[300x330]Кристиан Лакруа родился в 1951 г. в Арле. Когда в детстве его спросили, кем он хочет стать, он ответил: «Кристианом Диором». Однако он выбрал другую профессию — сначала изучал историю искусства в университете г. Монпелье, затем в Сорбонне и Школе Лувра изучал музейное дело. В Париже К. Лакруа увлекся костюмом, который интересовал его с детства. В 1978 г. Лакруа начал карьеру в мире моды — получил работу в «Гермес», затем в «Ги Полин», сотрудничал с японским дизайнером Джун Ашида.

В 1981 г. К. Лакруа пригласили на должность арт-директора Дома высокой моды «Жан Пату», доверив создание коллекций высокой моды. Лакруа всего за несколько сезонов стал самым модным кутюрье. В его коллекции остроумно обыгрывались формы костюма эпохи Второй империи и эклектики — кринолины и турнюры. К. Лакруа ввел в моду «мини-крини» — короткие пышные юбки, маленькие лифы с покатыми плечами. В этой коллекции были и другие элементы из истории костюма — корсеты, мини-юбки с турнюрами, которые дополнялись яркими аксессуарами — легкомысленными сюрреалистическими шляпками в виде цветов, туфлями из атласа, браслетами из кружева, ткани и золоченой глины. Всех поразили причудливые сочетания ярких цветов, фактур и рисунков.

Лакруа вернул в моду шляпы и сумки жесткой конструкции, которые были почти забыты в 1970-е гг. Его коллекции отличались женственностью в эпоху агрессивных бизнесвумен и чувством юмора. Его модели копировали в миллионах экземпляров, например «юбки-пуховки», банты и короткие юбки с оборками. До Лакруа одежда «от кутюр» была престижной, но потеряла злободневность и оригинальность. Лакруа сделал высокую моду забавной и безудержной. К. Лагерфельд назвал тогда коллекцию Лакруа «порывом свежего ветра». За сюрреалистические мотивы в коллекциях (шляпы в виде цветов или морских раковин) его называли «Скьяпарелли нашего времени». Сам Лакруа отвергал обвинения в том, что он создает антифеминистскую одежду для женщины-«содержанки». Обосновывая театральность и фривольность своих моделей, он говорил, что участие в высокой моде дает ему возможность создания одного платья, которое будет носить одна женщина, как героиня на сцене. Вместе с К.Лагерфельдом К. Лакруа сумел привлечь новых молодых клиенток к моде «от кутюр» — в 1980-е гг. до начала кризиса насчитывалось примерно 3000 клиентов. Во второй половине 1980-х гг. Лакруа был самым модным кутюрье. Его модели стали носить Палома Пикассо и Мирей Матье.

читать далее

[показать] [показать]

смотреть далее

[252x345]В Париже прошёл прощальный показ Валентино

В среду в саду парижского Музея Родена (Rodin Museum) прошёл показ прощальной коллекции haute couture итальянского дизайнера Валентино Гаравани (Valentino Garavani).

Как и следовало ожидать, отдать дань уважения дизайнеру пришли многие его коллеги, звёзды Голливуда и светские персонажи, в том числе Миуччия Прада (Miuccia Prada), Альбер Эльбаз (Alber Elbaz), Патрик Кокс (Patrick Cox), Кристиан Лубутен (Christian Louboutin), Филипп Трейси (Philip Treacy), Эммануэль Унгаро (Emanuel Ungaro), Ума Турман (Uma Thurman), Люси Лью (Lucy Liu) и Клаудия Шиффер (Claudia Schiffer) – многие из них плакали, когда кутюрье вышел на подиум в финале дефиле. Среди сидевших в первом ряду была и Алессандра Факкинетти (Alessandrа Facchinetti), ставшая преемницей Валентино. Её первая коллекция для Дома моды будет представлена в Париже уже через пять недель.

Кульминацией 45-летней карьеры Валентино стала коллекция из 74 моделей, как всегда, элегантных и выдержанных преимущественно в чёрно-белой цветовой гамме. На подиуме появлялись костюмы из кашемира, карманы и воротники которых были отделаны стразами, роскошные платья для коктейлей из шёлкового твила, расшитые цветами в духе Art Nouveaux, а также множество вечерних платьев розовых, сиреневых, жёлтых оттенков, платья с цветочным рисунком и множеством рюшей. Последним Валентино представил потрясающее белое шёлковое платье – продемонстрировавшая его модель Наталья Водянова получила от кутюрье право продать его и использовать вырученные средства на постройку детских площадок в провинциальных русских городах. В финале на подиум вышли в модели в платьях огненно-красного оттенка, бывшего визитной карточкой дизайнера.

Уход Валентино символизирует, по мнению многих, конец эпохи великих дизайнеров, делавших ставку прежде всего на красоту и мастерство, а не коммерческий успех их моделей. «Мир моды разрушается, – заявил на днях Валентино в интервью римской газете Messaggero. – Мне стало скучно продолжать работать в мире, который ничего мне не даёт. Слишком мало стало творчества и слишком много бизнеса».

Интерес СМИ к этому событию был настолько высок, что съёмочная группа испанского телевидения продолжала преследовать машину Валентино по rue de Varenne до тех пор, пока кутюрье благородно не согласился ответить на несколько их вопросов в ожидании зелёного сигнала светофора.

24 января 2008

читать далее

[показать] [показать]

смотреть далее

[299x450]В сердце империи Christian Dior — в офисе на авеню Монтень — есть огромный зал. Тот самый зал, где Кристиан Диор показывал публике свои знаменитые коллекции. Теперь он служит местом для проведения интервью. Именно здесь 10 лет назад Джон Гальяно, только что заступивший на работу, был представлен 700 служащим компании. В их число входил персонал из подразделения haute couture, приветствовавший новичка в белых лабораторных халатах. В тот день Гальяно, слегка встревоженный, недоумевал: зачем компания наняла на работу столько докторов и медсестер. «Я действительно был очень наивным, но ведь прежде мне не приходилось даже переступать порог подобных мест».

Сегодня за крохотным столиком посреди большой приемной сидит усатый мужчина с бронзовым оттенком кожи, похожий на пирата Карибского моря. Он одет в джентльменский костюм-тройку без галстука и носит большой крест-распятие. У него длинные вьющиеся волосы замечательного золотого оттенка. Нет сомнения, Гальяно — король хамелеонов, человек, который меняет внешность каждые полгода для того, чтобы «войти в образ» для очередной коллекции. «Я чувствую себя совсем как лейтенант Пинкертон, — комментирует он свои последние перемены. — Пуччини… Мадам Баттерфляй… Ах, какая грустная история, такая прекрасная, такая tragique!».

Джон Гальяно — креативный директор и номинальный глава Дома Dior, модной марки, лицо которой ему удалось фантастическим образом поменять за последние 10 лет. Не только лицо, но также и внутренний мир, сердце и душу. Гальяно не делал робких попыток подлатать обшивку — только не это! Он просто взял старушку на руки и перенес ее прямиком в XXI век. Благодаря неиссякаемой творческой фантазии Гальяно она постоянно реинкарнировалась в самых разных обличьях. Здесь было все, что только можно себе представить: от принцессы Навахо до отвязной тусовщицы, от послушной монашки до развратной блудницы — к удовольствию или неудовольствию модной мировой прессы. И этот процесс шел безостановочно. Для Гальяно с его чрезмерной скромностью и потрясающим остроумием работа в Dior была чем-то вроде поездки на американских горках. Были свои взлеты, когда его окружало всеобщее признание и лесть: о нем говорили, как о гиганте в мире платьев и фантазий. Были и падения: Гальяно обвиняли в том, что его волнуют только собственные желания, а создавать современную одежду, которую можно носить, он не собирается. Совсем недавно его подвергли критике — подумать только! — за то, что он стал чересчур коммерческим дизайнером и решил действовать исключительно наверняка.

читать далее

[показать] [показать]
смотреть далее

Прощальная коллекция маэстро
[показать] [показать]

смотреть далее

[показать] [показать]
смотреть далее

[200x300]Lee Gold-Label появятся в России

Lee Gold-Label – ключевая, по мнению дизайнеров бренда, линия новой коллекции Lee сезона весна-лето 2008, состоящая всего из нескольких моделей «для настоящих» ценителей, в ближайшем будущем появиться и в России.

Коллекция Lee Gold-Label – это своеобразное возвращение «к наследию марки», а именно к ковбойской модели Lee Riders, с особым кроем в форме перевернутой буквы U, нетрадиционной формой кармана, укрепляющими заклепками и сатиновыми лейблами.

Изобретенные в 1926 году джинсы Lee Riders изначально были придуманы и сшиты дизайнерами марки для удобной посадки ковбоя в седле, а сегодня необычный крой придает воссозданным моделям оригинальный внешний вид.

Цветовая гамма коллекции Lee Gold-Label – комбинации белого, синий, вкрапления красного и золотого.

«Сегодня в коллекцию Lee Gold-Label входят всего несколько моделей, уникальных в своем роде, созданных для истинных ценителей культуры денима, - сообщила Альбина Чебыкина, PR-представитель бренда. – Эта линейка будет продаваться в ЦУМе и в концептуальных магазинах Lee и Wrangler в этом году, первые поступления ожидаются уже в марте».

23 января 2008

читать далее

[показать] [показать]
смотреть далее

Russian Fashion Week (Российская Неделя Моды)

Российская Неделя Моды проходит при поддержке Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, а также под патронатом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Российская Неделя Моды – единственное мероприятие, придерживающееся в своей работе международных стандартов. Подобная практика позволяет налаживать полноценные партнерские отношения с мировыми Неделями: Milano Moda Donna (Италия), China Fashion Week (Китай), Athens Exclusive Designers Week (Греция), Fashion Week Mexico (Мексика), Wills Lifestyle Indian Fashion Week (Индия), Lisboa Fashion Week (Португалия), L ’ Oreal Toronto Fashion Week (Канада), Nokia Cape Town Fashion Week (ЮАР), Пражская Неделя Моды (Чехия), Неделя Моды в Загребе (Хорватия) и др. RFW вносит свой вклад в международную репутацию Москвы как одного из новых центров моды и является одним из самых влиятельных модных событий России.

Проводится дважды в год: в апреле и октябре.

Неделя Mоды в Москве

«Неделя Моды в Москве», продолжает активную работу в направлении развития российской модной отрасли. Получив яркий старт на «Неделе Моды в Москве», многие российские дизайнеры, такие как Валентин Юдашкин, Игорь Чапурин, Александр Терехов и другие сейчас с блеском представляют отечественную модную индустрию на всех главных мировых модных Неделях. Постоянно растет и обновляется обширная база байеров, которые посещают «Неделю Моды в Москве» и принимают непосредственное участие в продвижении марок одежды российских дизайнеров не только в России, но и за ее пределами. На площадке дизайнеры обретают новых клиентов, чей постоянный интерес помогает дизайнерам открывать собственные магазины в Москве и крупнейших городах России.

«Неделя Моды в Москве» гордится своими долгосрочными партнерскими отношениями с крупнейшими мировыми компаниями, что дает дополнительные возможности выступать не только культурным, но и бизнес-событием международного уровня в сфере индустрии моды.

На канале World Fashion Channel продолжатся прямые трансляции с подиумов «Недели Моды в Москве». Эта практика по-прежнему уникальна и не имеет аналогов среди прочих мировых модных Недель в мире.

«Неделя Моды в Москве» каждый раз становится ярким событием в светской жизни столицы, привлекая самых звездных персонажей, которые с удовольствием позируют не только перед фото- и видеокамерами, светских хроникеров, но и выходят на подиум в качестве моделей. Традиционно в рамках мероприятий, приуроченных к «Неделе Моды в Москве» состоится прием, посвященный открытию нового сезона, вечеринка закрытия, а так же запланировано несколько сюрпризов, которые не оставят гостей равнодушными.

Неделя проводится два раза в год: весной и осенью

читать далее

[показать] [показать]
смотреть далее

[показать] [показать]

смотреть далее

[291x270]Клод Монтана – французский модельер своими утончёнными и подчёркивающими силуэт платьями из легких материалов и их кожи. Он был назван «Королём подкладок под плечи» за агрессивные формы женских платьев, которые он создавал в 80-х.

Он родился в Париже в 1949. Его отец был каталонцем, а мать немкой. Монтана начал карьеру модельера с создания бумажных украшений покрытых стразами. Позже его привлекла кожа. Его первый показ мод прошёл в 1976. Он любил яркие цвета, его любимыми были синий, красный, металлик и нейтральные цвета в изысканных материалах, таких как кашемир, кожа и шёлк. Он открыл свою собственную компанию в 1979 и вскоре стал символом моды 80-х наравне с Тьерри Мюллером, который также любил агрессивные формы и яркие цвета.

В 1981 Монтана разработал первую коллекцию для мужчин, под названием Montana Hommes, в которой он сфокусировался на цвете и материале каждого экземпляра, а не на более привычных деталях. С 1990 по 1992 он создавал коллекции высокой моды для House of Lanvin, но впоследствии его сменил Доминик Морлотти так как его одежда была слишком смелой. Он получил две награды Золотой напёрсток за одежду для Lanvin. В 1999 он создал доступную коллекцию для женщин под названием Montana BLU. Она была вдохновлена его любимым стилем, но больше подходила для спортивного и городского стиля.

21 июля 1993 Монтана женился на модели Уоллис Франкен. Они были одного возраста, до этого дружили 18 лет, она была его музой большого количества его инноваций в моде. У Уоллис уже были две дочери и внучка от предыдущего брака. В июне 1996 года Уэллис умерла после падения с третьего этажа квартиры в Париже. Её смерть считается самоубийством.

[показать] [показать]

смотреть далее

[200x255]Современница самых ярких художников-модельеров XX столетия — Поля Пуаре и Коко Шанель — Жанна Ланвен (1867—1946) занимает особое место в истории европейского костюма. В начале XX в. она с равным успехом одевала и консервативных членов Французской академии, и представителей артистической богемы. После 1908 г. Ланвен охотно поддержала реформу Пуаре, разделила его увлечение фольклором и восточными мотивами.
Она легко улавливала общие тенденции в моде, хорошо знала историю искусств, художественных стилей, костюма. При этом имела собственный почерк, мало менявшийся под воздействием внешних обстоятельств. Она была романтична, деликатна, может быть, немного консервативна; любила плавные линии, нежные цвета — бледно-розовый и лавандовый. Предпочитала, тонкие шёлковые вышивки с мелким рисунком, мягкие, податливые складки, умеренную длину, женственные декольте.
Вещи Ланвен пользовались большим успехом, и в 20-х гг. она открыла собственные магазины в Мадриде, Биаррице, Довиле, Канне и Буэнос-Айресе. В парижском Доме Ланвен уже существовали отделы мужской, детской и спортивной одежды, мехов, парфюмерии. Её духи «Агрёде» («Арпеджио»), ненавязчиво сладкие, вошли в историю наравне с «Chanel №5», «Madame Rochas» Марселя Роша и «Shalimar» Жака Герлена.

В 1925 г. Жанна Ланвен стала председателем Организационного комитета Международной выставки декоративных искусств (Exposition Internationale des Arts
Decoratifs), той, что дала название одному из художественных стилей XX в. — ар деко (Art Deco). Её работу так высоко оценили, что впоследствии Ланвен неоднократно возглавляла дирекции самых престижных международных выставок: в 1931 г. е Брюсселе, в 1937 г. в Париже, в 1939 г. в Нью-Йорке и Сан-Франциско.
В 1946 г. Дом Ланвен унаследовала её дочь Мари Бланш де Полиньяк, при которой художественное руководство было возложено на Кастилло, а затем на Клода Монтана.

[показать] [показать]

смотреть далее

[230x230]Слово «распродажа» действует магическим образом на любую женщину: будь то распродажа мебели или ершиков для ванны. Но, конечно, самое большое удовольствие женщина получает от сезонных распродаж коллекций одежды. В это «время года» витрины магазинов заклеены, затянуты и завешены яркими кричащими наклейками с надписью «sale» и цифрами - размерами скидок. Пройти мимо практически невозможно. И даже если ты зашла в торговый центр на минуточку и вообще случайно, без новой маечки точно не выйдешь. А уж если шоппинг целенаправленный, риск оставить в магазинах большую часть зарплаты увеличивается в разы. Как же выжить в тяжелых условиях распродажи, купить побольше красивых вещей и при этом не разориться?

Первое и обязательное правило - берите с собой строго определенную сумму денег. Никаких «на всякий случай» и прочее. На распродажах этот самый «всякий случай» наступает с вероятностью 100%. Если вы обычно расплачиваетесь банковской карточкой, при походе на распродажу лучше оставить ее дома. Снимите необходимую сумму и возьмите с собой.

Безусловно, на распродажи можно ходить как на психотерапию или сеанс расслабления. В этом случае совершенно неважно, что именно вы приобретете. Но если у вас есть необходимость в определенных вещах, следует быть осторожнее. Предварительно составьте список необходимых вам вещей. И пока не приобретете все по списку, не позволяйте себе покупать ничего лишнего. Пусть это лишнее станет своеобразной наградой за усилия, потраченные на покупку нужного.

читать далее

[показать] [показать]

смотреть далее

[392x250]Spice Girls поддержали Роберто Кавалли

Группа Spice Girls, в настоящее время дающая концерты в Лондоне в рамках своего первого после долгого перерыва мирового турне, нашла время, чтобы поддержать своего друга, итальянского дизайнера Роберто Кавалли (Roberto Cavalli).

Участницы группы прилетели в Милан на показ коллекции мужской одежды дизайнера, разработавшего для них сценические костюмы.

Девушки вышли на сцену в эффектных нарядах, явно предназначенных для Красной ковровой дорожки, и сказали ряд тёплых слов в адрес Кавалли. «В его одежде чувствуешь себя сексуальной», – заявила Джери Холлиуэлл (Geri Halliwell), выбравшая для мероприятия светлое платье цвета слоновой кости, резко контрастировавшее с чёрными нарядами её коллег по группе.

16 января 2008

читать далее