[показать] [показать]

смотреть далее

[показать] [показать]

смотреть далее

[показать] [показать]

смотреть далее

Эшли Ишам родился в Сингапуре, а запустил свою марку семь лет назад. Совсем недавно он получил престижную в Синагпуре премию за достижение года. Не зря: в его нарядах щеголяют Кайли Миноуг, Келли Озборн и Наташа Беддингфилд.
[показать] [показать]

смотреть далее

[200x300]
В Москве прошёл ужин с Валентино

Закрытый ужин с кутюрье Валентино (Valentino) прошёл в Демонстрационном зале ГУМа 13 февраля. Вечер был поддержан водкой «Русский Стандарт Imperia», которая также являлась спонсором Недели моды в Нью-Йорке.

На приёме присутствовали Наталья Водянова, певица Натали Имбрулия (Natalie Imbruglia), супермодель Ева Херцигова (Eva Herzigova), Рустам Тарико, Андрей Малахов, Игорь Чапурин, представители бизнес-элиты, светские персонажи и, конечно же, сам Валентино.

«Идея вечера принадлежит Наталье Водяновой, которая посвятила его любимому кутюрье, – сообщила FG.RU (Fashion Guide) Екатерина Шлыкова, SPN Ogilvy Public Relations. – Маэстро Валентино, который многие годы возглавлял одноимённый Дом моды, созданный им в 1960 году, объявил об уходе ещё летом 2007 года. Модельер известен фразой: «Красный – единственный цвет, помимо чёрного и белого». Именно этот цвет стал основной гаммой вечера: красный dress code, оформление зала, освещение, цветы на столе – каждая деталь подчёркивала любовь маэстро к этому цвету».

Даже блюда, которые подавали гостям в этот вечер, были выдержаны в бордовой гамме: «оригинальная интерпретация белужьей чёрной икры», красный борщ, миндаль, спелые ягоды и красные коктейли на основе водки Imperia.

22 февраля 2008

читать далее

[показать] [показать]

смотреть далее

[показать] [показать]

смотреть далее

[240x340]Так не хочется писать Вам из Парижа о грустном, особенно если это грустное - предмет Вашей любви, даже сильной страсти. Я не могу назвать себя таким уж древним старожилом От Кутюра, как бы мне хотелось, но вот уже почти четверть века, как я связал себя с миром парижской моды, который ранее я находил таким романтичным и загадочным. Вдоволь насмотревшись на составные части этого волшебного, венценосного существа, я впрямь изверился в моих пылких юношеских увлечениях.

Начну по порядку. Около 10 лет тому назад я с “брио” вел страничку “Шпильки”, посвященную проблемам моды в одном знаменитом глянцевом журнале. Там, не решаясь подписывать всякие колкости и дерзости своей фамилией Васильев, я взял себе псевдоним “Халинка Дорсувна”. Моя героиня была вовсе не вымышленным эксцентричным историком моды персонажем. Эта Халинка была моей большой подругой, польской кабаретной дивой, звездой “Фоли - Бержер” и отчаянной модницей, родившейся в Варшаве в 1908 году и скончавшейся в Париже в 1993 году. Дружба с ней, равно как и частое рытье в ее великолепном довоенном гардеробе подарила мне множество замечательных моментов и уникальных знаний. Халинка Дорсувна обожала моду, Дома Кутюр, которых в ее молодость (а она пала на 1920е годы) было множество!

Тогда Дома От Кутюр конкурировали между собой, соревновались в мастерстве кроя, в качестве шитья и выдумке в отделках. Переманивали друг от друга знаменитых манекенщиц, хвастались замечательными клиентками - маркизами, принцессами, герцогинями. Создавали новые силуэты, продвигали моду к новым рубежам.

Но вот грянул кризис 1929 года - и много мелких домов моды обанкротилось - к ним перестали приезжать американские клиентки. Но в 1930е годы дело все же поправилось: множество новых талантов поддержало пострадавшую индустрию, потерявшую Поля Пуаре и Ирфе, но обретшую Эльзу Скиапарелли и Кристобаля Баленсиагу. Но вот второй сокрушительный удар по парижской высокой моде нанесла Вторая Мировая война - много домов закрылось - несравненная Мадлен Вионне и неутомимая Габриель Шанель закрыли двери своих Домов. Одно время Гитлер даже мечтал о переносе парижских Домов От Кутюр в Вену, но президент синдиката Высокой Моды Люсьен Лелонг отстоял тогда Парижскую моду. После войны пришел Диор, создавший в 1947 году Нью Лук, реабилитировавший Париж. Расцвели и порадовали свое поколение Бальмен, Фат, Хейм, Живанжи. Из Швейцарии вернулась престарелая Коко Шанель и в 1954 году вновь открылась к всеобщему удивлению. После смерти Диора в 1957 году уже стали поговаривать о смерти Кутюра, и пошли на частичное снижение критериев Кутюра, которое изначально требовало исключительно ручного шитья, уникальности и неповторимости моделей и регулярных показов полных коллекций дважды в год.

читать далее

[показать] [показать]

смотреть далее

[показать] [показать]

смотреть далее

[240x340]Мой пост про посещение лекции А. Васильева можно посмотреть здесь

Александр Васильев - всемирно известный театральный художник, дизайнер интерьеров, а также искусствовед и историк моды.
Александр Васильев родился 8 декабря 1958 года в Москве в известной театральной семье. Его отец, народный художник России, Александр Васильев старший (1911 - 1990), член-корреспондент Академии Художеств, создатель декораций и костюмов к более чем 300 постановкам на отечественной и зарубежной сцене. Мать, Татьяна Васильева - Гулевич (1924 - 2003), драматическая актриса, профессор, одна из первых выпускниц Школы-студии МХАТ.

С детства Александр Васильев воспитывался в театральной среде. В возрасте пяти лет Александр создал свои первые костюмы и декорации для кукольного театра, тогда же принимал участие в съёмках детских передач на советском телевидении “Театр Колокольчик” и “Будильник”. Свой первый спектакль-сказку “Волшебник Изумрудного города” оформил в 12 лет, проявив необычайные способности к театральному оформлению и созданию костюмов.

Особое влияние на юного художника оказал пример отца, не только классического декоратора, но и создателя сценических костюмов для Любови Орловой, Фаины Раневской, Игоря Ильинского. В 22 года А. Васильев окончил Постановочный факультет Школы Студии МХАТ. Затем работал художником по костюмам в Московском театре на Малой Бронной. В 1982 году переехал в Париж, где сразу начал работать для французского театра Ронд Пуант на Елисейских полях, в Студии оперы Бастилии, Люсернер, Картушери, Авиньонский фестиваль, Бале дю Нор, Молодой балет Франции и Королевская опера Версаля.

Александр Васильев - создатель декораций для опер, театральных постановок, фильмов и балетов для многих известных театров и трупп. Например, с ним сотрудничали Национальный театр в Лондоне, Шотландский балет в Глазго, Королевский балет Фландрии, Ойя Масако балет в Осаке и Асами Маки Балет в Токио, балет Невады, Театр оперы и балета Сантьяго и многие др. Подробнее об этой грани творчества А. Васильева можно узнать в разделе “Спектакли”.

Александр Васильев читает лекции на 4 языках во многих колледжах и университетах мира в качестве приглашенного профессора по истории моды и сценического дизайна. Александр Васильев - обладатель одной из самых больших частных коллекций костюмов Русского периода. Эту коллекцию Александр показывал во многих странах мира - в Австралии, Чили, Турции, Гонк Конге, Бельгии, Великобритании, Франции и др. странах. Награжден за пропаганду русского искусства медалью С.П. Дягилева, медалью В. Нижинского, орденом “Меценат” и Золотой медалью Академии Художеств России. Дважды лауреат премии “Тобаб” в Турции.

читать далее

[показать] [показать]

смотреть далее

[200x371]Марк Джейкобс родился в 1963 г. в Нью-Йорке, окончил знаменитую школу Парсонс. В 1986 г. выпустил первую большую коллекцию, а в 1989 г. он и его партнёр Роберт Даффи (их компания называлась «Jacobs Duffy Designs») перешли работать в круп­ную фирму «Perry Ellis», где стали заниматься созданием женских линий одежды. В 1993 г. Марк Джейкобс первым вывел на подиум стиль гранж. Манекенщицы были одеты в ог­ромные рубахи из фланели, вытянувшиеся свитеры и массив­ные армейские ботинки, и всё это в сочетании с тонкими платья­ми в цветочек, стилизованными под старьё с блошиного рынка. Коллекция произвела сенсацию, но клиенты фирмы отказыва­лись платить 1,5 тыс. долларов за «старенькое» платьице.

Поэтому с 1993 г. Марк Джейкобс начинает работать под собствен­ным лейблом. Коллекция «Падающие звёзды» 1994 г. снова при­влекла внимание публики: блестящие золотые юбки; брюки в со­четании с красными и ярко-зелёными топами из ножи; футболки с рукавами из овчины и твидовые жакеты с капюшонами. Спор­тивный шик (сильная сторона американской школы) в повседнев­ной одежде получил у Джэйкобса новую жизнь. Сам Марк описыва­ет свой стиль как «простые вещи, выполненные из роскошных тканей».

С 1997 г. Джейкобс делает одежду и аксессуары для старинного французского Дома Луи Вуиттона, сла­ву которого составляли кожаные аксессуары. С приходом Марка линия одежды Дома (до этого игравшая второстепенную роль) стала задавать тон в мире моды, хотя сначала его сдержан­ные белые блузки, длинные юбки и брюки без карманов и застёжек были восприняты несколько прохладно. Украсив логотипами LV не только сумки, но и ткани, Марк инициировал новый бум логомании (подоб­ного не было с 80-х гг.). Коллекции Джейкобса для Дома Луи Вуиттона — это ком­форт (прямые юбки, блузки-рубашки, брюки дудочки, выполненные из современ­ных материалов), нервная элегантность (узкий, но подвижный силуэт) и имидж известной марки (крупные рисунки, частое использование логотипа, смелые де­тали, останавливающие внимание, — разрезы, застёжки, аксессуары).

Обращаясь к опыту прошлых десятилетий, дизайнер никогда не использует прямых цитат. Пока другие искали по лавочкам подлинные вещи того времени, Джейкобс пригласил Стивена Спрауза (создававшего одежду 80-х гг.), который и украсил ткань граффити. Так идеи прошлого преломились сквозь призму со­временности.

[показать] [показать]

смотреть далее

[показать] [показать]

смотреть далее

[200x312]1854
Подростком Луи Вюиттон пешком проделывает путь из провинции Франш-Комте в Париж, чтобы устроиться в мастерскую, где делают дорожные сундуки и коробки. У Луи сколачивать ящики выходит так ловко, что готовить свои платья к путешествиям ему вверяет императрица Евгения — Вюиттона назначают ее личным упаковщиком. В 1854 году он открывает магазинчик под своим именем.

1858
Луи Вюиттон создает первый в мире плоский чемодан, легкий и непромокаемый. До этого водонепроницаемость багажа обеспечивалась крышкой округлой формы — считалось, что с нее лучше скатывается вода. Гостиничные портье и вокзальные носильщики ему безмерно благодарны — чемоданы Louis Vuitton можно беспрепятственно укладывать один на другой.

1896
В клиентах у Louis Vuitton числятся индийские махараджи, голливудские звезды и русская царская семья, в неприятелях— конкуренты, повсеместно копирующие чемоданы Вюиттона. Сын Луи, раздосадованный подделками, придумывает знаменитое фирменное полотно Monogram: с вытесненными золотом на коричневой коже инициалами отца и цветами. Изобретение приструнило пиратов только на время — по подсчетам сегодня только 1% всех вещей, помеченных буквами LV, сошли с производства на фабриках компании.

1901
Появляется Steamer – мягкая и легкая сумка, прообраз фирменной ручной клади Vuitton. У этих сумок особая стать: их кроят из цельного куска первоклассной кожи, а все швы делают вручную. На покупку распространяется пожизненная гарантия: поломку устранят совершенно бесплатно в любом магазине марки. А вот скидок на сумки Louis Vuitton не бывает — ни при каких обстоятельствах.

читать далее

[показать] [показать]

смотреть далее

[показать] [показать]

смотреть далее

[200x265]Pal Zileri предложил клиентам новую услугу – «Su Misura»

Для московских «ценителей идеальных костюмов» премиальная марка мужской одежды предложила новую услугу «Su Misura» – пошив эксклюзивных костюмов на заказ. Каждая деталь и вытачка подгоняются по фигуре клиента.

В рамках новой услуги клиент сам выбирает материал из широкого ассортимента тканей производства итальянских суконных фабрик и высказывает свои пожелания в отношении отдельных деталей. На случай, если размер и пропорции владельца костюма изменятся, в швах специально оставляется запас, позволяющий выпустить до 4 сантиметров ткани в пиджаке, до 5 в талии и до 2 в шаговом виде, если это брюки.

«Костюмы от лучших мастеров Pal Zileri смогут носить мужчины до 78 размера, – сообщила Анастасия Рихтер, PR-представитель марки. – Также с февраля в бутике представлена коллекция весна-лето 2008, в которой дизайнеры предлагают невероятное разнообразие свежих цветов, интересные сочетания последних модных тенденций и необычных деталей».

Средняя стоимость костюма Su Misura – 90-100 тыс. рублей. Срок изготовления – 45 дней.

14 февраля 2008

читать далее

[показать] [показать]

смотреть далее