Наступил предпоследний день. Интенсивность моих перемещений между объектами культурного наследия не снижалась так как в Париж всё-таки не каждый день приезжаешь. Когда ещё будет такая возможность. В мире столько всего интересного, да и возраст подходит. Ещё не критический, но уже как говорится иду с ярмарки. (На секунду отвлекусь, к слову вот был на концерте Барри Мэнилоу у нас в Ню-Ёрке, это такой суперзнаменитый американский певец типа Элтона Джона, кумир молодёжи 80-х. Чувачку уже 80 лет, а песни вовсю поёт, да и ещё и подпрыгивает на сцене. 5 концертов подряд дал, и ничего, жив-здоров. Так что я ещё надеюсь попылить на ниве туризма).

Но вернёмся к делу. Итак, утром предпоследнего дня я запланировал осмотр знаменитого Дома Инвалидов, основанного Наполеоном Бонапартом для того чтобы так могли находиться инвалиды войн, солдаты отдавшие своё здоровье Франции и не способные себя обслуживать. Также там находится военный музей. Дело конечно богоугодное и высокое. У нас Бонапарт представлен злодеем, кем видно он и был, раз своими-же собратьями и уничтожен. Но святые дела и ему не чужды были. Зайдём на территорию.

Внутри церкви.

Вид здания с обратной стороны.

И наконец гробница Наполеона, находящаяся под куполом

Вот ещё несколько ракурсов этого исторического места. Впрочем есть-ли в этой кадушке прах генерала, мне доподлинно неизестно. Но наверное это и неважно. Главное что так считается официально.


Это место навевает некоторые мысли. Один и тот-же человек сначала возвышен, потом уничтожен и заклеймён преступником и предателем национальных интересов. Через какое-то время после смерти уже оправдан, возведён в ранг святых и помещён в мавзолей на века. Что-то подобное мне пришло в голову и в Лондоне когда я увидел величественную статую генерала Оливера Кромвеля, изветного нам по роману А. Дюма-отца "20 лет спустя". СтоИт подобный памятник в буквально нескольких километрах от Букингемского королевского дворца. И это несмотря на то что он обезглавил короля Карла в 17-м веке. Ну наш Ленин тоже притча во языцах. Сначала боготворят, а потом смешивают с грязью, но Мавзолей стоит. Так что когда мы критикуем нелепую позицию современной постсоветской России в вопросе нахождения трупа в центре города, можно аргументировать что и в центральных европейских демократиях тоже не всё однозначно. Так что пусть Ленин лежит на Красной площади, может немного денег в бюджет подсанкционного г-ва принесёт, хотя-бы от туристов из российских глубинок, Кубы, Китая, Венесуэлы и Никарагуа. Чем его мумия хуже Наполеоновской. Тоже-ведь история страны.

С такими филосовскими мыслями я вышел из этого красивого здания и пошёл искать такси. Программа этого предпоследего дня ещё не была завершена. Следующим местом был знаменитый теннисный комплекс Роланд Гаррос где в конце весны каждого года проходит один из 4-х главных теннисных турниров в мире-Френч Опен. Этот турнир из всех подобных мне наименее интересен по причинам того что матчи проводятся на земле и игра на этом виде корта мне не так нравится как на траве или синтетическом покрытии. Я уже был на эксурсиях на Уимблдоне и на ЮС Опен в Ню-Ёрке. Роланд Гаррос стал третьим из 4-х (не знаю увижу-ли когда-нибудь Мельбурнские корты или нет) мест где проводятся матчи турниров Большого Шлема.

Первый корт.

Площадь 4-х мушкетёров. Теннисных впрочем, блиставших и приносивших славу Франции в первой половине 20-го века (Брюньён, Кошэ, Боротра и Лакост).

Ещё.

Мне показалось что этот стадион-наименее представительный из трёх которые я уже видел. Самый грандиозный комплекс конечно в Ню-Ёрке Читать далее...

Джоконда и Лувр наверное были всё-таки центровым моментом в поездке в Париж, но не единственным значительным. На следующее утро у меня был запланирован выезд в окрестности Парижа на комбинированную экскурсию, состоящую из двух частей. Этот тур пожалуй второй в Париже по посещаемости, первый-это Лувр и Эйфелева башня, как я уже говорил выше, а этот-второй по популярности. Утром запланирован заезд в дом-музей Клода Монэ, находящийся рядом с его знаменитым прудом с лилиями в местечке Живерни, который он воспроизводил в своих картинах. Этот пруд я видел на картине несколько дней назад в музее д`Орсэй. А вторая часть тура-это посещение знаменитого королевского дворца Версаль.

Автобус с утра отходил от станции местро Трокадеро, находящейся рядом с Эйфелевой башней, по-этому я не преминул сфоткать её в сотый раз, пусть даже погода и была пасмурной. (Надо сказать, неожиданно в тёплой Франции, да ещё и в начале августа, я дня 3-4 подряд ходил в ветровке из-за прохладной погоды и дождей. Этот день был из таких).

Через час мы уже были в Живерни. Обыкновенная деревня, но приобретшая мировую известность из-за этого самого домика с прудом Клода Монэ. Многочисленные экскурсии делают этому месту всемирную славу и дают хороший бизнес региону. Гид показала куда идти и дала 3 часа на осмотр этого места. Это было достаточно, по-этому я медленно проследовал в направлении дома-музея. Вот фотографии мест, воспетых кистью великого художника Монэ.



А вот сам дом снаружи и внутри.


Ну вот и всё. К сожалению накрапывал дождик, что немного мешало умиротворённости момента, но всё идеально не может быть.

После полудня, нас повезли в Версаль. Думаю, любой руссо туристо, хоть из России, хоть из Америки обязательно хоть раз, но побывал в Версале если имел возможность быть в Париже. Раньше до войны, русских было столько на экскурcиях, что это вызывало раздражение, а теперь их нет, редкие единицы, но прибывшие в отпуск либо из Германии, либо из Израиля, либо из Америки с Канадой.

В двух словах, Версаль-это знаменитый загородний дворец, начавшийся строиться по приказу Людовика 14-го в 17-м веке. Естественно сейчас он принадлежит г-ву и является одним из самых посещаемых мест в мире наверное. По статистике, замок посещает до 15 миллионов ежегодных посетителей. Самым известным событием связанным с Версалем является Версальский документ, подписанный в 1919-м году, закрепивший окончание Первой мировой войны и создавший новую систему безопасности в Европе. Судя по тому что сегодня творится в мире, эта система недолго работала.

Опять-таки, нас привезли в Версаль, выпустили из автобуса и дали часов 5 на осмотр этого исторического места. Я ожидал встречи с Версалем не менее чем с Моной Лизой в Лувре. Был в Париже два раза до этого, но всё никак не удавалось. Итак, Версаль.

Великолепие этого места запредельное. Ну и количество людей соответствующее. Тут трудно что-то комментировать, по-этому только фотографии.






Тaк можно и до вечера выкладывать, но пожалуй закончу.

Вышел Читать далее...

После такого напряжённого дня как первый в Париже, мне надо было устроить себе разгрузочный день назавтра, и я так и поступил. Даже завтрак проспал. Там в принципе не о чём жалеть, какой-то грязноватый закуток в отеле, где и еда стоит (типичный завтрак, ветчина, сыр, апельсиновый сок, яйца, кофе, багет), а совсем недалеко стоят вёдра с тряпкой, которой видимо пол моют. Ну что хотеть, ночлежка**. Сколько заплатил, столько и получил. Но я в этот день решил не ходить на завтрак так как у меня был заказано место на ланч в одном из самых наверное красивых ресторанов Парижа-“Ле Трэйн Блю”. Находится это заведение в здании Лионского вокзала в Париже.

Вот этот вокзал.

Интересно что когда я подошёл к нему оттуда всех людей выгнали на улицу тревогой. Там оказался какой-то непонятный чемодан, а рядом не было владельца. Была вызвана команда спецов, приехала пожарная и скорая, все отошли от вокзала в напряжении. Во Франции, перенаселённой мусульманами, такое случается часто, надо быть начеку. Бывает что и немусульмане устраивают подобное, но это редко, тем более во Франции. Но в этот раз, слава Богу, это была ложная тревога, дали отбой, и все быстро пошли обратно в здание вокзала, кому на поезда, а кому как мне в ресторан. Как я уже заметил выше, в Европе меня не беспокоят мишленовские рестораны или 5-звёздные отели. Но, увидев на интернете в Америке рекламу этого места, я решил что один раз всё-таки можно, не обанкрочусь.

Итак зайдём. Не ресторан, а музей какой-то.

Сел за столик.

Так как это был ланч, то ожидать больших порций не приходилось. Но главное было там побывать, а поесть можно и в Макдональдсе. Заказал коктейль, может это Маргарита, уже не помню.

Дальше что-то типа сашими.

После этого ещё что-то уже непонятное.

Дальше десерт и кофе.

Голодным не остался, но и сказать что вышел удовлетворённым, тоже не могу. Вот счёт.

И тем не менее, это был пожалуй третий раз в моей жизни когда я побывал в подобного класса месте, два предыдущих раза это было тоже во Франции, сначала в Ницце, а потом в местечке Езэ.

На том культурная программа в этот день была преждевременно закончена так как было дождливо и относительно прохладно, 17 по Цельсию. Всю второую половину дня просто провалялся в ночлежке. К счастью кондиционер там был.

На следующее утро у меня была запланирована комбинированная экскурсия. Она состояла из двух частей. Эта экскурсия наверное самая ожидаемая и посещаемая во французской столице. В первой её части-Эйфелева башня, а во второй-сам Лувр.

Я на место встречи пришёл заранее, не скрою, ждал с нетерпением так как не был на башне никогда. Перед этим ещё походил вокруг того места где наш экскурсовод должен был собрать всех записавшиxся и отвести на башню без очереди. Вот Марсово поле.

Походил вокруг него и вернулся. Дальше пришёл экскурсовод и повёл нас к башне. Сфотографировал около неё тех кто хотел.

Потом он провёл всех без очереди на башню и на том его задача была выполнена. К счастью ветра не было и по этому все уровни башни были открыты для публики. Когда сильный ветер, её на самой верхотуре закрывают. Было-бы обидно. Но этим утром всё было ок. Дальше все разбрелись. Я сделал массу снимков. Вот самые лучшие из них.

Это Трокадеро.
Читать далее...

Первый день в Париже у меня не должен был быть очень напряжённый. Было запланировано посещение второго пожалуй по важности музея французской столицы-Музея д`Орсэй. Но перед тем как туда пойти, я неспешно походил по центру Парижа. Называть именами эти все величественные здания не буду, это не имеет значения. Это город-шедевр, где каждое здание уникально по своей архитектуре и отвести взгляд невозможно от буквально каждого.


Сена.

Несчастный и чудом выживший Нотр-Дам де Пари, или Собор Парижской Богоматери. Ещё пока восстанавливается, но к Олимпиаде 24-го года обещали закончить.

Сады Тюильри.

Лувр.

На ланч тоже время нашлось. Это у нас называется Кобб салат. Как он там называется не знаю, но помню что заплатил $20 с колой.

Так постепенно дошёл и до единственного запланированного мероприятия на первый день-музея д`Орсэй. Я назвал его вторым только потому что в Париже существует самый популярный музей мира-Лувр. Но и д`Орсэй, хоть и в тени Лувра, но имеет столько шедевров, что может дать фору множеству столичных музеев подобного плана других стран. А его коллекция полотен художников-импрессионистов одна из лучших в мире.

Зайдём.

Дальше несколько несравненных шедевров, которые мне-бы хотелось здесь выделить.

Эдуард Манэ (не путать с Клодом Монэ).

А это уже сам Монэ. Его знаменитая серия полотен Руанского кафедрального собора.

Опять Монэ, но уже его знаменитый "Пруд с лилиями". К двум последним объектам мы ещё вернёмся через несколько дней, но уже в реале, а не в живописи.

Ренуар.

Сезанн.

Гогэн.

(Мельком выглянул в окно. Париж даже в пасмурную погоду прекрасен.)

Конечно-же Ван Гог. Выделю его два шедевра, "Звёздная ночь"...

...и некие “Фритилларии”, не могу найти на-русском перевод. Может некое подобие тюльпанов.

В скульптурном отсеке выделю две скульптуры Родена-"Уголино с сыновьями"...

...и "Врата ада".

Вышел из музея под полным кайфом. И дальше побрёл куда глаза глядят. У меня в планах было пойти домой и выспаться. Мне предстояло в Париже ещё 6 дней провести. Но я не смог пойти обратно в свою убогую комнату и валяться бесцельно до утра в тот момент когда вокруг такая концентрация Читать далее...

В Великобритании у меня оставался последний день, по-этому я встал пораньше. Завтрак был скудноватый.

На этот день я запланировал поездку в Уэльс. Тут строго для галочки. Уэльс-наиболее отсталая часть Великобритании, ни в чём себя не проявившая за много десятилетий нахождения в составе великого Объединённого Королевства за исключением своего ломаного британского акцента, который неподготовленному человеку совершенно невозможно понять даже если этот человек хорошо знает английский. Забитая сельскохозяйственная провинция, возможно намолотившая и нажавшая в закрома родины столько-то зерновых, но это я просто подтруниваю над ними, не удивлюсь если они и в этом не впереди. Кроме пары известных футболитов Гиггза и Бэйла вообще никто не приходит в голову. После короткого поиска на интеренете оказалось что ещё актёры Энтони Хопкинс и Кэтрин Зита-Джонс-валлийцы. Все остальные за исключением философа Оуэна мне неизвестны. Так что тут тупо для галочки чтобы потом на старости лет похвастаться перед кем-нибудь что объездил всю Британию. Я действительно был везде кроме Ольстера (Сев. Иралндии). С туристической точки зрения поездка в Уэльс не представляет никакого интереса. Я об этом знал, но вот решил на день подъехать в самый значительный город этого толи герцогства, толи страны в Королевстве Великобритания-город Кардифф. Он находится в 2 часах еды от Лондона, и я не поленился туда поехать. Больше одного дня этот город как и страна не заслуживает с туристической точки зрения, хотя уверен что природа там наверное неплохая, но суровая и холодная.

Выйдя из поезда, я медленно руки в карманы с безразличием пошёл куда глаза глядят. Галочка-же поставлена с выходом на перрон Кардиффа. Вот как выглядит вокзал Кардиффа, бедновато скажем так. А надпись на здании очень амбициозная-Великая Западная железная дорога.

Через несколько минут ходьбы от вокзала открывается вид на самый главный стадион страны-Принсипалити Стэдиум. Стадион красивый кстати, расположем на берегу реки и вмещает грубо говоря около 75000 зрителей. Используется для игр сборных Уэльса по футболу и по рэгби. Осталось впечатление что это самая красивая и современная постройка города, население которого всего 360000.


Ничего более интересного я в городе не нашёл. Но походить было интересно.




Неплохое административное здание города-сити холл. В нём кстати находится национальная Уэльская галерея. От нечего делать зашёл и туда.

Несколько известных полотен и там есть.

Монэ.

Ренуар.

Даже скульптура Родэна затесалась.

Часа хватило вполне. Прошёлся ещё немного.

Крепость, но заходить туда поленился.

Случайно увидел что итальянская кафэшка Зиззи есть и здесь тоже. Подумалось что для Z-патриотов, любителей этой последней буквы английского алфавита, которых сразу 3 в таком небольшом названии-это самое оно. Но кто-ж их туда теперь пустит.
Читать далее...

На следующий день меня ждали два мероприятия. Одно традиционное туристическое-экскурсия в одну из самых известных церквей в мире и самyю знаменитyю в Англии-Вестминстерское аббатство.

Не буду занимать время фактами из Википедии, которые открыты, просто вкратце скажу что ему около 1000 с чем-то лет и нам оно известно тем что там проходят похороны и свадьбы коронованных британских особ. Чарльз и Диана, Кейт и Уильям, сама недавно ушедшая королева Елизавета там вышла замуж и т.д. Ну и бесчисленное количество коронаций, последним был естественно коронован принц Чарльз в 23-м. Добавлю что в аббатстве похоронены наряду с несколькими десятками британских монархов ещё и небольшое количество знаменитостей некоролевских кровей. Дарвин, Киплинг, Гендель, Ньютон, Диккенс, последним похоронили учёного Хоукинга. Ещё есть почётная плита великому политику Черчилю, американскому президенту Рузвельту и также Неизвестному Солдату. Могила Солдату-единственная плита по которой невозможно пройтись, она огорожена. Ну вот так вкратце.

В 9:30 утра экскурсовод пришла и забрала всех с собой на вход в аббатство. Дальше идут фотки. Величественное здание, хранящее историю последнего тысячелетия. И хоть это и не моя страна, но я десятки раз уже говорил что чувствую себя крупицей западной цивилизации, и для меня британская история важна и уважаема как основополагающая западной цивилизации. Пройдёмся по зданию внутри.


Могила Неизвестного Солдата (Первой мировой войны).

Трон на котором проходит коронация нового монарха.

Ещё несколько.



Великая история великой страны сконцентрирована в нескольких десятках метров территории этого здания. Приятно что не забыт Рузвельт, протянувший руку дружбы братскому народу Британии когда фашистские эскадрильи Люфтваффе испепеляли территорию Англии непрерывными бомбардировками. И Америка помогла, финансами, военным снаряжением и летальным оружием. Нам в школе об этом не говорили, как и не говорили о том какую значительную помощь оказала Америка и советскому народу в трудный час, но народ Британии это не забыл в отличии от российского. Ну вот пожалуй и всё с аббатством. Было очень интерестно там побывать.

Вторым-же мероприятием в этот день был выезд в невзрачный город Солсбери, в котором правда находится величественный собор. Здесь я остановлюсь и расскажу предысторию, известную уже всем. Скажу сразу что ради собора туда ехать незачем даже самым заядлым туристам, ну разве что очень религиозным так как там находится некая Магна Карта 1215-го года. Что это такое-я выяснять не стал так как не этот манускрипт был целью моего визита. Город Солсбери стал известен на весь мир и войдёт в анналы конспирологии и учебники спецслужб на многие годы, если не столетия. 4-го марта 2018-го года работники российских спецслужб полковники Чепига и военврач Мишкин под видом закадычных друзей-любителей путешествовать по Англии Петрова и Боширова высадились в Лондоне и через несколько дней решили подъехать посмотреть на шпиль Солсберийского собора. Их даже не смутил начинающийся снег, и я их понимаю. Если я хочу посмотреть собор, меня не смутит ни снег, ни дождь, ни цунами. Результатом иx поездки в Солсбери стало почти удавшееся отравление боевым отравляющим веществом "новичок" предателя Родины и контрагента английских спецслужб Сергея Скрипаля и его ни в чём неповинной дочери. И мне захотелось повторить путь из Лондона в Солсбери двух зловещих ГРУ-шников. Для этого я взял с лондонского вокзала Ватерлоо тот-же поезд в 12:15 который взяли и бравые полковники. В 13:40 примерно я был на месте и медленно пошёл в направлении собора по той-же улице по которой российские любители собора в небольшую метель шли тем злополучным днём, нервно оглядываясь по сторонам. По сторонам я не оглядывался, но предусмотрительно засунул руки в карманы. А вдруг "новичок" за 5 лет не выветрился с улиц и мостовых (шучу-шучу).
Читать далее...

Как я уже много раз говорил, Лондон мною посещён уже 5 раз и в основном увиден уже основательно, включая Букингемский дворец и Уимблдон. И по-этому я всегда смотрю что можно посмотреть вокруг Лондона. За несколько месяцев до летней поездки мне попалась на глаза реклама известной компании железнодорожных пассажирских перевозок Евростар. Её коньком и самым крутым маршрутом является скоростной поезд Лондон-Париж, который за 2 часа 20 минут довезёт Вас до столицы Франции по специально построенному туннелю под Ла-Маншем. Я об этом маршруте знал уже много лет, но мне захотелось посмотреть куда ещё этот скоростной поезд может из Лондона довести. Оказалось кроме Парижа есть ещё и Брюссель, и Роттердам, и Амстердам. Но самым коротким маршрутом является французский город Лилль, находящийся всего в 80 минутах езды от Лондона. Грех было не воспользоваться таким шансом. Специально Лилль-же не будет времени посещать, а вот на таком поезде почему-бы и нет?

Прибыл я на вокзал Св. Панкраса за час до отхода поезда. К сожалению, теперь Британия-не Европа и надо проходить таможню и проверку паспортов. Нестрашный, но всё-таки досадный момент. И вот я в Лилле.

В двух словах о городе. Это 4-й по населению город Франции после Парижа, Лиона и Марселя. Нам он естественно известен по романам великого француза Александра Дюма-отца где фигурировал зловещий Лилльский палач, который заклеймил бандитку Миледи лилией на плече. Но цветок лилия и город Лилль не имеют родственных связей несмотря на то что звучат похоже. Лилль по-французски это по-моему "остров", а Лилльский палач, клеймящий женщин с пониженной социальной ответственностью лилией-совпадение и игра слов. Возможно марсельские палачи тоже клеймили своих негодниц лилией, а не вытесняли на их плечах слова Марсельезы.

Город Лилль очень красив, настоящая Европа. Когда-то в средние века это была территория Фландрии, то есть сегодняшней Бельгии. И фландрские мотивы очень легко угадываются в архитектуре и кулинарии, а фламандский язык жив, и жители на нём говорящие не притесняются (намёк на события наших дней). Хотя государственный язык только один-это французский и на нём обязаны говорить все, желающие быть французами и жить в этой великой стране. Кому не нравится-милости просим в Бельгию, в 14-ти километрах уже граница (опять-таки я пытаюсь Эзоповым языком высказать своё отношение к ситуации в наше время в более близких мне странах).

Ну что-ж, походим. У меня в запасе был целый день так как обратный поезд в Лондон был только вечером.

Лильская опера.

Площадь имени генерала де Голля, самого пожалуй известного уроженца Лилля (если не считать злополучного палача).

Это здание-бывшая коммерческая биржа.

Ещё немного вокруг площади де Голля, являющейся центром Лилля.



Тут захотелось поесть. Зашёл куда-то в переулок и присел за столик в одном из многочисленных кафэ. Так как это был будний день, да ещё и сразу после полудня, в кафэшках было мало народу. Я легкомысленно заказал закуску и главное блюдо, думая что порции как в Америке по размеру. Но уже после первого блюда-закуски в виде обжаренных во фритюре морепродуктов и салата ($12), а также бокала пива...

...я понял что я сыт по горло и в меня уже не лезет. Типичный вариант когда глаза большие, а живот не очень. А тут и второе блюдо подоспело-обжаренные куриные крокеты с жареной картошкой во фритюре и салатом ($15).

Я посмотрел на это великолепие уже помутневшим взглядом и, облокотясь на стул, стал раздумывать что делать. Если-бы это был вечер, я-бы это взял с собой, мне-бы завернули как это всегда делается в ресторанах. Но было только два часа дня и мне таскаться с мешком еды по достопримечательностям города совсем не хотелось. Поняв что прийдётся либо съесть, Читать далее...

Поселился я на предстоящие 4 дня около Гайд-парка. (Кстати, в первый приезд, ещё в составе российского уже оркестра Гостелерадио в 92-м, я жил тоже около Гайд-парка, и мою комнату, находившуюся на первом этаже обокрали, Какие-то домушники приподняли окно и дотянулись до сумки моего соседа-валторниста, а в сумке была видеокамера Шарп и его пасспорт. Мне повезло что моя кровать была у стены и до неё воры не могли дотянуться. У меня тоже было чем поживиться, в мешке были три норковые шубы, перед этим купленные в Афинах где у нас были концерты перед Лондоном, для мамы, тёщи и жены, но Бог тогда помиловал молодого музыканта и не пощадил более опытного и умудрённого в поездках за границу.) Вот скромный номер отеля Олимпия Хауз.

Что прикольно так это то что номер опять был на первом этаже как и тогда. С одной-лишь разницей что ни шуб, ни камер у меня уже давно нет в поездках. Больше привозить никому ничего не надо, везде всё есть у всех. Тем не менее, перед тем как выйти на прогулку из номера я раза два проверил крепость оконных рам, да и паспорт благоразумно взял с собой. Теперь кроме паспорта и Ай-Фона других ценностей ни у кого нет и воровать нечего, денег тоже нет, всё цифровое. Не знаю на что теперь домушники переквалифицировались, может на водителей Убера или дворников.

Сев на метро...

...я поехал в центр этого удивительного города. И хоть я его видел много раз, мне кажется я сидел в вагоне метро с полуулыбкой как блаженный. (Метро кстати очень хорошее, удобное по логистике и относительно чистое по сравнению с Ню-Ёрком, например) .

В тот день особенных задач передо мной не стояло, за исключением национальной картинной галереи, никогда до этого мной не посещённой. Это основной, но не единственный музей подобного плана в Лондоне. Находится он на красивейшем Трафальгарском сквере, в середине которого возвышается каменная спица-монумент, на вершине которого стоит адмирал Нельсон.

Так как до моего официального времени посещения музея ещё оставались 20-30 минут, я с удовольствием походил вокруг площади и пофоткал со всех сторон.

Наконец мне разрешено было зайти в музей. Честно говоря, внутри национальная галерея-одно из самых красивых и наполненных шедеврами многих веков и народов заведение. Я был в восторге.


Вот некоторые знаменитые, а иногда великие полотна. Ван Гоговские "Подсолнухи".

Диего Веласкес.

Микеланджело.

Леонардо да Винчи.

Рафаэль.

Рубенс.

Рембрант.

Монэ.

Ходил часа два с половиной по всем залам, некоторые полотна осматривал несколько раз. Абсолютно опустошённый от увиденных интеллектуальных высот, созданных западной цивилизацией, я вышел на улицу в сказочном расположении духа. И буквально через 5-7 минут, чуть отдалившись от Национальной Галереи, я был окачен холодным душем реалий нашего временни. Недалеко от резиденции британского премьера на Даунинг Стрит 10...

.. Читать далее...

Но с Германией ещё не было покончено в этом году. Я как всегда приезжаю к своему другу в регион Бавария погостить 5-6 дней в свою ежегодную европейскую поездку. Он живёт в раёне города Нюрнберга. За последние 25 лет я там был раз 17-18, то есть почти каждый год. Ну вот так сложилось. Это человек из моего далёкого прошлого, и я туда приезжаю как домой. Не стал исключением и этот год. Я планировал только 5 дней в этот раз. Если раньше это было 12-14, а потом 8-10, то сейчас уже вот 5. Скучновато мне сидеть в баварской деревне несколько недель в то время когда можно что-то ещё увидеть. В Европе столько всего интересного, жизни не хватит. А так как я всего раз в году в Европе, то я поcтепенно сокращаю пребывание в Нюрнберге. Постараюсь в нескольких строках про эту часть поездки, да и ничего сверхинтересного там не происходит в связи с тем что я там знаю уже каждый дом.

Поезд из Аахена приехал около 2 часов дня (в поезде я всё-таки не удержался и пошёл в вагон-ресторан. Еда в поезде такая-же добротная и качественная как и в обыкновенном немецком кафэ)…

и я сразу-же пошёл по местным "ЦУМам" и "ГУМам". По какой-то фантастической и мне самому непонятной традиции уже 35 лет я покупаю одежду и обувь в Европе, а в последние 15-20 лет эксклюзивно в Нюрнберге. В Америке всё есть, не хуже, да и цены не так чтобы уж немного дороже, брендовые шмотки или обувь стоят везде примерно одинаково. Но я тупо всё покупаю в основном в Европе и привожу домой. Я думаю это идёт всё с времён тотального советского дефицита, когда что-то заграничное привезённое из Европы или Америки шло на ура домa и все приходили, ощупывали ткань или цокали от воcxищения и скорее всего от зависти тоже. И у меня это преклонение перед заграницей наверное так и осталось в крови. Мне недостаточно сходить в наши шикарные универмаги, меня греeт привезти что-то из-за границы. Но, справедливости ради, одежда добротная и обувь удобная, да и цены чуток поменьше, плюс я могу при выезде из Евpопейского Содружества оформить "такс-фри" процедуру при которой мне в аэропорту при выезде из ЕС возвращается 15 примерно процентов стоимости того что я купил в Европе. По-моему это Мерверштоер называется по-немецки. Мелочь, а приятно, но как я и сказал, я не из-за 15 % это делаю. Просто добротная одежда и обувь, а магазины в Германии находятся все рядом на специальной пешеходной торговой улице где всё рядом и не надо ездить вокруг всего города за каждой вещью. И так в каждом немецком городе. Ностальгия имеет место тоже. Так начинались мои первые поездки в Европу в далёких теперь 90-х. Недавно копался в своих бумагах и нашёл список, составленный моей первой женой. Список того что надо купить в поездке за границу. Список нелеп, не буду его здесь приводить, он только вызвал у меня печальную улыбку о давно ушедших в небытие днях, людях и событиях прошлого века.

Не исключением стал и этот год. Я купил три пары обуви, осеннюю куртку, 3 футболки, два ремня себе и спортивную одежду сыну с эмблемами Баварии и сборной ФРГ по футболу. Нюрнберг-город красивый. Я его описывал много раз, по-этому ограничусь только фотографиями в этот раз. Уверен что некоторые из фоток я выкладывал несколько раз в предыдущие годы. Но тем неменее.





В течении следующих 4 дней я побывал в трёх небольших немецких городах вокруг Нюрнберга. Эти города небольшие, ухоженные, компактные и аутентичные, не потерявшие свой колорит несмотря на наплыв эмигрантов. Пришельцы селятся в основном в больших городах, включая Нюрнберг, там есть хоть какая-то работа и там помощь оказывается органами соцобеспечения, но маленькие города ещё пока не пострадали от наплыва понаехавших. Пока впрочем. Вот города которые я посетил. Херсбрук, Швабах, Фюрт. Я фотографии этих мест всем скопом и помещу здесь подряд.


Читать далее...

В Бельгии мне захотелось увидеть город Лёвен. Не могу сказать что он чем-то знаменит, специально туда можно и не заезжать, но на его территории находится пивоварня моего самого любимого лёгкого пива Стелла Артуа. И я не мог упустить такую возможность отдать дань уважения этому продукту, сопровождающему меня по жизни, правда в мизерных количествах, уже многие десятилетия. Экскурсия по пивоварне Стеллы проводится два раза в неделю, в выходные, по-этому я и подгадал приезд в Бельгию именно в один из этих дней. Но так как экскурсия была только в 3 часа дня, то я приехав в Лёвен в полдень, имел ещё часы на прогулку по городу. Красивый бельгийский город.

Ратуша.

Естественно величественный собор, тут приходится повторяться. Внутри как всегда холодно и величественно. Собор украшен внутри израсцами и великолепными полотнами великих фламандских художников.


Так как это была суббота, то впечатление от главной площади было подпорчено массовыми гуляниями и спортивными состязаниями жителей города, вероятно использующими каждый летний день погреться в лучах скупого бельгийского солнца.

Ещё.



Но главное у меня было впереди, это пивоварня Стелла Артуа. Она находится в 15 минутах ходьбы от центра города в неприхотливом раёне вдали от туристических глах. Я думаю она мне и другим туристам более интересна чем жителям самого города.

Сначала нам выдали оранжевые жилеты (фабрика всё-таки, правила безопасности), а потом собрали в телевизионной комнате где рассказывали и на мониторах показывали историю этого производства.

Потом повели по цехам. Было интересно.

Но главное в конце экскурсии каждый мог взять по два бокала фирменного напитка. Я взял основной вид Стеллы...

...а потом некий неивестный мне вид под названием Виктория, который не экспортируется в Америку. Второй мне понравился даже больше.

На этом всё закончилось. Выйдя из пивоварни, я почувствовал голод, нагнанный ячменным напитком, и пошёл искать кафэ. В первом-же попавшемся взял банальную пасту болоньез, $10 (я не изменяю своим привязанностям даже находясь в совершенно другом по культуре или колориту месте. Пока не научился в Швейцарии заказывать фондю бургуньён или к примеру в Германии сосиски с капустой и солёным кренделем).

Последний взгляд на Лёвен...

...и я в поезде в Аахен. На этом день закончился.

Назавтра всё было как всегда. Типичный завтрак 3-4-звёздных гостиниц.

А дальше путь лежал в Маастрихт. Самый короткий путь добраться туда из Аахена-на автобусе. Вот станция.

Как я уже говорил несколько раз, я начинаю уже выдумывать новые маршруты в некоторых странах. И Читать далее...

Я в Берне был мельком уже в 18-м по-моему году, но как-то хаотично, с туром, гид которого дала минут 80 на осмотр всего города. Может там действительно больше и не нужно, но у меня осталось чувство неудовлетворённости. Я выбирал туда или в Цуг поехать, но всё-таки выбрал столицу, хоть и был там уже. Теперь мне никто не мешал походить подольше. Можно посмеяться, а можно покрутить у виска мне, но я на интернете в поезде терроризировал аппликацию Гугл Мэпс, пытаясь выяснить есть ли в городе Блуменштрассе, дом 1. Но на карте города такой не оказалось. Как все люди моего поколения помнят, на этой улице в Берне провалилась явка советского разведчика, с коим пытался связаться профессор Плейшнер, науськанный на такой нестандартный и смелый шаг штандартенфюрером запрещённой в России организации СС Максом фон Штирлицем. Я тоже, как и ботан-профессор, хотел немного пройтись вдали от мирской суеты по этой улице и вкусить пролести спокойствия, умиротворения и цивилизации, в конце посмотрев есть-ли цветок на 4-м этаже в горшке или уже убрали. Поняв что такой улице нет, я полез на интернет прочитать не ошибается ли Гугл, как с ним это нередко бывает. Да и делать нечего было в полупустом поезде всё равно. Как оказалось, снимали Евстигнеева на улице где-то в раёне старого города Риги. Короче, улицу не нашёл так как она не существует в природе, но зато скоротал время в поезде. Немного разочарованный, я решил заесть первый неудачу чем-нибудь и сразу-же после выхода из здания вокзала зашёл в какой-то супермаркет и купил порцию паэллы. Купить испанскую паэллу в столице Швейцарии также нелепо как и поручить профессору Плейшнеру выполнить разведзадание, но как я уже и говорил, моё отношение к Швейцарии сродни отношению к нему блаженного профессора. Там действительно теряешь чувство реальности напрочь. Это очень правдоподобно подмечено было в фильме и книге.

С полунабитым желудком, я двинулся к основной улице столицы-Крамгассе. Она представляет собой длиннющий переулок, первые этажи зданий в котором являют собой нескончаемую цепь торговых точек, кафэ, бутиков, сувенирных и других магазинчиков, направленных на глазеющих туристов, а посередине проезжая часть, по которой постоянно снуют трамваи. Само собой, такое изобилие не могло быть показано в советском фильме, но думаю профессор Плейшнер именно там и потерял чувство реальности перед тем как пойти на Блуменштрассе (впрочем я забыл что он был нерусский, но тоже видимо не чужд ничему материальному судя по модному плащу). Я уже это видел разок, по-этому ходил там с более холодной головой, да и ещё с полуулыбкой вспоминая как меня среди бела дня в предыдущий приезд хотела снять форменная проститутка африканского происхождения около газетного киоска. Она была такая толстая и некрасивая что я на несколько дней после этого потерял чувство самодостаточности, осознавая что я, наверное, в сэксуальном плане только таких, явно не самых центровых в своей профессии, и могу привлечь. А может она увидела мой бумажник, набитый кредитками, когда я расплачивался за толи жвачку, толи сникерс. Для истории, киоск как стоял так и стоит.

Итак вернёмся к Крамгассе в 2024-м. Петляя между нескончаемой цепью торговых точек и останавливаясь у каждого фонтанчика с водой (а в Швейцарии можно пить воду чуть-ли не из лужи с птицами, настолько она чистая и безопасная),,,,

...я дошёл до самой главной достопримечательности города-средневековой башни с астрономическими, а также нам более понятными часами с 12- секторным циферблатом. Оттуда, каждые 15 минут выскакивают некие фигурки, изображающие национальных фольклорных персонажей, и под взоры и камеры телефонов восхищённых туристов-зевак, оттуда идёт музыка минуты две.

Других достопримечательностей вселенского масштаба в городе нет, хотя он и столица конфедерации. В основном всe деловые, финансовые и политические события происходят либо в Цюрихе, либо в Женеве. Стоит город на реке Ааре и пожалуй второй достопримечательностью Берна являются...живые бурые медведи-символы города. Да, живые, обитающие на ПМЖ y въезда в город, естественно отгороженные высокой металлической решёткой дабы какой-нибудь современный доцент (хотя нет, доценты и профессора в наше время-нищета не имеющая копейки заплатить) или брокер криптовалюты, не потерял от своих глубоких мыслей чувство реальности и не стал добычей одному из бурых на ланч.


Поглазев на семейство медведей (их трое, двое больших, видимо папа и мама, а один поменьше, видимо тинейджер-сын), я пошёл по второму кругу, но уже в обход Крамгассе. В городе есть казино.
Читать далее...

Как я уже сказал, сам Цюрих в этом году не был моей целью, я его уже осмотрел достаточно. И по-этому на первый-же день после краткой прогулки по знакомым местам, я запланировал тур на Рейнский водопад. Сейчас уже и не вспомню (а в интернете лень копаться), но по-моему где-то там встретил смертный бой со зловещим профессором Мориарти легендарный Шерлок Холмс. Если нет, то мои извинения. Но место похожее. В 2 часа дня я подошёл к экскурсионному автобусу и в течении часа мы достигли этого восхитительного места, находящегося на границе Швейцарии и Германии. Вокруг водопада было несколько смотровых площадок...


...но главным моментом была получасовая экскурсия прямо к водопаду на маленьком катере.


После экскурсии к водопаду нас отвезли в небольшой, но совершенно аутентичный городок Стейн-на-Рэйне. Комментарии тут бессмысленны. Можно только любоваться.




На том первый день и закончился.

Назавтра с утра спустился к завтраку. Я обычно не швыряюсь деньгами и не гоняюсь за 5-звёздными отелями, тем более когда путешествую соло и уж тем более в Швейцарии. В этот раз я снял номер в отэле Адлер, относительно скромной гостинице, но прямо в самом сердце Цюриха (вот она справа, оранжевая с синенькими ставеньками).

Итак, завтрак. Здесь всё как всегда, стабильный набор, не меняющийся никогда. Но выглядит аппетитно в любое время дня и ночи.

На этот день у меня был запланирован небольшой город Сент-Галлен. Швейцария-страна относительно маленькая, вдоль и поперёк уже мной объезженная, но я постоянно нахожу новые места для посещения, уговаривая себя тем что без них моя туристическая жизнь будет неполноценной. В чём-то я прав конечно. Любой швейцарский городок аутентичен и окружён природой, от которой кружится голова.
Сент-Галлен-находится на востоке Швейцарии, в раёне полутора-двух часов от Цюриха. Сев на поезд, я туда после завтрака и направился. Погода была не очень, моросил дождь, частенько переходивший в ливень. Но окна для осмотра города периодически открывались когда дождь ослабевал. Ничем особенным Сент-Галлен неприметен. Ну разве что Аббатство Святого Галла-монастырь, построенный в 8-м веке, а также историческая библиотека аббатства где хранятся некоторые манускрипты тысячелетней давности.

Вот аббатство снаружи и изнутри.


А вот библиотека. По-моему тут нельзя фотографировать, но меня в такие моменты не остановить.

После осмотра главных достопримечательностей, я походил по городу. Вот историческая часть, так называемый старый город. Очень всё похоже на Цюрих.


А вот уже современная часть

На том можно и закончить с Сент-Галленом. Последний кадр сверху...
Читать далее...

Каждый раз садясь за написание очередного дневника о прошедшем прошлогоднем туре в Европу, я уговариваю сам себя ограничиться наикратчайшими заметками за всё время написания подобных опусов, которые я начал ещё в 2010-м году. И каждый раз в конце заметок я понимаю что они получились ещё длиннее чем в предыдущем году. И сейчас начиная этот, я упрашиваю мысленно себя всё описать вкратце. Посмотрим в конце получится или нет. Xотелось-бы чтобы получилось. Любое творчество, даже такое примитивное как написание дневника, должно быть в радость. Но с годами радость тускнеет и каждый год, особенно в последние 3-4 года, я понимаю что очень много повторов, одних и тех-же мыслей и даже одних и тех-же мест посещения. Всё это убивает желание и энергию заниматься этим в будущем. Приехав прошлым летом из Европы, я подумал что пропущу дневник в этом году, ну нет никаких моральных и физических сил его писать, исписался я, больше уже даже самому неинтересно читать, просто просмотришь фотографии и всё. Но пришла весна, стало чуток теплее, и вот решил ещё раз написать. Не знаю будет ли это последним опусом или нет, но решил приступить. Надеюсь, получится короче чем всегда.

Как видно из заглавия, основным моментом поездки лета 2023-го года был Париж. Париж-он всегда Париж, хотя и другие места, мной посещённые прошлым летом, не менее интересные и исторические, а один момент и вовсе небезопасен для обсуждения на территории России в связи с событиями недавних лет. Но обо всём по порядку.

Как всегда, поездка запланирована была на середину июля-начало августа. И первой остановкой в Европе должна была стать Швейцария. Её я посещал много раз так как она притягивает меня своей необыкновенной природой, неторопливым укладом жизни, чистотой, порядком, относительной безопасностью, классными и обеспеченными людьми, ну и мелочами поменьше типа часов, шоколада и сыра. Я большой любитель швейцарских сыров, шоколада Линдт и Таблерон, ну и владею двумя парами швейцарских наручных часов, Мовадо и Таг Хоер. Обе пары часов недорогие, $1500 и $2000. Самыми любимыми моими часами являются Ролекс Сабмаринер с синим циферблатом, но они стоят порядка $15000, и, будучи небогатым по большому счёту человеком, я решил не выбрасывать подобную сумму в космос ради обладания наручными часами. Лучше на ребёнка потратить или инвестировать во что-нибудь. Но как я и сказал, это мелочи, главное-же природа этой необыкновенной страны.

И вот наступил день полёта. Зайдя в здание аэропорта в Нью-Джерсийском городе Ньюарк, я неторопливо направился в зал ожидания для ВИП клиентов. Нет, я не ВИП далеко и никогда им не буду, но так как я имею кредитку от Юнайтед Эйрлайнс и летаю этой компанией, они мне дают раз в году шанс посетить ВИП-зал ожидания где отдыхают перед полётом более успешные люди, всегда летающие бизнес классом в сравнении со среднестатистической массой. И вот я решил в этом году в тот день и воспользоваться этим небольшим...(хотел написать это уродское блатное слово "Ништяк", но чуть не вырвал, прочитав написанное), но так как никакое другое русское слово на замену не пришло в голову, то прийдётся оставить это уродство. К сожалению, в ВИП-зале меня ждал от ворот поворот. Он был переполнен центровыми людьми, имеющие безлимитный вход туда, а не раз в году как у меня, простого смертного. В тот день, как назло, было много задержек из-за дождливой погоды и в зале бизнес-класса было столпотворение. А надо сказать, в этом зале бесплатная кормёжка, и горячее, и холодное и даже выпивка, правда точно не помню бесплатная или за деньги. К выпивке я безразлично отношусь, тем более перед трудным трансатлантическим полётом, а вот к еде неравнодушно, учитывая ещё и атомные цены аэропортов, где бутылка воды стоит 5 баксов, а сэндвич около 15. Я конечно могу это позволить себе, но в мозгу всплывают эпизоды прошлой жизни, когда за каждый доллар надо было работать не покладая рук. Пришлось мне уйти восвояси, будучи завёрнутым на входе в эксклюзивный зал компании Юнайтед.

Но в жизни случаются иногда приятные моменты. Повернув назад, я сделал буквально десять шагов и увидел как мне навстречу идёт до боли знакомый человек, уже постаревший (как впрочем и я), но ещё легко мной узнаваемый. Я схватился за голову и, будучи в шоке, направился к нему навстречу. Выпучив глаза, он развёл руки в сторону и крепко обнял меня. Мы не виделись ровно 15 лет, а самое смешное что разговаривая на мессенджере ВотсАп буквально за 10 дней до этого, мы договорились встретиться в Кёльне где он проживает уже много лет. И вот встретились в Америке в аэропорту, он летел в Германию домой, а я на каникулы в Европу. Это человек-скрипач и относительно известный делец струнных инструментов, нe акула, но все его знают и уважают его мнение. В самом начале моей жизни в Америке я ему помогал продавать инструменты за комиссионные 10-15 %, и многому у него научился. Лет через 5 его помощь мне уже не нужна была и я стал делать то чем он и занимается всё жизнь, хотя для меня это небольшая прибавка к Читать далее...

Катания оказался провинциальным сицилийским городом с минимумом удобств, довольно неопрятный и неухоженный. Я много раз говорил что южане в любом г-ве одинаковы, а тем более в безалаберной Италии. Катания по сравнению с северным Миланом или центральным Римом-третий мир. Там жарко летом и лениво весь год, особенных работ там нет, кроме туристического бизнеса в виде гостиниц, ресторанчиков и ларьков с сувенирами.

Я заселился в достаточно неплохую гостницу...

...и, понимая, что особенного ничего в этом городе не упущу, забросился спать под кондиционером. Очень захотелось домой. Я заметил за собой один момент, случающийся за 1-2 дня до окончания поездки, особенно если нахожусь в жарком месте. Меня посещает предательская мысль, а не плюнуть-ли на всё и остаться в постели на весь день. но повалявшись в тишине и остынув под кондиционером, я всегда нахожу в себе силы встать, одеться и пойти куда глаза глядят, или куда идёт толпа туристов. Так и случилось, пристыдив себя тем что в Европу я приеду в лучшем случае только в следующем году, я бойко встал, напялив на себя мятую майку и, не причесавшись вышел на солнцепёк и пошёл куда "глаза глядят". Вот некоторые имиджи Катании.






Даже будучи неприхотливым южным городом, он всё равно оказался очень красивым и умиротворённым. Италия тем и ценна, куда-бы ты не приехал, везде невероятные памятники архитектуры и исскусства. Одним из самых известных людей, связанных с Катанией был знаменитый композитор Беллини, всем известный по написанию оперы "Норма".

Ещё немного.


В конце дня я уже сам ругал себя за предательскую мысль остаться в постели под кондиционером. Иначе пропустил бы такую красоту. Хотя наверное я всё-таки сумасшедший турист, готовый ехать даже в такие малозначимые места, да и ещё с мизерным сервисом и условиями. Но в моём понимании это и есть туризм. А сервис и условия я могу получить и дома. У нас с этим всё впорядке.

Незаметно и день закончился. Так как на моём пути по дороге домой не встретился ни один приличный ресторанчик, а может они уже все закрылись, я купил пачку чипсов, бутылку Кока-Колы и тем отпраздновал свой предпоследний вечер в Европе, лёжа прямо в кровати.

Ну а последний день в Европе самый депрессивный так как мыслями ты уже в самолёте домой и уже обдумываешь такие рутинные вещи как работа и домашние заботы. Не стал исключением и этот день, хотя меня ещё ждала вполне симпатичная поездка на вулкан Этна и его оркестности. В 9 часов утра за мной прямо в гостиницу заехал итальянец-водитель и я сел в минивэн где уже были собраны ещё человек 6. Так как я был последний по плану, то сразу после того как я сел в машину экскурсия началась. Итальянец рассказывал какие-то малозначимые факты про Катанию и вулкан Этна, а я уже не слушал и мыслями был в аэропорту. И одновременно делал check-in на завтра.

Когда мы подъехали к кратерам (а у Этны несколько кратеров), настроение заметно улучшилось так как красиво было невероятно. Впрочем предоставлю картинкам разговаривать вместо меня. Природная красота оставляет без слов. Год назад я был на вулкане Везувий, но тот мне не показался таким красивым. А вот Этна-это да, класс.


В перерыве экскурсии нас отвели на обед в примитивный итльянский ресторан, паста, хлеб, кола (кто-то пиццу заказал, но я пиццу избегаю всегда до Читать далее...

Оставалось два дня в Палермо, но так как там уже всё было практически осмотрено, то я поехал на ещё одну экскурсию. Небольшой тур на минивэне должен был повезти экскурсантов в ещё два классных места на Сицилии-Чефалу (с ударением на последний слог) и Монреаль (не путать с канадским). Этот Монреаль и был первой остановкой. В вэне находилось 8 человек. Как только мы вышли из вэна на остановке около собора в Монреале, ко мне подошла довольно смазливая примерно 35-летняя женщина с латинамериканской внешностью, тоже из нашего вэна и попросила сфотографировать её на набережной с видом на местность куда мы приехали. Ну а раз так пошло, то и я попросил её сфоткать меня там же. Вот этот вид.

Разговорились так как мы оба были одни, без спутников. Оказалось аргентинкой, живущей в Лос Анджелесе, но путешествующей по Европе уже два месяца и делающей свои стримы с разными людьми, кому нужен жизненный совет. Не знаю как это по-русски, но по-моему если не ошибаюсь по-английски это звучит как life coach. На мой взгляд полная туфта и обдирание денег с туповатых или неопределившихся в жизни клиентов, но ладно, я ей об этом не сказал естественно. А сделал такую умную мину, мол да, здорово, нужная вещь. В отличии от вчерашней очень тёплой, чуть ли не родной, но 63-летней Лены, сегодняшняя спутница была не совсем приветливой, но жгучей и в тоже время неулыбчивой 36-летней аргентинкой. Но уже то что молодая жещина ещё обратила на меня внимание и согласилась вместе погулять, я воспринял как относительный успех и по-этому вёл себя с ней очень аккуратно, но при этом пожирая её глазами когда она не могла это видеть. Мы с ней вначале решили пойти в величественный Собор, являющийся главной достопримечательностью этого сицилийского городка с канадским названием. Аргентинка недружелюбно с невыражающей никакиx эмоции физиономией пошла вперёд, а я за ней поплёлся.

Будучи очень сильно религиозным человеком, она крестилась около каждого креста и несколько раз опускалась на колени перед очередной Девой Марией помолиться, набрасывая на плечи чёрную накидку, одолженную при входе в храм (по закону с оголёнными плечами именно в этот храм нельзя заходить, по-этому при входе лежат чёрные накидки). Ну всё как у Александра Дюма в его мушкетёрских романах.

А сам собор внутри воистину уникален. В один момент мне захотелось самому на колени стать перед такой красотой. Это великолепие охраняется ЮНЕСКО, как мне сказали потом.

После собора, мы с ней просто ходили по городку и болтали на разные темы.



Из всего аргентинского, я знал только три темы для разговора, футболист Месси, аргентинское красное вино и аргентинское-же танго. К моему удивлению, она танго не танцует, а вино не пьёт. Также не курит, и недавно разошлась с мужем. (Я про себя подумал, какой-же ты блин life coach если сама не смогла сохранить семью, да и вообщем-то и ребёнка нет, то что латинамериканкам очень важно. Получается-же непепость, других жизни учишь, а сама... Hо я не стал её расстраивать подобными рассуждениями, да и она не очень охотно шла на искренний разговор). Про Месси поговорили впрочем минут 15. Это был почти канун Чемпионата мира в Катаре, и я пожелал её сборной выиграть чемпионат. Несмотря на то что Валерия (её так зовут, почти по-русски) со мной общалась вполне нормально, было видно что она невесела. Я это на свой счёт принял так как намного старше её и совершенно не её культуры. Не только мне с ней было нетепло, но и видимо и ей со мной. Как-бы там ни было, любая женщина, а тем более разведённая, смотрит на мужчин с позиции возможного знакомства с серьёзными намерениями, а я её в этом плане не устраивал, да и обручальное кольцо на мне было тоже, это явно её не могло порадовать.

Впрочем, на следующей остановке в очень симпатичном местечке Чефалу, мы опять вместе вышли из вэна и пошли осматривать его тоже. Очень красиво вокруг.


Читать далее...

В момент выхода из самолёта, в голове мелькнула мысль что переезжаю из владений Каморры во владения Козы Ностры. Казалось, сейчас пронесутся на мотоциклах в масках жестокие сицилийцы, выхватывая пистолеты на ходу и целясь в бравого следователя Коррадо Каттани. Но на самом деле, если мафиа и есть сегодня в Италии, то она не так визуально присутствует в реальной жизни южан и, естественно, такого страха уже не наводит на население. Как и любой остров, да и вообще юг, люди, его населяющие, такие-же неамбициозные и довольствующиеся малым как и в любом южном городе мира. Тот-же Милан, скажем, это день и ночь с Палермо так как Милан-лoкомотив, а Палермо-последний вагон, вяло тянущийся за главным тягачём. Здесь мне предстояло провести 4 следующих дня.

За год примерно до этого, я на Фэйсбуке познакомился с уже достаточно пожилой женщиной, живущей на острове. Само собой, с женщинами пожилого возраста я ещё пока не знакомлюсь, но тут был специальный момент. Фамилия женщины была идентична моей, и была она наполовину полькой-наполовину русской по национальности, но вышедшей замуж за сицилийца и уже 40 лет живущей в италии. Плюс-она гид по профессии. Уже не помню кто кому послал запрос на дружбу на Фэсйбуке, но в результате мы списались и договорились о встрече на острове когда я приеду. Так как я острова не знаю совсем, то мне индивидуальный гид совсем не помешал. Но это должно было состояться на второй день моего пребывания в Палермо. А пока я, преодолевая сицилийскую жару, пошёл посмотреть на город. Вoт что я увидел.




Очень быстро захотелось есть и особенно пить. Само собой нехитрое меню всех итальянских ресторанов, что в Италии, что в Америке составляет паста и на десерт- тирамису. Вот сицилийский вариант этого набора.

Пойдём дальше. Никаких сил запоминать названия этих церквей и соборов абсолютно не было, но остановлюсь на двух. Вот это главный кафедральный обор.

А это дворец Норманни, или просто королевский дворец. Самый посещаемый монумент в Палермо. Вот вид снаружи,...

...а вот со двора.

Внутри. Капелла Палатин.

Палермо-уникальное место где мирно уживаются все культуры и религии, когда-либо бывшие основными на острове в зависимости от тех кто им владел. Тут и арабский дух, и греческий, и сицилийский, и много чего ещё. Несмотря на жару, я ходил вокруг и чувствовал себя счастливым. Я считаю привилегией иметь возможность путешествовать по миру и наслаждаться тысячелетней культурой тех мест где мне довелось побывать.

Походил ещё по городу. Тут и трущёбы есть,...

...и пешеходная улица есть,...

…и театр,...

…и широкие проспекты.

Так как назавтра мне надо было встречаться с гидом, я пошёл в гостиницу пораньше.

Встал в семь утра и направился к автобусной остановке около театра. Оттуда отправлялся автобус в город Трапани, где и живёт женщина, с которой я познакомился на фэйсбуке из-за нашей идентичной фамилии.
Выйдя из автобуса, я сразу её узнал и подошёл. Всегда интересно встретить человека с такой-же фамилией, как и у тебя, да и ещё и иностранкой. Елена Р. родилась от польской мамы и еврейского папы, которого сиротой откуда-то вывезли во время войны. Общих родственников мы Читать далее...

На третий день пребывания на побережье Амальфи у меня была запланирована поездка на жемчужину этого региона-остров Капри. У русскоязычных этот остров ассоциируется как место где "отдыхал" от трудов мирских и всяких революций пролетарский писатель Максим Горький. Ну а у меня с этим местом связаны личные воспоминания. Ведь когда-то лет 30 назад я выиграл там международный конкурс скрипачей. Не бог весть какой, но всё-таки это было довольно неплохое достижение для простого мальчика из Бобруйска без всяких связей и финансовых средств. Помнится чтобы туда поехать моей маме пришлось наотдалживать денег, также продать смычок, а я на эти деньги смог по-чёрному в общаге консерватории обменять рубли у швейцарца на франки. Также я с собой взял разрешённые две банки чёрной икры и две бутылки водки Столичная. Это именно то что родная страна разрешала несчастным туристам вывозить за границу. Подумать только, ну ладно икра-деликатес, всего лишь две бутылки водяры, можно подумать страна-бы обанкротилась или осталась без этого ценного продукта если-бы я вывез 5 бутылок. Но мне удалось продать каждую стограмовую баночку чёрной икры по 40000 итальянских лир ($30-35 по-моему) а также каждую бутылку борматухи с медалями на этикетке за 10000 итальянских лир ($7-8). Продал в ресторан, просто подойдя наугад к первому попавшемуся работнику в белой рубашке, может менеджеру, зная только одну фразу по-английски в области коммерции: “I want to sell vodka and caviar”. Сначала он мне предложил бросовую цену думая что я-полный русский лох, но я тоже не лыком шит был уже тогда. Сказал как отрезал “No” и хотел уходить. Итальяшка тогда дал лучше цену и я заполучив потёртые бумажки, пошёл в магазин купить еды. Это сейчас все перипитии прошлого кажутся смешными и нелепыми, но это правда, ни единого слова лжи. Так всё и было. Но я был на 7-м небе от cчастья, даже не понимая как унизительно то что я делал. Я-то понинмал что кроме меня, Горбачёва, Фетисова, Касатонова и режиссёра Никиты Михалкова эти райские места никто из наших соотечественников и не видел, и даже не мечтал увидеть. 30 лет спустя я уже приехал на остров Капри на более достойных условиях. Взяв экскурсию из Неаполя за $160, мне предстояло провести целый день на острове из прошлой жизни. Само собой, не только у Горького был хороший вкус, На острове паркуют свои яхты и имеют виллы и современные русские, больше уровня Абрамовича, но тоже не чуждые исскусству, правда в плане собирания коллекций дорогостоящих предметов старины.

Кораблик, приплывший из неапольского порта примерно за час, пришвартовался на пристани...

...и я вышел наконец на место, которое стало возможно и отправной точкой моей жизни. Чего греха таить, я очень часто назывался на разных социальных платформах именем этого чудесного места, для меня знакового. Но в реальной жизни Капри-это совершенно небольшой клочёк гористой местности, находящийся недалеко от Неаполя и Сорренто. Вот как он выглядит с высоты самолётного полёта (забегая вперёд скажу что я случайно заснял Капри когда улетал из Неаполя дальше по маршруту).


Сначала нас посадили на небольшой катамаран и повезли вокруг острова на водную полуторачасовую прогулку.

Знаменитые три скалы.

Сказать тут нечего, рай. Я только Горького не понимаю, писал в основном про дно общества, пьяниц, разную чернуху-бытовуху, а вот душой и телом отдыхать хотел не с ними, а с богатыми синьёрами и возможно синьёритами из западного прогнившего уже тогда общества. По мне так новые нувориши и их содержанки гораздо честнее товарища Горького, они хоть не скрывают своих пристрастий и с удовольствием выкладывают эти божьи места в своих инстаграммах и фэйсбуках. А вот мне сейчас пришла мысль, не написал-ли он своего вдохновенного Буревестника, насмотревшись на прекрасных ласточек, летавших над его головой на острове Капри? Не там-ли он был окрылён? Что-то очень похоже что да, судя по его незабвенным строкам "гордо реет буревестник". Ещё-бы узнать на что он там жил, явно не на гонорар после "Клима Самгина". Да и водка с икрой тогда врядли были большим уж деликатесом.

Ну да ладно, пойдём дальше. После экскурсии нас опять выгрузили на пирсе и дали 4 часа на индивидуальное ознакомление с островом. За 30 лет я естественно всё забыл, по-этому пошёл куда глаза глядят и куда идёт толпа.
Читать далее...

Побережье Амальфи-одна из жемчужин южной Италии, находящееся в провинции Кампания и примкнувшее к Тирренскому морю. Это место любимо как туристами так и богатыми и знаменитыми, предпочитающие отдыхать на побережье или иметь один из многочисленных домов. Но как всегда, богатство идёт нога в ногу с бедностью. Так было много тысячилетий назад, так оно есть и сейчас. В конце концов кто-то же обслуживать должен богатых и выносить за ними тонны мусора и отходов. Роботов ещё пока не придумали, и по-этому богатые должны мириться с тем что “плебеи” рядом находятся. Именно такие мысли мне пришли в голову когда я прилетел в Неаполь-главный хаб побережья. Когда-то много десятилетий назад, Неаполь был не просто богатым городом, но и даже городом-государством если меня не подводит память. Но всё в мире переменчиво. От былого богатства и высокомерия остались только воспоминания в Википедии а также предметы культуры и исскусства, хранящиеся в музеях по всему миру. Во всём остальном, если посмотреть на город сейчас, то становится понятно откуда идёт высокомерный социалистический мем о загнивающем западе. Да, увидев Неаполь сегодня, невозможно защитить его и даже напомнить о былом величии, настолько всё запущено. Да, гниёт долго и будет гнить ещё столько-же если не больше, то что нас перегниёт, то это без сомнения. Толи южно-итальянская безалаберность сказывается, толи острая нехватка денег, но такое впечатление что социальные службы не работают вообще, а полиция просто отошла в сторону и безучастно наблюдает за теми безобразиями, которые для Неаполя-кaждодневная рутина. В 90-х годах прошлого века хоть какую-то жизнь и хоть какое-то понятие о гордости Неаполю дал легендарный футболист Диего Марадона. Он был идолом и кумиром Неаполя около 5 лет, но память о нём будет в веках без сомнения. Будучи аргентинцем из бедных раёнов, напоминающих трущобы Неаполя, Диего был своим не только у простых необразованных работяг с неаполитанских портовых доков, но и среди боссов безжалостной неаполитанской мафии-Каморры (не путать с сицилийской Коза Нострой, которой мы ещё коснёмся перед окончанием поездки). Диего уже умер, но его дух бунтаря, поднявшегося из грязи в князи, ещё там, тридцать лет спустя. Других нет, похвастаться нечем, безработица, грязь, запах клoаки из мешков с отходами гниющих неделями на обочинах тротуаров, криминал, несчётное количество эмигрантов, учитывая цвет их кожи явно не родившихся в Неаполе, несусветная жара летом при не всегда присутствующих кондиционерах. Это всё Неаполь, находящийся совсем рядом с шикарным побережьем Амальфи. Ну и по совместительству третьим городом по численности населения в Италии. Не думаю что современная Италия может гордиться этим городом, и его упадок подчёркивают туристы, никогда не включающие этот город в свои маршруты, хотя и пользующиеся аэропортом. А вот я включил этот несчастный в чём-то город в маршрут своих поездок так как никогда не смогу забыть свою первую поездку в Италию, которая и случилась за месяц до того как команда Неаполь во главе с Марадоной выиграла чемпионат Италии по футболу. Я помню тот подъём, то веселье, то электрическое чувство единения всех под знаменем всего-лишь футбольного клуба. Такое потом случилось только один раз в моей жизни, в день объединения Германии, когда я вышел на улицы по-моему Дюссельдорфа и в полночь раздался душераздирающий крик жителей города, высыпавших на улицы в порыве единения под чем-то историческим, чем и было слияние великой страны после полувека забвения и стыда.

Выйдя из здания аэрпорта, я взял такси и поехал в гостиницу. Гостиница находилась недалеко от главной станции города, довольно отстойном месте, кишащем бомжами и просто бедными людьми, сидящими на тротуаре и курящими сигареты одна за другой. Выйдя из такси и морщась от запаха гниющих мусорных мешков, тут-же валяющихся у тротуара, я зашёл в гостиницу. Гостиница называлась достаточно бравурно, хоть и находилась в отстойном раёне. Название говорит само за себя-Флорентийский Дворец. 4 звезды с завтраком. Номер отличный. В нём мне предстояло спать 4 ночи.

Но на сам город я выделил всего один день. Меня отговаривали, мол что забыл в этом городе-помойке, но я твёрдо решил поставить галочку и ему. По-этому, недолго думая, я запихнул бутылку воды в задний карман шорт и смело вышел из хорошего номера с кондиционером на солнцепёк. Особенного плана у меня не было, да и не могло быть. Ну какой может быть план в таком городе. Просто пошёл куда глаза глядят и куда толпы людей шли. Почти что гарантирую что большинство из них не в Неаполь путь держали, а просто вынуждены перекантоваться одну ночь здесь, перед тем как проследовать дальше в райские местечки побережья Амальфи.

Завернул на пешеходную улицу, очень узкую в сравнении с такими-же пешеходными в Германии. Кругом сувениры, связанные с жизнью и "творчеством" Марадоны.
Читать далее...

Нa утро мне надо было возвращаться в Копенгаген. Тот-же автобус привёз меня из Торcxавна в аэропорт Вагар, два часа в воздухе и всё, я в Kопенгагене. Ещё из Америки я планировал сесть на поезд и тут-же по прилёту из островов поехать в город Оденсе, место где жил и работал великий Ханс-Кристиан Андерсен. Но видимо то добродушие и безалаберность, увиденная мной у фарерского парня-экскурсовода забросила и в меня зерно лени ненароком, и я вместо поезда в Оденсе пошёл и завалился в кровать в гостинице.
Встал в 3 часа дня и пошёл неторопливо гулять опять по Копенгагену. Город красивый, можно и по второму разу.


На сём датско-фарерский сегмент моей поездки был закончен и на следующее утро я покинул это красивое королевство со сказочной природой. Ну а Оденсе с Андерсеном... Никогда не говори никогда. Обычно я не возвращаюсь в те-же места по нескольку раз, за исключением таких доминантных городов как Лондон или Париж. Но пусть в этот раз останется причина приехать в Данию ещё раз. А всё из-за ленивого безалаберного парня. :)) (Шучу-шучу).

Свои европейские поездки я обычно строю по одинаковому и очень напряжённому графику. Это обычно 23-25 дней в июле-августе где первая часть-это примерно 8-10 дней напряжённых туров и переездов из города в город, почти что один день-один город, ну чуток поменьше. Вторая часть это дней 6-7 в Германии у своего ближайшего друга, живущего в пригороде Нюрнберга, которого я знаю более тридцати пяти лет. Там я просто тупо валяюсь в кровати, мы гуляем по его деревенскому раёну в Баварии, играем в настольный теннис, перемежая это с выездами в сам город Нюрнберг за покупками (я люблю отовариваться на пешеходной коммерческой улице в этом городе уже многие десятилетия), ну и обычно небольшой выезд в близлежайшие города Германии, Австрии или Чехии. Ну и третья часть-опять напряжённый график в течении дней 10, где опять один день-один город комбинация случается очень часто. Так как я в Европу езжу всего-лишь один раз в году, то я и пытаюсь увидеть как можно больше в лимитированный отрезок времени. Меня многие за это критикуют, мол галопом по Европам, но это то что мне нравится и это то что я пока физически могу выдержать. Когда не смогу, тогда признаюсь.

Перелёт из Копенгагена в Нюрнберг был относительно короткий...

...и вот я почти уже на родной мне немецкой земле. Дело в том что я там бываю каждый год, начиная с середины нулевых, а до этого в начале 90-х тоже был там раза 3-4, то есть получается раз двадцать за 30 лет поездок за границу я уже в Германии был. В этот раз вторая часть была немного более развёрнутой так как мы выехали из Нюрнберга аж два раза. Первый выезд был в город Аугсбург. Ничего особенного об этом месте сказать не могу, кроме того что в этом городе играет не очень сильная команда по футболу из Бундеслиги. На этом мои познания об этом городе заканчиваются. Вот несколько фоток из этого ничем не примечательного, но вполне типичного зажиточного западногерманского города. Чистота, порядок, небольшое относительно количество эммигрантов, спокойствие и умиротворённость. Вот основные черты как этого так и большинства других баварских городов. Уже нет той старой Германии из начала 90-х годов прошлого века где можно было оставлять двери домов и квартир открытыми а на улицах можно было ходить босиком, настолько чисто там было. Это уже в прошлом, но как-то Бавария всё-таки держится ещё на достаточно хорошем уровне.

Пешеходная коммерческая улица-неизменный атрибут любого немецкого города.

Главная площадь города.

Ещё немного.

Между первым и вторым выездом я как всегда разок выехал в сам город Нюренберг за покупками. В принципе смешно живя в Америке где есть всё что только может существовать в мире, делать шаппинг в Германии, но для меня это ностальгия по давно ушедшей молодости, когда я ещё будучи артистом одного из самых успешных российских оркестров, приезжал из СССР/России где никогда ничего не было отовариваться в Германию и покупать всё как для себя так и для семьи, начиная от колготок, женских гигиенических тампонов и кончая видеокассетами и джинсами. Но я всегда что-то покупаю каждый год в Германии, независимо от того что в Читать далее...

А на завтра мне предстоял полёт на Фарерские острова.

Предыстория этого выезда такова. Ещё в конце 2019-го года я, как всегда, спланировал все поездки и экскурсии в Европе на лето 20-го года. Но грянул ковид. Поездки были все отменены в Европу. Единственное что все согласились выплатить расходы за несостоявшиеся не по нашей вине каникулы. А так как таких как я были миллионы, то авиакомпании и туристические агенства чтобы не обанкротиться, выплачивали не всем сразу, а по мере поступления запроса на возврат денег. И фарерская компания хотела вернуть месяца через 2-3, но я попросил на два года дать кредит. Тогда, в середине 20-го года казалось что вирус надолго, если не навсегда. И они мне дали кредит на 24 месяца. В 21-м я решил в другие места поехать, а вот в 22-м чтобы не потерять деньги я решил воспользоваться кредитом и поехать на эти экзотические так называемые "овечьи" острова. Они вроде как-бы часть Датского королевства, какие-то их представители заседают и в датском парламенте, но в тоже время они имеют некоторую независимость тоже (как и Гренландия). Печатают свои деньги (по-моему только банкноты, своих монет нету). A сборная по футболу играет в европейских турнирах как самостоятельная страна, есть свой язык, свои полицейские, авиакомпания и т.д. Граждане и жители островов не входят в состав Европейского Содружества как Дания и также не входят в Шенгенскую зону. Но конечно чувствуется что это часть датского кололевства, хотя местные конечно обижаются когда об этом упомянается где-то даже вскользь. Они хотят верить в то что они-независимые полностью. Теперь в чём их экзотика. Дело в том что там температура не поднимается выше 12-13 по Цельсию даже в самые тёплые летние месяцы. Википедия говорит что самый тёплый день на Фарерах был зафиксирован на отметке 22 градуса. Зимой из-за близости к Гольфстриму температура около 0-5 по Цельсию. Суровый климат, суровые люди. Список бизнесов невелик, рыбная индустрия и близкие к ней сервисы и продукты-основная часть доходов этого крошечного архипелага, состоящего из 18 скалистых и малозаселённых островов, находящегося в двух часах лёту от Дании.

Туристический бизнес практически отсутствует, но несколько лет назад кое-какие экскурсии появились. Потом пришёл ковид и всё закрылось, но в 22-м году стало опять просыпаться. Я намеревался там провести два дня. Можно конечно было-бы и чуток больше, но если честно то острова очень близко напомянают Исландию где я уже был, и я решил что двух дней вполне достаточно. Вот на этом самолёте фарерской авиакомпании Атлантик Эйрвэйс мне предстояло добираться до овечьих островов.

Я был в приподнятом настроении весь полёт, так как для меня полёт на Фареры был напоминанием того что вирус почти ушёл и можно вернуться к нормальной жизни. Время летит, подумал я, хотя весь 20-й год думал наоборот. Вот такие шикарные виды показались на подлёте к единственному аэропорту островов Vagar (круги на воде-это рыбные фермы где выращивается лосось. Не могу сказать это считается дикой лососью или всё-таки это фермерская лосось, имеющая меньше полезных веществ. Вроде как рыбки плещутся в океанской воде, но не знаю, не уверен).

Приземлились. Путь от аэропорта Вагар в главный город островов Торсхавн был около 45 минут. Зaезд в отэль оказался необычным. Впервые в жизни я попал в отэль куда въезд автоматический. Подходишь к некоему терминалу напоминающую телефонную будку, на мониторе вносишь данные и тебе выскакивает пластиковая карточка-ключ от двери. В принципе цены на гостиницы после ковида были дорогие, но так как заранее взял, практически за год да плюс сам номер был микроскопически мал, то стоил он мне $120 баксов. Вот он. Каменный мешок 2 на 3 метра практически.

Вышел погулять. Особенных задач на этот день не было. Хотелось просто походить по этому крошечному датскому анклаву и вкусить воздух аутентичности сурового скандинавского края. С одной стороны всё бедненько и примитивно, но с другой, какой-же всё-таки гордостью и чистотой веет от каждого метра этой удалённой земли. У нас в Америке есть такое понятие как In the middle of nowhere (в переводе значит "посередине ниоткуда" или что-то в этом роде). Вот эти острова-прекрасный пример этого выражения. Вот картинки. Выкладывал-бы до вечера.


Читать далее...