В октябре 1972 года команда регбистов из Монтевидео отправилась на соревнования в столицу Чили город Сантьяго. В самолете уругвайской авиакомпании, кроме них, находились еще пассажиры и пять членов экипажа — всего 45 человек. Однако до места назначения никто из них так и не добрался. Из-за тумана пилот ошибся в расчетах, не увидел горные вершины аргентинских Анд и на высоте 5000 метров направил самолет прямо на одну из них.
Когда летчики обнаружили свой просчет, было уже поздно: черные очертания горного пика стремительно приближались. Через несколько мгновений зазубренный гребень скалы пропорол стальную обшивку самолета, и фюзеляж развалился. От страшного удара несколько кресел оторвало от пола и вместе с пассажирами выбросило наружу. Семнадцать человек погибли прямо на месте, когда самолет «Фэрчайлд» рухнул в сугроб.
Картина падения напоминала сцену из фильма ужасов: кругом кровь, стоны раненых, трупы погибших. И жуткий холод!
Эта трагедия произошла почти тридцать лет назад и в свое время привлекла к себе внимание всего мира. О ней писали газеты всех стран, а в 1973 году американские кинематографисты сняли художественный фильм «Живые». В нем с документальной точностью воссозданы все перипетии страшной беды, постигшей пассажиров уругвайского авиалайнера. В результате авиакатастрофы люди провели два месяца в снежном аду — на высоте четыре тысячи метров, при температуре минус 40 градусов.
После катастрофы в живых осталось 28 человек, но после схода снежной лавины и долгих изнурительных недель голодания их осталось только шестнадцать.
Среди пассажиров злополучного лайнера был Карлито Паэс, сын художника, выросший (как и его друзья) в богатом предместье Монтевидео. Его отец попытался организовать поиски жертв авиакатастрофы и всех поднял на ноги. Спасательные команды пешком и на вертолетах отправились на поиски, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
Проходили дни, недели, и люди, не имея теплой одежды, продолжали жить при сорокаградусном морозе. Питания, что хранилось на борту разбившегося самолета, хватило ненадолго. Скудные запасы приходилось делить по крохам, чтобы растянуть их на большее время. Под конец остались только шоколад и наперсточная норма вина. Но вот кончились и они. У выживших голод взял свое: на десятый день они стали есть трупы.
Сенсационное сообщение о людоедстве в Андах облетело весь мир в январе 1973 года, после того как спасательные команды раскопали могилы. Многие тогда стали отпускать циничные шутки в адрес регбистов-каннибалов: мол, сидели себе спокойно на горной вершине и — надо же! — питались плотью своих товарищей. Многие возмущались. Большинство людей недоумевали: неужели современный человек способен на такое? Первым, кто решился есть мертвых, был Роберто Ганесса. Студент-медик, к тому же правоверный католик, он отрезал бритвой кусочек мяса от трупа в снегу, Это было не так-то просто: рассудок противился, однако голод оказался сильнее разума. Пришедшим в ужас товарищам он объяснил, что их главная задача — выжить, а нормы морали — дело десятое. «Эта мертвая плоть абсолютно такая же, как говядина, которую мы едим каждый день», — успокаивал он.
Фабула фильма «Живые» довольно проста: спасшиеся после авиакатастрофы люди больше двух месяцев ждут, когда к ним придет помощь. Но ее все нет и нет, потому что быстро отыскать несчастных среди бесконечного Андского высокогорья просто невозможно. Нандо Паррадо, самый лучший и самый выносливый игрок в своей команде, и Роберто Ганесса (вернее их кинематографические герои) на пятьдесят восьмой день отправились в долгий путь за помощью. Они двинулись в неправильном направлении, имея при себе самодельные спальные мешки (сшитые из обивки самолетных кресел) и скудный паек сушеного человеческого мяса. И даже не подозревали, что всего лишь в 16 километрах к востоку от места катастрофы находится небольшая аргентинская деревушка.
Несмотря на сильное истощение, им удавалось проходить в день по десять километров. Только на десятый день их взорам открылись новые пейзажи: вместо снега и льда они увидели песок, гальку, журчащий в долине ручей, окаймленный по берегам зарослями чахлого кустарника.
Нандо и Роберто не поверили собственным глазам, когда увидели первые признаки другой жизни — пустую банку из-под супа, лошадиную подкову и… человека. Это был аргентинский пастух, которого до смерти напугал вид двух призраков в лохмотьях. В фильме эта сцена символизирует собой благополучный «хеппи энд». над местом авиакатастрофы кружат вертолеты и звучит «Аве, Мария!».
Но в жизни все было гораздо сложнее. Пастух просто убежал от них тогда, а вертолеты прилетели намного позднее, да и то смогли взять только часть людей. Однако вскоре счастливая радость спасшихся была омрачена чувством стыда, и тогда сеансы психотерапии должны были снять чувство вины у жертв катастрофы. Однако сами жертвы, несмотря на тяжелые воспоминания, не все были угнетены и не все чувствовали за собой особую вину. Во время медицинских сеансов они болтали о спорте, много шутили и
Крымская атомная электростанция — недостроенная атомная электростанция, расположенная вблизи города Щёлкино в Крыму на берегу соленого Акташского водохранилища (пруд-охладитель). Станция однотипна действующим Хмельницкой АЭС (Украина), Волгодонской АЭС (Россия) и АЭС Темелин (Чехия). Почти готовая АЭС была заброшена после аварии на Чернобыльской АЭС (готовность первого энергоблока — 80 %, второго — 18 %).
Первые проектные изыскания были проведены в 1968 году. Строительство начато в 1975 году. Станция должна была обеспечить электроэнергией весь Крымский полуостров, а также создать задел для последующего развития промышленности региона — металлургической, машиностроительной, химической. Проектная мощность 2000 МВт (2 энергоблока) с возможностью последующего увеличения до 4000 МВт: типовой проект предусматривает размещение на площадке станции 4 энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000/320.
После строительства города-спутника Щёлкино, насыпи водохранилища и вспомогательных хозяйств, с 1982 года началось возведение непосредственно самой станции. От керченской ветки железной дороги была проложена временная линия, и в разгар строительства по ней прибывало по два эшелона стройматериалов в сутки. В целом стройка шла без существенных отклонений от графика с запланированным пуском первого реактора в 1989 году.
Неблагоприятная экономическая ситуация в стране и катастрофа на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года привели к тому, что к 1987 году строительство было сначала приостановлено, а в 1989 — принято окончательное решение отказаться от пуска станции. К этому моменту на строительство АЭС было затрачено 500 млн советских рублей в ценах 1984 года. На складах оставалось материалов ориентировочно еще на 250 млн. рублей. Станцию начали медленно растаскивать на черный и цветной металлолом.
Есть свидетельство, что в начале 90-х годов проводились изыскания, целью которых было «подогнать» дополнительное геологическое обоснование под закрытие Крымской АЭС. Впрочем, и это было лишь формальным поводом — к концу 80-х годов ситуация в экономике СССР усугубилась настолько, что были свернуты практически все крупные стройки, как в энергетике, так и в промышленности, транспорте, градостроительстве.
События, происходившие после остановки строительных работ
Замороженная строительная площадка Крымской АЭС в 1999 году. В настоящее время большинство изображенных здесь конструкций и строительной техники уже демонтированы.C 1995 по 1999 год в машзале (турбинном отделении) проводились дискотеки фестиваля электронной музыки Казантип.
В 1998—2000 годах созданное на базе АЭС дочернее предприятие «Восточно-Крымская энергетическая компания» реализовало имущества станции на 2,204 милн гривен. К 1 февраля 2003 года на балансе ДП «Восточно-Крымская энергетическая компания» остался только спецкорпус, блок мастерских, реакторное отделение и масло-дизельное хозяйство.
В сентябре 2003 Фонд имущества продал уникальный датский кран «Kroll», установленный для монтажа ядерного реактора, за 310 тысяч гривен при первоначальной цене в 440 тысяч гривен. До его демонтажа высотный кран использовался для бейсджампинга. Прыжки осуществлялись с нижней (80 м) и верхней (120 м) стрел крана. Фотография АЭС с краном «Kroll». В настоящее время такой же кран «Kroll» задействован на строительстве 4-го энергоблока Хмельницкой АЭС в городе Нетешин, ранее кранами этого типа возводились корпуса Запорожской АЭС (Фото 1, Фото 2) и Южно-Украинской АЭС (находится на территории станции в разобранном состоянии).
В 2004 году Кабинет министров Украины передал Крымскую АЭС из ведения Министерства топлива и энергетики Совету министров Крыма. Далее, Совмин Крыма должен был продать полученное имущество АЭС, а деньги должны были пойти на решение социальных и экономических проблем Ленинского района Крыма, и в частности г. Щёлкино.
После этого должны были распродаваться оставшиеся части Крымской АЭС: реакторное отделение, блочная насосная станция, корпус мастерских, охладитель на Акташском водохранилище, плотина Акташского водохранилища, подводящий канал с водоприёмным резервуаром, масло-дизельное хозяйство станции, дизель-генераторная станция. Далее, известно, что в начале 2005 года Представительство Фонда имущества Крыма реализовало реакторное отделение Крымской АЭС за 1,1 млн грн ($207,000) юридическому лицу, название которого не разглашается.
Существует свидетельство, что реактор ВВЭР-1000, так и не установленный в подготовленное для него помещение, был разрезан на лом в 2005 году.
АЭС снималась во множестве фильмов, из которых самым известным стал снимавшийся там в 2007 году «Обитаемый остров» Ф. Бондарчука (фото станции в кадре фильма).
Топливо не завозилось, радиационной опасности не представляет.
Перспективы использования площадки АЭС и развития города-спутника
В 2006 территория бывшей АЭС выбрана как одно из возможных мест создания пилотного проекта промышленного парка. В 2008 начаты
Ферми ( иначе Терми, Thermi ) - относящийся к эпохам позднего энеолита и халколита город, находившийся на острове Лесбос в восточной части Средиземноморья.
Как установила работавшая на его месте в 1929 - 1933 годы английская археологическая экспедиция под руководство У.Лэмба, существовал на протяжении почти 2.000 лет. Первое поселение (слой Ферми I) возникло в самом начале III тысячелетия до н. э. и предсталяло собой посёлок городского типа, застроенный 2-х комнатными домами, со стенами, сложенными из глины-сырцы и стоящими на каменных основаниях. Обнаружены также многочисленные медеплавильные мастерские, продукцией которой жители Ферми широко торговали по всей акватории Эгейского моря.
Слой Ферми III уже указывает на интенсивное развитие производства бронзы, что ощущается также и в заметном развитии сельскохозяйственного произвродства, свидетельством чего являются многочисленные бофры (ямы для хранения зерна). Пятый слой, Ферми V, относящийся примерно к 2500 году до н. э., показывает нам существование здесь большого торгового города, окружённого мощными стенами с башнями, мощёными мостовыми и отличным водопроводом. В середине II тысячелетия до н. э. (в 1400 - 1300 годах до н. э.) Ферми становится также одним из религиозных центров крито-микёнской культуры, местом поклонения жене Зевса, богине Гере. Город был разрушен в 1200 году до н. э., во время гибели крито-микёнской цивилизации.
Это цитата сообщения Gabriela_Lizard Оригинальное сообщение
КИЕВ, КОТОРОГО СКОРО НЕ СТАНЕТ...
[443x699]Живописнейшие особняки в центре Киева
неумолимо разрушаются: Время нещадно подтачивает фундамент,
ветры срывают форточки, прохожие хулиганы бьют оставшиеся стекла,
мох и ползущие по стенам лианы дикого винограда
местами скрывают битые лепные украшения...
Особняки предназначены под снос... Вся эта красота
будет смята экскаватором и останется только на фотографиях...
Я, совершенно чужой Киеву человечек, с упоением отыскивала старые дома
и старалась запечатлеть их как могла - фотографируя, запоминая,
проживая с каждым разрушающимся особняком
хотя бы несколько минут безмолвного общения...
И поражалась: почему эти старинные дома,
насчитывающие несколько столетий, никому не нужны?!? :(...
Во дворе одного из домов - знаете, такого, старого - в виде колодца...четыре стены с аркой... - я простояла около часа: старый дом хранил гулкую тишину, заколоченные досками окна и двери подъездов скрывали всю историю живших здесь некогда киевлян...
Один из подъездов был открыт... Поскольку была одна - не решилась войти внутрь... А хотелось... Но клятвенное данное обещание любимому человеку не лазить одной по всяким руинам и осыпающимся туннелям удержало меня...
[454x699]Я стояла в углу двора и смотрела на старые стены, пытаясь уловить затихающее дыхание дома...
Обрыки занавесок, лохмотья обоев, закопченые потолки проглядывались кое-где сквозь заколоченные досками окна... На третьем этаже я неожиданно заметила в окне свет: там тускло горела круглая люстра и висели шторки, на подоконнике стояло что-то похожее на саксофон... В недрах умирающего дома теплилась жизнь - и ее поддерживал тот, кто жил на третьем этаже и играл на саксофоне...
Неожиданно раздавшийся кошачий мявк заставил меня обернуться: на 4м этаже напротив окна с люстрой на подоконнике сидела ослепительно белая кошка... Пока я настраивала фотоаппарат, кошку позвали и она ушла внутрь квартиры...
Старый балкон первого этажа бережно хранил остатки цветочного ящика: высохшие стебли герани и бархатцев, потрескавшаяся земля, сломанные ветки... На балконе лежали старое колесо от детского велосипеда, дырявая грелка и отпавшие куски лепных украшений с колонны...
Дымоходная труба, пожарная лестница сбоку... Усыпанный лимонно-желтыми листьями асфальт дворика... И - отовсюду - запах разрушения... Тотальный декаданс старого дома...
Дом проживает каждое мгновение - дремлет, прокручивая в памяти кадры воспоминаний, эксклюзивное кино, отснятое домом за долгие годы его жизни: здесь когда-то жили люди - радовались и печалились, рождались и умирали, отмечали праздники и собирались вокруг гроба ушедшего соседа... В коридорах и на лестницах играли дети, потом дети этих детей, потом их внуки... Дом помнит всех в лицо и поименно: сколько поколений сменилось в этом старом доме, просто не сосчитать...
[699x450]Жильцов куда-то отселили. Интересно, вспоминают ли они свой старый дом по улице Аллы Тарасовой? Надеюсь, помнят... ВЕдь стены не ответят, чьи тени приходят сюда синими январскими снегами или по лужам ноября...
А ночью... Ночью всё отчетливей старый дом понимает: часы его жизни сочтены. Может, он простоит еще год, а может, послезавтра что-то надломится в его старом чреве и стены рухнут, погребая под собой всё, что было у этого дома - память, воспоминания...
Сердце дома остановится навсегда. Больше уже никому никогда (страшные слова, правда?...) не включить тот таинственный астральный кинопроектор, который бы смог показать нам раритетные кадры - кинофильмы о частной жизни тех, кто десятилетиями населял этот дом... дом в пяти минутах ходьбы от Майдана Незалежности... Дом, которого скоро не станет...
Грустно...
Как-будто посетила тяжелобольного, задыхающегося в агонии, в глазах которого без усилий читается: "Я Знаю, что скоро умру. У меня нет будущего...Мне никто не поможет... Я умираю...Медленно умираю..."
Вместе с такими домами в Киеве отмирает и уникальный огромный пласт истории, культуры, архитектуры...
Декаданс. Разложение. Руины... - наверное, это уже визитная карточка нашей страшной эпохи - Эпохи Безвременья...
Руины... Руины кругом...
(Пока писала пост - с трудом удерживала слезы... Снова и снова вспоминая о старых домах Киева, не могу не плакать...)
[699x451] [442x698]
В интернете много легенд о неуловимой церкви неизвестного происхождения, которую нельзя найти даже с помощью GPS, причём дорог, показанных на карте, в реальности нет, а есть совсем другие.
Происхождение церкви не так уж неизвестно. Она находится приблизительно в семи километрах к северу от посёлка Северная Грива, куда можно добраться автобусом из Шатуры.
Кирпичная церковь Рождества Богородицы с Никольским приделом (иногда фигурирует как "церковь Никольская Николо-Пустопольского погоста") была заложена на месте сгоревшей деревянной в 1832-м году. Композиция трехчастная осевая, в стиле Позднего Классицизма. Кирпич, побелка. Приходский храм построен прихожанами.
Недалеко от этого заброшенного места культа располагались две деревни: Курилово и Бажаново. Деревня Курилово, Пустопольский погост, (Урочище Курилово) насчитывало девять дворов в 1705-м году и принадлежала помещикам Ивану Степановичу Юматову и Андрею Трофимовичу Сущеву. Была покинута по одним сведениям после революции, по другим – после перевода в эти края (в Костерево / Космынино) ракетного полигона. Ныне данный полигон отсутствует.
Церковь стоит среди леса и видна лишь в непосредственной близости. Считается одной из наиболее труднодоступных в Московской области. Церковь на Николо-Пустопольском Погосте находится в глуши лесов заклязьминского правобережья, вдали от дорог, на краю непроходимых болот и топей, рядом с несуществующими уже деревнями Баженове, Курилово, Спиридово... Почему именно здесь возник этот погост? В окладных книгах за 1628 год уже упоминалась «Церковь великого Чудотворца Николы в пустом полена погосте...». В местной церковной летописи за 1773 год значится постройка новой деревянной церкви на Николо-Пустопольском Погосте.В 1832 году вместо деревянной церкви была начата постройка каменного храма с величественной колокольней. Престолов в храме было три: главный — в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а также в честь святителя Николая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского. В серебряных позолоченных окладах находились иконы Христа Спасителя, Казанской Божией Матери, Рождества Пресвятой Богородицы, а также крест напрестольный серебряный вызолоченный с частицами святых мощей, серебряный ковчег 1793 года для хранения святых даров, серебряные с позолотой сосуды и другая богатейшая утварь... В церковной библиотеке хранилась Триодь постная с надписью 1720 года: «Владимирского уезда польской волости и церкви Николая Чудотворца приложили все прихожане той церкви попе Максиме Игнатове да при попе Игнатии Борисове... а кто сию книгу из церквей божьих изымет или заложит и он будет извержен на суде общем Господнем...»Владельцами земель вокруг Николо-Пустопольского Погоста начиная с XVII века были князья Голицыны, богатейшие люди своего времени. Несколько поколений этих князей и других родовитых бояр покоилось на кладбище при погосте. Вплоть до революции кладбище содержалось в полном порядке, а на множестве богатых мраморных и гранитных надгробий хранились надписи: «граф», «князь», «купец» и т.д.Согласно плану и межевой книге за Никольской церковью числились земли, выделенные храму князем Голицыным в количестве 278 десятин 1091 саженей. Никольскому храму принадлежал огромный капитал — только от продажи церковного леса доход составлял 18200В приход Никольской церкви Пустопольского Погоста, которая являлся «поповским селом», т.е. в нём не было крестьянских дворов и состояло оно только из домов причта (священнослужителей), входили деревни: Баженово, Курилово, Борисово, Спиридово, Подболоте В Николо-Пустопольском Погосте с 1877 года существовала земская народная школа (70 учащихся) и две церковно-приходских школы ( учащихся).
В 1938 году, ещё при Улманисе, на случай войны, на берегу озера Бабелите была построена подземная военная электростанция. Станция "К" - "kara" (военная) должна была обеспечивать Ригу электроэнергией в случае отказа Кегумской ГЭС или пикового всплеска потребления энергии заводами и фабриками.
Главный вход в сооружение располагается на противоположной от озера стороне горы. Проход ведёт прямо в глубь холма и оканчивается пятиметровым проёмом. Слева комната для охраны с окном для проверки пропусков, дальше глухая стена, ход ведёт только налево. Пойдя немного дальше, мы попадаем в центральный зал подземной военной электростанции. Сама электростанция работала на шведских десяти мега ваттных дизель-генераторах, охлаждающихся водой из озера Бабелите, которая подавалась по специально вырытому каналу.
Отступая в 1944 году, её взорвали немецкие войска. Но хранилища топлива пострадали относительно немного, и из центрального зала можно пройти в узкий подземный ход, ведущий в топливные стаканы, которые располагаются в сорока метрах друг от друга.
До 1994 года внутри бетонных цилиндров стояли металлические цистерны, но потом их порезали на металлолом. Примерно до 1960 годов электростанцию охраняли и использовали сохранившееся в цистернах топливо. Окончательно электростанция была заброшена в 1980 году.
Человеку, побывавшему сегодня в той части Ирака, которая, словно руки, с двух сторон обнимает Тигр и Евфрат, трудно поверить, что 5—6 тысячелетий назад это был один из самых густонаселенных и, может быть, самый цивилизованный уголок земли. Сейчас эти места пустынны: с безоблачного неба льет свои знойные потоки солнце, сильный ветер гонит тучи песка, дожди выпадают редко. Лишь на короткое время весной желто-бурая пустыня расцвечивается зеленью трав и яркой пестротой цветов.
Однако именно в этом угрюмом краю был очаг величайшей цивилизации на земле, здесь возникла древнейшая из известных культур и древнейшее из открытых до сих пор государств. Уроженцем Ура был Авраам — избранник бога Яхве, заключивший с ним «завет» и ставший родоначальником евреев и арабов (через Измаила). Из города Ура, располагавшегося в Южной Месопотамии, Авраам был призван Богом, который сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего (и иди) в землю, которую Я укажу тебе».
Сейчас на голой и бесплодной пустыне высятся холмы, по названию самого высокого из них арабы называют всю местность «аль-Муккайир» — «Смоляной холм» Впервые изучение этого края началось в 1854 году, когда Д.Е. Тейлор, английский консул в Басре, во время одной из своих инспекторских проверок начал обследовать некоторые районы Месопотамии. Он и определил «Смоляной холм» как место, под которым скрыты развалины библейского города Ура.
На развалинах храмовой башни Д.Е Тейлор обнаружил цилиндры с надписями, которые упоминали имя царя Набонида, но тогда консул еще не мог прочитать надписи вавилонского царя. Более того, в самой Англии не нашлось никого, кто бы заинтересовался ими. Сообщение Д.Е. Тейлора о его попытках проникнуть в тайны «Смоляного холма» в Лондоне было принято спокойно, даже равнодушно, а потом и вовсе сдано в архив. В своей книге «Библейские холмы» немецкий писатель Эрих Церен отмечает, что Англия, обогатив свои «музеи быками-колоссами с человеческими головами, чуть было не проспала славу первооткрывателей библейского Ура халдеев». Честь этого открытия она разделила с американцами, когда экспедиция Пенсильванского университета в конце XIX века предприняла на заброшенном холме пробные раскопки. Но и американцы не опубликовали ни одного сообщения о результатах своих исследований.
В конце Первой мировой войны попавший в Месопотамию английский солдат К. Томпсон, чтобы скрасить свою однообразную солдатскую жизнь, стал осматривать руины некоторых холмов. Но его ограниченных средств не хватало для серьезных раскопок огромного холма, однако, вернувшись в Лондон, он сумел заинтересовать Британский музей. Новые раскопки Ура начались только в 1922 году, когда музей Пенсильванского университета предложил Британскому музею совместную работу под руководством археолога Л. Вулли. Десять лет продолжались раскопки в Уре, а затем они были приостановлены, чтобы научно обработать и опубликовать накопившийся материал.
В Уре археологи раскопали огромную храмовую площадь, на которой постройки возводились в течение почти 2000 лет — от царей древнейшего шумерского времени до великих царей Персии. Раскопанные экспедицией храмы были ограблены еще в древности, но и сохранившиеся остатки позволили ученым установить многое. Например, что деревянные двери храмов когда-то были облицованы золотыми пластинками, а украшениями стен служили золотые звезды, гвозди и лучи.
Самые грандиозные постройки в Уре относятся приблизительно к рубежу III и II тысячелетий до нашей эры — ко времени правления царей III династии. На центральной площади Ура, как и в других древних городах Месопотамии, возвышался зиккурат — массивная многоступенчатая башня, в которой стояла статуя могущественного бога Нанна, покровителя города, — самое большое и красивое сооружение Ура. Башня называлась «горой Бога», и ее было видно далеко за пределами города. В стенах зиккурата археологи нашли множество глиняных конусов, которые закапывались в землю при закладке здания. На них была надпись:
«Во славу царственного сына Наина, сияющего с ясных небес, внемлющих мольбам и молитвам… я, Варадсин, благочестивый правитель…. построил для бога дом его, радость сердца Этеменнигур. Чудо и украшение земли, да стоит он вечно!»
Жилые дома в Уре были достаточно комфортабельны по тем временам. Фундамент дома и нижние части стен, чтобы предохранить их от дождя, были сложены из обожженного кирпича, а остальная часть стен — из кирпича-сырца. В некоторых кварталах Ура дома были высотой в два этажа: в нижнем, кроме обязательного центрального дворика, располагались еще праздничная горница и второй дворик-святилище (оно же было и семейной усыпальницей); во втором этаже находились жилые комнаты, которые выходили на галерею. Такие дома были рассчитаны на одну семью, но с ростом городского населения они стали заселяться несколькими, порой и не родственными семьями.
Население Ура составляли кузнецы, кожевники, рыбаки, сторожа, мастера-строители, жрецы и жрицы разного ранга. У немалой части населения Ура имелись и
Набираю критиков в сообщество
Жёсткая-критика-лиру. ***
Набираю модераторов в сообщество
Цитаты-из-книг. Но мне нужны не те, кто прочитав пару книг и имея пару цитат в запасе, хотят поделиться ими с народом. Нужны буквоеды. Мне не важно, что вы читаете, главное, чтобы вы много читали. Будь то Бушнел, Гете, Царева или Ницше – не важно. Важно, чтобы вы могли выкладывать хотя бы по несколько цитат в неделю. Все заинтересованные идут ко мне в личку и присылают туда по 5-10 цитат, дабы я знала, чего от вас ожидать.
***
Провожу набор модераторов для сообщества
Леди_на_диете, которые не только будут понимать чего от них хотят в сообщении в стиле «Я тут немного раскушалась. Что бы скушать, чтобы похудеть?», но и будут делиться интересной для худеющих информацией.***
Набираю модераторов в сообщество
Города-Призраки. Если у вас есть информация о пропавших городах, кораблях, заброшенных зданиях и всевозможных стихийных бедствиях – вэлкам.***
Ваши ПЧ устали ждать, когда же их номинируют в конкурсе
Золотые_блоги_лиру. Не заставляйте людей ждать и пройдите по ссылочке http://www.liveinternet.ru/users/2941131/post110943387По всем вопросам обращаться в личку к
Solitary-Angelну значит вчера ночью ваша покорная слуга в грязь и в дождь полезла в чужом городе на полную заброшку. фото приведу ниже, кому будет интересно, описание этого приключения вот тут: Читать далее
Неподалеку от Братска есть маленький поселок Чекановский. Вот уже более 30 лет его жителей переселяют в город.
Чекановский, которому сейчас около 60 лет, в 70-е годы был приравнен к санитарной зоне промышленного гиганта — Братского алюминиевого завода. Экологи посчитали, что жить в поселке людям небезопасно для здоровья. Так началась эпопея с переселением. Однако и по сей день она не закончена. Средства из федерального бюджета, предназначенные по программе переселения, израсходованы в полном объеме, а Братский алюминиевый завод не торопится вкладывать собственные средства. В последние два года вообще никого не переселяли. Но большинство местных жителей не расстраивается — в Чекановском остались в основном старики, которые ни под каким предлогом не хотят уезжать из ставших уже родными мест.
С Чекановского начинался Братск
В далекие 50-е Чекановский был большим рабочим поселком, который населяло не менее 15 тысяч человек, приехавших со всех уголков Советского Союза для строительства города Братска и его всемирно известных промышленных объектов.
— Строили ГЭС, потом алюминиевый завод. Работы было много, и поселок наш процветал, — рассказывает Михаил Трофимович, старожил Чекановского. Когда же БрАЗ был возведен, стало ясно, что все губительные фторсодержащие выбросы производства алюминия первым делом будут оседать в атмосфере и на земле ближайшего поселка. Чем опасны такие выбросы, бразовцы знают не понаслышке: уже к 30 годам у многих чернеют зубы, разрушаются кости, начинаются серьезные проблемы с репродуктивным здоровьем.
Осталось 350 семей
Так и решили: переселить жителей в город. Программа, финансируемая из федерального бюджета, а также за счет средств алюминиевого завода, работала с переменным успехом. Кого-то переселили, кто-то сам уехал. Для переселенцев был спроектирован целый микрорайон в Братске, многих переселяли на правый берег города — в Гидростроитель. Так, по подсчетам местных жителей, сейчас в поселке осталось примерно 350 семей, а последние два года, по наблюдениям селян, реализация программы вообще приостановилась. Это нам подтвердили и в администрации города.
— Деньги из федерального бюджета израсходованы полностью, больше их не будет, — сообщил председатель комитета по промышленной политике администрации Братска Николай Ушков. — В 2007 году было подписано соглашение с руководством БрАЗа о финансировании со стороны завода. Сейчас выделены деньги и идет разработка проектной документации. Согласно этому соглашению, расселение должно быть завершено к 2011 году.
Как зарабатывали на переселении
Однако сами жители поселка вовсе не торопятся собирать вещи. Известны факты, когда расселенные жители поселка вновь прописывались. Кстати, именно поэтому руководство БрАЗа заявляло о том, что не будет финансировать расселение, так как толку от этого никакого нет, — люди снова возвращаются в поселок, чтобы еще раз получить квартиру в городе. К тому же в Чекановском проживает немало людей, которые переехали в Братск по программе переселения соотечественников. Есть и такие, кого поселили временно, пообещав выделить жилье в городе.
Как будут разрешены эти проблемы, куда будут расселены люди, которые проживают в несуществующих по документам домах или которым выделяли жилье временно, наобещав взамен квартиры в городе, никто не знает.
Очередная Матера
Чтобы воочию увидеть очередную братскую Матеру, мы отправились в поселок. Здесь осталось несколько улиц. Их «украшают» старые дома барачного типа, дачные дворики, развалины старых домов, разрушенный клуб и наглухо заколоченный магазин. Есть школа, детский сад. Котельная не работает. Как ни странно, на пути нам повстречалось немало молодежи, таджиков, но больше всего людей почтенного возраста.
Заманили обещаниями
Первая встретившаяся нам жительница, Вера Александровна, рассказала о своей нелегкой жизни в Чекановском. Здесь она оказалась 11 лет назад по прихоти руководства кирпичного завода, на котором трудилась.
— Обещали, что на год всего переселят, даже прописку тут не оформили. Мы прописаны в другом муниципалитете. А теперь завод разорился, и администрация городская говорит, что переселять нас никуда не будут.
Осложняется ситуация тем, что дом, в котором живет Вера Александровна с двумя внучками и правнуком, не отапливается от центрального отопления. На правой стороне поселка отопления нет, и зимой дом страшно промерзает. На работу внучкам в город ездить далеко, да и неудобно мотаться. Вся пенсия Веры Александровны уходит на оплату коммунальных услуг и на покупку дров для отопления дома.
— Здесь многие годами не платят за коммуналку. А я не хочу проблем — вдруг все-таки предоставят новое жилье, тогда смогу нормально переехать, — говорит пенсионерка.
Проблемы жителей не особо волнуют поселковый совет, который постоянно закрыт, да и администрацию города, ведь она даже не замечает, что помимо жителей Чекановского в поселке есть приезжие из СНГ, проживающие
[300x225]Вознесенка – поселок, расположенный в Сосновском районе, неподалеку от юго-западного берега оз. Синеглазово.
Неподалеку от поселка находится заброшенная часть ПВО. Некогда часть ракетного щита, надежно прикрывающего стратегически важный район Южного Урала с воздуха.
В начале 90-х годов резкое сокращение Российской армии ввергло в гибельную пучину реформ и систему ПВО. Ракетный зонтик противовоздушной обороны над Челябинской областью просто перестал существовать. Одна за другой расформировывались воинские части, личный состав и техника перебазировались на другое место службы, оставляя после себя казармы, здания штабов и заглубленных командных пунктов, гаражи, ремонтные ангары и прочие военные и хозяйственные постройки.
По словам Николая Ярового, в середине 90-х годов тотальному разграблению подверглись покинутые ракетчиками военные городки в поселках Огневка, Томино, Федоровка, Вознесенка. По закону Министерство обороны обязано было передать все свои базы на баланс Госкомимущества, а столичные чиновники, в свою очередь, - районным администрациям. Но стоило военным, даже выставив взвод охраны, покинуть части, как туда проникали местные жители. И пока скрипела бюрократическая цепочка Минобороны - Госкомимущества - районная администрация, оставшееся имущество брошенных военных городков беспощадно грабилось. И уже через пару месяцев в ТАКОМ состоянии местным администрациям они и даром не были нужны. Некоторые ракетные базы удалось "приспособить", под Кусой на месте бывшего ракетного дивизиона разместился небольшой пивзавод, под Саткой - психбольница, в Кундравах - откормочная база для скота. Но у большинства оставленных частей хозяевами стали зеленый лес с болотиной, да ушлые мужички с топорами, ломами и лопатами.
- Особенно жаль часть ПВО в Вознесенке, она же всего в нескольких километрах от Челябинска расположена, - продолжает Николай Яровой. - Раньше там находился заглубленный командный пункт, при расформировании части ракетчики оставили в отличном состоянии новую трехэтажную казарму, крытые ангары, гаражи. Железная дорога рядом проходит. Живи и работай! К военным обратились коллеги из управления пограничной службы, просили им городок передать. Но Минобороны с пограничниками договориться не сумело, и теперь от части камня на камне не осталось.
По данным статьи из газеты «Челябинский рабочий» 16 сентября 2000г.
В настоящее время часть является излюбленным местом любителей страйкбола и пейнтбола, а местные жители, очевидно, растаскивают все по кирпичикам.
Иультин — упраздненный посёлок городского типа в Чукотском автономном округе.
В 1937 году на горе Иультин, в районе будущего посёлка, было открыто одно из крупнейших в мире полиметаллических месторождений (олово, вольфрам, молибден). В 1946 году силами заключённых был построен посёлок Эгвекинот и 200-километровая автодорога, связавшая его с основанным в 1953 году посёлком Иультин, расположившимся в отрогах Эквыватапского хребта.
В условиях рыночной экономики с начала 90-х гг. добыча и обработка руды стала нерентабельной. Посёлок Иультин упразднён в 1995 году в связи с закрытием убыточных градообразующих предприятий — рудника и горно-обогатительного комбината. Полностью посёлок был оставлен к 2000 году.
(с) http://www.wolsburg.mapcata.info/
Это цитата сообщения Pekshin Оригинальное сообщение
Мы поедем, мы помчимся...
Среди множества сталинских «великих строек» (Беломорканал, Волгоканал, железная дорога Котлас — Воркута, участки Байкало-Амурской магистрали и др.) эпопея сооружения дороги Салехард — Игарка выделяется особой непродуманностью и заведомой бессмысленностью. Сталинская «стройка века», железнодорожный путь вдоль Полярного круга, оказалась никому не нужна. Исторические развалины действуют завораживающе. В огромной стране и развалины бывают неоглядными. Один из таких памятников недавней нашей истории растянулся на сотни километров вдоль Полярного круга. Это брошенная железная дорога Салехард – Игарка, которую еще называют «Мертвой дорогой».
Слава Спарты — пелопонесского города в Лаконии — в исторических хрониках и мире очень громка. Это был один из самых известных полисов Древней Греции, который не знал смут и гражданских потрясений, а его армия никогда не отступала перед врагом.
Спарту основал Лакедемон, царствовавший в Лаконии за полторы тысячи лет до Рождества Христова и назвавший город именем своей жены. В первые века существования города вокруг него не было никаких стен: их возвели только при тиране Навизе. Правда, позднее они были разрушены, но Аппий Клавдий вскоре воздвиг новые.
Создателем Спартанского государства древние греки считали законодателя Ликурга, время жизни которого приходится примерно на первую половину VII века до нашей эры. Население Спарты по своему составу разделялось в то время на три группы: спартанцев, периэков и илотов. Спартанцы жили в самой Спарте и пользовались всеми правами гражданства своего города-государства: они должны были выполнять все требования закона и допускались ко всем почетным общественным должностям. Занятие земледелием и ремеслом хотя и не было запрещено этому сословию, но не отвечало образу воспитания спартанцев и потому презиралось ими.
Большая часть земель Лаконии была в их распоряжении и возделывалась для них илотами. Чтобы владеть земельным участком, спартанец должен был выполнять два требования: в точности следовать всем правилам дисциплины и предоставлять определенную часть дохода для сиссития — общественного стола — ячменную муку, вино, сыр и т.д. Дичь добывали охотой в государственных лесах; сверх того каждый, кто приносил жертву богам, посылал в сисситий часть туши жертвенного животного. Нарушение или невыполнение этих условий (по любым причинам) вело к потере прав гражданства. Все полноправные граждане Спарты, от мала до велика, должны были участвовать в этих обедах, причем никто не пользовался никакими преимуществами и привилегиями.
Круг периэков составляли тоже люди свободные, но они не были полноправными гражданами Спарты. Периэки населяли все города Лаконии, кроме Спарты, принадлежавшей исключительно спартанцам. Они не составляли политически целого города-государства, так как управление в своих городах получали только из Спарты. Периэки разных городов были независимы друг от друга, и в то же время каждый из них находился в зависимости от Спарты.
Илоты составляли сельское население Лаконии. Они были рабами тех земель, которые обрабатывали в пользу спартанцев и периэков. Илоты проживали и в городах, но городская жизнь не была характерна для илотов. Они могли иметь дом, жену и семью. Продавать илота вне владений запрещалось. Некоторые ученые полагают, что продажа илотов вообще была невозможна, так как они являлись собственностью государства, а не отдельного лица. До нас дошли некоторые сведения о жестоком обращении спартанцев с илотами, хотя опять же некоторые ученые считают, что в таком отношении больше проглядывало презрение. Плутарх сообщает, что ежегодно (в силу постановлений Ликурга) эфоры торжественно объявляли войну против илотов. Молодые спартанцы, вооруженные кинжалами, бродили по всей Лаконии и истребляли несчастных илотов. Однако впоследствии ученые установили, что такой способ истребления илотов был узаконен не во времена Ликурга, а только после Первой Мессенской войны, когда илоты сделались опасными для государства.
Плутарх, автор жизнеописаний выдающихся греков и римлян, начиная свой рассказ о жизни и законах Ликурга, предупреждает читателей, что ничего достоверного сообщить о них невозможно. Тем не менее он не сомневался в том, что этот политический деятель был лицом историческим. Большинство ученых нового времени считают Ликурга личностью легендарной: одним из первых еще в 1820-е годы засомневался в его историческом существовании известный немецкий историк античности К.О. Мюллер. Он предположил, что так называемые «законы Ликурга» гораздо древнее своего законодателя, так как это не столько законы, сколько древние народные обычаи, уходящие своими корнями в далекое прошлое дорийцев и всех других эллинов.
Многие ученые (У. Виламовиц, Э. Мейер и др.) сохранившееся в нескольких вариантах жизнеописание спартанского законодателя рассматривают как позднюю переработку мифа о древнем лаконском божестве Ликурге. Приверженцы этого направления поставили под сомнение и само существование «законодательства» в исторической Спарте. Обычаи и правила, которые регулировали повседневную жизнь спартанцев, Э. Мейер классифицировал как «житейский уклад дорийской племенной общины», из которой почти без всяких изменений и выросла классическая Спарта.
Однако результаты раскопок, проведенных в 1906—1910-х годах английской археологической экспедицией в Спарте, послужили поводом к частичной реабилитации античного предания о законодательстве Ликурга. Англичане исследовали святилище Артемиды Орфии — один из самых древних храмов Спарты — и нашли много художественных произведений местного производства: прекрасные образцы расписной керамики, уникальные терракотовые маски (больше нигде не
в этот день я приехала в Харьков (Украина) на сейшен, и чтоб скокротать часок отправилась на заброшенный еще со времен СССР пионерский лагерь. он находится возле небольшого леса под поселком Люботин (это за Харьковом). теперь там нет никого, раньше тусовались неформалы и наркоманы. Читать далее
Это цитата сообщения Злой_Волчара Оригинальное сообщение
Как я уже и говорил 21 сентября 2009 года я с другом ездил за грибами. Грибов нарвали, но грибы, как оказалось, стали не самым значительным событием в этой поездке. Тот поселок, у которого даже названяи то нет, в котором я бывал ранее потихоньку пустеет, умирает. Я думаю для вас уже не будет новостью то, что я очень люблю заброшенные строения. Этот поселок был подарком для меня в этом плане.
Ехать до поселка чуть более часа. В будние дни ходят по две электрички туда и от туда. По одной электричке добавляют в выходные. И даже еще одну в воскресение, правда только по направлению в город. В нем где-то 16 домов, есть и жилые. Некоторые используются как дачные участки, благо земли там очень много. Можно и леваком припахать себе, если на окраине живешь.
В общем, начнем наше фотопутешествие. :)
Многие народы древности бесследно исчезли с исторической сцены. Ничего, кроме археологических находок, не осталось от шумеров, филистимлян, хеттов, сыгравших значительную роль в человеческой цивилизации.
Ассирийцы — редчайшее исключение. Гибель их древней столицы в 612 году до нашей эры и последующее окончательное крушение государства не сопровождались уничтожением ассирийцев как народа или ассимиляцией их с завоевателями. Они «спаслись» в неприступных горах Курдистана и там, среди своих соседей-курдов, нашли убежище на долгие годы.
Через 100 лет после гибели Ниневии ассирийцы упоминаются в дворцовых надписях древнеперсидского царя Дария I. Так, в Сузах археологи обнаружили надпись, сообщавшую о строителях царского дворца: «Земля была вырыта… гравий засыпан, и кирпичи сформованы, и эту работу сделали вавилоняне. Дерево, называемое кедр, было привезено с гор Ливана. Ассирийцы довезли его до Вавилона».
Сведения об ассирийцах встречаются и у средневековых арабских историков, которые сообщают, что «потомки ассирийцев продолжают жить на тех же местах». Это подтверждается целым рядом бесспорных фактов, например, армянская церковь с древнейших времен и до наших дней называет епископство города Мосула ассирийским епископством. Сами ассирийцы называют его «курсий д'Нинви», что значит «епископство Ниневии». До сих пор в январе они отмечают «День Ниневии» как самый торжественный праздник. Как и их древние предки, нынешние ассирийцы соблюдают пост «Баута д'Нинви» («Пожелание Ниневии»), который считается самым важным и строгим постом. Они надевают на голову войлочные конусообразные шапки, какие носили их предки и какие можно увидеть на древних барельефах: такие шапки на Востоке были распространены только среди ассирийцев.
Но о Ниневии рассказывается не только в древних документах, об этом городе упоминается и в самой Библии. В книге «Бытие» (10:11) говорится: «Из сей земли (Сеннаар. — Н.И.) вышел Ассур и построил Ниневию». Случилось это в глубокой древности, но о расширении Ниневии долго не было никаких известий — вплоть до того времени, когда туда был послан Иона. Господь повелел Ионе идти в город великий, в Ниневию, и возвестить там о ее разрушении, так как она всегда была полна гордыни и говорила в сердце своем: «Я — и нет иного, кроме меня». Но Иона и сам, вместо того чтобы подчиниться Господу, бежал от лица Его. Только после второго повеления Иона послушал Господа и отправился в Ниневию — «великий город перед лицом Бога».
Это был чрезвычайно большой город, окружность которого составляла примерно 150 километров. На этой территории располагались не только царские дворцы и храмы, но также сады и пастбища, необходимые для прокорма весьма значительной численности скота.
В исторической литературе основателем Ниневии считается Синахериб, сын царя Саргона. Он перенес сюда столицу из Дур-Шаррукина, обустроил город с невиданной роскошью и окружил его стеной (протяженностью около 12 километров) с 15 воротами. Чтобы снабжать Ниневию водой, по приказу Синахериба с гор провели канал шириной 20 метров. Сложенный из каменных плит, канал этот (длиной более 50 километров) то шел через тоннель, то пересекал долины по акведуку, стоящему на сплошном основании. В одной из найденных надписей ученые прочитали, что Синахериб щедро одевал и кормил строителей канала.
Ниневия была огромным городом, численность населения которого достигала 170000 человек. Дома в городе были большие и светлые, улицы — прямые, широкие и зеленые. Центральная улица ассирийской столицы, прозванная Царской, в ширину равнялась 26 метрам, что шире Невского проспекта в Санкт-Петербурге. Царская улица была залита асфальтом, по обеим сторонам ее стояли статуи.
Стены дворца царя Ашшурбанипала в Ниневии были покрыты рельефными плитами. Действующие лица и сцены, изображенные на этих плитах, — это ассирийские воины, штурмующие вражеские крепости, форсирующие реки или готовящие коней к бою; колонны рабов и рабочих, перетаскивающих в корзинах землю и камень и возводящих дворцы. Однако главным героем на всех рельефах является сам царь Ашшурбанипал, который всегда изображается великим и могучим.
В Библии несколько раз упоминается о Ниневии, и многие пророчества предсказывают ее гибель: она станет безлюдной и сухой, как пустыня, потому что всегда была городом крови, грабительства, обмана и убийств. Еще при жизни царя Ашшурбанипала войска мидийского царя Фраорта пытались штурмом взять Ниневию, но тогда город выдержал все нападения противника.
По преданию, Ниневию спас стодневный пост. В дни осады царь повелел «провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбища и воды не пили. И чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего, от насилия рук своих». Бог увидел их добрые дела и отвел от них бедствие, которым угрожал вначале.
Однако при жизни царя Ашшурбанипала участились и выступления покоренных народов, а
Основание: неизвестно
Ликвидация: 1947
Причина исчезновения: пострадал от пожара
Современное состояние: не сохранился
История:
Со строительством Надеждинского сталерельсового завода в верховьях Ваграна начались интенсивные лесоразработки, связанные с углежжением. Поселок лесозаготовщиков Оленья располагался в 8 километрах от Березовки в верховьях реки Оленья. В поселке был большой кордон, склады, два барака, конный двор и большая баня. Летом здесь жили старатели и углежоги. В 1943 году в Оленье жило семь человек.
Некоторое время существовал также поселок Ванькино, находившийся в 15-20 километрах от Березовки вверх по Ваграну. Здесь было два барака и один дом с надворными постройками. В 1943 году в Ванькино жила одна пенсионерка 1870 года рождения - Пелагея Андроновна Паршукова. Это была последняя жительница поселка Ванькино. В Оленьей и Ванькино жили в основном коми-зыряне. Все они занимались углежжением для Надеждинского (Серовского) металлургического завода.
Трагичным был конец поселка Оленья. В 1946 году в этих краях выдался небывалый урожай кедровых орехов. Осенью все орехи не смогли собрать ни люди, ни звери, и урожай ушел под снег. Весной 1947 года, при карточной системе распределения продуктов, в район приехало большое количество людей почти со всей Свердловской области для сбора кедровых орехов.
Это был настоящий кедровый Клондайк. Неудивительно, что случались и уголовные преступления - воровства и убийства, от которых особенно страдали жители окрестных поселений. На кордоне Оленья был убит житель города Североуральска. Чтобы скрыть следы преступления, кордон сожгли. Так исчезли два поселения, основанные в первом десятилетии двадцатого века.
©LJ:conan-kanah
Наша первая крымская экскурсия прошла в местах далеких от исхоженных вдоль и поперек туристических маршрутов и посещение объекта, о котором речь пойдет чуть ниже, сродни экстремальному туризму, связанному с риском для жизни. Это заброшенное здание Крымской атомной электростанции.
Этот объект довольно известен среди молодежи, поскольку с 1995 по 1999 год в машинном зале рядом с реакторным блоком проводились дискотеки Казантипа, а Федор Бондарчук использовал виды станции в Обитаемом острове:
[показать]Промзона станции и дороги к основным постройкам заросли частым и колючим кустарником и гулять в этом районе, мягко говоря, небезопасно из-за риска запросто подвернуть, а то и переломать ноги. Мертвая послеполуденная тишина нарушается лишь редкими порывами ветра и жутковатым биением и скрежетом оторванных железных листов о бетонные конструкции. Выжженая лучами жесткого солнца желто-серая и пепельно-фисташковая почти постапокалиптическая растительность прорастающая сквозь плиты настойчиво заявляет, что человек давно уже не хозяин в этих местах.
Немногочисленные оставшиеся постройки продолжают разрушаться, но не от сил природы и коррозии, а от человеческих рук, которые с завидным упорством пытаются вырезать мельчайшие металлические элементы из железобетона. Два уровня подвальных помещений залиты ржавой водой и завалены строительным мусором. Вход в реакторный блок охраняется, но при желании можно попасть внутрь и осмотреть лифтовые шахты, зал реактора размером с небольшую комнату, остатки насосов охлаждения и детали внутреннего обслуживающего крана. Сторож-сталкер, тщательно освещая в кромешной темноте опасные места, проведет по ржавым и частично срезанным лестницам с прогнившими трясущимися ступенями до самой крыши и расскажет истории возведения и разрушения одной из масштабных строек советской эпохи. А сверху с высоты двадцатого этажа открывается футуристический вид на ветряки экспериментальной ветряной электростанции внушающий надежду на промышленное возрождение региона, если не знать того, что большинство из них тоже заброшено и работает вхолостую.
Вот так это выглядит сейчас:
12 фото и закуска