[320x480]    [320x480]

смотреть далее

[200x456]Английский дизайнер Гарет Пью воплощает на подиуме борьбу светлого и темного так, что страсти мексиканских сериалов меркнут.

Представьте себе сплошной комбинезон, похожий на термокостюм для плавания, поверх него платье в шахматную клетку с пышной юбкой и крупные ожерелья в виде геометрических фигур. Голова и лицо модели спрятаны черной маской из латекса. При виде такого артефакта одни восхищенно аплодируют, а другие нервно нащупывают валиум в собственной сумочке. Показ молодого англичанина Гарета Пью - зрелище не для слабонервных и уж точно не для за взятых консерваторов. «Всегда найдутся те, кому нравится моя работа, и те, кого она бесит, но какой смысл делать вещи, которые оставляют людей равнодушными? Я устраиваю экстремальные шоу, чтобы публика не скучала», — комментирует дизайнер дело своих рук, которое совсем скоро будет продаваться на Dover Street Market в Лондоне.

Интересоваться модой и покушаться на ее создание Пью начал в четырнадцать лет, когда участвовал в молодежной программе лондонского Национального театра, но пошел в гору только по окончании колледжа St. Martin's в 2003 году. «Наверное, впервые я понял, что не зря подался в дизайнеры, когда моя одежда появилась на обложке английского журнала Dazed & Confused. Это случилось в марте 2004 года, и тогда же состоялся мой первый показ. С тех пор я стараюсь не сдавать позиций».

За отчетный период Пью выстрелил двумя сольными шоу, доказав, что не намерен стать автором одной модели. Зрители встретили его экстравагантные творения с восторгом. К собственным коллекциям прибавились совместные проекты в Париже и Лос-Анджелесе с дизайнером Риком Оуэнсом. Пью и раньше сотрудничал с ним в меховом Доме Ferrier Revillon.

читать далее

[320x480]    [320x480]

смотреть далее

Sex & the City: The Movie
[240x360]
Платье Prada, туфли Dior, сумка в виде Эйфелевой Башни от дизайнера Tim Woods, украшенная 6200 кристаллами Swarovski и стоимостью $2,500.

смотреть далее

Хотя в 1950-е гг. высокая мода диктовала стили, которые затем копировались в массовой моде, активно развивалось и производство готовой одежды. Появляется понятие «прет-а-порте» (Pret-a-Porte, буквально — «готовый к носке») как альтернатива конфекции, ассоциировавшейся у потребителей с не лучшим качеством и примитивностью идей.

Прет-а-порте — это готовая одежда высокого качества, на которой стоит имя известного модельера либо известная торговая марка. В 1948 г. состоялась первая ярмарка промышленной моды в Дюссельдорфе, в 1951 г. — первые показы женской моды во Флоренции, с 1956 г. проводится Салон прет-а-порте в Париже. Эти города дважды в год, во время презентации сезонных коллекций, становятся настоящими столицами моды (в Дюссельдорфе с недавнего времени было решено проводить ярмарки четырежды в год). В Париже проводятся недели прет-а-порте, Салон женской моды и Салон мужской моды. В Милане — показы коллекций женской готовой одежды (первый прошел в 1969 г.), показы мужской моды и трикотажных изделий (с 1975 г.). В Дюссельдорфе — показы женской моды, в Кельне — показы мужской моды, выставка детских и юношеских товаров, в Нью-Йорке — показы женской и мужской моды.

читать далее

[320x480]    [320x480]

смотреть далее

[200x251]Чарлз Фредерик Ворт (1825—1895), достаточно рано почувствовав влечение к моделированию, семь лет учился этому искусству в Лондоне на предприятиях текстильной промышленности. Но добиться славы можно было только в Париже, поэтому 20-летний молодой человек, полный честолюбивых замыслов и со 117 франками в кармане, появляется в столице моды.

Франция тогда переживала один из немногих мирных периодов своей истории. Реставрация, вернувшая на трон Бурбонов, породила целое полчище нуворишей, стремившихся всеми силами демонстрировать нажитые в одночасье капиталы. В моде это выразилось в преувеличенной роскоши, перегруженности женских туалетов, в интересе к одежде эпохи рококо. Стиль, воплотивший дух времени, и суждено было создать Чарлзу Ворту.

В Париже Ворт поступил в одну из первых фирм, специализировавшихся на продаже готового платья. Там он занимался, как сказали бы сейчас, маркетингом, одновременно накапливая опыт не только коммерсанта, но и модельера. Встав на ноги, Ворт открыл магазинчик на Рю-де-ля-Пэ — в далеко не самом престижном для модников районе. Однако упрямый англичанин не терял надежды покорить Париж своим талантом. Ворт уже был женат, и супруга всячески способствовала его карьере.

читать далее

[320x480]    [320x480]

смотреть далее

[200x278]Карл Лагерфельд родился в 1938 г. в Гамбурге. Когда ему было 14 лет, семья переехала в Париж. Там он учился в Школе при Синдикате высокой моды в одно время с И. Сен-Лораном. В 1954 г. он принял участие в конкурсе, организованным Международным секретариатом шерсти, получил премию за эскиз пальто и был приглашен на работу в Дом «Пьер Бальмэн». В 1958 — 1963 гг. К. Лагерфельд был создателем коллекций Дома «Жан Пату». Разочаровавшись в высокой моде, в 1964 г. он уехал в Италию изучать историю искусства, став независимым дизайнером, разрабатывал модели для Домов моды «Криция», «Валентино», «Шарль Журдан».

С 1962 г. К. Лагерфельд сотрудничает с итальянской фирмой «Фенди» (Fendi), с 1967 г. создает коллекции прет-а-порте «Фенди», в 1965—1983 гг. — коллекции «Хлоя». В 1970-е гг. К. Лагерфельд получил известность как представитель «нувель кутюр». В 1980 г. он ввел в моду мини-юбки, в 1981 г. — юбку-брюки. Но настоящий успех пришел к нему в 1983 г., когда владельцы Дома «Шанель» пригласили его на должность арт-директора и Лагерфельд стал создателем коллекций «от кутюр» и прет-а-порте. В 1984 г. он представил коллекцию под собственным именем KL, в 1989 г. — линию мужской одежды «Карл Лагерфельд». К. Лагерфельд сумел не только изменить имидж Дома моды «Шанель», привлечь новых клиентов, сделать «стиль Шанель» современным, но и вместе с К. Лакруа вернуть утраченное влияние высокой моды. Модели «Шанель» в 1980-е гг. копировали и подделывали, наверное, больше, чем какую-либо другую марку.

читать далее

Сообществу Vogue In Your Life требуется модератор.

Требования:
1. Искренняя любовь к моде
2. Безлимитный выход в сеть
3. Наличие свободного времени
4. Желание развивать данное сообщество
5. Грамотность
6. Аккуратность
7. Следование правилам, установленным администратором
8. Знание истории моды или желание ее узнать.

[320x480]    [320x480]

смотреть далее

[320x480]    [320x480]

смотреть далее

Лоренцо Рива – кутюрье, создающий платья для таких знаменитостей, как Изабелла Росселлини, Пенелопа Круз, Джерри Холл, Кьяра Мастроянни, Иванка Трамп, принцесса Мафальда Д’Аоста, принцесса Клод де Франс, – приехал в Москву, чтобы лично встретиться со своими клиентами в ателье Crocus Couture.

Желание создавать роскошные платья было присуще Лоренцо Рива с детства, и первым полноценным его творением было вечернее платье для старшей сестры, сшитое им в 11 лет. Модой страстно увлекалась вся семья: мама в молодости была манекенщицей и любила шить. Три сестры стали первыми, кто выходил в свет в нарядах молодого портного.

Первое ателье Лоренцо Рива открыл, когда ему было 18 лет, предлагая своим клиенткам оригинальные вечерние и свадебные платья. Эксклюзивное создание моделей для персональных клиентов по всему миру до сих пор остаётся одним из основных направлений его творчества.

Нам удалось побеседовать с Лоренцо Рива лично:
Это Ваш первый визит в нашу страну?
– Нет, это мой второй визит в Россию. Мне здесь очень нравится, потому что русские женщины по-настоящему красивы, они ухоженные и элегантные – даже обычные женщины на улицах. В Европе такого нет.

[400x334]
читать далее

Американский дизайнер Майкл Корс (Michael Kors) составил список классических аксессуаров, которые должны быть в гардеробе каждой женщины.

1. Жемчуг
Нитка жемчуга (крупного или мелкого, в зависимости от предпочтений) – это классика. Жемчуг не только выглядит шикарно, он добавляет лицу естественного блеска, который сродни «мягкому свету свечи», объясняет дизайнер.

2. Бриллиантовые серьги-гвоздики
«Носите самые большие, какие можете себе позволить, – говорит Корс. – А если не можете позволить себе настоящие, существует множество очень красивых имитаций». Бриллиантовые гвоздики прекрасно дополнят джинсы и футболку, маленькое чёрное платье, подойдут подросткам и пожилым женщинам. «Немного найдётся вещей, скромных и роскошных одновременно, но идеальная пара гвоздиков относится к их числу», – отмечает Корс.

3. Очки-«авиаторы»
Такие очки придадут вам значительности, создадут ощущение интриги, опасности или тайны. «Они автоматически превращают вас в звезду, – говорит дизайнер. – Эта та вещь, у которой нет возраста или пола».

[520x124]
читать далее

[320x480]    [320x480]

смотреть далее

[200x398]Без видимых усилий всего за три года Джайлс Дикон добился того, что в лентах модных новостей каждая вторая — посвящена если не Кейт Мосс, то ему, а приглашение на показ Giles в рамках лондонской Недели моды — свидетельство принадлежности к кругу избранных.

Джайлс делает зонтики для Vauxhall Motors, сумки Mulberry, коллекцию Daks, одежду и аксессуары для New Look (неожиданно тщательная для массовой марки коллекция, которая называется Gold и, кажется, действительно станет «золотой»)... Подруга Джайлса, стилист Кейти Гранд, случайно сталкивается в лифте с Дрю Бэрримор, и Дрю соглашается стать рекламным лицом для Gold. Джайлс становится лучшим британским дизайнером 2006 года. Последняя новость: Джайлс получил должность «дизайнера, состоящего при» (designer in residence) Королевской академии искусств Берлингтон, и вплотную займется разработкой курса современного дизайна. Блистательный комментарий: «Мне очень приятно работать со студентами, ведь потом я буду иметь честь называться их современником».

Среди критиков моды бытует пословица: «Дизайнер - как чай: невозможно сказать, насколько он хорош, пока не зальешь его кипятком». Звучит жестоко, но в прямом переводе это значит, что в моде можно быть визионером, а важно быть востребованным и продавать. Говоря о Джайлсе, нельзя избежать английской иносказательности. В отличие от других молодых дарований, которые усердно стремятся «заварить кашу» (удивить, шокировать и т.п.), он чинно заваривает благородный напиток. Максимальная вольность, которую он позволил себе за все время, что зал встречает каждую его коллекцию громкими аплодисментами, - выход в финале предпоследнего показа в футболке с надписью Uhu Gareth Pugh. В ответ на майку Get Yer Freak On Giles Deacon, которую надел в финале своего показа очередной лондонский вундеркинд Гарет Пью. Шутка получилась с двумя подтекстами. Первый - повод похихикать (в коллекции автора надписи Генри Холланда есть и совсем откровенные майки - Do Me Daily, Christopher Bailey или Cause Me Pain, Hedi Slimane). Второй — ироничный щелчок по носу Гарету Пью. Тот начинал с авангардных показов в гей-клубе в Сохо, на которых модели-трансвеститы бомбили зрителей брюквой, свеклой и морковью, теперь же трансвеститы Гарета ходят по подиуму в основном расписании лондонской Недели при спонсорском участии TopShop. Джайлс Гарету - антипод. Почти идеологический противник.

читать далее

[320x480]    [320x480]

смотреть далее

[320x480]    [320x480]

смотреть далее

[320x240]

На российском медиарынке появится новый журнал о моде PROFASHION, ориентированный на профессиональную аудиторию. Само название издания составлено из частей слов «профессионализм» и «мода».

PROFASHION – это ежемесячное информационно-аналитическое издание формата B2B (business to business), ориентированное на профессионалов, так или иначе связанных с миром моды и luxury-сферой.

В журнале будут анализироваться мировые тренды, освещаться мировые Недели моды, приводиться данные мировых «социологических и маркетинговых исследований в мире моды» и данные по подбору и подготовке профессионалов.

Среди целей издания команда PROFASHION выделяет «процесс интеграции российского рынка в мировую модную индустрию».

«Сначала PROFASHION будет выходить раз в месяц, – сообщила Юна Завельская, заместитель главного редактора журнала. – Затем мы планируем выпускать его раз в две недели. Он ориентирован на профессионалов, поэтому не является глянцевым в обыденном понимании, хотя и будет печататься на глянцевой бумаге. В данной сфере конкурентами нашего издания можно назвать «Модный магазин», «Индустрию моды» и отчасти «Fashion Collection», однако PROFASHION будет отличаться от них и по подаче информации, и по её содержанию».

Глянцевый журнал PROFASHION будет насчитывать от 48 до 96 полос и распространяться по подписке.