Уважаемые читатели, очень нужна ваша помощь!

Мне задали непростую задачку... Найти духи, о которых известно только, что они в полукруглом флаконе, стоящем на стороне среза, а флакон украшен золотыми нитями, расходящимися лучами... Помогите, надежда только на вас(((

 

upd. нашлааааа, это Louis Feraud "Parfum Des Sens"

 

[показать]

 

спасибо огромное addict2!

Привет всем сообщникам! Ищу аромат з яркой выраженной чайной розой, но без карамельной сладости, без восточных нот. Скажем так - чайная роза, покрытая росой

[показать]

 

Rocabar от Hermes.

 

Создан в 1998 году.

 

Ноты: кардамон, кориандр, бензоин, можжевельник, бергамот, лимон, гвоздика, фиалка, итальянский кипарис, пачули, дубовый мох, канадский бальзам, ваниль.

 

Есть у меня убеждение, что для каждого уважающего себя парфманьяка облигатно иметь в коллекции хотя бы один гендерно чужеродный аромат. Не унисекс, и даже не мужской, который днём с огнём не отличить от женского, а обладающий выраженной противоположно-половой принадлежностью. Но чем больше опыта посадки на себя самой лютой кожи, жжёной резины, жёстких специй и резких цитрусов приобретаешь, тем сложнее идентифицировать эту неприложимую к себе мускулинность. Однако нет ничего невозможного, и для меня всё-таки осталась заповедная роща, где водятся мужские запахи и на которую не покушалось моё восприятие. В общем-то ничего особенного: просто скрипящая колкая хвойная свежесть, но при попытке освоить эту не кажущуюся неприступной территорию, моё обоняние постигает судьба американской армии во Вьетнаме. Ну, примерно поэтому мне и оказался нужен «Рокабар», мой невидимый олфакторный обладатель Y хромосомы. Когда я в нём, ужающие ведут себя так, словно я появляюсь со спутником (каждый волен сам решить в зависимости от обстоятельств, хорошо это или плохо). Он нравится мне, когда он немного отдельно от меня: не на теле, а на шарфе (таком, как тот, что прилагается к старой версии флакона) или рубашке. Ощущение, словно с утра надела нечто из гардероба своего любовника. Да и просто мне гораздо больше по душе, как «Рокабар» звучит на блоттерах, одежде и прочих неодушевлённых предметах. Прекрасные могучие деревья с застывающими капельками смолы на рыхлой коре, рассекающие морозный воздух своими душистыми острыми иголками, покрытые мягким, глушащим звуки, мхом, хранящие в тени своих крон пряность опада. Прямой, достойный, но в то же время, совершенно лишённый надменности и пижонства. Он не унесёт тебя к звёздам, он нальёт тебе горячего чаю в гранёный стакан с латунным подстаканником и расскажет историю из своей молодости. При глубоком вдохе хвоя кажется чуть сладкой, и кажется, что «Рокабар» - это старый друг, опытный спокойный мужчина, который хлопает тебя по плечу.  

 

И шарфик, прилагающийся к оригинальному флакону, плоскому, с полосой посредине, а не к характерному эрмесовскому параллелепипеду, намекает на то, как хорошо прогуливаться с ним в январскую стужу.

[показать]  [показать]

 

Лилия — не просто цветок. Лилия полна противоречий: между хрупкостью и силой, свежестью и душностью, нежностью и плотностью, юностью и смертью, невинностью и преступлением. Сама по себе лилия — это драма, и месье Шелдрейку не пришлось применять много дополнительных эффектов, чтобы это обыграть. Получился прекрасный лилейный солифлор, именно такой, какого желала моя душа. Белый, сумрачный, вкрадчиво-удушливый.

 

Зная марку, ожидала горящего клейма на плече леди Винтер, но при первом же вдохе мне почему-то представилась мёртвая Вера Холодная. Пахло остывшей бледной кожей, тусклым светом, пробивающимся сквозь занавески в скорбную комнату и небрежно разбросанными шёлковыми платьями, хранящими еле различимые запахи человека, сирени и нафталина. Воображение рисует, как в немом чёрно-белом фильме ей на грудь положили бы тяжёлую связку этих самых белых лилий с нежными мясистыми лепестками, но, думаю, в реальной февральской Одессе 1919 года живых цветов было не достать. Для меня эта лилия такая, траурная, но некоторым слышится весна с цветущей сиренью. Вполне может быть.

[312x240]

[300x300]

[225x213]

Очень даже носибельная, несмотря на то, что первые "Mitsouko" загремели по миру аж в 1919 году. Окутала мягкой, чуть отсыревшей розой, кожаными перчатками, томностью и фильмами ретро. Но это не старая кошёлка с тростью, бронхитом и радикулитом. Мицуко пахнет молодыми и страшно одинокими учительницами, библиотекаршами, пианистками, искусствоведшами - в очках, старомодной улиткой на голове и наглухо закрытых блузках с бантом на груди. Мицуко пахнет старыми девами - железными, отчаявшимися, но принципиальными. От этого запаха легко впасть в зависимость. Организм требует новую дозу, постоянно. Вдохнуть ещё и ещё. Думаю, молодые поклонники вас в этом аромате вряд ли поймут, хотя он нисколечки не страшен. Но плевать мы хотели на всех. Пробую уравновесить "порядочную" Мицуко потёртыми джинсами, расхлябистыми пиджаками и вообще, моим любимым стилем "сильно потасканный кэжуал". Не для работы, для отдыха. Получается своеобразно и, я так понимаю, заметно.

Но интересно знать, насколько много же я потеряла, ни разу не попробовав Мицукин винтаж.

[показать]

На радость поклонников творений Сержа Лютена, в июле их любимый мастер выпускает очередной "гробик" с роковой красоткой. Помимо "Преступной Туберозы", которая теперь будет разливаться не только в "колокольчики", нас ожидает ещё и "Злая Гвоздика". Новый аромат до осени будет продаваться в бутике Шишейдо в Пале Рояль, а с сентября его можно будет купить и в других странах. Надеюсь, в Россию он будет идти недолго. 

А пока можно потешить фантазию, зная ноты: гвоздика(цветок), чёрный перец, паприка, мускатный орех. По-моему, очень интригует. И всё равно, думаю, маэстро соберёт из этих ингридиентов что-то такое, чего мы уж никак не ожидали.

Про все эти творения я ещё напишу подробно, но пока что решила сгрести их в кучку, чтоб был понятен диагноз.

А симптомы таковы, что мне сейчас хочется трёх вещей: ирисов с лилиями, цитрусов и анисово-гвоздичной пряности. С этим, собственно, и связан мой июльский ассортимент пробирочек и флаконов. 

В поисках ирисов и лилий.

Ирис - цветок для меня в чём-то знаковый. Почему-то всю жизнь дараят именно их, что, конечно, отражается на восприятии. Здесь, кстати, негусто. Хотя бы потому, что душа ищет именно ирисовых и лилейных солифлоров, а я всё-таки не так богата и фанатична, чтобы иметь сотню солифлоров ириса. О парфюмах, где ирисы и лилии звучат красивыми нотами, думаю, надо писать отдельно.

Собственно, Hiris Hermes. Ирис, он и есть ирис. Влажный, тихий и прохланый. Дал мне надежду, что я смогу подружиться с зелёными ароматами. Пахнет не столько цветком ириса, сколько его корешком и стеблями. В самом начале слегка острый, из-за чего можно заподозрить его в связи с простецкой морковкой. Я стараюсь думать о нём только лучшее, и морковка быстро исчезает с горизонта.

28 La Pausa Chanel. Этот ирис не такой плотский и явный как предыдущий. Можно даже сказать, что Эрмесовский ирис - это сам цветок, а 28 la Pausa - его отражение в воде на рассвете. Призрачнее и нежнее: подует ветерок, и он рассыпется на осколки мелкой ряби. Тонкая материя.

31 Rue Cambon Chanel. Даже не знаю, зачем упоминаю его именно здесь, ибо он прекрасен отнюдь не только ирисом. Это отлично скроенный пачульный шипр, выстроенный вокруг ириса. Такой неброский, но при этом такой выверенный, что вызывает во мне только восхищение. И всякие поправки IFRA с ним ничего поделать не смогли: он прекрасно обходится без мха, при этом сохраняя своё узнаваемое шипровое достоинство.

Un Lys Serge Lutens. Белая лилия, иногда притворяющаяся сиренью. Букет лилий с мясистыми лепестками, которым тычут прямо в нос. Именно таких, как я люблю: плотных, душных и несладких. 

Цитрусы. Как-то раньше я их не особо уважала, но с некоторых пор мне очень хочется лимонов-мандаринов-апельсинов-грейпфрутов в духах. Причём, даже не просто цитрусов, а цитрусового одеколона. И я ступила на неизведанную землю колоней. 

Круизная линейка Dior. Раньше не внушала особого интереса, но теперь я её даже оценила. Милая серия, кстати. В духе одеколонов. Три сочинения на тему "Как я провёл это лето на борту круизного лайнера", из которых каждый может выбрать что-то по душе. Меня зацепил Escale e Portofino с его горькими моно-цитрусами. В Escale e Pondichery тоже есть на что полубоваться, если хочется зелёного чая с лимоном. История про побег на Маркизские острова (Escale aux Marquises) показалась мне слегка компотной, но, возможно, тоже найдёт свою аудиторию.

Eau de Cologne du 68 Guerlain оказался носибельным и небанальным унисексом. Понятие одеколона начинает возвращать себе доброе имя в моём восприятии.

L`Istant de Guerlain Fleur de Mandarine Guerlain. Эта лимитка 2007 года досталась мне в обмен на классический Ланстан, с которым у меня отношения не клеились. Оригинал казался мне одновременно слишком острым из-за бергамота и слишком сладким из-за ванили. Мандариновая лимитка более ровная и сбалансированная, для меня, по крайней мере, но при этом сохраняет гладкую округлую структуру Ланстана. Конечно, это не одеколон, это просто милая мандаринка.

Пряности.

И не просто пряности, а вполне конкретные ингридиенты: гвоздика и анис. Старомодные и лекарственные, чтоб люди, стоящие спиной,  по запаху могли сильно ошибиться касательно моего возраста и самочуствия)).  Этого добра у меня более всего, поэтому и пробегусь по нему очень кратко.

Douce Amere Serge Lutens привлекла своим горько-сладким звучанием и схожестью с коричневыми таблетками "Фарингосепт". Apres l'Ondee Guerlain - этот классический Герлен 1906 года внезапно, помимо душно-цветочной, открыл свою пыльно-пряную сторону и стал ещё более мил моему сердцу. Private Collection Un Crime Exotique Parfumerie Generale - гвоздичная крайность, незаменимая в период гвоздичной одержимости. Cuir Mauresque Serge Lutens - самая любимая на сегодняшний день кожа, гвоздичная, резиновая и старомодная. Даже Красная Москва Новой Зари, несомненно, имеющая что-то общеее с мавританской кожей, меня теперь не пугает. Ну да, и капельке Opium Yves Saint Laurent иногда находится место и время. Единственная неприятность в сильной узнаваемости.

Вот что я

Читать далее...

[508x407]После Gold не устояла и купила еще один Amouage. Dia pour Femme (for Woman).
Решила поделится своими впечатлениями. Тем более у модераторов небольшой перерыв в написании рецензий. :)

Как и со всеми ароматами дома Амуаж, главное c Dia - использовать умеренно, немного. Иначе - головная боль обеспечена.
Аромат стойкий. Мне достаточно одного спрэя на шею, чтобы с приятностью носить Диа и чувствовать на себе весь день.
Очень элегантный запах. Чарующий.
Если Gold у меня ассоциируется с Climat 80х, Dia - с Шанелевской пятеркой. Ароматы, конечно разные, но легкость и то, как аромат переливается и шлейфом за вами идет - похожи. Есть еще одно сходство - в подходе к тесту. Если тестировать Dia и Chanel 5 на блоттере или понюхать из бутылочки - слышишь мыло типа Люкс. Это альдегиды такое выдают. Обманчиво, потому не надо спешить с выводами. Эти парфюмы следует пробовать на коже и дать им время раскрыться. И вот тогда заиграют вальсы Штрауса и Глинки и вы не захотите с этими парфюмами расставаться.
Еще для Dia уместны эпитеты Щедрость и Богатсво. Dia даст вам чувство уверенности, ощущение, что вы Барышня или Дама. Дело ведь не в деньгах, а в том, как вы себя преподносите. К сожалению, парфюм стоит дорого, но зато он экономный, это компенсирует стоимость, его хватает на более длительный период.
Еще добавлю, на сайте Amouage Dia рекомендуется как дневное дополнение к Gold, который должен/может сменить Dia вечером. Я думаю, Dia можно носить и днем, и вечером, он более гибкий, но холодный, сексуальным Dia не могу назвать. Потому смотрим по обстоятельствам.
Dia pour Femme выпущен в 2002.
Парфюмер: Jean-Claude Ellena.
Верхние ноты: Альдегиды, Цикламен, Лист инжира, Тарагон (Тархун), Лист фиалки, Шалфей и Бергамот;
Ноты сердца: Пион, Апельсиновый цвет, Корень ириса, персик и турецкая роза;
Ноты базы: Сандаловое дерево, Ваниль, Дерево Гуаяк, Ладан, Гелиотроп, Кедр и Белый мускус.
Ладан почти не слышно, альдегиды только в начале, цветы в сердце запаха, деревья напоследок.
Аромат очень французский, Востока очень мало и то, если его уловите в нотках запаха.
Если вы тестировали или носите этот запах, поделитесь впечатлениями.
На фото Dia в бутылочке побольше, слева - Gold.

Уважаемые парфманьяки, обращаюсь за советом, не могли бы вы порекомендовать мне ваши любимые ароматы? Очень хочется прямо вот так запросто пойти и набрать полную охапку, ибо я тру парфманьяк. Заранее большое спасибо)

п.с. если что, я девушка) и, разумеется, меня интересуют только марки класса люкс)

[298x430]Очень давно хотела протестировать этот парфюм. Balenciaga Paris 10. Avenue George V. Аромат появился около года назад. Музой стала Шарлотта Гинзбург, а создатель - Оливье Полж (Olivier Polge), сын известного Жака Полж, парфюмерного директора Шанель.
Красивая реклама, красивая упаковка. По высшему классу для коммерческого аромата. Просто, Со вкусом. Аромат немного разочаровал. Совсем чуть-чуть. Очаровательные цветочные первые ноты, немного тяжелые, но запах быстро становится едва слышным, полупрозрачным. Я почти не осязаю его присутсвия уже на двадцатой минуте и для меня это минус. Дело не в громкости, Balenciaga Paris очень тесно прижимается к своей обладальнице и совсем не оставляет шлейфа.

Теперь о составе. Balenciaga Paris - цветочный шипр. Ноты: гвоздика, лист пачули, Виргинский кедр, ветивер с Гаити, фиалка и лист фиалки. Я бы сказала, что это очень фиалковый парфюм, вобщем для тех, кто любит фиалки. Именно фиалки и еще раз фиалки лидируют в цветочной симфонии.
С первого вдоха вы с фиалками где-то в Ницце. Именно Ницца ассоциируется с этими сказочными цветами. Или точнее между Ниццей и Каннами есть Туррет-сюр-Луп, "город фиалок", там выращивают фиалки и даже проводят фиалочные фестивали. Парфюм Paris пахнет Южным побережьем Франции. Запах нежный и элегантный. Очень теплый, тонкий, но все же южный сочный. Вобщем, протестируйте сами. Интересно Что вы услышите.

Как лето, парфманьяки?)
Постараюсь вновь быть актуальной и напишу про еще один свежак, о котором уже обмолвилась ранее парой словечек. 

[показать] [показать]

Подруженьке я описала его как единственный интересный для себя на данный момент свежий аромат. Да-с, эта тема в парфюмерии всегда оставляла меня равнодушной. С каждым затестом всего того, что именуется в наших летуалях "хорошим свежим ароматом" у меня отчаянно возникали ассоциации с туалетными освежителями. В лучшем случае очередной зеленый кандидат казался мне скучным, бесхребетным и вялым. Печальнее всего то, что все свежаки, кажется, похожи друг на друга как братья-близнецы. Зеленый чай, "океанические" ноты без собственно океана, соли и йода, мята и стирально-порошковые цитрусы. 

Но Сады Нила стоят особняком. Взглянем хотя бы на ноты: морковь, грейпфрут, помидор, манго, апельсин, пион, камыш, гиацинт, лотос, лабданум, корень ириса, корица, мускус и ладан. 

Начало прекрасное, прямо мечта вегана: отчетливая сладковатая морковь, на заднем плане - столь же сладковатый дородный помидор, еще тише выглядывает что-то неуловимо-цитрусовое, я бы назвала это скорее лаймом, чем грейпфрутом, но сути дела это не меняет – как и положено, хороший цитрус в данном случае придает терпкую прохладу землисто-овощной теме. 

Того, что будет происходить дальше, было сложно угадать, но аромат таки перетекает к тому, что уже более ассоциируется с названием. А именно к болоту.
Болото, как символ тесного сплетения двух стихий - земли и воды, играет именно так, как хотелось его слышать, когда в далеком детстве читал сказки про водяных. Сложно-уловимая квинтэссенция землистого тепла, исходящего от летней почвы с неумолимой паникой от того, что ты тонешь. Настолько для меня оказался силен здесь водный акцент (совсем не морской, а определенно речной или болотный), что на мгновение казалось, что легкие мои наполняются водой, илистой, мягкой и столь загустевше-зеленой от водорослей. 

Однако водяные, как прообраз, возникший у меня в первую очередь, отнюдь не отражают того характера, поэтому давайте уже ближе к русалкам или вовсе сиренам. 
Можно было бы и дальше развивать тему о водяных чудовищах и чертиках в тихом омуте, да только аромат этот слишком женственнен (и пусть заявлен, как унисекс) и именно по-женски коварен. Не обманывайтесь его освежающими свойствами, он дурманит порой похлеще Опиума, запевая свою сладковатую песнь, которая оборачивается все же терпкой и горькой нотой. 

Меня несколько удивило оформление этих садов: минималистика белой упаковки как-бэ совсем не говорит о темной природе данного парфюма. А он действительно скорее темный и местами даже тревожный. Позволю себе впихнуть иллюстрацию, навязчиво вертевшуюся у меня в голове во время написания поста, дабы и вы поняли, о чем я толкую. Картинка под катом
Но лучше возвратимся от фантазий к реальности, ибо вышенаписанное - лишь мои необъективные ассоциации. 
Стойкость у всех Садов, включая эти приличная, часов 5, не меньше. Шлейфит не сильно. Весьма достойный спутник на лето. Но призываю не обманываться свежим началом - чуть погодя может заиграть очень даже сладко, хотя "сладость" это не совсем подходящий термин. "Дурманяще" – было бы правильнее. 
Заслуживает внимания, ибо небанален, и в нем такая прекрасная морковь! 
Унисексовость его проглядывается лишь в конце, когда вылезает что-то типично мужское из базы. 
Не охлаждает. Охарактеризовать его можно было бы как сумеречную совокупность запахов около водоема, нагретого действительно жарким днем. Травы, земля и много илистой воды. Круто.

[показать]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amouage Gold Woman мне понравился при первом же затесте на блоттере. Напомнил очень мамин Climat ланкомовский 80х. Но эта похожесть только на первых нотах. Аромат благоухает роскошью, но не Востока. Как ни парадоксально, аромат арабского дома Amouage звучит по-французски утонченно, это очень сексуальный запах, потому, думаю, он все же подходит больше для вечера. Некоторые сравнивают с нежным прикосновением шелка. У меня подобные ассоциации: smooth, seamless - гладкий, без швов. Композиция отлично сбалансирована.

По описанию женский Gold содержит серебрянный ладан (традиционно у Amouage), горную розу и лилию. Это - верхние ноты. Сердечные - придают немножечко горьковатый вкус - миртр, жасмин, который вместе с сандаловым деревом дает теплоту, кедр, мускус и амбра в базе. На самом же деле, в аромате более 120 натуральных ингредиентов, их добавляли понемногу и не стали перчислять в описании. Пафюм супер сложный. Шлейфом следует за своей хозяйкой, нежно как богемский хрусталь звенит, переливается в воздухе.

Создан этот парфюм в 1983 году, ознаменовав открытие дома Амуаж. Несомненная классика парфюмерии. Переиздан он в новой упаковке (на моем фото) и, насколько поняла, стал потише по звучанию, по резонансу, который оставляет.
Создатель Gold Woman - знаменитый французский парфюмер Ги Робер, которому доверили бразды правления в Оманском доме Амуаж.

В Австралии Amouage Gold можно купить только в David Jones, цена EDP 50ml 365 долларов. Дорого, но он достоин высокой цены. Была приятно удивлена, когда открыла упаковку. Карточка с именем упаковщика и подпись шариковой ручкой. Мелкая деталь, которая добавляет ощущение особенности. Вобщем, вау!
Остается добавить, Лука Турин дал этому аромату 5 звезд, причислив его к шедеврам мировой парфюмерии.

Попробую разбавить некое затишье в нашем сообществе. :)

[показать]

Ноты: верхние - травяные ноты и лимон, сердце - зеленый чай и мята, база - цикламен и ландыш.

Много сказано о Herba Fresca - и все, в основном, правда. И то, что это чуть ли единственный приемлимый свежак на лето (хотя совсем он даже и не свежий, но освежающий), и что бодрит не хуже хорошего утреннего душа, и что напоминает о зеленых лугах и свежескошенной травке. 
Линейка Аква-Аллегорий вообще, по существу своему довольно природная и нежная. И даже агрессивный ментол в начале (не мята, а прям ментол, как в зубной пасте) как-то очень удачно и плавно перетекает в нежные, с добавлением сахара сладкого ноктки всеми любимого коктейля Мохито.
Носить его придется совсем недолго, стойкость совсем печальная. Около часа продержался на запястьях и был таков. 
Но это не умоляет милейших свойств Эрба Фрески, таких нужных в жаркий день. И сознание отвезвляет, и ощущение только что принятого душа приносит. Бонус - приятные, чисто летние ассоциации. Тихий вечерний променад в зеленой долине, где-то там, где слово "компьютер"  или "мобильник" воспримется как ругательство, или, если угодно - капельки запотевшего стакана с приятным глазу зеленым содержимым мятных листьев и лайма. 
Торжество зеленого, торжество мятного коктейля с ромом. Что еще нужно для счастья лета?

[показать]

Amouage Ubar был представлен в 1995 году, назван в честь затерянного арабского города, очертания которого благодаря новым спутниковым технологиям обнаружили в 1992 году под песками в пустыне. Но аромат Убар, который мы сегодня можем приобрести, - это уже реформулировка прежнего, и, как говорят, сильно изменного аромата (2009). Хотя состав остался прежним. А именно ноты: бергамот,лимон, лилия, дамасская и болгарская роза, жасмин, искусственный кивет и ваниль. Тем не менее, Лука Турин дал этому "новому" аромату 5 звезд.
В магазине я все не могла запах оценить. Потому я заказыла тестер 2ml Ubar Amouage (около 10 долларов).

Мое первое впечатление от Убар было необычным. Сразу как будто заходишь в церковь. Не ладан, нет, но запах церковных благовений ударил в нос. Оговорюсь сразу, читала другие отзывы, никто подобных ощущений не испытывает при затесте. Многие слышат лимон. Я свежести лимона не почуствовала. Мне явственно слышны альдегиды, думаю, что искусственный кивет дает мне параллельное сравнение с Шанель 5 на первых нотах. Но запахи разные совсем. Более того, некоторые сравнивают Убар с Шалимаром. Одним словом, запах звучит дорого, и некаждодневно, немного тяжеловатый. Через минут 20-25 цветочный, утонченный, сложный как и все Амуажи. И все-таки старомодный, имхо.
Забавно, Турин пишет об Убаре как о "цветочно-восточном аромате, в котором все цветы увеличены до размера XL и Восток в нем того же масштаба." + по его мнению "Ubar присоединяется к маленькому клубу ядерных ароматов: Poison, Giorgio, Angel, Amarige. Используйте его осторожно, после того как вы на себя его нанесете, возрата не будет". Могу подтвердить, аромат суперстойкий.

Приобретать не стану, во-первых, цена высокая, у нас только в David Jones и по цене 365 AUD 50 ml EDP, онлайн не найти, а во-вторых, самое главное не мое направление. Я думаю, тем, кто любит Shalimar стоит протестировать, ибо, как говорят, Ubar Amouage в восточной парфюмерии - это как Shalimar Guerlain в европейской. Эти два аромата достойны стоять рядом с друг другом на одной полке.

Мнение Лука Турин - на сайте Амуаж http://www.amouage.com/news.php?ID=11

[450x369]L'Occitane известна своей продукцией по уходу за кожей и волосами. Мало кто интересуется их парфюмерией. Между тем, пару лет назад L'Occitane стала выпускать отличную серию парфюмов под названием Роза ветров (Notre Fleur).

До того, как в Европу попал компас из Китая, навигаторы руководствовались сменой ветров в качестве определения курса плавания.
Мистраль (mistral), сухой, свежий ветер дующий со стороны Франции, Корсики, приносящий запах мирта (Myrtle) и ясную погоду. Сирокко (sirocco), жаркий пыльный ветер Сахары, ассоциирующийся с запахом кедра (Cedar) марокканских гор Атлас. Трамонтань (Tramontane), горный ветер, дуюший со стороны Италии, Альп и наполненный запахом ириса (Iris). Наконец, Ализэ (alize), когда ализэ дует со стороны Туниса, он пропитан ароматами цветущих апельсиновых деревьев (Neroli).

Ароматы Notre Fleur вполне соответсвуют общей концепции компании, они все созданы на натуральной основе. Для каждого запаха выбирался один лидирующий компонент. Каждый из них в основе содержит запах, приносимый тем или иным ветром. Я тестировала все парфюмы из этой серии Neroli, Myrtle, Cedar, Iris. Очень понравился Myrtle, запах "французских берегов". Очень легкий, нежный аромат.
[125x201]Хочу добавить, что несмотря на то, что лидирующим делался один природный элемент, запахи непростые, состав вполне сложный, но однозначно линия дневная, ароматы не для романтического ужина, скорее на ланч с подругой. Еще с ними ассоциируется межсезонье - либо это осень, либо весна.

Notre Fleur был выпущен в простых симпатичных бутылочках как EDP 75ml и travel pack, три бутылочки по 15 ml (на фото), которая мне кажется очень славной, из-за нее 2 года назад я ароматы и приобрела.
В октябре 2008 года был добавлен к серии новый аромат классический Jasmine, который посвящен берегам Нила, на мой вкус самый лучший в этой серии.
В прошлом году серия была переименована в Voyage en Mediterranee и добавлены еще два аромата яркий, немного сладковатый, пудровый Mimosa de L`Esterel (Прованс) и цитрусовый, с небольшой перчинкой Labdanum de Séville (*ладан из Севильи), напоминающий о теплой Андалусии. Последний аромат юнисекс.
У нас парфюмы этой серии довольно дорого стоят и нет альтернативы купить их где-то еще, кроме бутиков L'Occitane.

[250x329]

Волчица, по моему скромному разумению, должна пахнуть псиной,  горьким сырым лесом или сухими степными травами - в зависимости от породы вышеозначенного млекопитающего. И почему "Волчицей" назван именно этот     аромат,  мне откровенно не понять. Лютеновская "Волчица" с первых же нот окатывает  ликёром Амаретто, которого я имела честь перепить на Новый год, а потому очень тесно с ним знакома: этот сладкий, отчаянно сладкий ликёрный миндаль с горьковатым привкусом ещё долго будет вызывать гримасу безвольных страданий у меня  на лице. Помимо ликёрной волны, аромат низвергнет на вас мелкий град из конфет  "вишня в коньяке", которых я тоже имела честь обожраться в этот Новый год, заедая ими Амаретто. Несложно догадаться, что после такого Нового года моя задница реально слиплась. При вдыхании аромата ощущения сходные - заспиртованный миндаль, сладкие вишни и фирменный Лютеновский нафталин (совсем граммулька) - сладко, приторно, но основательно -   истома на грани безумия. На мне - не злостно,  не агрессивно и без напора. Ни горечи тебе, ни неприступности.  То есть, "Волчицы" фигуральной тоже нет. На улицах, среди любительниц сладких мусипусечных ароматов, "Волчица" теряется, но достоинства не теряет. Она слишком  густая, приземистая для всех этих дешёвых сладостей, источаемых проходящими молодыми тетками. У меня же она вызывает отстранение и отдалённые ассоциации с удавом из "Датуры".  Эти сладости несъедобны. Эти сладости подозрительны. Муляж, такой красивый снаружи и такой пластмассовый внутри. 

Быть может, он просто не нашёл свою стерву.

[500x432]Как и обещала. Впечатления в двух словах.

Пришел мне наконец-то конверт от Сваровски. С крошечной салфеткой пропитанной Аурой (Aura Swarovski).
Запах мне сразу напомнил ланкомовский Miracle Forever и отдаленно Парижанку ИС Лорана. Немного нежнее, фруктовый, запах раннего лета. Вначале показалось, что ем сочные сладкие груши, потом я на лужайке и со всех сторон меня окружает запах ягод. Через полчаса фрукты и ягоды стали покидать сцену, запах стал утонченнее, красивее. Шлейф Ауры сладковатый, есть в нем полудетская сексуальность Лолиты, как в Нине от Нина Риччи. "Ауры света", как описывает свои духи Сваровски, что-то я не уловила. Попала отнюдь не в мир кристаллов. Но Аура играет и переливается разными оттенками. Кто как услышит, наверное.

Очень стильная простая упаковка с хрусталликом Сваровски на колпачке, из-за этой упаковки мне захотелось парфюм заполучить.
Нашла состав парфюма: смола янтаря, бензоин, белый мускус, личи, белая тубероза и розовый перец.
Аура - долгожданный дебют Сваровски в мире парфюмерии. Но видимо мир парфюмерии Сваровски воспринимают исключительно в виде коммерции. Увы, творения искусства не получилось. В бутики Сваровски я буду по-прежнему ходить исключительно за хрусталликами.

Все выше изложенное ИМО.

[176x300]

 

Аромат нынешней Пасхи - L Artisan Parfumeur "Passage d'Enfer" ("Врата ада"). И шоб вы знали, я не богохульствую.

Я представляла, что в аду будет жарко. Будет вонять костром и пепелищами, горелой плотью  и ужасом. Но - нет.

"Врата Ада" оказались совсем не жаркими. Напротив, звенящий, зелёный запах, обдающий пронзительным холодком. Откуда-то издалека тянет дымком, тоненько, еле слышно.  На первый взгляд, всё это не вызывает никакого негатива. Но есть в нём что-то неуютное. Отталкивающее. Что-то, что вселяло тревогу и портило настроение. Почему-то я долго не понимала, что именно.

Это был он.

Церковный ладан. И он не звенящий - это просто кровь стынет в жилах. Мрачный запах похорон. Да.  "Врата ада" - это не сам ад, это последнее, что вас ждёт перед ним. Сырая могилка, оградка и поповьи  отпевания.

Неожиданно удобно оказалось таскаться в нём по кладбищам (да, мои родные всё равно ходят на кладбище в Пасху - и закроем уже эту тему ). Аромат так слился с ландшафтом, с горящими жёлтыми свечками в сырой земле, с вениками пёстрых искусственных цветов, с толпами людей  - живых, грустных, но радующихся, что никакой свет душевный он уже совсем не мог погасить. 

Но стоило прийти домой - как снова тревога, уныние и мрак. Ф топку. 

---

...А ведь кто-то надевает его утром, перед работой, - и ощущает лишь умиротворение и нежность.

[362x335]
Решила попробовать написать о том, что стало самым раскупаемым цветочным парфюмом Австралии. (сори, не знаю точно, статистика какого года). Mitsouko Guerlain.

Примерно в 1919 году весь интеллектуальный Париж обсуждал трагическую любовь героини романа "Битва" Клода Фаррер (Claude Farrer), жены адмирала и простого британского офицера. Героиню звали Митсуко. В том же году появились духи Mitsouko, создатель Жак Гуерлен (Jaques Guerlain). И по сей день эти духи выпускаются домом Гуерлен. И считаются одними из лучших. К тому же, это один из самых "непонятных" странных запахов (наряду с Цветком Kenzo и Пуазон (яд) от Диор.)
Верхние ноты - роза и бергамот; средние ноты - жасмин, персик и специи; нижние - деревянные. Фруктовый шипр.

Говорят, утверждать, что Mitsouko любимый парфюм все равно, что говорить Мона Лиза да Винчи любимая картина. Mitsouko - чуть ли не самый лучший парфюм за всю историю парфюмерии. Само совершенство.

Начитавшись замечательных отзывов у Лука Турин и других парфюмеров и просто парфманьяков, я отправилась пару лет назад тестировать Митсуко. Мое первое знакомство не было разочарованием. Аромат красивый, тонкий, но это запах «другого времени», 40х годов прошлого века. Митсуко в моем представлении органично сливался с образом американских киношных богинь военных лет типа Джинджер Робертс. Потом узнала, что этот парфюм с удовольствием носила Ингрид Бергман.
Определенно при первом тестировании я гораздо больше оценила Gardin de Bagatelle от дома Guerlain, точно в такой же бутылочке. Но потом я тестировала Митсуко еще и еще. Запах каждый раз звучал по-разному. В общем, я так и не раскрыла тайну Митсуко. Думаю, что запах не на каждый день, а под особое настроение и под особый стиль одежды, женственный. Обычно я для носки парфюма стиль одежды ставлю в игнор. Кстати, я не люблю альдегиды и сразу ощущаю их при затесте. В Митсуко они тоже есть, но видимо отодвинуты на задний план и когда открываешь бутылочку их не ощущаешь. Митсуко больше воспринимается мной как флоральный парфюм с шипровыми наклонностями.

Решила приобрести со временем бутылочку парфюма, не туалетной воды точно.

[350x540]Несколько интересных фактов. Митсуко был создан для или скорее в честь Сержа Дягилева, организатора знаменитых Русских сезонов начала 20го века. Дягилев похоронен на острове Мертвых в Венеции рядом со Стравинским. (фильм Коко Шанель и Игорь Стравинский частично о Сезонах Русских).
Еще интересно. Если вам известны Наны, толстые французкие женщины с губками-бантик, очень популярные во французких кабаре... В 60-80е годы таких Нан создавала скульпторша Ники де Сан Фалль (Niki De Saint Phalle) - *(слева на картинке). Ее «signature perfume» как это по-русски? самым любимым парфюмом был Митсуко, настолько любимым, что весной 1982 она выпустила свой парфюм Niki De Saint Phalle в честь любимого Mitsouko. Оба цветочные шипры, но парфюм Ники де Сан Фалль я не тестировала. Кстати, парфюм Никки тоже стал культовым, но это классика 80х. Фото внизу, мб кто-то тестировал? или знает парфюм Ники?
[350x350]