Производитель одного из самых популярных в мире газированных напитков Pepsi выходит на новый рынок – но на этот раз не на очередной рынок прохладительных напитков. Компания собирается отвоевать сегмент рынка одежды, запуская линию женской одежды с помощью приглашенных знаменитостей.
В прошлом напитки Pepsi рекламировали такие популярные личности, как Дэвид Бекхэм, Шакира, Бейонсе. Теперь же Pepsi нанимает знаменитостей для рекламы женской одежды. Причем, как отмечает Джоанн Лориа, исполнительный вице-президент лицензионного агентства Pepsi - Joester Loria Group – реклама одежды Pepsi не будет прямой. «Эта не та линия одежды, рекламу которой можно встретить в модных журналах. Вместо этого на страницах журналов будут знаменитости в одежде от Pepsi», утверждает она.
В коллекции одежды от Pepsi войдут спортивная одежда, джинсы и верхняя одежда. Стоимость её будет начинаться от 12 долларов. Начиная со следующего года одежда Pepsi будет продаваться в более чем 1000 магазинов по всему миру.
[193x250]Самый главный "храм Шанель" находится на Рю Камбон, в высоком доме номер 31 -по косой от входа в бар "Хэмингуэй", что в отеле "Ритц". Это трехуровневый исторический бутик, а рядом, справа от входа в магазин,- вход в салон, в ателье, в апартаменты Мадемуазель, в департамент haute couture, в кабинет Карла Лагерфельда. Подниматься нужно по "той самой" витой лестнице, со стенами в виде зеркал.
Во время дефиле Мадемуазель всегда стояла наверху, ее модели же, одна за одной проходя через ее руки (последняя примерка, благословение или колкость, укол булавкой - Мадемуазель не работала с карандашом и бумагой, она выбирала острые ножницы и булавки), спускались вниз к клиентам.
Мадемуазель как главнокомандующий своей армии никогда не покидала поста - до тех пор, пока не выходила к гостям последняя манекенщица. Лестница устроена хитро - с верхнего этажа Шанель было видно все, что происходит на первом этаже, поэтому, оставаясь за кулисами, она всегда держала под контролем свое шоу. Последней спускалась Сама - зеркала множили черно-белый кокон, фигуру властной брюнетки, правительницы, мучительницы, в костюме букле, с нитями белого жемчуга, золотыми пуговицами и сигареткой без фильтра, крепко зажатой между пальцев. Букеты белых камелий - ее цветка - на последних ступенях. Лавры. Занавес.
После смерти Джанни Версаче (Gianni Versace), его сестра Донателла взяла на себя управление Домом Versace.
Она также, как и брат, родилась в Reggio di Calabria, Италия, в 1959 г.
Несмотря на существенную разницу в возрасте (Донателла на 13 лет младше Джанни), у брата с сестрой были очень тесные взаимоотношения, и Джанни называл даже сестру своей музой. Она начинала как дизайнер аксессуаров, потом занялась детской линией Versace Young. Потом стала дизайнером молодежной линии Versus.
Многие близкие друзья, включая Джорджио Армани, поддержали Донателлу, приняв участие в первом показе, который прошел после смерти Джанни. Мир моды принял Донателлу как полноправного дизайнера. Тем не менее, в течение 98 и 99 гг. продажи Дома Versace падали.
И всё же к 2000 году Versace восстановили объем продаж. Звезда Донателлы взошла. В последующие два года загорелая девушка с платиновыми волосами смогла совершить настоящий подвиг. Донателлу стали воспринимать как самостоятельного успешного дизайнера моды, а не только как младшую сестру легендарного Джанни.
Джанни Версаче (Gianni Versace) был ярким, самобытным дизайнером, талант которого признавали профессионалы и любили разномастные представители шоу-бизнеса. Энергичный, пламенный и экстравагантный, он был непревзойденным Королем Гламура, сумевшим построить с нуля модную империю ценой в 1 миллиард долларов.
Джанни Версаче родился в 1946 в местечке Reggio di Calabria, в южной части Италии. Его отец Антонио работал продавцом бытовой техники и различных технических приспособлений. А мать Франческа держала салон одежды. В течении шести лет, с 18 и до 25 Джанни работал с матерью в её ателье, набираясь знаний и опыта. Потом он скажет: "Всему, что я знаю о моде, я научился у своей матери". В детстве Джанни делал кукол из лоскутов ткани, найденных в мастерской мамы, и в 9 лет создал свое первое вечернее платье, вельветовое с открытыми плечами.
В 1972 г. Джанни версаче переехал в Милан, где некоторое время работал Флорентиной Флауэрс (Florentine Flowers), а потом с Де Паризини (De Parisini) из магазина Santa Margherita. Версаче создает несколько "текучих" летних моделей, которые разлетелись с полок в мгновение ока.
В 1973 г. Джанни Версаче создал свою первую лини Complice, которая, однако, не нашла развития в последующей истории модного дома.
1978 - год открытий и достижений. В возрасте 34х лет, в самом расцвете сил, Версаче открывает свой первый именной бутик на престижной via Spiga в Милане, в котором представил женскую и премьерную мужскую коллекции под лейблом Versace.
История знаменитого британского дома моды Burberry уходит своими корнями в середину 19 века, в 2006 году Burberry отмечал свое 150-летие. Благодаря своей многовековой истории дом Берберри считается воплощением истинно английских традиций.
Основоположником дома является Томас Берберри. Все началось с того, что Томас изобрел габардин - невероятно прочный, практичный и удобный материал, который идеально подходил для шитья верхней одежды. Поэтому неудивительно то, что первоначально Берберри специализировался на шитье плащей.
Именно плащ, вначале называвшийся "слипон", а впоследствии "тренчкот", принес Томасу известность и дал возможность дальнейшего развития. В Первую Мировую войну дом Burberry получил правительственный заказ на изготовление полумиллиона тренчкотов, адаптированных под военную униформу. Этот заказ принес Томасу миллионы…
Сегодня дом моды Burberry по достоинству занимает видное место в мире моды и на международном рынке. Дизайнеры дома постоянно радуют мировую общественность коллекциями в стиле люкс, вносят неоценимый вклад в развитие модной индустрии.
[250x296]Габриэль Шанель родилась в 1883 г. в бедной семье, где мать постоянно болела, а отец нередко позволял себе "погулять". Когда мать умерла, никто из родственников, даже отец, не захотел заниматься воспитанием Габриэль и двух ее сестер, поэтому девочек отправили в приют при монастыре. В 18 лет перед Габриэль встал выбор: остаться в монастыре, или, покинув его, продолжить образование в каком-либо другом заведении. Она ушла из монастыря учиться в пансион городка Мулен. Шанель твердо решила не возвращаться к нищенскому прошлому, потому изо всех сил стремилась к другой, роскошной жизни. Брак по расчету был не для нее, потому девушка своим трудом старалась заработать деньги, которые означали для нее независимость и свободу. Днем Габриэль трудилась с иголкой в руках, а вечером пела на сцене кафешантана. Прозвище "Коко" она получила благодаря одной из песен своего репертуара.
За Шанель начал ухаживать наследник династии текстильных промышленников. Её поразила роскошь жизненного уклада в высших кругах. Однако наряды дам показались Габриэль слишком мудреными и сложными (они представляли собой платья с корсетами, драпированные метрами ткани). Тогда Coco Chanel и начала создавать собственное направление в моде, опираясь на стиль одежды своих друзей-мужчин. Она использовала абсолютно всё: рубашки, жакеты, бриджи для верховой езды, галстуки, платки. И все эти элементы мужской одежды Коко преобразовывала в удобную женскую. Она моделировала также шляпки, которые пользовались колоссальным успехом у известных актрис. Именно тогда на Шанель обратили внимание и всерьез заинтересовались её дизайнерскими идеями.
Алена Ахмадуллина родилась в 1978 году в г.Сосновый Бор Ленинградской области. В 1995 году поступила в Санкт-Петербургский Университет технологии и дизайна. С первого курса каждый год создает две коллекции, в основном - авангардной направленности.
Была неоднократным участником и победителем конкурсов молодых модельеров "Адмиралтейская Игла" и "Международная премия Дизайна Smirnoff". В 1999 стала призером национального финала конкурса "Международная премия Дизайна Smirnoff" с коллекцией "Лаборатория женщины". В марте 2000 на конкурсе профессиональных дизайнеров "Платье года" в Москве получила первое место в номинации "авангард" и стала абсолютным победителем конкурса "Золотая вешалка". Платье из коллекции "Дракон идет!" стало "Платьем-2000".
Изготовлением коллекций pret-a-porter Алена занимается с 2001 года, и, надо сказать, у нее это очень неплохо получается. Буквально за пару лет Алена Ахмадуллина стала известным русским модельером, чьи вещи активно продаются как в отечественных бутиках, так и заграницей. Имеет публикации в журналах Vogue, Elle, Yes!, L'Ofiiciele, Harper's Bazaar.
[188x250]
Кристобаль Баленсиага (1895 – 1972) – испанский кутюрье. Родился в г. Гуэтария в Стране Басков. В 1919 г. открыл с помощью маркизы де Касса-Торрес салон в Сан Себастьяне. Он создавал изысканные скульптурные модели, которые не подчеркивали формы тела женщины, а скорее окутывали, скрывали его. С 1931 г. его клиентками были члены королевской семьи. В 1933 г. совместно с Педро Родригесом открыл Дом моды в Мадриде «Eisa», в 1935 г. – в Барселоне. В 1936 г. во время гражданской войны в Испании Баленсиага уехал в Лондон, в 1937 г. перебрался в Париж, где открыл Дом высокой моды. В конце 30-х гг. предложил изысканные стилизации на тему исторического костюма. За непревзойденное мастерство и чувство формы, умение раскрыть возможности каждой ткани и блестящий талант стилизации, журналисты называли его «Кристобаль Великолепный». Его и до сих пор считают великим кутюрье XX в. Кристобаль Баленсиага в 1950-е гг. был одним из признанных лидеров высокой моды, который одевал самых блестящих и элегантных женщин. Но его подход к моделированию был полной противоположностью взглядам на моду его современника – Кристиана Диора.
[300x388]День рождения: 21.01.1986
Пивоварову, наряду с австралийкой Джеммой Ворд, причисляют к так называемым «моделям-инопланетянкам», имеющим несколько нестандартные лица с большими глазами, припухлыми губами и высокими скулами.
Хобби
Пивоварова увлекается живописью. «Я с рождения чувствую в себе тягу к рисованию. Возможно, я открою собственную галерею», — говорит модель.
Некоторые из ее работ были опубликованы в журналах L'Officiel и Harper's Bazaar.
Факты
В течение 30 лет подряд Соня Рикель царствует в мире моды. Она сделала свитер своей эмблемой, черный цвет - фирменным знаком, а необработанный край и швы наружу - верхом шика.
За то, что Соня Рикель стала именно модельером, весь мир должен быть благодарен ее бывшему мужу. «Если бы он занимался архитектурой, я бы тоже этим занималась», - призналась она однажды. Но он занимался модой – в маленьком бутике pret-a-porter продавал трикотажные изделия. И теперь, несмотря на шумный развод и запрет произносить его имя, Соня Рикель продолжает создавать свои шедевры.
А началось все с короткого серенького свитера, сделанного на заказ в 1962 году. После того, как муж его выставил на продажу, начался настоящий бум. Замечательно, что премьера Рикель совпала с появлением понятия pret-a-porter, золотой середины между произведениями - образцами Высокой моды и домашнего рукоделия. Так трикотаж навсегда покорил будущую королеву. «В этом материале есть нечто загадочное, необыкновенное, фантастическое - он дышит в ритме тела», - рассказывала модельер журналистам.
Следующую модель - облегающий «свитер бедного мальчика» - модельер придумала после рождения второго ребенка. И, неожиданно для себя, совершила революцию в мире моды. Одержимость идеей «второй кожи» в 1974 году заставила модельера вывернуть одежду наизнанку. «Я хотела показать ту сторону, что прилегает к коже - она более красива. Швы, повторяющие форму тела, - это как своды храма. Очень символично!» В моде от Рикель нет ничего лишнего. Это раскрепощенный, свободный стиль, не ограничивающий движение тела.
Вместе с успехом в мире моде рос коммерческий успех. В 1968 году парижская пресса сообщила, что годовой объем продаж Сони Рикель только в Америке составил 2 миллиона долларов. Сегодня ей принадлежат 400 магазинов во всех уголках мира, 45 бутиков носят ее имя. Замечательно, что Соня всего добилась сама. Она никогда не пользовалась поддержкой финансовых корпораций, в отличие от многих ее коллег.
Вивьен Вествуд всегда была бунтаркой и скандалисткой. Последний ее поступок, потрясший Лондон, - позирование обнаженной для модного журнала. А ведь Вествуд уже 60.
Только в 30 лет Вивьен начала заниматься дизайном. Причем у нее не было ни специального образования, ни хоть какой-нибудь подготовки. В 1971 году в магазинчике на Кингз Роуд, 430, который она открыла вместе со своим вторым мужем лидером группы «Sex Pistols» Маклареном, появились ее изделия. Название и ассортимент магазина менялись много раз, отражая веяния времени и увлечения хозяев. То он назывался «Let it Rock» и торговал пластинками и одеждой 50-х годов, то приобрел вывеску «Too fast to live, too young to die» («Слишком быстрые, чтобы жить, слишком молоды, чтобы умереть») и бойко продавал амуницию рок-певцов, а то и вовсе превратился в секс-шоп.
В середине 70-х Британию покорили панки. Вивьен чутко отреагировала на изменения в молодежной моде. С этого момента и началось ее восхождение. Коллекции Вествуд сотрясают подиумы Лондона. Их названия шокировали: «Пираты», «Дикарь», «Ведьмы» — в 80-х. Тела манекенщиц на одном из первых дефиле были размалеваны краской, волосы перемазаны грязью, на головах еле держались чудовищного размера шляпы из мешковины, украшенные перьями.
В Париже в 1983 году Вивьен одела манекенщиц в платья треугольные формы, жакеты были чересчур вытянутыми, а рукава доставали до пола. В 1985 круто повернула к тронному стилю. С ее легкой руки вошли в моду пышные юбки в крупный горох, туфли на сумасшедшей платформе. Она придумала скользящий по бедрам микро-кринолин юбки, фигуру часов.
Французский дом моды Louis Vuitton насчитывает около 350 роскошных фирменных магазинов по всему миру, в компании работает 10 000 сотрудников в более чем в 53 странах. Louis Vuitton - один из крупнейших и старейших торговых домов в мире моды, имеющий всемирное признание и свой неповторимый стиль.
Louis Vuitton в первую очередь славиться разработкой и созданием чемоданов, сумок и аксессуаров, и лишь затем идут коллекции стильной и модной одежды. Оно и неудивительно, ведь история компании начиналась именно с чемоданов.
Основателем дома является Луи Вуиттон, родившийся в 1821 году во Франш-Конте. В возрасте шестнадцати лет он был принят учеником мастеру по изготовлению сундуков и стал производить дорожные чемоданы. Постепенно юноша делал значительные успехи в данной области, его слава как замечательного мастера по изготовлению чемоданов стремительно возрастала. Бытует мнение, что этому в значительной степени способствовала императрица Евгения, жена Наполеона III. Но как бы ни было, в 1854 году Луи открывает уже свой собственный торговый дом.
Однако основной рассвет компании Louis Vuitton начался только после 1858 года, когда Луи Виттон создал настоящий шедевр - плоский чемодан. Этот вид чемодана произвел настоящий переворот в багажной культуре и имел ошеломительный успех. После чего дом Vuitton начинает стремительно развиваться: открываются новые мастерские, закладываются стилистические основы современного багажа, создаваемые сумки и чемоданы начинают превращаться в товары класса люкс.
После смерти Луи Вуиттона его дело продолжили дети. В 1892 году компанию возглавил Жорж Вуиттон. К его заслугам можно отнести то, что именно он добавил такой элемент дизайна, как фирменное полотно Monogram с инициалами своего отца "LV", которое и сейчас является актуальным, и к тому же фирменным знаком дома Louis Vuitton.