлетнего упорного сопротивления, гарнизон замка, противостоящий сторонникам короля Якова II, взорвал его.

С тех пор замок больше не восстанавливался. Сегодня на его территории проводятся экскурсии и даже свадьбы. С башни открывается великолепный вид на озеро, и от желающих поймать Несси за хвост просто нет отбоя.
[475x350]

Храм находится недалеко от столицы Азербайджана, на Апшеронском полуострове. Был построен XVII—XVIII на месте ранее существовавшего зороастрийского храма. Деньги на возведение Храма жертвовали купцы из Индии, приходившие в легендарную Страну Огней с караванами. Уникальное природное явление - естественный газ, выходя на поверхность земли, воспламенялся от взаимодействия с кислородом - поражало и восхищало тех, кто считал огонь проявлением божественной сущности.

В XIX веке началась активная разработка нефтяных месторождений, и газ перестал выходить на поверхность. Огни Храма погасли, что было сочтено знаком свыше. Жившие при Храме отшельники покинули опустевшее жилище своего огненного бога и вернулись в Индию.

Храм долгие годы стоял в запустении. Дважды была предпринята попытка реставрации. Хоть он и объявлен государственным заповедником, вид у него действительно покинутый - и богом, и людьми.
[600x450]

Шлиссельбургская крепость (Орешек) расположена у самого истока Невы из Ладожского озера, на Ореховом острове (давшем название самой крепости), напротив города Петрокрепость.

Ореховый остров делит Неву на два широких рукава, с настолько сильным течением, что вода не замерзает здесь даже зимой, в самые сильные морозы. Крепость, занимающая всю территорию острова, имеет в плане форму неправильного треугольника, вытянутого с востока на запад. По периметру крепостных стен располагаются пять мощных башен, из которых одна четырехугольная - Воротная, остальные круглые. Внутри крепости, в северо-восточном ее углу, возвышается укрепление - цитадель, в которой до наших дней сохранилась одна из трех древних башен.

Являясь памятником древнерусского оборонительного зодчества, крепость Орешек представляет собой сложный архитектурный ансамбль. Шлиссельбургской крепости, к сожалению, суждено было играть роль не только мощного оборонительного укрепления, но и (в течение почти двухсот лет) политической тюрьмы царского правительства. В настоящее время Шлиссельбургская крепость (Орешек) является филиалом музея истории Санкт-Петербурга, экспозиция которого знакомит посетителей со всеми историческими этапами, в которых эта легендарная крепость принимала участие.


Первые сведения о крепости Орешек можно получить из Новгородской летописи, в которой рассказывается, что "В лето 6831... (т. е. в 1323 году) была построена новгородским князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского, деревянная крепость, названная Ореховой".

После пожара новгородцы в 1352 году вновь построили на Ореховом острове крепость, но уже каменную. Она занимала площадь 100*90 метров в юго-восточной части острова, толщина стен достигала трех метров, над ними возвышались три прямоугольные башни. Около крепости на острове находился посад, отделенный от нее трехметровой ширины каналом (засыпан в начале XVIII века). В 1410 году посад тоже был окружен каменной стеной.
Читать далее
[700x397]
[550x369]

История Балаганских земель начинается в период позднего палеолита, когда эти земли населяли древние животные: мамонты, бизоны, олени, медведи. Примерно в это же время 15 тыс. лет назад в устьях рек Ангары, Унги селились древние люди. Об этом свидетельствовуют археологические раскопки в 20-30 годы XX века, также в 50-е годы экспедицией Окладникова.

Хозяйственное освоение балаганских земель русскими началось в конце XVII века. За русскими казаками — покорителями Сибири, началось переселение пашенных людей из России, большей частью принудительное. Первые сведения о хозяйственной жизни балаганских бурят мы получаем из сообщений атамана М. Перфильева, который в своем донесении Енисейскому воеводе в 1627 году указывал: «Земля богата, а людей в ней много». К приходу русских у балаганских бурят основной экономики перестал быть промысел, хотя ясак взимался из расчета основного эквивалента — соболя, причем по самому высокому тарифу. Очевидно, хозяйство балаганцев было наиболее доходным. Говоря об освоении русскими балаганских земель, следует отметить, что первые русские крестьяне, чтобы начать освоение земледелия в тайге, вынуждены были прибегать к помощи бурят. На этой основе создавалось «складское хозяйство» — вроде товарищества по совместной обработке земли.

В 1653 году енисейский воевода Афанасий Пашков поручает боярскому сыну Дмитрию Фирсову перенести Братский острог на левый берег Оки, и, следуя, вверх по Ангаре, поставить острог между «немирными балаганскими людьми». Эти задачи Фирсов выполнил к 1654 году. Так в 1654 году был построен Балаганский острог.

Балаганск подчинялся Енисейскому воеводству. Лишь в 1686 году, когда Иркутский острог был переименован в город и стал центром самостоятельного воеводства, Балаганский острог был отдан в распоряжение Иркутского воеводства. В 1775 году в Балаганске учреждена воеводская канцелярия, и он назначен городом, а в 1856 году сделан окружным городом Иркутской губернии. Балаганск стал центром уезда, администрация которого контролировала территорию от Черемхово до Тулуна и Киренска. В Балаганский уезд входили волости: Малышевская, Кахчинская, Осинская, Ашехабадская, Масляногорская, Боханская, Воронежская, Евсеевская, Зиминская, Зунгаро-Быкотская, Идинская, Ново—Удинская, Тихоносская, Тагниская, Усть-Удинская, Улейская, Хор-Ташыская, Яндинская, Коноваловская, Шохуны-Унгинский, Узыртангайский, Укырский, Шараядаевский.

В XX веке потерял статус города. После строительства Братской ГЭС Балаганск был затоплен, новый посёлок был построен на расстоянии 45 км ниже первоначального по течению Ангары, сначала назывался Ново-Балаганск, затем был переименован в Балаганск.

Это цитата сообщения Ostreuss Оригинальное сообщение

[464x699]
 

 

Демьянское, Калинингр. обл.

 

 

Где ты, монастырь св. Бернарда? Ровное, Пруды, Озерки или Приморск? Которое из них подразумевал Э.Т.Гофман? Где те мерцающие пузырьки - эликсиры Сатаны? Разбили, выкинули, или баба Юзя выменяла на банку спирта - как чудо-средство о крыс?

Нигде сумрачный германский гений не был столь сумрачен, как в Вост. Пруссии: 21 вид Вост. Пруссии. С текстом!