//13.06.2007 23:12 EXCLUSIVE
Сегодня в матче 1/32 финала Кубка России розыгрыша 2007/2008 между «Уралом» и «Газовиком» определился соперник «Локо» в 1/16 финала этого турнира.
Им стал клуб из Свердловской области, который оказался сильнее «Газовика» - 2:0.
Матч состоится 26 июня. Напомним, что начиная с этого года, победитель пары определяется по итогам одной встречи, а не двух, как было до этого розыгрыша.
Источник: Пресс-служба ФК "Локомотив", Александр УДАЛЬЦОВ // 13.06.2007 23:12

"Локо" разгромил "Спортакадемклуб"
//06.06.2007 20:28 EXCLUSIVE
В отсутствии игроков, вызванных в сборные своих стран, «Локомотив» провел товарищескую встречу с «Спортакадемклубом». Игра закончилась победой железнодорожников со счетом 5:1.
«Локомотив»: Якупович (46, Рыжиков), Хад, Сенников, Пашинин, Гуренко (71, Маминов), Фининьо (73, Старков), Концедалов (75, Камболов), Лоськов, Самедов (63, Измайлов), Траоре (79, Кузнецов С.), Корчагин (73, Габулов)
Голы: 1:0 – Самедов (2’), 2:0 – Корчагин (11’), 3:0 – Корчагин (47’), 3:1 – (54’), 4:1 – Лоськов – с пенальти (60’), 5:1 – Концедалов (67’)
Источник: Пресс-служба ФК "Локомотив", Александр УДАЛЬЦОВ // 06.06.2007 20:28

Состав "Локо" на товарищеский матч
//06.06.2007 17:38 EXCLUSIVE
Сегодня в 18:00 "Локомотив" проведет товарищеский матч с командой "Спортакадемклуб". В стартовом составе "Локо" на поле выйдут: Якупович, Хад, Сенников, Пашинин, Гуренко, Фининьо, Концедалов, Лоськов, Самедов, Траоре, Корчагин.
На нашем сайте будет вестись текстовая онлайн-трансляция данного матча.
Источник: Пресс-служба ФК "Локомотив", Александр ПОЛТАВЦЕВ // 06.06.2007 17:38

Центральный матч 12-го тура "Зенит" – "Локомотив" будет обслуживать опытнейший арбитр из Бельгии Франк Де Блекере. Помогать 40-летнему арбитру традиционно будут лайнсмены Петер Херманс и Марк Симонс, которые работают с ним в одной бригаде уже много лет. Напоминаем, что матч "Зенит" – "Локомотив" состоится 11 июня в 19:00 на стадионе "Петровский". Источник: По информации "Советский спорт", // 06.06.2007 11:18

Завтра в 20:00 гостем программы «Берегись поезда!», которая выходит на радио «Спорт ФМ» (93.2 ФМ) будет защитник железнодорожников Фининьо. Свои вопросы бразильскому легионеру можно будет задать по телефонам студии: 729-3383 / 729-3367. Источник: Пресс-служба ФК "Локомотив", Александр УДАЛЬЦОВ // 04.06.2007 15:09

6-ого июня «Локомотив» проведет товарищеский матч с «Спортакадемклубом», представляющим второй российский дивизион. Игра начнется в 18:45 на центральном поле стадиона «Локомотив» и будет закрытой для болельщиков. Следите за ходом матча на нашем сайте в режиме он-лайн. Источник: Пресс-служба ФК "Локомотив"., Александр УДАЛЬЦОВ // 04.06.2007 14:32

2-ого июня "Локо" провел товарищескую игру с молдавским "Зимбру" в честь 60-летнего юбилея восьмикратного чемпиона Молдовы.
"Локо" выступал в отсутствии вызванных в сборную игроков и уступил 0:1.
"Локо": Локомотив: Якупович (Рыжиков, 46), Сенников, Пашинин, Камболов, Хад, Фининью (Старков, 67), Гуренко (Кузнецов, 67), Лоськов (Габулов, 67), Концедалов, Самедов (Измайлов, 67), Корчагин.
Единственный гол был забит на 84 минуте. Отличился Кирилл Ковальчук.
Источник: Пресс-служба ФК "Локомотив", Александр УДАЛЬЦОВ // 03.06.2007 13:07

Сегодня в 23:05 на спортивной волне "Маяка" 103.4 ФМ, будет полузащитник "Локомотива" Александр Самедов. Телефон прямого эфира - (495) 540 67 98
Источник: Пресс-служба ФК "Локомотив", Александр УДАЛЬЦОВ // 01.06.2007 14:28

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер "Москвы":

- Безусловно, очень обидно пропускать в дополнительное время, затратив столько сил и энергии. Но футбол - самая объективная игра на свете, и любой результат в ней логичен, справедлив.

- Может это поражение стать для команды психологическим ударом?

- Надеюсь, нет. В любом случае мы не жалеем, что дошли до кубкового финала и сыграли матч, в котором приобретается бесценный опыт.

- Может быть, этого опыта "горожанам" и не хватило?

- Возможно, в начале первого тайма в каких-то моментах от волнения мы перестраховывались, но в целом это вряд ли повлияло на результат.

- Можно ли что-то сделать с Баррьентосом, который продолжает выяснять отношения с судьями?

- Если бы у Баррьентоса не было столько эмоций, которые порой перехлестывают через край, он не был бы тем игроком, каким мы его видим.

Анатолий БЫШОВЕЦ, главный тренер "Локомотива":

- Игра была сложной, как всякий финал. Я предполагал, что состав "Москвы" будет именно таким, и в принципе не ошибся. Удивило, что, имея подавляющее преимущество, мы долго не могли распорядиться им. Вот сейчас в раздевалку заходил Виктор Понедельник, выдающийся игрок, который в 1966 году передал мне футболку сборной СССР. Он поздравил меня, а я спросил: "Сколько бы ты мог забить из таких ситуаций?" "Я и нынче парочку бы забил", - ответил он. Думаю, все без исключения правильно поймут эту шутку.

Источник: Спорт-Экспресс, // 28.05.2007 08:58

В четверг состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка России-2007/2008, сообщает официальный сайт РФС. На этой стадии в борьбу вступают 16 клубов Премьер-Лиги. Напомним, что по новому регламенту турнира победитель будет определяться по итогам одного матча, причём команды высшего эшелона России проводят матчи в гостях. Игры состоятся 27 июня. Соперники клубов Пермьер-Лиги определятся 13 июня во встречах 1/32 финала.

"Локомотив" – победитель пары "Урал" (Свердловская область) – победитель пары "Газовик" (Оренбург) – "Тюмень" (Тюмень) Источник: Пресс-служба ФК "Локомотив", Александр УДАЛЬЦОВ // 24.05.2007 18:44

Рейтинг российских звезд Forbes возглавила Мария Шарапова

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 50 ведущих российских звезд за 2006 год. Возглавила список теннисистка Мария Шарапова. Она же стала лучшей по ежегодным доходам - за 12 месяцев Шарапова смогла получить около 23 миллионов долларов.
На втором месте среди знаменитостей расположились участники Comedy Club, хотя они смогли заработать только 4,4 миллиона долларов. Замыкает тройку Дима Билан, сумевший за год получить 4,1 миллиона долларов.

Рейтинг Forbes рассчитывался на основе трех факторов: доходов за год, внимания прессы и интереса, который звезда вызывает у аудитории. Благодаря этому часть знаменитостей оказалась на верхних строчках, даже заработав сравнительно немного. Примером тому может служить Ксения Собчак, которая занимает в рейтинге звезд седьмое место, а по доходам - только 49 место с заработком в 1,2 миллиона долларов.

Первая десятка рейтинга Forbes, за исключением Собчак, целиком состоит из певцов или спортсменов. Четвертое место заняла Алла Пугачева, пятое - баскетболист Андрей Кириленко, шестое - Филипп Киркоров. Сразу за Ксенией Собчак расположились Валерия, боксер Николай Валуев и хоккеист Алексей Яшин.

Кроме спортсменов и певцов, в рейтинге есть также писатели (Борис Акунин - 38 место, Дарья Донцова 50 место), режиссеры (Никита Михалков - 35 место), актеры (например, Гоша Куценко - 40 место).

Новичков рейтинга по сравнению с предыдущем годом - 13. Самое большое восхождение совершила Ксения Собчак. За ней в списке новичков следуют Жанна Фриске, Евгений Плющенко, МакSим, Олег Маскаев, Егор Титов, Денис Мацуев, Федор Бондарчук, Евгений Малкин, Гоша Куценко, Илья Авербух. Замыкает список новичков теннисист Михаил Южный - он находится на 48 месте в общем рейтинге.

Либо Греф напутал, либо Чубайс недоговаривает
Факты:
«По нашим данным, в 2007 году средний тариф для населения будет равен 146 копейкам за киловатт-час, что составляет около 5,6 цента», — сообщил «Независимой газете» Евгений Рудаков, эксперт-аналитик Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). «Если в качестве ориентира взять стоимость электроэнергии для населения в 2015 году на уровне 9 центов (или 234 копейки), то общий рост составит около 60%, причем около половины этого роста можно отнести на счет удорожания газа до уровня мировых цен», — поясняет Рудаков.

Жителей России в ближайшие 10-15 лет ждет резкое подорожание платы за электроэнергию. В опубликованном МЭРТ долгосрочном экономическом сценарии развития страны предусмотрено удвоение цен на электроэнергию для населения к 2015 году и утроение — к 2020 году. Причем, что характерно, один киловатт-час для населения окажется в полтора раза дороже, чем для промышленных потребителей, сообщает «Независимая газета».



Сегодня, по данным МЭРТа, население платит за каждый киловатт-час около 4,3 цента (примерно 1,1 рубль), при этом промышленные предприятия и коммерческие фирмы платят несколько больше. Средняя цена для всех потребителей, включая население, промышленность, и социальные объекты, составляет 4,5 цента. Однако к 2015 году, по данным ведомства Германа Грефа, электричество для населения будет стоить от 8 до 9,8 цента, а к 2020 году — уже 11-15 центов. То есть, в ближайшие восемь лет электроэнергия подорожает вдвое, а за 12 лет — более чем в три раза.



Очевидно, что повышение цен непосредственно связано с той реформой РАО ЕЭС, которую в настоящее время проводит глава этой госкомпании Анатолий Чубайс. По его планам, сама РАО ЕЭС прекратит свое существование в июле 2008 года. Она будет разделена примерно на 25 генерирующих, сетевых и сбытовых компаний, которые будут распроданы различным, в том числе зарубежным, частным инвесторам. Приватизация этих компаний будет сопровождаться либерализацией цен на электроэнергию, естественно, с их последующим неконтролируемым ростом.




Либо Греф напутал,
либо Чубайс недоговаривает
Зачем нужна стране такая, с позволения сказать, реформа, внятно объяснить никто не может. Ведь в большинстве развитых стран в настоящее время, наоборот, наблюдается консолидация энергетики. Во Франции, Великобритании, Финляндии и других странах сейчас существуют единые энергетические компании, подобные нашему РАО ЕЭС, но там никто не собирается их расчленять и выставлять на распродажу — ведь это несовместимо с задачами развития и обеспечения безопасности национальной энергетической системы.



Однако самое непонятное и неприятное в том сценарии, который выдал МЭРТ, заключается в следующем: с 2011 года рядовые граждане начнут платить за электричество больше, чем остальные потребители. К 2020 году — уже в полтора раза больше средней цены. Почему же простые потребители обязаны платить больше, чем корпорации?



Как объясняют эксперты, реформа электроэнергетики должна обеспечить инвесторам хороший уровень доходов от их вложений, а сделать это можно только за счет резкого увеличения цен для потребителей. Приватизация оптовых и территориальных генерирующих компаний приведет к неконтролируемому ценообразованию на электричество, и к 2011 году свободная цена на электричество будет устанавливаться уже для всех 100% рынка. Кроме того, промышленность — это более «выгодный» или «удобный» для коммерческих компаний оптовый потребитель. Содержание распределительных сетей для промышленного предприятия, как правило, обходится энергетикам значительно дешевле, чем для частных лиц, которые, в конечном итоге, рискуют оказаться никому не нужны.



Ранее Чубайс в интервью телеканалу «Вести» сообщил о том, что «до полного счастья» стране осталось 2,5 года — с 1 января 2011 года мы получим полностью либерализованный рынок электроэнергетики. Правда, Чубайс уверял, что либерализация не коснется населения. И вот теперь такой странный финт МЭРТ: оказывается, несмотря на обещания Чубайса тарифы для населения (которые вроде бы должны остаться регулируемыми) окажутся в итоге даже выше, чем для промышленных предприятий (которые предстоит либерализовать). Получается, что либо Греф что-то напутал, либо же Чубайс чего-то недоговаривает. А вполне вероятно, что оба они, что называется, темнят. Чубайс — очевидно, по поводу того, что население от его реформ пострадать не должно, а Греф — по поводу своих обнадеживающих прогнозов о том, что рост тарифов будет не слишком «крутым».



Так, например, даже по данным за текущий, 2007-й год, уже наблюдается определенное расхождение в оценках. «По нашим данным, в 2007 году средний тариф для населения будет равен 146 копейкам за киловатт-час, что составляет около 5,6 цента», — сообщил «Независимой газете» Евгений Рудаков, эксперт из Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). Напомним, что по данным МЭРТа, население сейчас платит за каждый киловатт-час в среднем 4,3 цента.



Скорее всего, ведомство Грефа выдало нам самый оптимистичный сценарий дальнейшего развития событий в энергетике — реальное повышение цен может оказаться гораздо больше. На него, по-видимому, не может не повлиять и обещанное «Газпромом» через несколько лет повышение цен на газ для внутренних потребителей до уровня мировых цен. Получается, что главные корпорации-монополисты пытаются в очередной раз решить свои проблемы путем перекладывания их на плечи простых граждан. Спросил ли кто-нибудь последних? Вопрос, скорее, риторический.

В Нидерландах запрет на курение в общественных местах распространится и на кофешопы
Запрет на курение в общественных местах, который будет введен на территории Нидерландов с июля 2008 года, распространится не только на бары и рестораны, но и на кофешопы – места, где в Голландии традиционно продают марихуану. В то же время, новые ограничения на курение осложнят работу кофешопов, но не поставят под угрозу их существование. Если владельцы заведений общественного питания оборудуют изолированные помещения, посетители получат возможность курить. Однако, при этом им не придется рассчитывать на помощь официантов - для защиты персонала от табачного дыма залы для курящих будут действовать только в режиме самообслуживания.

Голландские студенты из института "Геликон" (Helicon Vocational Institute) создали порошок, в который достаточно добавить воды, чтобы получить алкогольный напиток. Порошок получил название Booz2Go. 20-граммовый пакетик стоит 1-1,5 евро. Нужно смешать его содержимое с водой - и напиток с содержанием 3% алкоголя готов к употреблению. По цвету и вкусу он напоминает лимонад.

По словам одного из изобретателей, новинка направлена на молодежный рынок. В Голландии запрещено продавать табачные изделия и алкогольные напитки лицам, не достигшим 16 лет. Но порошок едва ли можно назвать напитком, поэтому несовершеннолетние граждане могут беспрепятственно покупать его в магазинах, пишет Turystyka.wp.pl. Изобретение студентов вызвало необычайный интерес среди бизнесменов: несколько фирм намерены взяться за реализацию новинки. (перевод Travel.ru)

Фотограф раздел Амстердам


Знаменитый творец голых массовок американский фотограф Спенсер Туник продолжает раздевать города мира. В минувшие выходные, когда отмечался Всемирный день натуриста, он завершил съемки в Амстердаме.

Если недавно в Мехико Спенсер раздел одновременно 18 тысяч человек, то в столице Голландии он решил не ставить рекордов массовости и попытался использовать особенности городской архитектуры. Фотографии отличались особой художественной изобретательностью.

На одной — модели выстроены по оттенку кожи, на другой — они словно парят над водой (их удерживает дугообразный легкий мостик), на третьей — тела образуют живой холм...

Накануне очередного «голого велопробега», который в этом году голландцы решили устроить в пригороде Наймегена 9 июня, Спенсер Туник сделал серию фотоснимков местных нудисток верхом на самом экологичном транспорте.

Экспозиция, сделанная в Голландии, будет выставлена в центре Амстердама с 23 июня до августа. Снимки — в человеческий рост. До сих пор мэрии городов, в которых работал фотохудожник, не были до такой степени благосклонны к его творчеству.

День рождения "НИКОЛЬ МОТОРС". Празднуем вместе!
5 июня 2007 года

В июне автосалону "НИКОЛЬ МОТОРС" исполняется 2 года. Мы ждём нашего 2-тысячного покупателя, чтобы покупателя автомобиля Mitsubsihi, который получит путёвку на двоих за 2000 км от Киева.

Клиент, который купит автомобиль Mitsubishi и станет 2-тысячным клиентом автосалона "НИКОЛЬ МОТОРС", получит тур на двоих в столицу Нидерландов - Амстердам.

Голландия является знаковой страной для Mitsubishi: Амстердам - это штаб-квартира Mitsubishi Motors Europe, в Голландии размещается завод NedCar, который создает Mitsubishi Colt.

Тур включает в себя авиаперелет, размещение в отеле, экскурсии, а также отдых на море в Схевенингене - знаменитом курорте на берегу Северного моря. Длительность тура - 11 дней.

Мы рады отпраздновать наш праздник и разделить наши успехи вместе с вами!

Сезон "новой селедки" начался в Нидерландах


Голландская селедка считается очень полезной для здоровья. // artlib.ru
07 июня 2007, 13:21

В среду в Нидерландах начался традиционный сезон "новой селедки" (по-голландски "ниуве харинг"). Суда, вышедшие несколько дней назад на ловлю нагулявшей жир рыбы, вернулись с долгожданным уловом. Первый бочонок малосольной сельди был продан в Гааге с аукциона за 70 тысяч евро. В среду же в приморском районе Гааги Схефенинге состоялся харинг-банкет, который проходил в 5-звездочном отеле, сообщает РИА "Новости".

В субботу в гавани Схефенинга будет отмечаться День флажков - народный праздник, посвященный "новой селедке". Гавань украсят флажками, рыбаки будут рассказывать о своей профессии, а перед публикой выступят фольклорные ансамбли; также состоится показ национальной одежды и демонстрация народных ремесел. И, конечно, посетители смогут попробовать малосольную селедку, которую тут же виртуозно очистит специалист-профессионал.

Приготовленная по старинному рецепту с небольшим количеством соли, сельдь обретает свой неповторимый вкус уже на следующий день. Выпотрошенную и тщательно очищенную от костей рыбу весом около 70 граммов знатоки берут за хвост и, наклонив назад голову, опускают в рот. Многие перед этим посыпают ее мелко нарезанным репчатым луком. Едят селедку и с белым хлебом, а запивают пивом или голландским крепким напитком "дженевер".

Голландская селедка считается очень полезной для здоровья. Проведенные в Англии и Голландии исследования показали, что употребление ее в пищу снижает риск сердечных заболеваний. В Нидерландах широко распространена поговорка: "Харинг в стране - доктор в стороне".

Активные доноры получат "халявные" похороны

Дабы привлечь внимание общественности к вопросам донорства одно из крупных похоронных агентств Нидерландов заявило о готовности предоставить значительные скидки на свои услуги гражданам….

Данная акция будет распространяться на людей, которые согласились стать донорами органов после смерти. Эта инициатива стала ответом на призыв голландского Фонда трансплантации почек, некоторое время назад заявившего о необходимости поиска новых методов привлечения населения к добровольному донорству.

Опрос, проведенный недавно голландским Институтом исследований в области здравоохранения, зафиксировал рекордное сокращение числа добровольных доноров в стране и значительный рост числа людей, отрицательно относящихся к донорству.

В настоящее время о своем нежелании записываться в национальный регистр доноров заявляют более 26% жителей Нидерландов. В 2004 году доля принципиальных противников донорства составляла около 13%. Возросло и число голландцев, которые не согласились бы на изъятие органов их умерших близких.

Как следствие, в стране сокращается число пересадок органов. Так, в прошлом году в Нидерландах было проведено 200 таких операций, тогда как три года назад - 228.

Среди других предложений по популяризации донорства среди голландцев - введение принудительной записи в регистр доноров (с правом отказаться от донорства или подтвердить свое согласие), а также предоставление потенциальным донорам налоговых льгот.

Кроме того, в Нидерландах звучат призывы выделять не зарегистрированным в качестве доноров гражданам последние места в листе ожидания донорских органов в том случае, если пересадка потребуется им самим.

Классификация гитар
Гитары делятся на три основных класса:
1 – АКУСТИЧЕСКИЕ ГИТАРЫ;
2 – ПОЛУАКУСТИЧЕСКИЕ ГИТАРЫ;
3 – ЭЛЕКТРОГИТАРЫ.



Акустические гитары
Акустические гитары – это гитары, достаточно громко и качественно звучащие без использования звукоусиливающей аппаратуры. Акустические гитары подразделяются на две подгруппы: а) гитары классической формы (классическая гитара); б) гитары эстрадной формы (эстрадная гитара).

Классическая гитара , как видно на рисунке, имеет достаточно широкий гриф и объёмный корпус (все вопросы, связанные с названием частей гитары, можно прояснить в разделе – «ЧАСТИ ГИТАРЫ»). Струны на классической гитаре, как правило, синтетические. Хотя, никто вам не запретит установить и металл (о струнах речь пойдёт в разделе «СТРУНЫ»). Но, говоря о том, что гитара классическая, имеют в виду не только её форму, но, прежде всего, подразумевают пальцевый способ извлечения звука. Чем хорош этот стиль? – Тем, что позволяет одному исполнителю играть за две или три гитары. Поясню на примере. Всем известно, что в поп-, или рок группах гитары делятся по функциям. Есть гитара соло, есть гитара ритм, есть гитара бас. Каждый из этих инструментов играет что-то своё, в результате чего, собственно, и складывается ансамбль. Классический же стиль звукоизвлечения даёт возможность одному исполнителю сыграть за три эти гитары, в чём вы и убедитесь в скором времени.

Эстрадная гитара имеет более узкий гриф, нежели гитара классическая. На верхнюю деку может устанавливаться гольпеадор ( golpeador) – тонкая пластинка из твёрдого материала (например – пластмассы), прикрепляемая ниже первой струны, и предохраняющая гитару от разрушительного воздействия ударов, необходимых при исполнении произведений в стиле фламенко. Способ крепления струн в подставке может так же отличаться от способа, используемого в классической гитаре. Струны на эстрадных гитарах, преимущественно, металлические. Впрочем, если хотите, можете установить и синтетику.

Если громкости акустической гитары недостаточно (например, во время выступления на больших площадках), можно использовать либо вокальный микрофон, либо съёмный микрофон, вставляемый на специальных распорках в резонаторное отверстие.

Полуакустические гитары
Полуакустические гитары – это гитары, на которых можно играть, как через звукоусиливающую аппаратуру, так и без таковой. Но не рассчитывайте, что этот тип гитар будет, без аппаратуры, звучать так же, как акустические гитары. Нет. И громкость уступает, и баланс частот не тот. Всё же, полуакустические гитары лучше подключать к аппаратуре для усиления звука. В этом случае появляется возможность регулировки параметров звучания.

Электрогитары
Электрогитары – это гитары, качественно звучащие, только подключённые к специальной аппаратуре.

А теперь, несколько слов тем, кто мечтает научиться играть на электрогитаре. Так вот, советую вам освоить вначале курс классической гитары, а уж потом пересаживаться на электрогитару. Почему? – Потому что электрогитара не возникла вдруг, ниоткуда, а является прямой наследницей гитары классической. Поэтому и техника использования левой руки в этих типах гитар ОДИНАКОВАЯ, несмотря на различную их конструкцию и назначение. Ну, а что касается правой руки, – научиться играть медиатором гораздо проще, нежели пальцами. Так что, время, потраченное на изучение классической техники исполнения, назвать потерянным нельзя никак. Да и, комбинируя игру медиатором с извлечением звука пальцами, можно значительно расширить возможности электрогитары.

Так, какой же тип гитар подойдёт для обучения классическому способу извлечения звука? – Любой тип акустических гитар, независимо от формы, классическая ли она, или эстрадная. Хотя, если вы тяготеете к классической музыке, лучше приобрести гитару классической формы, а если к поп-музыке, то формы эстрадной. Почему нельзя учиться на полуакустической или электрогитаре? – Потому что играть придётся сидя, а, ни полуакустическая гитара, ни электрогитара к этому не предназначена.

Части классической гитары
Для того чтобы играть на гитаре, вовсе не обязательно разбираться в тонкостях её изготовления, достаточно знать название тех частей, которые можно увидеть.



Итак, у гитары есть две основных детали – гриф и корпус.



Гриф. На грифе находится головка с колками (колковыми механизмами), вращая которые, вы натягиваете или ослабляете натяжение струны. Далее – нижний порожек, в его функцию входит ограничение колеблющейся части струны. Далее – ладовые порожки (тонкие металлические полоски, врезанные в гриф). А расстояние от нижнего порожка до первого ладового порожка или расстояние между ладовыми порожками называется лад.

Гриф, во избежание прогиба под давлением струн, изготавливается обычно из твёрдых пород древесины.

Корпус . Корпус состоит из верхней и нижней деки, между которыми располагается боковая дека – обечайка (это её официальное название). На верхней деке гитар, гриф которых жёстко прикреплён к корпусу, находится подставка для крепления струн с прорезью для верхнего порожка – пластмассовой или костяной пластины. На гитарах с регулируемым грифом вместо порожка устанавливается тоненькая металлическая вставка, напоминающая по виду ладовый порожек. В середине верхней деки находится резонаторное отверстие, обрамлённое, как правило, каким-либо узором (розеткой).

Нижняя дека и обечайка изготавливаются обычно из твёрдых пород древесины – волнистого клёна, палисандра, а верхняя дека – из мягкой породы – ели особого музыкального сорта.

Внимание ! Тот, кто учился по «Школам» других авторов, заметил, видимо, разницу в названии порожков. Там, где у всех верхний порожек – у меня нижний. Там, где у всех нижний порожек – у меня верхний. Это не ошибка, не опечатка и, тем более, не претензия на оригинальность. Переименование порожков вызвано практической необходимостью. А сейчас примите, пожалуйста, всё как есть и продолжайте изучение материала.

Струны
Новые гитары комплектуются обычно недорогими, демонстрационными струнами (чтобы не удорожать стоимость инструмента).



При усердных занятиях, долго на таких струнах вы не проиграете,
поскольку они имеют не слишком высокое качество изготовления и приходят в негодность быстрей, чем хотелось бы: как правило, протирается и начинает раскручиваться обмотка 4-й струны (впрочем, надо заметить, что 4-я струна выходит из строя раньше других независимо от качества струн). Поэтому стоит сразу же побеспокоится о покупке нормального комплекта (набора) струн про запас.

Струны (здесь и далее имеются ввиду струны для акустических, а не для электрогитар) бывают на металлической основе (металлические) и на синтетической основе (синтетические, они же – нейлоновые). Какие же выбрать? Без колебания выбирайте синтетические струны. Синтетические (нейлоновые) струны больше в диаметре и гораздо мягче, поэтому прижимать их к грифу намного удобней, чем металлические струны. Следовательно, для игры, а тем более, для обучения, синтетика подходит гораздо лучше (практика показывает, что освоение приёмов игры, связанных с извлечением звука одной только левой рукой, на металлических струнах серьёзно затруднено). Звучат синтетические струны, вопреки устоявшемуся мнению, не намного тише металлических струн, а дорогие комплекты (от 10 долларов) почти не уступают им в громкости (разумеется, при сравнении на одной и той же гитаре). И что особенно важно, струны синтетические, в отличие от металлических, способны передать лучшие стороны звучания вашего инструмента. Так что, если хотите услышать собственный голос вашей гитары (а не звон металла), придать её звучанию теплоту и задушевность, избежать болевых ощущений в пальцах левой руки на начальном этапе обучения и, главное, не иметь проблем с освоением технических приёмов, остановите свой выбор на синтетических (нейлоновых) струнах. Вас сейчас устроят недорогие комплекты, хотя чем струны дороже, тем, как правило, лучше (по сроку службы, по тембру и громкости звучания). К слову, профессиональные гитаристы-классики играют на синтетических струнах. Наверное, если бы металл по сумме положительных качеств превосходил синтетику, профессионалы использовали бы его! Ну, и последний аргумент в пользу выбора синтетических струн, – они надёжны. Что немаловажно для начала обучения, где лишний оборот колка, во время настройки гитары, чреват обрывом струны.

Из предыдущего абзаца вы, видимо, поняли, что симпатии автора находятся на стороне синтетических струн (что естественно для гитариста, исповедующего классический стиль звукоизвлечения). Однако, есть одно «но», способное склонить ваш личный выбор в пользу струн металлических. Дело в том, что порой, из-за не слишком удачной конструкции кузова гитары или состояния материала (например, повышенной его влажности), синтетические струны звучат так, будто натянуты на сырое неотёсанное бревно. И, если звук вашей гитары именно такого качества (а, убедиться в этом можно только на практике), то, возможно, будет лучше использовать металлические струны. Тем более, что металлические струны лёгкого, а, тем более сверхлёгкого натяжения, вполне сравнимы, по пальцевым ощущениям, с синтетическими струнами.

Струны (и металлические, и синтетические) бывают разной степени натяжения: сверхлёгкой ( extra light ) , лёгкой ( light ) , нормальной ( normal) , средней ( medium ) , сильной ( hard ) и сверхсильной (extra hard ) . Для обучения пригодны струны сверхлёгкого натяжения ( extra light tension ) , лёгкого натяжения ( light tension ) , нормального натяжения (normal tension) и, отчасти, среднего натяжения ( medium tension ) . Однако, при использовании металлических струн сверхлёгкого и лёгкого натяжения, следует помнить, что первая струна здесь настолько тонка, что грозит обрывом при каждом неосторожном движении (таком например, как перенатяжение, или обычная небрежность).

И несколько слов об обмотке струн («канитель»). Канителью на синтетических струнах обмотана основа четвёртой, пятой и шестой струны, а на металлических – основа третьей, четвёртой, пятой и шестой струны. Канитель бывает медная, латунная, бронзовая и посеребренная. Для обучения подойдут струны с обмоткой любого типа. Разница, между ними заключается всего лишь в окраске звучания (тембре). Со временем можно, испробовав их все, остановить свой выбор на той обмотке, которая наилучшим образом подчёркивает достоинства звучания вашего инструмента. Выбор обмотки – дело только вашего вкуса и на технику исполнения никакого влияния не оказывает.

Настройка гитары
Это чрезвычайно важный процесс. От настройки гитары зависит, в первую очередь, насколько узнаваема будет мелодия в вашем исполнении.



Даже при условии извлечения нужных нот на расстроенной гитаре вы получите совсем не то, что задумал автор произведения. Вот почему настройка инструмента является важнейшим элементом качественного исполнения музыки.

В любом учебном пособии, будь то чья-то «Школа игры на гитаре» или «Самоучитель», вы прочтёте, что гитара настраивается по камертону. Камертон (от немецкого KAMMER – комната, TON – звук) – это инструмент, исполняющий всего один звук – ЛЯ первой октавы (что такое ЛЯ и что такое ОКТАВА вы узнаете в следующем уроке). Частота колебаний звука ЛЯ первой октавы – 440 ГЦ (440 колебаний в секунду), что является эталоном для настройки различных музыкальных инструментов. Но, как ни странно, именно правильная, стандартная настройка инструмента, таит для начинающего гитариста серьёзную опасность. Дело в том, что, настроив гитару по камертону, мы получим такое натяжение струн, с которым неподготовленный человек справиться просто не в состоянии. Начав же обучение и обнаружив, что не удаётся не только играть, но попросту прижать струны к грифу (а это является необходимым условием для получения чистого звука), многие теряют интерес к гитаре. Но стоит только ослабить натяжение струн, всё сразу же начинает получаться. Поэтому первое, что нужно сделать, обнаружив, что сопротивление струн слишком велико для вас, – это ослабить их натяжение. Именно это позволит вам ускорить процесс обучения (что, безусловно, входит в ваши планы), поскольку вы не будете простаивать, ожидая, пока ваши руки наберут достаточно силы, чтобы справиться с некоторыми упражнениями и технически сложными фрагментами произведений. А те мелодии, которые вы будет исполнять на ослабленных, по сравнению с нормальным натяжением, струнах, не потеряют своего очарования и будут так же узнаваемы вашими слушателями, как и исполнение тех же мелодий на гитаре с нормальным натяжением струн. Необходимо понять и принять как данность, что пальцы человека, не игравшего ранее на гитаре, изначально не готовы к преодолению сопротивления, оказываемого струнами при их обычном, нормальном натяжении. Но пройдёт время, с ростом исполнительского мастерства мышцы и связки ваших рук укрепятся, и тогда наступит пора для увеличения натяжения струн. Причём подтягивать их будем через определённые промежутки времени и понемногу (чтобы не повредить прогрессу), постепенно доведя их натяжение до стандартного.

Настройка первой (самой тонкой) струны

Для начала, ослабим натяжение всех струн настолько, чтобы они вообще перестали оказывать какое-либо сопротивление.

Внимание! Прежде чем браться за колок, проследите взглядом, на какой валик намотана выбранная струна. Вращая нужный колок пальцами левой руки, правой рукой всё время держитесь за настраиваемую струну, контролируя собственные действия (ведь, вместо того чтобы ослаблять натяжение струны, вы по ошибке станете его увеличивать, что может привести к обрыву струны).

Ослабив натяжение струн, приступаем к их настройке. Начнём с первой (самой тонкой) струны, а уже по настроенной первой струне отстроим и остальные струны гитары. Но с какой же силой натянуть эту струну, если мы не можем пока настроить гитару так, как положено? Определим это опытным путём. Возьмитесь пальцами левой руки за нужный колок и начинайте натягивать струну. Делайте это медленно и осторожно. Повернув колок, скажем, на пол оборота – оборот, остановитесь и попробуйте прижать струну к грифу указательным пальцем левой руки. Если первая струна, прижатая на первом ладу (первый лад – это пространство от нижнего порожка, до первого ладового порожка), не оказывает никакого сопротивления, то натяжение струны следует продолжить. Снова вращайте колок, останавливаясь и проверяя натяжение струны. Постепенно струна, прижатая на первом ладу, будет обретать голос. Но натяжение следует продолжать до тех пор, пока при очередном нажатии на струну вы не почувствуете боль в пальце, и даже не боль, а только намёк на неё (здесь и далее будет иметься в виду только инструмент, доведённый до рабочего состояния). Всё. Дальнейшее натягивание первой струны надо прекратить, а полученное натяжение следует считать базовым.

Таким образом, первая струна должна быть настроена так, чтобы, с одной стороны, струна не оказалась бы натянута настолько сильно, чтобы её трудно (и больно) было прижимать к грифу на первом ладу. А с другой стороны, не была бы натянута настолько слабо, чтобы вообще не оказывать никакого сопротивления пальцу левой руки (а сопротивление должно ощущаться, иначе струна окажется безголосой, то есть не будет звучать). Любой другой вариант натяжения первой струны, находящийся между этими полярными вариантами, тоже подойдёт. А в случае, если вы почувствуете, что степень натяжения струн определена неверно, это всегда можно поправить, перестроив гитару так, как вам нужно.

Настройка второй струны

Чтобы настроить вторую струну (вторая струна – следующая, по порядку, за первой, самой тонкой струной), надо прижать её любым пальцем левой руки на пятом , по счёту, ладу (нумерация ладов ведётся от головки гитары (и не спутайте «лад» с «ладовым порожком»)). Настраивать вторую струну будем по первой открытой струне (открытой струна называется тогда, когда её не прижимают пальцы левой руки). Теперь, когда вы прижали вторую струну на пятом ладу пальцами правой руки (на всём протяжении настройки), будем играть первую и вторую струну, защипывая их или одновременно, или поочерёдно. Сделайте это, как сумеете, ведь к обучению мы ещё не приступали, но так, чтобы звук от каждой струны в отдельности был хорошо слышен. Давайте прислушаемся к нему. Звук от первой струны слышно хорошо (мы её уже настроили), а вот вторая струна пока не звучит (ведь в самом начале настройки струны были ослаблены). Давайте начнём её потихоньку подтягивать. Для этого снимем палец левой руки с пятого лада и возьмёмся за нужный колок. Поворачивайте колок понемногу, не спеша, и сразу же после поворота вновь ставьте палец левой руки на пятый лад, проверяя соотношение между двумя звуками. Постарайтесь не пропустить тот момент, когда звучание прижатой на пятом ладу второй струны и открытой первой струны сольётся воедино. Именно в этом и заключается смысл настройки второй струны. Чтобы путём, в данном случае, натяжения, довести её до такого состояния, когда звук от прижатой на пятом ладу второй струны совпадёт со звуком открытой первой струны (они должны зазвучать совершенно одинаково, как бы слиться один с другим, раствориться друг в друге). Однако может случиться так, что вы не услышите этого совпадения и будете продолжать тянуть струну до тех пор, пока не порвёте её. Сигналом об опасности должно послужить то, что струна станет настолько тугой, что будет напоминать металлический стержень. В этом случае струну следует ослабить, сделав её такой, какой она была до начала натягивания, и повторить всю операцию заново.

Никому ещё не удавалось настроить гитару с первого раза. Не стоит из-за этого расстраиваться. Натяните струны на первый раз так, как получится, и продолжайте изучение «Школы». Но, проштудировав первый урок, вернитесь к настройке гитары, пытаясь настроить её ещё и ещё раз. Опыт приходит только к тем, кто его упорно добивается. Рано или поздно, ваши попытки обязательно увенчаются успехом.

Настройка третьей струны

Третья струна прижимается на четвёртом ладу и настраивается по открытой второй струне (уже настроенной). Нужно добиться одинакового звучания третьей струны, прижатой на четвёртом ладу и открытой второй струны. Третья струна – это единственная струна, которая при настройке прижимается на четвёртом ладу, все остальные прижимаются на пятом.

Настройка четвёртой струны

Четвёртая струна прижимается на пятом ладу и настраивается в унисон ( unison – одинаковое звучание) с открытой третьей, уже настроенной, струной.

Настройка пятой струны

Пятая струна прижимается на пятом ладу и настраивается в унисон с открытой четвёртой, уже настроенной струной.

Настройка шестой струны

Шестая струна прижимается на пятом ладу и настраивается по открытой пятой, уже настроенной струне.

Внимание ! За один раз гитару с новыми синтетическими струнами не удастся отстроить даже профессионалу. Дело в том, что новые синтетические струны могут изменить своё натяжение и, как следствие, звучание самопроизвольно (дорогие комплекты в очень малой степени), повышая тон звучания, если до этого они были натянуты сильней, и, наоборот, понижая его, если до этого они были настроены слабей. Явление это нормальное, и волноваться по этому поводу не стоит. Бороться с этим можно только одним единственным способом: периодически возвращаться к настройке гитары до тех пор, пока звучание струн не стабилизируется. Время для этого есть. На протяжении пяти уроков мы будем учиться играть одной только правой рукой и очень уж точный строй гитары (определённое звуковое соотношение между струнами гитары) хотя и желателен, но, по большому счёту, не нужен. Поэтому используйте это время для отстройки гитары и нормализации звучания синтетических струн. Процесс стабилизации не продлится долго, скоро струны привыкнут к своему новому натяжению и расстраиваться перестанут (в отличие от металлических струн, которые вы будете вынуждены подстраивать то и дело).

К теме настройки гитары мы будем возвращаться по мере необходимости, для того чтобы скорректировать ваши усилия и сделать обучение более комфортным. Надо сказать, что настройка гитары – единственный серьёзный камень преткновения на вашем пути к успеху. Причина, по которой вы, возможно, будете испытывать затруднения, носит объективный характер. Вы ещё не умеете слышать (в музыкальном плане) и анализировать соотношение между звуками (если вы конечно не музыкант), всё это придёт с опытом и практикой владения инструментом. А пока попытайтесь выйти с честью из этого положения, все остальные трудности будут носить чисто технический характер и вполне преодолимы. Решить проблему настройки гитары можно двумя способами:

1. Если вы не уверены в собственных силах, обратитесь за помощью к более опытному гитаристу. Только не забудьте попросить его настроить гитару по моему совету, так, чтобы прижатие струн на первом ладу не вызывало болевых ощущений: поверьте, это задача первостепенной важности. Получив настроенный инструмент, возьмите какой-либо пишущий предмет (например, маркер или фломастер) и на каждой струне, точно над одним из ладовых порожков (например, над третьей металлической пластинкой, врезанной в гриф) нанесите чёрточки-метки (обязательно снизу струны, там, где их нельзя стереть пальцами). Эти метки помогут вам, на первых порах, контролировать настройку гитары (ведь, если одна из струн расстроится, метка сместится с линии ладового порожка, и вы, заметив это, сможете, подтянув или ослабив струну, вернуть её на прежнее место).

2. Настроить гитару самостоятельно можно и с помощью специальной компьютерной программы – тюнера (англ. tuner ( to tune ) – настраивать)), позволяющей наглядно оценить степень отклонения, полученного ( c микрофона) звука вашей гитары от звука, заданного программой. Причём осуществить настройку можно как с нормальным натяжением струн, так и с ослабленным, что как нельзя более кстати подходит для нашего случая.

Кроме того, имеются в продаже и переносные электронные устройства с уже встроенным микрофоном, позволяющие без особых проблем произвести точную настройку гитары везде, где бы вы ни находились. Так что, как видите, с проблемой настройки гитары заинтересованному человеку справиться можно.

Посадка гитариста
Не стоит относиться к этой главе пренебрежительно: от того, как вы сидите, в немалой степени будет зависеть и то, как вы играете.



Современная 6- струнная гитара (классическая) – не просто инструмент для исполнения простейших аккордов, а инструмент, предназначенный для сольной, виртуозной игры. А, поскольку виртуозная игра предполагает не только беглое перемещение пальцев левой руки по всему грифу, но ещё и разнообразие действий пальцев правой руки, требуется освободить руки от поддерживания инструмента. Эту задачу, – задачу освобождения пальцев для игры, и решает правильная посадка. Обращаю ваше внимание на то, что посадку, изучение которой мы сейчас начинаем, следует использовать всем, независимо от того мужчина вы или женщина, левша или правша. Почему левшам не стоит садиться так, чтобы гриф смотрел в правую сторону? – Потому что таким способом проблему не решить – сила рук-то останется прежней. И слабая рука, в любом случае, потребует усиленного тренинга (не удивляйтесь, что здесь задействован спортивный термин, ибо наработку скоростных, силовых качеств, а так же, выносливости, иначе как тренировкой не назовёшь). И, может быть хорошо, что вы левша, потому что вся нагрузка, во время игры на гитаре, выпадает на долю руки, прижимающей струны, то есть, левой руки. А, значит, и проблем у вас, при условии правильной посадки, будет значительно меньше, нежели у правшей.

Итак, начинаем. Подберите себе из мебели, что-нибудь, соответствующее вашему росту. Неважно, что это будет, обычный стул, кухонный табурет или предмет мягкой мебели. Лишь бы удобно было заниматься достаточно длительное время и имелась возможность обеспечить правильную посадку.

Посмотрите на рисунок . Корпус гитариста прямой. Ноги немного разведены, и нижняя часть гитары помещена между ногами. Левая нога опирается о подставку (в данном случае – футляр для гитары), а правая – согнута в колене и находится рядом со стулом. Предплечье покоится на опоре – корпусе гитары, а кисть свободно свешена. Это классическая посадка. Основными, опорными точками, обеспечивающими устойчивость инструмента при игре, являются здесь: 1 – бедро левой ноги; 2 – внутренняя часть бедра правой ноги; 3 – грудная клетка исполнителя; 4 – предплечье правой руки. Поговорим об этих точках, а также о положении гитары по отношению к исполнителю более подробно.

ПЕРВАЯ ОПОРНАЯ ТОЧКА (бедро левой ноги). Как видно из рисунка, левая нога опирается о подставку. Подставка под левой ногой нужна для того, чтобы приподнять ногу, создав такой уклон бедра (часть ноги, от колена – до таза), который мог бы предотвратить сползание инструмента. Ставя ногу на опору и, тем самым, приподнимая её, мы пытаемся избежать беспрестанного подёргивания гитары в стремлении вернуть её в удобное для игры положение.

Сразу же скажу о подставке, на которую должна опираться ваша левая нога. В продаже имеются настоящие подставки с возможностью регулирования высоты опорной площадки. Но в домашних условиях используются обычно подручные средства, например: толстая книга, или плотная подушечка, или, как на рисунке, гитарный футляр. Да мало ли что ещё, главное – приподнять левую ногу (однако не настолько, чтобы испытывать неудобства во время занятий)! Если, вдруг, вы захотите сесть на что-то более низкое, чем обычный стул, тогда, возможно, подставка под ногу не понадобится вовсе, так как уклон бедра может оказаться достаточным для того, чтобы гитара не съезжала с вашей ноги.

Далее. Разведём ноги с таким расчётом, чтобы нижняя часть гитары могла поместиться между ними (однако не настолько широко, чтобы дать ей возможность провалиться) и пристроим гитару на бедре левой ноги, придвинув её как можно ближе к туловищу. Обратите внимание – гитара должна опираться о бедро всей плоскостью обечайки в месте её выемки-изгиба (Рис.6), а не стоять на ребре между обечайкой и нижней декой и, тем более, не лежать на коленях наподобие гуслей.

ВТОРАЯ ОПОРНАЯ ТОЧКА (внутренняя часть бедра правой ноги). Внутренняя часть бедра правой ноги (держите ногу твёрдо) предотвращает проваливание гитары между ногами. Но, внимание! Создать вторую опорную точку удастся лишь в том случае, если гриф, по своей длине (и, как следствие, верхняя и нижняя дека), будет параллелен передней поверхности грудной клетки исполнителя. Если же головка гитары находится на одном уровне с левым плечом гитариста (не говоря уж о ситуации, когда головка гитары располагается за спиной), то гитара будет съезжать по правой ноте, как по направляющей, и никакой опоры не будет. Чтобы разобраться с этим, рассмотрим рисунки №6а и №6б, на которых схематично отображено расположение гитары по отношению к корпусу исполнителя, где прямоугольник под номером 1 – корпус гитариста, прямоугольник под номером 2 – бедро правой ноги, прямоугольник под номером 3 – гитара. Как видите, если гитара, по своей длине, параллельна фронтальной поверхности корпуса исполнителя (Рис.6а), то задняя её часть всей плоскостью обечайки плотно прилегает к бедру правой ноги. В таком положении гитара не сможет ни провалиться между ногами, ни соскользнуть по бедру правой ноги – этого нам и нужно. Если же гитара, по отношению к корпусу исполнителя, будет располагаться так, как на рисунке №6б, то никакой опоры не будет и гитара обречена постоянно соскальзывать с вашей ноги. К слову, неверное положение гитары, по отношению к исполнителю, не только лишает инструмент устойчивости, но и заметно осложняет действия левой руки (об этом я ещё упомяну ниже, когда вы освоите правильную посадку). Теперь, когда определены две опорные точки, гитара при игре не сможет сместиться ни вперёд, ни вниз.

Чтобы сидеть было удобно, правую ногу согнём в колене и поместим под сиденье стула или поставим с правой стороны от него.

ТРЕТЬЯ ОПОРНАЯ ТОЧКА (грудная клетка исполнителя). Выпрямим спину и слегка наклонимся вперёд, до касания инструмента грудью. Старайтесь сидеть не только с прямой спиной, но и строго вертикально, не отклоняясь ни вправо, ни влево. Подключив третью опорную точку, мы избавились от раскачивания верхней части инструмента вперёд-назад.

ЧЕТВЁРТАЯ ОПОРНАЯ ТОЧКА (предплечье правой руки). Если вы посмотрите на рисунок №6, то увидите, что предплечье (часть руки от кисти до локтя) исполнителя, опирается о гитару (точнее о ребро между верхней и боковой декой) примерно на уровне подставки для крепления струн. Давайте установим в это место предплечье правой руки, а затем свободно свесим кисть и пальцы (выполните это условие непременно!). Если вы всё сделали правильно, гитара ведёт себя устойчиво и не нуждается более ни в какой другой поддержке.

Далее. Теперь отрегулируем уровень головки гитары по отношению к вам. Головка, точнее, самая верхняя точка головки, должна находиться, примерно, на уровне глаз исполнителя. Но только для человека среднего роста и стандартного размера инструмента. Если же гитара для вас великовата, головку гитары придётся поднять повыше (задняя часть гитары, как следствие, опустится глубже), иначе вы не дотянетесь до первого лада (первый лад, как вы уже знаете, – это пространство грифа от нижнего порожка до ближайшего к нему ладового порожка). Возможно, головка гитары окажется выше головы – не беда, главное теперь вы сможете играть.

Давайте посмотрим, так ли вы сидите? Для проверки сядьте с гитарой так, как требуется, не забыв проследить за уровнем головки инструмента по отношению к вашим глазам, и свесьте вниз левую руку, перестав поддерживать ею инструмент. Если гитара не теряет равновесия, вы сидите правильно, если теряет – постарайтесь понять в чём допущен просчёт, и исправьте его. Скорее всего:

а) Гитара легла на левую ногу не выемкой обечайки (если бы речь шла о человеке, можно было бы сказать, что в этом месте находится его талия), а каким-то другим местом;

б) Гитара недостаточно глубоко осела между ногами;

в) Вы забыли прижать гитару к грудной клетке.

И ещё. Посадка не может считаться правильной, если гриф гитары отведён за спину исполнителя. Гриф (и, как следствие, верхняя и нижняя дека гитары), по своей длине, должен быть параллелен передней поверхности корпуса гитариста (Рис.6а). В случае нарушения этого условия (Рис.6б), в плечевом поясе будет создаваться напряжение, способное помешать не только длительным занятиям, но и свободным и уверенным действиям левой руки. И, хотя, учиться играть левой рукой мы будем только в шестом уроке, научиться сидеть с гитарой правильно нужно уже сейчас. Потом будет поздно – привыкните.

Внимание ! Я уже упоминал, что данную, классическую посадку следует использовать всем, независимо от половой принадлежности. А, если обстоятельства, всё же, заставят изменить её, взяв гитару, скажем, на бедро правой ноги, – сделайте это, но лишь в виде исключения. Во время же занятий, на протяжении всего курса обучения, используйте только классический вариант посадки.

Постановка правой руки
Возьмите гитару в руки и сядьте с ней, как положено.



Поместите предплечье правой руки (точнее, середину предплечья) НАПРОТИВ подставки для крепления струн. Но, не на плоскость обечайки (в этом случае, вы, попросту, не дотянетесь до струн), а на ребро между обечайкой и верхней декой. Теперь почувствуйте, что рука имеет опору (и не более того, – надавливать на гитару не следует), и свободно свесьте кисть . Обратите внимание, полученное положение следует считать примерным, приблизительным. Что вполне объяснимо, ибо конструкция гитары и длина предплечья у каждого исполнителя своя. А, о том, как скорректировать положение правой руки «под себя», вы прочтёте ниже.

Итак. Установив предплечье, и свободно свесив кисть, посмотрим на пальцы. Они должны оказаться, приблизительно, посередине между концом грифа и подставкой для крепления струн (примерно в том же месте, что на рисунке №6, или 7). Сразу скажу, что играть можно в разных местах этого отрезка, изменяя тем самым тембр звучания гитары, но «ставить» руку следует обязательно в средней части «игрового» отрезка струны. И, если ваши пальцы оказались сейчас, приблизительно, посередине между концом грифа и подставкой для крепления струн, ничего менять не придётся. Но, если обнаружилось, что пальцы находятся слишком близко к подставке, или даже на ней, то это положение, конечно же, следует исправить. Исправить положение руки нужно и тогда, когда свободно свешенные пальцы оказались над грифом. Скорректировать положение свешенных пальцев, по отношению к игровой зоне струн, можно одним единственным способом – путём изменения места соприкосновения предплечья правой руки и гитары. Если свешенные пальцы оказались вблизи подставки для крепления струн – нужно придвинуть предплечье ближе к себе (но не изменяя при этом ни положения гитары, ни положения собственного тела). Если свешенные пальцы оказались над грифом – предплечье нужно отодвинуть от себя (однако, недопустимо при этом сдвигать локоть настолько далеко, чтобы он, потеряв опору, свешивался за край инструмента (с правой стороны от вас)).

Ещё один момент. В большинстве случаев, направление линий суставов свободно свешенных пальцев окажется примерно перпендикулярно струнам (Рис.7). Так и должно быть (о том, почему угол в 90 0 является правильным, вы прочтёте в разделе «Проверка правильности постановки руки»). Но бывают случаи, когда свободно свешенные пальцы самопроизвольно отклоняются в направлении подставки для крепления струн, нарушая, тем самым, правильное положение пальцев по отношению к струнам. В этом случае положение пальцев, по отношению к струнам, должно быть поправлено до угла в 90 градусов.

Найдя место для предплечья, запомните его, а затем проделайте всё ещё раз, то есть: правильно сядьте, установите предплечье и свободно свесьте кисть.

Продолжим. Теперь, прямо из этого положения, ничего в нём не меняя, СЛЕГКА подогнём указательный, средний и безымянный пальцы (примерно так, как на рисунке №9) и коснёмся (только коснёмся, избегая всякого нажима) ими первой ­– самой тонкой струны. Обратите внимание, зазор между пальцами должен остаться таким же, каким был у свободно свешенных пальцев – плотно стискивать их или, наоборот, увеличивать между ними расстояние, не следует. Если вы, слегка подогнув пальцы, не дотянулись до первой струны, предплечье следует подать немного вниз, изменив, таким образом, для него точку опоры. Если же подогнутые пальцы оказались, наоборот, ниже первой струны, предплечье нужно подать вверх. Но, внимание, при любых перемещениях предплечья, изменяется лишь район предплечья, которым вы опираетесь о ребро корпуса гитары, ладонь же правой руки должна остаться на том же удалении от струн, что была до корректировки положения руки (да, и величина изгиба запястья измениться не должна).

Итак, слегка подогнув указательный, средний и безымянный пальцы, коснёмся ими первой струны. Но, где же находится точка соприкосновения пальцев и струны? Это очень ответственный момент, так как от него зависит не только качество звука, но и состояние техники правой руки. Чтобы определить его, временно отнимите правую руку от гитары, выпрямите пальцы и направьте их вертикально вверх, так, как на рисунке №8. Самая верхняя точка (ближайшая, скажем, к потолку) и будет точкой взаимодействия пальцев со струной (далее будем именовать её верхушкой пальцев).

Восстановим положение правой руки. Установим предплечье. Почувствуем, что рука имеет опору, и свободно свесим кисть. Теперь слегка подогнём указательный, средний и безымянный пальцы и коснёмся (не поставим, оказывая давление на струну, а именно коснёмся), верхушкой этих пальцев, первой (самой тонкой) струны. Сделали? Посмотрим теперь на руку – при правильной постановке линия пальцев, кисти и запястья должна образовать плавную дугообразную линию. Давайте поговорим об этой линии, в частности, об изгибе пальцев, более детально. Посмотрите, на рисунке №9 изгиб пальцев такой, будто рука накрыла крупное по размеру яблоко, и ладонь с пальцами повторила форму этого яблока. И если изгиб ваших пальцев примерно такой же, то ничего изменять не надо. Но, если плавной округлости пальцев не наблюдается (то есть, они или выпрямлены значительно более того, что вы видите на рисунке, или, наоборот, согнуты наподобие крючков), то конфигурацию пальцев нужно поправить. Делается это при помощи движения предплечья правой руки вниз-вверх (а не с помощью приближения-удаления ладони правой руки от струн, или изменения величины изгиба запястья) по следующему плану:

Если ваши пальцы выпрямлены более, чем это необходимо, предплечье надо подать вниз – пальцы округляться.
Если пальцы согнуты более, чем это необходимо (наподобие крючков), предплечье надо подать вверх – пальцы выпрямятся.
В результате ваших действий изменению подлежит лишь точка, служащая опорой для предплечья. Но, напоминаю, дистанция между ладонью правой руки и струнами, и величина изгиба запястья, измениться не должна.

Начальные действия указательного и среднего пальцев правой руки
Внимание ! Прежде, чем приступить к игре, следует позаботиться о своих ногтях.



На этом этапе обучения ногти должны быть достаточно
короткими. По крайней мере, не настолько длинными, чтобы, с одной стороны лишать вас возможности взаимодействия со струной верхушкой пальцев, а с другой стороны – затруднять сход пальца со струны.

Сядьте правильно, почувствуйте, что предплечье имеет опору, свободно свесьте кисть, слегка подогните указательный, средний, безымянный пальцы и коснитесь первой струны их верхушкой (Рис.9). Теперь, ничего не меняя в положении кисти и пальцев, снимите все пальцы со струны (снять пальцы – значит держать их уже не на струне, а рядом, в непосредственной от неё близости, буквально на расстоянии нескольких миллиметров). Сейчас, прямо из этого положения (а оно, напоминаю, должно быть примерно таким же, как на рисунке №9, только пальцы находятся не на струне, а рядом со струной) попробуем извлечь звук пока только одним указательным пальцем , оставив остальные пальцы рядом со струной и сняв с них всякое напряжение. Играть указательным пальцем (впрочем, как и любым другим пальцем) будет очень просто, если удастся соблюсти четыре условия:
• Палец сгибается только в суставе, разделяющем кисть и пальцы (Рис.10);
• Палец касается струны только своей верхушкой;
• Изгиб (конфигурация) пальца остаётся почти неизменным на протяжении всего движения;
• Кисть при движении пальца неподвижна.

Чтобы сделать всё правильно, рассмотрим будущее движение подробно. Итак. Палец начинает сгибаться в нужном суставе. По пути чиркает, скользит по струне (под прямым углом к ней), задев её своей верхушкой. Раздался звук – движение пальца прекращается и он возвращается, уже не касаясь струны , в первоначальное, стартовое положение.

Поиграйте одним только указательным пальцем первую струну. Действуйте легко, свободно, достаточно быстро, но вместе с тем экономно (палец находится возле струны, как «привязанный»). Кисть не напряжена, но неподвижна – работает один только палец. Дотрагиваться до соседней, второй струны, а тем более останавливаться на ней недопустимо. Играть одним только указательным пальцем нужно до тех пор, пока движения пальца не станут уверенными. И не забудьте, звук должен возникать только при сгибании пальца (в направлении под ладонь), а при разгибании струны касаться не надо, ни намеренным, ни неосторожным движением.

Отработав это движение, попробуйте точно так же поиграть одним только средним пальцем , держа остальные пальцы неподвижно, но без напряжения, рядом со струной. Играйте, соблюдая все необходимые параметры извлечения звука: кисть неподвижна, но не закрепощена; палец сгибается только в нужном суставе, почти не изменяя своей конфигурации на протяжении всего цикла; при сгибании палец касается струны только своей верхушкой.

Внимание! К следующему этапу следует переходить только тогда, когда раздельные движения указательного и среднего пальцев будут полностью освоены.

Далее. Теперь, попробуем поиграть на первой струне чередованием указательного – среднего пальцев: указательный – средний, указательный – средний, и так далее. Делайте это НЕГРОМКО, СВОБОДНО и, по возможности, быстро, следя при игре за равномерностью движения и пальцев и за строгим их чередованием. А что же делать не занятым в игре безымянному пальцу и мизинцу? – Постарайтесь сохранить их округлую конфигурацию, удерживая примерно на одном уровне с указательным и средним пальцем (Рис.10), но, естественно, не касаясь струны. По крайней мере, не сгибайте их настолько, чтобы они прижимались к ладони. Помните, любое изменение округлой конфигурации свободных от игры пальцев, будь то излишнее сгибание или выпрямление (этим часто «грешит» мизинец), является показателем чрезмерного напряжения кисти, которого быть не должно. Отдельно следует сказать о большом пальце. Его конфигурация и положение, по отношению к остальной части руки, обязано остаться таким же, каким было ПРИ СВОБОДНО СВЕШЕННОЙ КИСТИ! Любое другое действие, как то: подъём в район пятой-шестой струны, сгибание в ближайшем к ногтю суставе, или удаление от струн под прямым углом к плоскости верхней деки, ведёт к закрепощению кисти и, как следствие, к снижению подвижности указательного и среднего пальцев. Помните, известная доля напряжения может присутствовать только в работающих пальцах (в данном случае указательном – среднем) и то, настолько, насколько это необходимо для извлечения звука, и не более того. Остальная же часть руки (запястье, кисть, большой палец, безымянный палец и мизинец), не принимающая непосредственного участия в извлечения звука – в достаточной степени расслаблена.

Давайте на секунду прервёмся и поговорим о технике исполнения поподробней – для серьёзной игры она должна быть безукоризненной. Итак. Если вы всё делали правильно, то есть округлые пальцы сгибаются только в нужном суставе и, при сгибании, легко, чуть касаясь, задевают струну самым кончиком (верхушкой) пальца, ваша кисть при чередовании указательного – среднего пальцев остаётся практически неподвижной. Этого нам и нужно. Но, если кисть вынуждена удаляться от струны, сопровождая каждое движение пальца, исправьте этот дефект пока не поздно, в противном случае дальнейшее обучение на высоком уровне будет поставлено под сомнение. Кстати, под неподвижностью руки, как раз и следует понимать отсутствие намеренных движений кисти, сопровождающих работу пальцев. Мельчайшее же, практически неощутимое для исполнителя подрагивание кисти, являющееся следствием механической работы пальцев, не в счёт.

Катастрофическое нарушение техники, связанное с «подпрыгиванием» кисти, может возникнуть по четырём причинам.

• Возможно, вместо того, чтобы чиркнуть по струне верхушкой пальца, вы попадаете на струну серединой подушечки, и руке ничего другого больше не остаётся, как только приподняться, чтобы дать возможность пальцу сойти со струны. Касайтесь струны верхушкой пальцев – кисть останется неподвижной.
• Возможно, вы играете слишком громко. Умерьте громкость – «подпрыгивания» прекратятся.
• Возможно, ваша кисть настолько напряжена, что не позволяет пальцам сгибаться самостоятельно и звук приходиться извлекать посредством кистевого движения. Расслабьте кисть, сняв напряжение и с неё, и с пальцев (особенно с неработающих) – неподвижность кисти гарантирована.
• Возможно, вы не поняли, что, для того чтобы извлечь звук, действовать нужно одними только пальцами, сгибая-разгибая их в суставе, разделяющем кисть и пальцы. Заставьте работать пальцы, исключив участие кисти, – «подпрыгивания» прекратятся.

Неподвижность кисти при игре – совершенно необходимое условие, не выполнив которое, вы не сможете играть так быстро, как это нужно будет делать при исполнении высокоскоростных, виртуозных произведений. Почему не сможете? Да потому что, сыграв, к примеру, указательным пальцем, сразу же задействовать средний палец вам не удастся, ведь кисть при движении указательного пальца удалилась от струны и, для того чтобы воспользоваться средним пальцем, кисть следует вернуть в рабочее положение. А на это нужно время. Следовательно, при условии «подпрыгивания» кисти, вы обречены играть медленно. Кроме того, при условии «подпрыгивания» кисти и качество исполнения оставляет желать лучшего. Ведь не факт, что после очередного подскока, ваши пальцы опустятся именно на ту струну, на которую вы рассчитывали. А, промахиваясь, пальцы невольно задевают за другие струны и игра становится «грязной» и неряшливой.

До сих пор мы говорили о неподвижности кисти в контексте приближения-удаления её от струн. Но, зачастую можно наблюдать и раскачивание кисти влево-вправо. Подобные «маятниковые» движения так же не позволят вам играть так быстро, как вам бы того хотелось. Кроме того, создадут серьёзные помехи при совместных действиях с другими пальцами. Таким образом, утверждение, что кисть при исполнении чередований указательного – среднего пальцев должна быть неподвижной, можно считать доказанным.

Продолжим. Мы остановились на том, что играли чередования указательного – среднего пальцев на первой струне. Продолжайте играть (легко, свободно и, по возможности, быстро) до тех пор, пока не приобретёте должной уверенности, а затем переходите к следующему этапу.

Далее. Научившись играть на первой струне, переходим на вторую струну . Разница между исполнением на первой и второй струне невелика, поэтому игра на второй струне не нуждается в какой-либо корректировке положения правой руки. На второй струне играем, пытаясь добиться лёгких, быстрых движений пальцев (при неподвижной кисти), столько, сколько будет необходимо, чтобы привыкнуть к извлечению звуков на этой струне.

Переходим на третью струну и действуем по тому же сценарию, что и на второй струне.

Переходим на четвёртую … и тут, вдруг обнаруживается, что играть стало неудобно, потому что пальцы подогнулись больше, чем нужно, то есть нарушился тот привычный для вас уже изгиб пальцев, который был при игре на первой струне. Чтобы восстановить нормальную конфигурацию пальцев, надо, не изменяя точку соприкосновения предплечья и гитары , слегка приподнять запястье (с помощью едва заметного сгибания в локтевом суставе), увеличив, таким образом, расстояние от внутренней части запястья до верхней деки. Запястье стало теперь более выпуклым, но привычный изгиб пальцев сохранён. Увлекаться, поднимая запястье больше, чем это продиктовано необходимостью, не следует, поскольку это повлечёт за собой излишнее выпрямление пальцев (что так же плохо, как и излишнее их сгибание). На самом деле, изменение величины округлости запястья, с целью сохранения удобного для игры изгиба пальцев, не такое уж сложное действие, как может показаться вначале. Всё решается просто и естественно, в чём вы и убедитесь, прочтя текст, проясняющий процесс перехода с одной струны на другую.

Поиграв на четвёртой струне – переходим на пятую струну . Если вам кажется, что пальцы вновь подогнуты больше, чем это необходимо, добейтесь удобного для себя изгиба, регулируя (с помощью незначительного сгибания-разгибания руки в локтевом суставе) высоту подъёма запястья. Освоив игру на пятой струне, играем в обратном порядке, на четвёртой, третьей, второй и первой струне (изгиб запястья постепенно становится таким, каким он был в начале игры). Шестую струну оставим пока в покое (ненадолго), изо всех струн она имеет наибольшие колебания, бороться с которыми нет сейчас никакой необходимости.

Теперь поговорим о процессе перехода с одной струны на другую. Поставим указательный и средний пальцы на ПЕРВУЮ струну так, будто этими пальцами, прямо сейчас, нужно играть на ней. Теперь, не изменяя точку соприкосновения предплечья и гитары , буквально чертя пальцами по струнам (и обязательно под прямым углом к ним), перенесём их по прямой вертикальной линии на ПЯТУЮ струну (это перемещение показано стрелкой на рисунке №11). Как видите, запястье несколько «подросло». Зафиксируем в памяти величину изгиба запястья, а затем, той же дорогой, вернёмся на первую струну. Изгиб запястье стал прежним. Это просто, не правда ли? Но именно так будет работать рука при исполнении любых упражнений, а позже и произведений. И альтернативы этому движению нет. Почему нет? – Потому что, ЛЮБОЕ иное действие исполнителя, связанное с переходом с одной струны на другую, повлечёт за собой изменение правильного угла пальцев по отношению к струнам и, как следствие, снижение качества извлекаемого звука (об этом речь пойдёт ниже, в теме «Проверка правильности постановки руки»). Повторите это движение многократно, перенося пальцы с первой струны на пятую и обратно, пытаясь довести движения до автоматизма, и приступайте к следующему разделу урока.

Настало время поговорить о медленной скорости исполнения, поскольку музыка, как вы знаете, бывает и быстрая и медленная, да и при выполнении домашнего задания играть нужно будет с изменением темпа (темп применительно к музыке – это скорость исполнения). Так, что же такое медленная скорость? – Медленная скорость – это ситуация, когда от одного звука до другого проходит значительное время (в отличие от высокой скорости, где звуки сменяют друг друга быстро). Но секрет исполнения в медленном, весьма сложном для начинающих темпе, заключается в том, что движения каждого пальца в отдельности должны оставаться такими же, какими были при игре на высокой скорости – быстрыми, стремительными (однако не нервными, а достаточно плавными). Но, если вы проанализируете движение пальцев при игре на высокой скорости, то обнаружите, что пальцы, от момента сгибания (старт) – до момента остановки (финиш), движутся непрерывно: вот палец начал сгибаться, чиркнул по струне (та начала звучать) и, после извлечения звука, остановился. Таким образом, движение пальцев, направленное на извлечение звука, от старта до финиша должно быть непрерывным. В этом случае, момент извлечения звука будет выглядеть как момент и звуки будут сменять друг друга без перерыва, будто перетекая друг в друга. Именно этого перетекания и нужно добиться. Но, стоит только пальцу задержаться на струне сверх отпущенного на извлечение звука времени (пусть даже на долю секунды, но, задержаться), звуки станут короткими и отрывистыми. Это брак, которого следует избегать. Я не хочу сказать, что на гитаре не играют отрывистыми звуками – играют. Но первоочередной вашей задачей является научиться играть так, словно вы поёте. Ибо так вы будете действовать в львиной доле игрового времени. А изучением приёмов намеренного укорачивания звуков будем заниматься в своё время.

Теперь поговорим о качестве исполнения применительно к игре на медленной скорости. Вначале напомню, что звуки, независимо от выбранной вами скорости, следует извлекать равномерно. Это значит, движение каждого пальца осуществляется точно в определённый момент. Причём, палец взаимодействует со струной только время, необходимое для извлечения звука и не более того. Задерживать палец на струне сверх этого времени даже на долю секунды (не говоря уж о ситуации, когда очередной палец, желая подготовиться к извлечению следующего звука, заранее встаёт на звучащую струну, прекращая таким образом её колебания) – недопустимо. А на практике, исполнение в медленном темпе осуществляется следующим образом: получив, быстрым движением какого-либо пальца, звук, вы ждёте момента извлечения следующего звука (когда он наступит – зависит от ваших планов, может быть, через секунду, а, может, и через две или три), сыграв следующий звук (быстрым движением пальца) – ждёте момента извлечения очередного звука, и так далее. Но помните, стремление обеспечить быстрое движение пальца не должно привести к рывку. Никакого намёка на нервозность быть не должно. Впрочем, если ваши движения при игре на медленной скорости будут ТОЧНОЙ КОПИЕЙ тех, что были при игре на высокой скорости, всё получится как надо.

Будьте бдительны, независимо от того, с какой скоростью вы играете, работать должны только пальцы, кисть сохраняет неподвижное положение (обратите на это самое серьёзное внимание, чаще всего «подпрыгивания» кисти у начинающих усиливаются именно при исполнении в медленном темпе).

Проверка правильности постановки руки


Для того чтобы проверить правильность постановки руки, проделайте следующее: из положения, в котором оказалась рука при игре на одной из струн, осторожно выпрямите пальцы и прижмите ладонь к струнам. Посмотрите на руку. Если постановка руки была правильной, направление суставов пальцев составит по отношению к струнам угол примерно в 90 0 (Рис.12). Если же наблюдается значительное отклонение, – положение пальцев по отношению к струнам было неверным. Почему именно угол в 90 0 является наиболее подходящим для извлечения звука? Потому, что позволяет получить звук сразу же после сгибания пальца, следовательно, имеет максимально высокий коэффициент полезного действия.



Для обоснования утверждения, что угол в 90 0 , между линией суставов пальцев и струнами, является для классического способа звукоизвлечения правильным, рассмотрим вариант с иным углом атаки струны. Если сдвинуть предплечье правой руки вправо, так, чтобы локоть оказался свешенным за пределами гитары, рука останется без опоры. И чтобы заиграть из этого положения, исполнитель вынужден дотягиваться до струн. При этом направление суставов пальцев окажется почти параллельным струнам (Рис.13). Но, ведь наши пальцы сгибаются только в одном направлении, поэтому при игре из этого положения они вынуждены вначале скользить по струне и только потом, достаточно согнувшись, работать на извлечение звука. В результате мы имеем лишнее движение, связанное с неоправданным скольжением пальца по струне, сопровождаемое, к тому же, посторонними шумами, которые вряд ли могут служить украшением игры.

Чего никогда не нужно делать при игре


Не нужно прислонять запястье правой руки к верхней деке.
В этом случае пальцы оказываются согнутыми больше необходимого и вместо того, чтобы, чиркнув по струне, сойти с неё, будут вынуждены втыкаться в струну, вынуждая вас приподнимать кисть. Не следует также проделывать и обратное движение – поднимать запястье так, чтобы пальцы при игре оказались прямыми.

Никогда не сопровождайте движение каждого пальца подъёмом кисти («подпрыгиванием»). Кисть неподвижна по отношению к той струне, на которой вы играете! Это правило при классическом способе извлечения звука (в отличие от народной манеры исполнения – например, техники «Фламенко» – тема 160-го урока), является основным и его нужно соблюдать неукоснительно.

Не изменяйте конфигурацию пальцев при игре на четвёртой и пятой струне. Изгиб пальцев при игре на этих струнах (впрочем, как и на любой другой струне) должен быть примерно таким же, как и при игре на первой струне.

Не держите большой палец правой руки под ладонью. Большой палец при игре должен располагаться несколько левей указательного пальца (если смотреть на руку во время игры), причём БЕЗО ВСЯКОГО НАПРЯЖЕНИЯ. И хотя, действовать большим пальцем начнём только через урок, важно не создать до этого времени вредной привычки – под ладонью большой палец не будет находиться никогда.

Не смотрите на правую руку, наклонившись вперёд и опустив голову. Старайтесь сохранить при игре прямой корпус, а за посадкой, и собственными действиями во время извлечения звука, наблюдайте через зеркало.

Домашнее задание:

Играйте чередование указательного – среднего пальца на каждой струне (кроме шестой) как можно дольше. При игре оценивайте постановку руки, подмечая и исправляя возможные её недостатки. Внимательно вслушивайтесь в свою игру, добиваясь одинаковой силы звука от обоих пальцев. Играйте не громко и равномерно. Увеличение громкости исполнения повлечёт за собой излишнее напряжение руки, которое пагубно отразиться на постановке руки и скорости движения пальцев. Ваша задача на этом этапе заключается в создании навыка по извлечению звуков и увеличении подвижности пальце. А усилением звука, зависящим, кстати, от плотности взаимодействия пальца со струной (а вовсе не от степени напряжения кисти и запястья), будем заниматься в своё время.

Начинайте играть на первой струне. Научившись играть медленно (только не забудьте мои рекомендации по поводу исполнения на медленной скорости), попытайтесь постепенно, ступенями, увеличивать скорость, стараясь задерживаться на каждой скоростной ступеньке как можно дольше. Дойдя до предельной для вас скорости, начинайте замедление, так же, ступенями, постепенно сойдя к первоначальному темпу. Перейдите на вторую струну и проделайте то же самое. Потом на третью, четвёртую и пятую. А, затем двигайтесь в обратном порядке, к первой струне. При переходе со струны на струну, кисть должна следовать за пальцами, стремясь сохранить тот их изгиб, который был при игре на первой струне.

Иногда полезно бывает остановиться и проверить правильность положения руки, прижав ладонь к струнам и оценив полученный, между направлением суставов и струнами, угол.

А что же делать с левой рукой, ведь она пока не принимает участие в игре? Держите её там, где это наиболее удобно. Например, на корпусе гитары или на грифе, но, только не дотрагиваясь до струн – струны в этом упражнении должны быть открытыми (не прижатыми).

И главное, поскольку дальнейшее развитие должно базироваться на твёрдом, незыблемом фундаменте, приступайте к следующему, второму уроку только тогда, когда взяли от текущего урока всё, что только возможно (довели исполнение упражнений до автоматизма, устранили недостатки в посадке и игре). Только такой подход к делу может обеспечить стабильный прогресс в обучении. Берите гитару в руки почаще и играйте подольше. Уверен, заинтересованный человек всегда найдёт время для занятий любимым делом, а именно на таких людей и рассчитана моя работа.

ПРОДУКЦИЯ
ООО «Строительная промышленная компания «Алюм Ретек 92» имеет большой опыт в проектировании и производстве алюминиевых конструкций, алюминиевых окон, изготовлении входных групп, производстве алюминиевых витражей. В комплекс наших услуг также входит изготовление и монтаж алюминиевых дверей (теплых и без терморазрыва), тамбуров, офисных алюминиевых перегородок, стеклянных витрин, алюминиевых фасадов и зимних садов. Мы поможем вам сделать правильный выбор оконного профиля при остеклении фасадов жилых помещений, промышленных зданий, торговых центров.

Фасадные системы компании «Алюм Ретек 92» выгодно отличают высокое качество и надежность. Являясь выгодным решением при любых климатических условиях, фасадные системы позволяют:

повысить тепло-, влаго- и звукоизоляцию здания;
защитить поверхность от коррозии;
нивелировать неровности кривизны основания (несущих стен);
оформить фасад согласно любым декоративным решениям благодаря разнообразию цветовой палитры;
сократить расходы на крепление мелкоразмерной облицовки
производить монтаж круглогодично, в сжатые сроки;
снизить затраты за счет облегчения фундамента и уменьшения толщины стен;
Наши специалисты выполнят весь спектр работ по облицовке фасадов в зависимости от назначения сооружения, особенностей его стилистического, пространственного и конструктивного решения. Наша технология позволяет изготавливать входные группы, двери из алюминия различного типа и конфигурации с расчетом на высокие нагрузки и интенсивную эксплуатацию.

Наряду с производством алюминиевых профилей компания «Алюм Ретек 92» применяет технологию производства анодированных профилей. Уникальность анодированных профилей заключается в особом способе покрытия алюминиевой поверхности, который позволяет защитить алюминиевую конструкцию от коррозии, потери цвета и придает изделию гладкость и сверкающий вид.

Помимно производства светопрозрачных алюминиевых конструкций, "Алюм Ретек 92" выпускает системы профилей, широко применяемые в архитектуре, строительстве и при облицовке различных поверхностей.

Вся наша продукция сертифицирована.

Этот ресурс создан для настоящих падонков. Те, кому не нравятся слова ХУЙ и ПИЗДА, могут идти нахуй. Остальные пруцца!
[201x17]

Вчера вы нажрались в говно? Сегодня в 4-5 утра вы проснулись с лопающимся мочевым пузырём и с диким сушняком в глотке? Вам так хуйово, что вы боитесь пошевелиться, чтоб не наблевать рядом с диваном, но идти ссать и пить всё равно надо? Через 2 часа вам надо просыпаться окончательно и морщясь от любой мысли собираться на работу?

Оооо… Какое же это наслаждение когда первые глотки минералки из холодильника полились в пересохшую глотку!... Ощущение близкое к сексуальному оргазму и к ощущению, когда вы с диким поносом упали наконец-то на толчок и смачно произвели дефикацию. Облегчение неописуемое!...
Но сегодня я хочу рассказать вам рецепт удивительного элексира, который не только многократно улисит положительные эмоции от тех самых первых утренних глотков для снятия дичайшего сушняка, но и значительно поможет облегчить ваши дальнейшие страдания и отойти от алкогольной интоксиуации уже после обеда, а не к концу рабочего дня.

Рецепт простой как 2 копейки и требует минимум времени и усилей. Единственное, что его надо заготовить с вечера.
Итак:
1. Берём кастрюлю и кружкой хуячим туда воду. Кружкой – чтоб посчитать сколько всего там воды и соблюсти пропорции.
2. Кипятим воду.
3. Кидаем туда любой зеленый чай. Либо по пол ложки на кружку обычного, либо по пакетику на 2 кружки, если он в пакетах.
4. режем дольками половину или треть лимона и хуячим туда-же
5. Кидаем сахар – 2 ложки на кружку.
6. Мешаем
7. Когда остынет – переливаем куда-нибудь через сито и кидаем в холодильник.
8. Утром с наслаждением пьём и вспоминаем меня добрым словом.

Получится гораздо лучше чем та хуйня, которая в бутылках продаётся, толи Липтон, толи Нести, не помню.
Засим кончаю. Приятного похмелья.