[показать] [показать]

смотреть далее

[200x355]Ее «маленьким черным платьем» стало платье с запахом, которое она придумала в 1973-м, а потом перезапустила в конце 90-х. У платья был выгодный для любой фигуры силуэт — песочные часы, ни одной застежки — легко надевать и снимать, оно не мялось и годилось на все случаи жизни, кроме разве что похорон. И еще у платьев были ослепительно яркие принты. «Ничего особенного — это просто был кусок ткани с рукавами» — писала потом Фюрстенберг в своей автобиографии. За первые же несколько лет этих кусков ткани было продано 5 миллионов штук.

История с платьями началась с того, что в 22 года Диана — не без некоторого скандала — вышла замуж за Эгона фон Фюрстенберга, австрийского принца с большой родословной и состоянием. «Когда я начинала, я вообще в моде не разбиралась, Я тогда поняла, что не хочу быть просто женой богатого человека. Хочу быть независимой. И я решила сделать несколько образцов и попытаться продать их в Америке. Это, конечно, была авантюра, но я добилась своего и стала той женщиной, которой мечтала быть». Вышедшее в 1973 году платье стало альтернативой, с одной стороны, замысловатой расхлябанной моде тех лет, а с другой — строгим брючным костюмам, которые носили деловые женщины. На своей рекламе завернутая в пестрое платье тоненькая Фюрстенберг восседала на коробке с надписью «Почувствуй себя женщиной, надень платье!». «Это все была очень личная история. С самого начала во многом это был мой собственный диалог с женщинами. Я помогала им выглядеть лучше, чувствовать себя лучше, быть более уверенными в себе». В 1976 году Диана попала на обложку Newsweek.

Она плясала в «Студио 54» с Бьянкой Джаггер, ее рисовал Энди Уорхол, она разгуливала по Манхэттену с Ивом Сен-Лораном. К 30 годам Фюрстенберг продавала под своим именем кучу вещей — от косметики до обоев. «Пара, у которой есть все» — сообщал про Фюрстенбергов со своей обложки журнал New York. После такого успеха Диана могла до конца жизни ничего больше не делать. И она действительно остановилась. Распродала имя на лицензии, перестала делать одежду, в 1985 году продала квартиру на Пятой авеню и через некоторое время перебралась в Париж (с принцем она развелась). В Париже у нее был романтический интерес и книгоиздательство в качестве занятия.

читать далее

[показать] [показать]

смотреть далее

[показать] [показать]

смотреть далее

Vogue,"Trail Blazers"
Фотограф: Mario Testino
Модели: Lily Donaldson, Daria Werbowy

[435x640]

смотреть далее

[показать] [показать]

смотреть далее

Naomi Campbell и Kate Moss
[420x550]

смотреть далее

[292x350]

Кира Пластинина дебютировала на Римской неделе моды

Кира Пластинина, 15-летний русский дизайнер и дочь миллиардера Сергея Пластинина, совладельца компании «Вимм-Билль-Данн», открытие сети магазинов которой в прошлом году вызвало бурю противоречивых эмоций у русской публики, представила свою коллекцию сезона весна-лето 2008 на Неделе моды в Риме.

Новая коллекция Пластининой, как всегда, представляет собой эклектичную смесь образов и стилей – в неё вошли кокетливые романтичные платья и уличные, немного хулиганские и в то же время гламурные модели. Сама Кира описывает стиль своей новой коллекции как «art-glamour-sportive-casual».

Пластинина, являющаяся, кроме всего прочего, официальным партнёром «Фабрики звёзд», собирается покорить не только Европу – открытие её первого американского магазина состоится в Нью-Йорке в марте этого года, после чего ещё несколько бутиков марки откроются в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.


1 февраля 2008


читать далее

[показать] [показать]

смотреть далее

Модель: Raquel Zimmerman

[350x475]

смотреть далее

[показать] [показать]

смотреть далее

Фотограф: Lachlan Bailey
Модель: Mackenzie Hamilton

[501x640]

смотреть далее

[показать] [показать]

смотреть далее

[показать] [показать]

смотреть далее

Дизайнер Мартин Маржела известен тем, что никогда не показывает своего лица на публике, любит делать конструктивно-замысловатые вещи и писать на этикетках ряды цифр вместо имени. Маржелу сразу полюбили всякие интеллектуалы от моды: когда-то его одежда считалась андеграундной и четыре стежка на шее означали некую принадлежность к избранным. Но в 2000-х MMM стал так популярен, что сегодня не носит его только ленивый.

Витрины нового магазина Maison Martin Margiela напоминают интерьер какого-нибудь старого французского особняка. Сквозь открытые двери видна пустая комната с шахматным паркетом, а за ней — балкон с коваными перилами и зеленый сад. Изображение объемное: кажется, что сквозь стекло можно пройти, выйти на балкон и подставить лицо солнцу. От входа по светлому ковру идет вереница следов, словно кто-то пробежался по нему в грязных ботинках. Ботинки — знаменитые «копытца» с отдельным большим пальцем и круглым каблуком: эту модель выпускают каждый сезон из разных материалов.

В осенней коллекции Маржелы было много вещей с подкладными плечами — но вместо них в магазине висит всего лишь одно скромное черное платье со странными рукавами, которое, по заверениям продавщиц в белых халатах, можно надевать каким-то невообразимым образом, просовывая рукава не то в какие-то дырки, не то друг в друга. Зато есть невероятный футуристический дутый жилет всего за 13440 р. (это со скидкой 50%) и коротюсенькая кофта цвета фуксии с очень длинными рукавами за 12320 р. Есть еще объемные пальто тысяч за сорок и скромные свитера и брюки в районе десяти. В центре стоит замысловатый островок из белой кожи, где расположилась 22-я линия марки — обувь и аксессуары. Тут есть и «копытца» из мягкой блестящей кожи цвета бронзы за 14000 р., и красивые темно-бордовые сапоги с розовым носом за 14560 р.

Но самое замечательное — это шелковые платья из 6-й, более демократичной линии Maison Martin Margiela, с молнией впереди или со шнурком на талии. Они достаточно необычны, чтобы заплатить за них около 15 тысяч, и одновременно вполне пригодны для жизни. Хочется их все немедленно сложить в один из белых чемоданов, лежащих у входа, и унести.

727 26 59
Москва, м. Тушинская
66-й км МКАД, пересечение с Волоколамским ш., «Крокус Сити»
Режим работы: пн-вс 10.00–22.00
AmEx, DC, EC, Maestro, MC, Visa, UC
[530x355]

смотреть далее

[показать] [показать]

смотреть далее

[показать] [показать]

смотреть далее

[267x400]Два года назад Том Форд (Tom Ford) ушел из Gucci. Поговаривают, он запросил за свою работу слишком большую сумму. Владельцы Дома не были готовы к подобным расходам, но потратили за эти два года без Форда гораздо больше денег, чтобы вывести брэнд из кризиса. Как правило, успех модной марки полностью зависит от дизайнера, и самые элитные представители этой профессии хотят получать за свои услуги астрономические гонорары.

«Это становится похожим на рынок футбольных звезд. Скоро дойдет до того, что дизайнеры убьют курицу, несущую золотые яйца», - признается президент одного из крупнейших в Европе Домов моды. Но если на футбольном рынке сегодня царит настоящее безумие, то на так называемом рынке дизайнеров все к этому только приближается. Собственно, данный феномен появился в начале этого десятилетия, когда два магната рынка роскоши Бернар Арно (Bernard Arnault) и Франсуа Пино (François Pinault) решили посоревноваться в количестве и стоимости талантов, работающих на них. Постепенно к ним присоединился и Патрицио Бертелли (Patricio Bertelli), владелец Prada, который нанимал на работу специалистов, предлагая им баснословные гонорары. Но разве может стоять вопрос о деньгах, когда на кону статус марки?

Итак, во что обходятся Домам моды услуги дизайнеров – заслуженных, легендарных, талантливых, начинающих или просто подающих надежды? Начнем с самой нижней ступени этой иерархической лестницы. Оставляя за пределами рассмотрения малоизвестные компании с еще менее известными создателями, взглянем на начинающего и многообещающего стилиста моложе 30 лет, работающего в небольшом Доме моды. Его ежегодная зарплата может оставлять около 200 000 евро (16 600 евро в месяц). Дизайнер, создающий аксессуары для известного брэнда, как правило, получает в два раза больше – плюс проценты от продаж (около 100 000). К этим гонорарам добавляются всевозможные компенсации и корпоративные расходы, например, командировочные на время деловых поездок (разумеется, с корпоративной кредиткой), два трансатлантических перелета в год бизнес-классом по личным целям, 2 000 евро в месяц на коммунальные расходы и 400 евро – на транспортные. И пока речь идет лишь о дизайнерах среднего достатка.

читать далее

Франк Сорбье лицо малоизвестное в мире моды. Этот дизайнер заявил о себе в начале 2000-х, когда на парижских неделях моды стали появляться его коллекции haute couture. В творчестве Франка в принципе нет ничего примечательного и новаторского, он не старается изобрести велосипед и любыми средствами привлечь к себе внимание, он просто делает шикарные платья расшитые позолотой и стеклярусом, часто в своих моделях дизайнер использует и настоящие драгоценные камни и жемчуг. Стоит так же отметить, что подобно Джону Галльяно, Франк любит устраивать из своих показов шоу, до Великого Мастера Эпатажа ему конечно далеко, но он и не претендует на его лавры, а просто обыгрывает каждое платье во время показа, чтобы точнее донести то, что он хотел выразить через ткани и узоры.
[показать] [показать]

смотреть далее

[показать] [показать]

смотреть далее