[300x364]Видимо, по весне всех пробивает на тему секса. Достану-ка и я из своего пыльного сундучка флакончик разврата в стиле ретро.
Год создания 1934
Ноты: апельсиновый цвет, мандарин, ладан, ветивер, мускус, сандаловое дерево, амбра.
Если вы флаконный фетишист, стоит обратить внимание на этот экземпляр. Когда открываешь коробку с лежащей в ней бутылочкой, ощущаешь, словно там сейчас не духи окажутся, а авторская кукла. Скляночка в виде изящной женской фигурки, подпоясанная ленточкой, не просто радует глаз, но и удивляет своей необычной конструкцией. Люди, в первый раз столкнувшиеся с таким чудом инженерной мысли, часто недоумённо вертят его в руках, не понимая, как это работает. Спрей у флакончика снизу, спрятан в постамент с названием. Кроме того, у спрея нет трубочки! Чтобы пластиковая кишка не портила вид сей стеклянной статуэтки, была разработана специальная система: под кнопкой спрея внутри прячется маленький резервуар, конструкцией напоминающий чернильницу-непроливайку. Когда ставишь флакон "на попа" ёмкость наполняется жидкостью, которая не выливается из неё, если флакон переворачиваешь. Собственно, это и есть порция для разбрызгивания.
Аромат действительно чувственный и многими воспринимается как старомодный. Как Ума Турман в роли Бланш из фильма "Сладкий и Гадкий". Она носит экстравагантные костюмы и связывется с мужчинами ради острых ощущений. В её образе, затянутом в перчатки и пальто 20 - 30-х гг, больше секса, чем в голой стриптизёрше. Она любит жизнь и красивую одежду, её будоражит всё шокирующее и необычное. Она привыкла жить в роскоши. Жизнь для неё - поиск нового опыта, а секс - возможность внести что-то шальное и безумное в жизнь, когда уже всё испробовал. И пускай мужчинки думают, что поймали её, в душе она остаётся собой и без сожаления уходит, когда иссякший источник новизны начинает вгонять её в тоску.
Аромат напористый, ведёт себя довольно линейно, не заигрывает. Но место для загадок и фантазий всё же оставляет. Очень конкретная и всеподавляющая нота розового масла. Плотные, кисловатые, насыщенные розы. Много роз. Апельсиновый цвет, смеющийся над невинным венком невесты. Ладан, дезертировавший из церкви из-за своей профнепригодности: вместо того, чтобы настраивать на религиозный лад и мысли о духовном, он несёт что-то телесно-тварное, ритуально-развратное. Ну, и мускусятинка в базе, куда же без неё. На некоторых Pour Une Femme de Caron выдаёт настойчивую ноту мёда. Такая прямота аромата может даже раздражать, но если подружится с этим Кароном (например, постепенно разнашивать на холоду или наносить, начиная с маленькой капельки, по возрастающей), он окажется милейшей вещицей.
Даже если нет желания ностальгировать или кого-нибудь совращать, Pour Une Femme de Caron очень стильно звучит в микродозе в сочетании с вечерним образом.
Таки не всегда парфманьяки одеваются в элегантные платья под стать любимым ароматам. Иногда хочется надеть на себя фланелевую рубашку, драные джинсы, сунуть в уши булавки и бритовку на цепочке на шею нацепить. Что посоветуют парфманьяки своему собрату в таком случае? Не ходить же ему "раздетым".
Что, по-вашему "smells like teen spirit"?
Верхние ноты: Альдегиды, Жимолость, Апельсиновый цвет, Кокос, Сирень, Персик, Гиацинт, Иланг-иланг и Бергамот; ноты сердца: Гвоздика, Тубероза, Корень ириса, Жасмин, Роза и Нарцисс; ноты базы: Сандаловое дерево, Амбра, Мускус, Бензоин, Дубовый мох и Кедр.
Год создания - 1975
Греет мою полку с парф-неудачами прекрасный аромат из прошлого столетия (куплен мамой, если память не изменяет, в конце 80ых, на фото - обновленная версия)
Мёд, цветы, нектар и свежесть, насколько свежесть вообще может сочетаться со столь пьянящей базой.
Душистые травы, горьковатое дерево, альдегидный холодок - всего положили, не пожалели.
Состав по нынешнем меркам весьма богат, и, что радует, играет все это цветочно-древесное безобразие очень красиво. Ассоциации, в первую очередь, с янтарем, на который любуешься на свету да радуешься миллиону теплых оттенков: от красного до бледно-желтого. Настоящий гимн разгара лета на природе, что для городского жителя - бальзам на душу.
Жизнерадостный, до нельзя наполненный солнцем, через пару-тройку часов спускает с небес на землю, когда выступают шипрово-деревянные ноты. Но в это время он наиболее близок с кожей, и, если повезет с посадкой, кроме дерева останутся и мягкие, по-прежнему солнечные цветочные луга.
Порой у меня бывают и настойчивые ассоциации с Индией, что роднит его в моем покалеченном мозгу с Кармой (Lush), о которой я тут отписывалась, но это определенно совершенно разные прочтения Индии. Здесь она не прямолинейно бьет по голове топором, а остается той самой необычной страной, которая обилием диких красок и странными обычаями так манит западного человека. Да и специй здесь особо нет, а вот загадочности - хоть отбавляй.
Я сравнивала нашу старую версию и обновленную, которая сейчас представлена во всех крупных сетях. Удивлена тем, что разницы почти не заметила, разве что современная версия "играет" не так долго и интенсивно.
Стойкость у нашей старушки колоссальная, а вот у обновленной Chloe - часов 6. Но я, вполне вероятно, привыкла к аромату и ощущаю не так, как положено :)
Хоть это и мое олицетворение "бабушкиного сундука" - аромат я этот люблю. Добротный.
В этот раз я решила рубить окружающих прям с колена, а потому позарилась на самое прекрасное, что может нам предложить парфюмерный дом Etat Libre d’Orange - аромат с трепетным названием "Чудесные Выделения". Чтобы вы не раздирались натужно догадками, какие именно выделения имеет в виду автор этой симфонии парфюмерных нот, вот вам поясняющая иллюстрация:
Вот эти.
Да. Производители заявляют, что наше с вами восприятие этого аромата будет основано на четырех S (на французском - Sperm, Sweat, Saliva и Sand;соответственно: Сперма, Пот, Слюна и Кровь). Производители правы. В первую очередь, это натурально сперма, смешанная с потом, запах исступлённых тел и их очень, очень изнурительных ночных манипуляций. Помимо этого - привкус крови, привкус йода и привкус металла: ночь была не только длинной, но ещё и жёсткой. Пахнет видавшей виды и ещё явно не остывшей от сегодняшнего постелью. Когда я впервые попросила описать этот аромат, мне его описали кротко, ёмко и невооброзимо точно:
- Тошнотина.
...Через пару недель я, с готовностью пионЭра продать родину за пачку "Явы", уже откупоривала свою пробирку и, испытав акт тотальной обонятельной дефлорации (иначе это не назовёшь), с точным определением согласилась. Но решила, что мнение двух человек - это ещё не аргумент, и что эффект надо проверить на подопытных кроликах. В моём случае - на крольчихах. Так вот. При вдыхании этого аромата у большинства подопытных кроликов лицо непроизвольно скукоживалось в мину "Ой, мне в тарелку кто-то наблювал". Кроликам чудился йод, пот и что-то противное. Но. Как оказалось, звучит монотонными гадостями он только первые пару часов. Потом изменяется, в зависимости от того, насколько ему приглянулся обладатель. На мне йод и всякие продукты жизнедеятельности быстро ушли, осталось нечто сладко-молочное, чуть с животинкой. Даже приятное. Но - блин! Два часа страдать, чтобы в конце-концов унюхать на себе какое-то примитивное спермоватое молоко! За шо такие издевательства?? На подруге, кролике нумер два, - он даже через полдня остался пахнуть гадостями. А третий кролик не выдержал пыток и побежал всё смывать ровно через девятнадцать минут после нанесения.
Итак, нужно ли оно вам? Да! Чтобы удовлетворить своё любопытство, после чего спрятать аромат в коробку, коробку - в шкаф, шкаф - отправить к бабушке в Мариуполь, чтобы никогда (никогда!) ненароком не надеть это в люди. Ведь люди, конечно, гамно и мерзавцы, но поверьте - они не заслужили такого. И если вдруг мир несправедлив, а люди кругом - гады и сволочи, лучше накакайте им на клумбу. Или ещё куда-нибудь. Так будет безопаснее.
Други, сразу простите за то, что пишу очередной отзыв о том, о чем в этом сообществе было уже немало сказано (и не только здесь, хе-хе), но поделиться приспичило.
Ноты: кориандр, мускус, амбра, османтус, ваниль, ветивер, бергамот, апельсиновый цвет
Уже изрядно разносив и отбросив первоначальные визги и восторги делюсь впечатлением:
Сексуальный? Ну, возможно. С натяжкой. Большую часть времени с ним чувствуешь себя скорее уютно. И женственно. Даже слишком. Даже прямо тургеневской девушкой. Или Лолитой, правда без Гумберта.
Достаточно строг и чист. А чистота, та, которая где-то около стерильности, не может особо возбуждать. Она скорее для успокоения, для уравновешивания стервозной и/или похотливой натуры. Увы.
Но нравится он мне за то, что он свойственен менять свои настроения в зависимости от температуры и места. В машине с включенной печкой из синего чулка преображается обратно в Сельму Хайек. В дождливую, нынче, весну Сельма одевает кашемировый свитер и большой уютный шарф, хотя и может улыбнуться вам так, что вы еще неделю будете представлять ее только обнаженной. Но это по настроению. Родригез явно не из тех, кто срастется с Вами и станет второй кожей. Для коварной миссии соблазнения слишком уж своенравен.
Дома, где прохладнее, чем в машине с печкой и теплее, чем на дождливой улице - пахнет чем-то вкусным. Не парфюмерным, а именно кухонно-вкусным. Можете считать меня обонятельным извращенцем (что будет недалеко от правды), но я чувствую специи, зазывающие на кухню, где запекли картофель и другие овощи.
Стоит открыть окно - специи испаряются, зато приходит.. роза. Мыльная такая. Удушливая.
Не буду полностью описывать все мои обонятельные галлюцинации, но смысл в том, что я наконец то нашла то, что на мне играет. Хоть как-то. Пусть и не всегда приятно.
Мускус. Да, мускуса здесь МНОГО. Даже я, человек с практически "слепым пятном" на мускусы его здесь сильно чувствую. Он не плохой и не хороший, ибо благо на мне он выступает скорее фоновой нотой, но никак не солирующей. Так что ношу его днем и не парюсь. Негативных отзывов не получала.
- Не смотря на широкую известность, никогда не слышала его на других, что плюс.
- Родригез, надо признать, прост, хоть и многогранен. Но я не против.
- Нормальный шлейф. Мягкий, не душащий. Но он есть.
- Версии EDT и EDP сильно различаются. EDP спокойнее и "цветочнее".
- Кстати, "грязные тряпки" и стоялую воду не чувствую, так что считаю, что все таки "сел", с чем себя и поздравляю.
Год создания 1978
Ноты: болгарская лаванда, гальбанум, тосканский базилик, сосна, укроп, полынь, дуб, дубовый мох, мускус, кастореум.
Нет-нет, нет здесь турецкоподданных с их кривыми саблями. Есть скифы, те, что «с раскосыми и жадными очами». Аромат захватывающе нечистоплотен и маскулинен. Как натуральный такой мужик, который должен быть «волосат и вонюч».
Ятаган окунает в воспоминания и ассоциации, словно в бочку с водой. Это вечер в лесостепи. Весь день Вы шли под палящим солнцем, и к закату добрались до опушки. Остывающий дневной пот на плечах, но одежда больше не липнет к телу. Вы не мылись уже несколько дней. Не беда. Это раскрепощает и сближает, потому что это естественно. Вы оставили свой снобизм дома. Кто-то пытается разжечь костерок из сырого хвороста, но пока у него это не очень получается. Вы выходите на опушку и смотрите на горизонт, туда, откуда пришли. Перед Вами — засыпающая, уставшая от дневного зноя, степь. Пряные запахи горьких трав с жёсткими стеблями. За спиной — погрузившийся во мрак ещё раньше,чем зашло солнце и просыпающийся для гулкой ночной жизни, лес. Пора, зовут. У дымного, словно баня по-чёрному, костра в кружки-гестаповки разливают остатки виски: «За этот день».
С ним может быть тяжело ужиться из-за его «грязного» звучания (щепетильно проработанного парфюмерами Карон). Но в том и изюм. Как слушать демо Кобейна, где он играет на раздолбанном Фендере, записанные на паршивейшую скрипящую кассету. В этом есть какой-то особенный драйв.
В зависимости от кожи и восприятия, Ятаган вполне может показать непокорный скифский характер и начать «ломать коням тяжлые крестцы и усмирять рабынь строптивых» какой-нибудь специфичной нотой. Кого-то до добивают косматые ёлки, кого-то банька, полынь или сивушная нота. Меня доводит до исступления нота бобровой струи. Если кто-нибудь спросит, как пахнет кастореум, я суну ему в нос блоттер с Ятаганом. Даже удивительно, как точно современная аромахимическая промышленность смогла воспроизвести данный специфический ингридиент (не питаю иллюзий насчёт натуральности происхождения вещества). Я отлично знаю этот незабываемый аромат: одна неудачная встреча, одно неосторожное движение, и одежда может несколько лет пахнуть бобрами. Уж можете мне поверить, это он родимый.
[170x215]
Сикомор — это такой вид фикуса. Наверно, не стоит объяснять, что название отражает общий посыл композиции, а не запах этого самого растения. Первое пришествие Сикомора состоялось ещё при жизни мадмуазель Габриэль в 1930 году, а в 2008 году в эксклюзивной бутиковой линейке Шанель силами Жака Польжа и Кристофера Шелдрейка появился аромат-тёзка. Создатели, собственно, и не вводят нас в заблуждение насчёт аутентичности запаха: это два самостоятельных произведения, объединённых, однако, общей, необычной для дома, древесно-ветиверной тематикой. Сикомор действительно так выбивается из ряда «типично Шанелистых» композиций, что его стоит попробовать даже тем, кто творения этого дома на дух не переносит. Однако качество исполнения остаётся традиционным.
Несмотря на то, что производителем аромат позиционируется как «для Ж», никто не догадается об этом, если его наденет «М». По восприятию Сикомор — классический унисекс. Порой мне в голову даже закрадывается мысль, что это сделано специально, дабы женщины перестали втихаря таскать Лаликовские «Чернила» своих мужей)). Аромат достаточно строг и подтянут, чтобы не выпячивать свои гендерные признаки.
В центре композиции — ветивер. Сухой, благородный, но не позабывший о том, что он — корень злака. В отличии от тех же «Чернил» с него стряхнули комья почвы, но между волосками ещё осталось немного грунта. Очень радует, что этот замечательный ингридиент не сделали лимонадно-зелёным, как это часто бывает, или чересчур гладким, как у Герлен. Нет, ветиверу позволили остаться самим собой: шершавым и загадочным. Эта стильная шершавость только подчёркивается табачком и фиалкой, а еле различимый ладан «матирует» и «подсушивает» композицию. Ладан не указывается в некоторых пирамидках, что совсем не странно: эта нота почти неузнаваема. Я долго ломала голову, что же это за такой знакомо-незнакомый компонент, пока не ощутила что-то похожее в шлейфе «Адских Врат» Артизана, и это оказался он, растёртый в мелкое крошево ладан. Изысканная простота, граничащая с минимализмом. Сикомор — это собранность и достоинство в классическом прямоугольном флаконе.
Для меня Сикомор — это путешествие в самый нижний ярус леса. В загадочное царство причудливо переплетённых корней, полумрак полога теневыносливых растений, борющихся за каждый фотон света, глухой терпкости тлеющего опада. Лес, увиденный с такого ракурса, что стволы кажутся столбами, попирающими небосвод, а контрастно-чернеющие кроны — глубокими трещинами, расходящимися из одной точки белёсого европейского неба прямо у вас над головой. Хотя, наверно, моё восприятие излишне романтично, и Сикомор - это просто безупречно скроенный костюм из джерси в сдержанных, но изысканных серых тонах.
[500x338]
Le Baiser Du Dragon
Год создания 2003
Состав: гардения, горький миндаль, амаретто, нероли, ирис, мускус, жасмин, кедр, роза, амбра, пачули, бензоин, темный шоколад, карамель, ветивер, кедр.
Обещала про него написать, и вот выполняю. Поцелуй Дракона - не тот аромат, который будоражит все фибры души, не симфония, но и не безликий лаунж, конечно. Ненавязчивый, и в то же время не простецкий. Приятная и давно знакомая песня, которая внятно и негромко звучит фоном, пока вы беседуете с другом. Главный повод иметь его в коллекции - это флаконный фетишизм. Упаковка действительно чудная, достойная дома. Особенно радует спрятанная в чёрный стержень трубочка спрея, который делает флакончик туалетки похожим на увеличенную скляночку духов. Мой экземпляр ещё и отличается уникальным заводским браком - он немного искривлён в профиль, что ценится коллекционерами (проверяла, настоящий).
В самом начале действительно ликёр Амаретто. Но спиртуозности совсем не чувствуется, нотка очень лёгкая и быстро улетает, чему я очень рада. Это не то, когда выпиваешь стопочку залпом и не то, когда ликёр капают в кофе. Нет. У Захер-Мазоха описан красивый карпатский обычай: когда гостю наливают выпить, прекрасная хозяйка "облагораживает" налитый напиток, слегка его пригубив или просто поцеловав край рюмочки. Так вот, эта ликёрная нотка - именно такая, будто Вы лишь слегка касаетесь напитка губами и мимолётно вдыхаете его аромат. Иногда, начав взаимодействовать с моей кожей, эта нотка звучит Кальвадосом, тем самым, который по Ремарку "пьёшь, как дышишь".
Для меня сердце Поцелуя Дракона - это ореховая песня. Я слышу не только миндаль, но ещё и фисташки, и лещину. И даже семена рудракши, наверно, фантазия играет. Пряное разнотравье и деревяшечки ближе к базе. Кто-то говорит о микстурах, но моя кожа не даёт полировать благородный аперитив травяными настойками. Это словно сидишь вечером на нагретом солнцем деревянном крылечке, на перилах сушатся собранные днём в прогулке по степи коренья, цветы и травы, а под ступеньками шелестят фантики от ирисок и шоколадных конфет.
Для всех, кто безоговорочно любит запах бесполезных, но таких няшных герленовских шариков, логично было бы предложить одноимённый аромат "Meteorites" Guerlain. Но так как оно давно снято с производства, вместо кратчайшего пути "найти Герлен" я почему-то стала искать аналоги в нишевой парфюмерии. Ну как сказать "искать". Не то, чтоб запах Герленовской пудры устраивал меня как полноценный парфюм, которым бы хотелось поливаться и на банкет, и на рынок за хлопковыми носками - меня просто интересовала нота фиалки как таковая. Вычленять нужные ароматы из тьмы других оказалось несложно - главное, чтобы в названии присутствовало слово "Violett")).
Оригинал парфюма от Герлен на данный момент мне так и не довелось попробовать, поэтому имею наглость сранвивать только с их знаменитейшей пудрой. Сами метеоритные шарики в моём понимании - это монофиалка, типично пудровая, едва ощутимо горчит.
Итак, сравниваем.
Violetta Penhaligon`s. Сначала - на редкость мыльная фиалка. В аккурат фиалковое мыло, взбитое мочалкой в обильную пену. Хоть и солирует, но отчаянно разбавлена ирисом и цитрусами, которые, собсвтенно и превращают её в типичное моющее средство. Минут через пять ядрёное мыло лениво прячется. Оставшаяся фиалка кажется чуть глубже, цветочнее метеоритной. Она тоже пудровая, но наличествующие цитрусы всё же далеко уводят её от линии идентичности и сходства. Но это если слушать непосредственно запястья. А вот тоненький фиалкин шлейф этого парфюма на наши искомые Метеориты похож очень даже.
La Violette Annick Goutal. Фиалка утренняя - громкая (но нежная), холодная, насыщенная, маслянистая - сходство с метероитами куда более очевидное. Поначалу даже кажется, что один в один. Растекаться мыслью по древу сложно, ибо фиалка и фиалка, что тут скажешь. Без сантиментов. И пусть гутальская версия фиалки не слишком-то пудровая, но всё же она больше похожа на запах метеоритных шариков - на любом расстоянии. К сожалению, эта фиалка уже снята с производства, так что бежать и тестить её советую крупной рысцой, переходящей в галоп.
Нежные фиалковые цветики, впрочем, не смогли заинтересовать меня надолго - после двух этих ароматов поиски запаха пудры "Meteorites" стали надоедать, и меня унесло в привычные горько-мшистые ветиверные дебри.
Вчера поняла, что мне одной не разобраться. Потому требуется помощь зала. Если среди читающих есть, конечно, любители диоровского J'adore.
Сразу оговорюсь, J'adore original, тот самый первый, который был создан в 1999 году и получил парфюмные премии, мне решительно не подошел. Для меня оказался слишком громким и сладким,к тому же пах он просто персиками и не переливался многогранно. Ну все это IMO, безусловно.
В сентябре 2010 года я ехала в Украину и везла подарки. Одна из сестер двоюродных заказала мне J'adore, причем версию не уточнила. Я тоже вот купила версию не уточняя (фото). :) Но неожиданно запах мне понравился. Этот фланкер более нежный, приглушенный и менее сладкий, хотя сладость в нем присутсвует очн даже. Характерный небезликий запах. Еще - чувствуется ваниль. В очень приятном окружении. Обычно я ваниль не люблю. Вобщем хочу для себя купить на каждый день для разнообразия эту версию J'adore. Вчера отправилась в Myer, магазин, и расстерялась. На витрине красовалось огромное количество фланкеров жадоровских с вытянутыми шеями женщин племени Масаи. Впечатлило. :)
Подумала, мб вы мне поможете разобраться, глядя на бутылочку (фото) и судя по описанию, хотя бы приблизительно что это мб за версия знаменитого парфюма. Это какое-то Anniversary limited edition + это не оригинал (точно знаю) + Золото тоже исключается, поскольку шея у его бутылочка украшена по-другому и дата презентации осень 2010. Я новинку не покупала.
Спасибо.
[273x550]
Здравствуйте! Ни в коем случае не причисляю себя к знатокам парфюмов. Я - из аудитории, той самой целевой аудитории, для которой запахи создаются, чтобы они затем покупались. Наверное я даже среднего уровня парфманьяк, мой нос не различает многие ноты, скорее я слышу ансамбль ингредиентов или только солистов. Различаю запах начальный, и то, что потом надолго остается,то есть то, что называют средними нотами. Очень редко слышу запах "напоследок". Тут мне как маньяку просто нужна новая доза. :)))
Решила делится впечатлениями от парфюмов, которые мне очень понравились или привлекли внимание. Иногда. И за 5 минут в перерыве.
Ок. Love Chloe. Есть запахи, которые нам нравятся один сезон и даже меньше, есть классика, а есть запахи, в которые мы слепо влюбляемся и надолго. Похоже Love Chloe попала в мою третью категорию. В ноябре 2010 пошла в Mayer протестировать что-нибудь новенькое. Протестировала и тут же купила. Очень нравится. По сей день. Мб запах не слишком сложный, немного пудровый. Я слышу розы, нежные чайные розы, но будто нюхаю лепестки у самого основания бутона, там где зеленые ножки. Не знаю откуда я это достала, потому как по описанию в нотах роз вообще нет.
Вот описание, правда на английском:
Ноты - orange blossom, pink pepper, iris absolute, lilac, hyacinth, wisteria blossom, heliotropine, powdery musks, talc and rice powder.
Еще нравится бутылочка-фляжечка. Я такую видела у героя Агаты Кристи, правда пил он из нее отнюдь не одеколон, а коньяк. :)
Замечательная реклама парфюма в стиле ретро, почти скопирована с рекламы известной в конце 60х парфюма Чарли (меня тогда еще на свете не было, но я учила рекламу в универ-те) http://www.youtube.com/watch?v=9Sn8H42FZcI и с Шерон Стоун http://www.youtube.com/watch?v=NUR9HGpdwzU&feature=related
Создатели парфюма - Луиза Тёрнер (Louise Turner) и Натали Грация-Четто (Nathalie Gracia-Cetto).
Фото моей бутылочки, в интренете есть очень симпатичные рекламные фото. Спасибо.
[показать]
Здравствуйте! Ни в коем случае не причисляю себя к знатокам парфюмов. Я - из аудитории, той самой целевой аудитории, для которой запахи создаются, чтобы они затем покупались. Наверное я даже среднего уровня парфманьяк, мой нос не различает многие ноты, скорее я слышу ансамбль ингредиентов или только солистов. Различаю запах начальный, и то, что потом надолго остается,то есть то, что называют средними нотами. Очень редко слышу запах "напоследок". Тут мне как маньяку просто нужна новая доза. :)))
Решила делится впечатлениями от парфюмов, которые мне очень понравились или привлекли внимание. Иногда. И за 5 минут в перерыве.
Ок. Love Chloe. Есть запахи, которые нам нравятся один сезон и даже меньше, есть классика, а есть запахи, в которые мы слепо влюбляемся и надолго. Похоже Love Chloe попала в мою третью категорию. В ноябре 2010 пошла в Mayer протестировать что-нибудь новенькое. Протестировала и тут же купила. Очень нравится. По сей день. Мб запах не слишком сложный, немного пудровый. Я слышу розы, нежные чайные розы, но будто нюхаю лепестки у самого основания бутона, там где зеленые ножки. Не знаю откуда я это достала, потому как по описанию в нотах роз вообще нет.
Вот описание, правда на английском:
Ноты - orange blossom, pink pepper, iris absolute, lilac, hyacinth, wisteria blossom, heliotropine, powdery musks, talc and rice powder.
Еще нравится бутылочка-фляжечка. Я такую видела у героя Агаты Кристи, правда пил он из нее отнюдь не одеколон, а коньяк. :)
Замечательная реклама парфюма в стиле ретро, почти скопирована с рекламы известной в конце 60х парфюма Чарли (меня тогда еще на свете не было, но я учила рекламу в универ-те) http://www.youtube.com/watch?v=9Sn8H42FZcI и с Шерон Стоун http://www.youtube.com/watch?v=NUR9HGpdwzU&feature=related
Создатели парфюма - Луиза Тёрнер (Louise Turner) и Натали Грация-Четто (Nathalie Gracia-Cetto).
Фото моей бутылочки, в интренете есть очень симпатичные рекламные фото. Спасибо.
[показать]
Здравствуйте! Ни в коем случае не причисляю себя к знатокам парфюмов. Я - из аудитории, той самой целевой аудитории, для которой запахи создаются, чтобы они затем покупались. Наверное я даже среднего уровня парфманьяк, мой нос не различает многие ноты, скорее я слышу ансамбль ингредиентов или только солистов. Различаю запах начальный, и то, что потом надолго остается,то есть то, что называют средними нотами. Очень редко слышу запах "напоследок". Тут мне как маньяку просто нужна новая доза. :)))
Решила делится впечатлениями от парфюмов, которые мне очень понравились или привлекли внимание. Иногда. И за 5 минут в перерыве.
Ок. Love Chloe. Есть запахи, которые нам нравятся один сезон и даже меньше, есть классика, а есть запахи, в которые мы слепо влюбляемся и надолго. Похоже Love Chloe попала в мою третью категорию. В ноябре 2010 пошла в Mayer протестировать что-нибудь новенькое. Протестировала и тут же купила. Очень нравится. По сей день. Мб запах не слишком сложный, немного пудровый. Я слышу розы, нежные чайные розы, но будто нюхаю лепестки у самого основания бутона, там где зеленые ножки. Не знаю откуда я это достала, потому как по описанию в нотах роз вообще нет.
Вот описание, правда на английском:
Ноты - orange blossom, pink pepper, iris absolute, lilac, hyacinth, wisteria blossom, heliotropine, powdery musks, talc and rice powder.
Еще нравится бутылочка-фляжечка. Я такую видела у героя Агаты Кристи, правда пил он из нее отнюдь не одеколон, а коньяк. :)
Замечательная реклама парфюма в стиле ретро, почти скопирована с рекламы известной в конце 60х парфюма Чарли (меня тогда еще на свете не было, но я учила рекламу в универ-те) http://www.youtube.com/watch?v=9Sn8H42FZcI и с Шерон Стоун http://www.youtube.com/watch?v=NUR9HGpdwzU&feature=related
Создатели парфюма - Луиза Тёрнер (Louise Turner) и Натали Грация-Четто (Nathalie Gracia-Cetto).
Фото моей бутылочки, в интренете есть очень симпатичные рекламные фото. Спасибо.
[показать]
Здравствуйте! Ни в коем случае не причисляю себя к знатокам парфюмов. Я - из аудитории, той самой целевой аудитории, для которой запахи создаются, чтобы они затем покупались. Наверное я даже среднего уровня парфманьяк, мой нос не различает многие ноты, скорее я слышу ансамбль ингредиентов или только солистов. Различаю запах начальный, и то, что потом надолго остается,то есть то, что называют средними нотами. Очень редко слышу запах "напоследок". Тут мне как маньяку просто нужна новая доза. :)))
Решила делится впечатлениями от парфюмов, которые мне очень понравились или привлекли внимание. Иногда. И за 5 минут в перерыве.
Ок. Love Chloe. Есть запахи, которые нам нравятся один сезон и даже меньше, есть классика, а есть запахи, в которые мы слепо влюбляемся и надолго. Похоже Love Chloe попала в мою третью категорию. В ноябре 2010 пошла в Mayer протестировать что-нибудь новенькое. Протестировала и тут же купила. Очень нравится. По сей день. Мб запах не слишком сложный, немного пудровый. Я слышу розы, нежные чайные розы, но будто нюхаю лепестки у самого основания бутона, там где зеленые ножки. Не знаю откуда я это достала, потому как по описанию в нотах роз вообще нет.
Вот описание, правда на английском:
Ноты - orange blossom, pink pepper, iris absolute, lilac, hyacinth, wisteria blossom, heliotropine, powdery musks, talc and rice powder.
Еще нравится бутылочка-фляжечка. Я такую видела у героя Агаты Кристи, правда пил он из нее отнюдь не одеколон, а коньяк. :)
Замечательная реклама парфюма в стиле ретро, почти скопирована с рекламы известной в конце 60х парфюма Чарли (меня тогда еще на свете не было, но я учила рекламу в универ-те) http://www.youtube.com/watch?v=9Sn8H42FZcI и с Шерон Стоун http://www.youtube.com/watch?v=NUR9HGpdwzU&feature=related
Создатели парфюма - Луиза Тёрнер (Louise Turner) и Натали Грация-Четто (Nathalie Gracia-Cetto).
Фото моей бутылочки, в интренете есть очень симпатичные рекламные фото. Спасибо.
[показать]
Решила рассказать о двух Лютенах, которые не укладываются в фирменную линейку. Для тех, кто не любит тяжёлый восток, нафтали и ладан, но при этом хочет познакомиться с Serge Lutens. Творения, нетипичные для производителя, правда не знаю, стоит ли идти к месье Сержу и месье Кристоферу именно за этим.
Gris Clair. Рафинированый унисекс. Пахнет засушенной лавандой и раскалённой неорганикой. Действительно серый и действительно чистый. Сухой и стерильный. Как голая горячая каменистая земля, на которой не за что зацепиться и былинке жизни. Или законсервированные под пеплом Помпеи после извержения Везувия.
Bas de Soie. Свежий цветочный аромат от Serge Lutens, чистый, с металльцой, пронзительный и прохладный. Удивлены? Я тоже. По весне сочетание влажного ириса и звенящего гиацинта становится моим любимым. Это как первый весенний дождь, который размывает остатки прошлогоднего снега и смачитвает обнажившуюся землю. Пахнет срезанными цветами (наверно, это гальбанум) и прохладным туманным утром красивого дня. И ещё: вот кто-кто, а Лютен знает, что делать с мускусом, по моему. В сочетании с аировым корешком (мне упорно кажется, что это именно он) животинка звучит очень нежно и тонко, действительно, как шёлковое бельё, запомнившее запах своей хозяйки.
Завязала знакомство с Берду, почтенной маркой, выпускающей ароматы аж с 1902 года. "Тулузские Фиалки" были созданы в 1936 году и донесли до нашего времени очаровательную эстетику начала прошлого века. Вы только посмотрите на эту упаковку! Украшение туалетного столика. Постоянно встречаю отзывы типа: "аромат не очень подошёл, но не могла не купить такой милый флакон". При этом не стоит бояться года выпуска: в этом парфюме чувствуешь себя отнюдь не как в платье своей бабушки, а так, будто носишь унаследованное от неё старинное колечко или серёжки. Согласитесь, это совершенно разные ощущения.
Обращаю Ваше внимание на разницу Violettes de Toulouse и Violettes de Toulouse Eau de Toilette. Дело в том, что Violettes de Toulouse Eau de Toilette ближе к оригинальному аромату 1936 года, в то время, как Violettes de Toulouse - это немного переформулированная в 2006 году и "сгущённая" версия.
Туалетка - это нежная и тихая фиалка, аромат дорогой французской пудры. Очень давно хотела что-то подобное: пахнуть герленовскими "Метеоритами" и при этом не пудриться самой. ПВ - более громкая, довольно сладкая, немного даже едкая (мне так показалось, когда я пролила немного парфюма из своего атома, при пшике такого не наблюдается), с более отчётливыми нотами. Здесь и зелень фиалкового листа, и время от времени проскальзывающая элегантная горчинка, и какая-то юная сахаристая сочность. Фиалке в ПВ не дают запудриваться бойкий жасмин, сочная малина и пикантный гелиотроп. Это задорное окружение порой даже перебивает заглавный цветок, но когда оно уходит, на коже остаётся флёр невесомой тонкой пудры. Очень "французисто" звучит.
Кто-то при одном лишь упоминании об этом магазине хватает анальгин от наступающей головной боли (резкий сильный запах, понимаете ли. Кое-кто из моих знакомых признавался даже в страхе упасть там в обморок, хи-хи) , а кто-то готов там жить. Это я.
Их парфюмерная линейка не так давно обновилась, пополнившись шестью ароматами, которые я уже успела опробовать. Но сегодня я расскажу про старушку Карму, которая вышла в формате туалетной воды еще пару лет назад.
Ноты: Основа аромата – экзотическая смесь эфирных масел пачули, апельсина и сосны. В составе так же указаны: масло лавандина, масло лемонграсса, масло элеми.
Карма удивляет. Даже не просто удивляет - в начале она валит с ног. Резкая, сухая, старомодная "ароматическая палочка" из бабушкиного сундука. Или по крайней мере маминого.
Старые добрые 60-70ые. Юные девушки с цветами в их длинных волосах, в смешных и чрезмерно красочных, по нашему офисно-серому времени, одеждах. Парни с гитарами, пара косячков и великий дух пацифизма. Пластинки Jefferson Airplane и паломничество в Вудсток. Миллион непережитых воспоминаний. Все самое лучшее, что я знаю о хиппи - здесь.
Впрочем, Карма не случайно "карма" - индийские мотивы в ней очевидны. Если отвлечься от навязчивых ассоциаций с 60-ыми, на миг можно очутиться в буддистском храме, окутанном благовониями, еще через минуту - на рынке со специями, и еще через парочку - где-нибудь в центре шумного Нью-Дели. Должно быть, так пахнет сама Индия.
Если Индия не по душе, можно побывать в настоящем сосновом лесу. И пачули здесь что надо - свежая дымчатая землистость. Бор после дождя, тепловато-сладкий мох, вечерние лучи мягкого солца. Букашки всякие, живность вокруг. Прелесть!
Можно очутиться и в саду с апельсиновыми деревьями, где солнце шпарит так, что кружится голова, а в горле совсем пересохло. И только свежий, сладковатый запах апельсинов внушает надежду дожить до вечерней прохлады.
Большинство моих знакомых (любители компотов, надо сказать) описывают Карму как самую гадкую вещь, которые они слышали и умоляют не носить этот аромат никогда.
Стоит упомянуть и о том, что аромат у многих ассоциируется со средством от насекомых. Постарались опять таки пачули?
"Запах пачули ассоциируется у нас с воспоминаниями о бабушкином сундуке, в которое укладывалось саше из сушеных листьев пачули для приятного, хотя немного резкого запаха, но, прежде всего, для борьбы с молью."
Сложная в посадке, очень сложная. Сдружиться с кармой можно только настроившись на ее лад. Никаких нюансов, никакой свободы в настроении. Никаких апатий. Стопроцентная концентрированная любовь к жизни вперемешку с распирающей изнутри свободой духа.
Не хотела бы я оказаться в метро рядом с дамой, обильно нанесшей Карму. Это ж как если бы весь актерский состав индийского фильма зашел бы в вагон и стал увлеченно танцевать. Вам бы оставалось только смущенно отвернуть голову в надежде, что денег у Вас не попросят и вообще, уберутся поскорее.
Куда одеть? ..не на вечер точно, и тем более не на свидание. Повышать карму - занятие эгоистичное.
Какую ставить рубрику не знаю. Идейно - селектив. Сам Lush вроде мидл-маркет, то есть не люкс.
Итак, что мы знаем о мандрагоре (краткий экскурс для тех, кого это знание прошло стороной)
...Разумеется, после такого аперитива из школьных знаний, я ожидала от Гутальской "Мандрагоры" чего-то страшно колдовского и таинственного. На худой конец, просто чего-нибудь яркого и хоть немножко особенного. Но кожа моя выдала лишь такое:
Сначала бьёт в нос сочный лимончик, который вы аккуратно пытаетесь разрезать на две половинки. Лимончик упруго сопротивлятся и брызгает соком вам в глаза - но недолго, лишь секунды.
Затем к лимончику присоединяется сладкий чай с бергамотом. Ещё секунды.
После - сольная паритя герани и каких-то корешочков (лимон и бергамот отступают на второй план).
Часа через три герань, корешки и цитрусовый фон слегка запудриваются.
ВСЁ.
Сухо, сжато, прозаично. А ведь я ожидала какого-нибудь колдовского томного и тягучего варева. Я хотела чтоб пахло зельями в сырых подвалах с паутиной; старухиным ржавым кипящим котлом.
На деле аромат можно было назвать любым другим корешком. Корешком подорожника, например. Или гороха. Или чабреца.
Тогда, по крайней мере, не пришлось бы так больно падать с высоты своих заоблачных ожиданий.
UPD: "Комментарии с любыми ссылками были запрещены в настройках из-за спама, поэтому прокомментировавшие здесь ранее люди, к сожалению, не будут видны.
Сейчас я на время отключила эту опцию." 
Товарищ_Ленская
Товарищи! Давайте поделимся ресурсами о парфюмерии, которые мы читаем.
Я читаю не так уж много, и, думаю, многие из этих ресурсов вам уже итак известны.
Сообщества в ЖЖ:
1. Parfumanechka - здесь можно задать любой вопрос. Опознают старые, интересные бытулочки, делятся мыслями, новостями, подбирают ароматы.
2. Aromat - вобщем, идентично предыдущему. Обновляется почаще.
Блоги:
3. Aromacasa - замечательные обзоры селективов и не только
4. Aromablog - ну тут есть все. Хорошие обзоры, околопарфюмерные новости, полезная информация.
5. Aromax (в ЖЖ) - полезные статьи, обзоры
6. Fragrantica - удобный сервис, где прежде всего можно упорядочить свои предпочтения. Достаточно много отзывов даже на редкие вещи. Есть форум, новости, интервью и другие удобности.
7. Блог на Kosmetist'e - отзывы, отзывы, отзывы. В основном люкс.
8. Petit Parfum - обзоры, новости
9. Spell Smell - еще обзоры и новости
Вот так вот скромный список. А что читаете Вы?
Год создания 2004
Ноты: клементин, цикламен, цветок миндаля, пион, амариллис, жасмин, амбра, бензоин, мускус, ваниль
Тёплая и мохнатая, подобно хорошему шарфу, сладость. Стоит превысить дозу, и уже чувствуешь себя героем Кортасара, извергающим из горла маленьких пушистых крольчат. Не зря этот аромат - признанный зимник. Очень хорошо наносить его на верхнюю одежду, чтобы он грел на улице и не раздражал своей приторностью в тёплом помещении. Впрочем, если Вы любитель сладкого, ничто не мешает носить его в любое другое время года. Главное, Синема всё же требует от хозяйки сияния и хорошего настроения.
Это аромат крепкого и горячего чёрного чая, в который положили ложечек так 6 сахара. Сад, охваченный неудержимым буйством жасмина, миндаля и клементина. Наглых, не дающих продыху цветов, перебивающих даже таких любителей подоминировать, как бензоин и ваниль. Кстати, концентрации немного различаются: ПВ слаще, ТВ "чайнее". Стойкость - целый день. Недавно обнаружила, что аромат, перекочевавший с запястья на страницы книг, очень приятно звучит на бумаге. Словно в томике когда-то засушили маленький букетик на память. Очень мило.
