11:00 / 6.8.2008 Маргарита Беляева
Фото: benjerry.com
http://www.dni.ru/style/2008/8/6/146529.html

Можете ли вы представить себе свою любимую песню в виде мороженого? Если вы поклонник The Beatles или Queen, не напрягайте воображение - за вас это уже сделала американская компания Ben & Jerry's. Гимн Джона Леннона Imagine запечатлен в бочонке карамельного мороженого со сливочной помадкой и ирисками - Imagine Whirled Peace.

Bohemian Raspberry, лакомство по мотивам "Богемской рапсодии" Queen - это ванильное мороженое со вкусом малины и шоколадным печеньем. Гитарист Брайан Мэй, судя по всему, пришел от него в восторг: "Это Квинтастика! Рапсхитительно! Надеюсь, следующее наше мороженое будет называться We Will Chock You!"

Среди "рок-н-ролльных" сластей Ben & Jerry's:

Phish Food (шоколадное мороженое с пастилой) - посвящение рок-группе из Вермонта Phish
Cherry Garcia (вишневое мороженое со сливочными хлопьями) - подарок поклонникам Джерри Гарсии, вокалиста Grateful Dead
Glastonberry (ванильное мороженое с брауни и малиновыми чипсами) - для тех, кто уже получил свою дозу адреналина на рок-фестивале Glastonbury или еще только мечтает туда попасть.

Этим летом Ben & Jerry's сделали совместный проект с Элтоном Джоном - Goodbye Yellow Brinkle Road. Как говорят представители компании, они создали "неистовую симфонию шоколадного мороженого, арахисового песочного теста, масляной крошки и кусочков белого шоколада". В названии обыгрывается название хита 1973 года "Goodbye Yellow Brick Road". Элтон Джон лично контролировал процесс создания "своего" мороженого.

Goodbye Yellow Brinkle Road было в продаже только неделю (с 18 по 25 июля) и только в Вермонте, в котором располагается штаб-квартира Ben & Jerry's. 21 июля здесь состоялся концерт Элтона Джона. И выпуск новинки приурочили к этому знаменательному событию: до этого Элтон Джон там ни разу не выступал, и Вермонт оставался единственным штатом, где не слышали вживую этого роскошного певца, недюжинного композитора, блистательного пианиста, страстного коллекционера очков и еще к тому же командора ордена Британской империи. От души поздравляю жителей Вермонта, что они наконец-то побывали на концерте того, кто написал саундтрек к мультфильму "Король Лев". А если они не только на концерт сходили, но и мороженое приобрели, то еще и доброе дело сделали. Все доходы от продажи мороженого Goodbye Yellow Brinkle Road будут перечислены в фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

Это цитата сообщения жорж_семенов Оригинальное сообщение

Том Форд, американский дизайнер
[268x345]
Об эпидемии
Я всегда относился к показу, как к кино. У тебя есть несколько минут, и за это время ты должен заразить аудиторию тем, что ты делаешь.

Об иллюзорности
Хорошее платье существует всего лишь секунду. ну максимум до конца вечеринки. Мода – иллюзия.

Об истрии нового времени
Почему мы наряжаемся только вечером? В XVIII веке люди носили красивую одежду весь день.

о коже
я верю в старый добрый ботокс, коллаген и фейслифтинг. о коже надо заботиться.

О приятном
Кашемир – это приятно. мех - это приятно. секс – это приятно.

О главном
Талант, конечно, важен. но главное – страсть, интерес к жизни.

О голых людях
Это может показаться странным, но я думаю, что голые люди красивее, чем одетые. голый человек – он такой, какой есть.

О начале конца
На вручении наград MTV кто-то спросил Мадонну, что на ней надето, и она ответила: Gucci, Gucci, Gucci. Это было мое начало.

о работе
работа дизайнера – взять из воздуха настроение и превратить его в нечто осязаемое. нечто, что люди смогут купить. например, в какое платье превратилось бы настроение 11 сентября? в какие туфли?

Об IN-OUT
Мода напоминает все эти списки IN-OUT глянцевых журналов. ты OUT, если у тебя нет того-то и того-то. А чтобы стать IN, надо купить то-то и то-то. Это так глупо. Но это то, чем мы все занимаемся.

[BО минусах глобализации[/B]
Не могу сказать, что я в восторге от процесса глобализации. мне не очень нравится приезжать в Токио и видеть там такие же магазины Prada, как и в Милане. но, к сожалению, мы не в состоянии этого изменить.

О настоящей свободе
Если кому-то нравится вести себя как шлюха, то что в этом плохого? Почему мы думаем, что распущенность — это плохо? Это лишь большая степень свободы.

о странностях
Когда я ушел из Gucci, газета The New York Times поместила мое фото на первую полосу. честно говоря, выглядело это довольно странно – в верхнем углу заметка про Ирак, и тут я со своей модой, прямо в центре страницы.

О недопонимании
Когда я начал работать в модной индустрии, у меня было четкое желание стать лучшим дизайнером в мире. Я вообще не понимаю людей, у которых нет амбиций стать лучшими.

О критике
Меня часто критиковали за то, что я слишком отождествляю себя с брендом. Но ведь модные марки построены на личности дизайнеров. Они должны вызывать у людей интерес.

О времени
Меня беспокоит, что в жизни столько ничтожных вещей. у меня внутри тикают часы. Я не боюсь смерти, но я отдаю себе отчет, что в нашем распоряжении очень ограниченное количество времени. Его немного, и поэтому мы должны использовать каждую секунду.

Об индустрии моды
«Нанимай на работу только тех людей, с которыми тебе хотелось бы поужинать» – это самый лучший совет, который я когда-либо получал. В модной индустрии куча людей, получивших работу исключительно из-за того, что они красивы. но я считаю, что главное – быть приятным в общении.

О возможностях
В Америке возможно все: губернатор-Терминатор и актер-президент. Так почему бы модному дизайнеру не стать сенатором?


материал полностью взят из мартовского номера GQ

Автор: Артём Шилов
Источник: FashionTime.ru
Время публикации: 07.01.2006 г., 19:33

Идеи, которые она воплотила в начале XX века, оказались поистине революционными. Она освободила женщин от удушающих корсетов, длинных пышных юбок, экстравагантных шляп и замысловатых украшений. Простые, строгие, четкие линии, подчеркивающие достоинства и скрывающие недостатки фигуры, пришли на смену рюшкам и оборкам.

Женщины с восторгом приняли гениальную философскую концепцию Шанель: чтобы великолепно выглядеть, необязательно быть молодой и красивой. Мода от Шанель не устаревает. Все ее вещи - простые и удобные, но вместе с тем стильные и элегантные, остаются актуальными из года в год, независимо от происходящих в мире моды перемен.

Габриэль Шанель (Gabrielle Chanel) родилась во французском городе Сомуре (Saumur) 19 августа 1883 года. После смерти матери Шанель отец оставил семью, и детство девочка провела в приюте, а потом в монастыре. В 18 лет она устроилась продавцом в магазин одежды, а в свободное время пела в кабаре. Любимыми песнями девушки были «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qua vu Coco», за что ей и дали прозвище – Коко.

Габриэль не преуспела в качестве певицы, однако во время одного из ее выступлений офицер Этьен Бальзан (Etienne Balsan) был очарован Коко. Она переехала жить к нему в Париж, но вскоре ушла к Артуру Капелю (Arthur Capel). Именно он помог Габриэль открыть в Париже в 1909 году магазин женских шляпок.

В военные годы дом моды Габриэль переместился на улицу Cambon, где и находится по сей день, как раз напротив отеля Ritz. К 1919 году у Шанель (36 лет) уже были клиенты во всём мире. Многие носили ее фланелевые блейзеры, юбки свободного покроя, длинные свитера из джерси, матроски и знаменитый костюм (юбка + жакет). Сама Коко сделала себе короткую стрижку, носила маленькие шляпки и солнечные очки.

Габриэль была знакома со многими великими людьми: Пабло Пикассо, известным балетным импресарио Сергеем Дягилевым, композитором Игорем Стравинским, драматургом Жаном Кокто. Многие искали общения с известной художницей просто из любопытства, однако с удивлением находили Коко неглупой, остроумной, оригинально мыслящей женщиной. Сам Пикассо назвал ее «самой рассудительной женщиной на свете», мужчин привлекала в ней не только внешность, но и неординарные личные качества, сильный характер, непредсказуемое поведение. Коко была то неотразимо кокетлива, то чрезвычайно резка, прямолинейна, даже цинична.

В 1920–1930-е годы Коко создала множество нарядов, которые вошли в историю моды. Кроме того, в 1921 году появились знаменитые духи «Chanel № 5», а также был открыт бутик аксессуаров в Париже. В 1926 году американский журнал Vogue приравнял по универсальности и популярности «маленькое черное платье» к автомобилю «Ford». Несмотря на огромный успех моделей Шанель, в 1939 году Коко закрыла все бутики и дом моды в связи с началом Второй мировой войны. Многие кутюрье покинули страну, но Коко осталась в Париже.

В послевоенные годы у Коко появился опасный конкурент - Кристиан Диор, который сделал женщин похожими на цветы, одев их в кринолин, затянув им талию и напустив многочисленные складки на бедра.

Мадемуазель Коко была очень ревнива и прижимиста. Она всегда носила с собой ножницы, и был случай, когда Шанель, увидев костюм от Givenchy на одной из своих манекенщиц, подошла и мгновенно вспорола его, сказав, что теперь костюм выглядит лучше!

В 1950–1960-е годы Габриэль сотрудничала с различными голливудскими студиями, одевала таких звезд, как Одри Хепберн (Audrey Hepburn) и Лиз Тэйлор (Liz Taylor). В 1969 году легендарная актриса Кэтрин Хепберн (Katharine Hepburn) исполнила роль Шанель в бродвейском мюзикле «Коко».

В 1954 году в возрасте 70 лет она с триумфом вернулась в мир моды. Первой реакцией поклонников и прессы на показ новой коллекции Шанель были шок и возмущение - она не смогла предложить ничего нового!

Особого рассказа достойны ее духи «Шанель № 5». Еще в 1920 году русский князь Дмитрий Романов познакомил Коко с эмигрантом из России, парфюмером Эрнстом Бо. По просьбе Шанель парфюмер собрал в пробирки 20 различных смесей цветочных ароматов, Коко выбрала пробирку с пятым номером, добавила туда запах ландыша и назвала духи «Шанель № 5». Читать далее...

Автор: Полина Личагина
Источник: FashionTime.ru
Время публикации: 28.08.2007 г., 15:00

Одна из главных героинь лос-анджелесского высшего общества Сюзан Кэсден пошла по стопам легендарных модниц Грэйс Келли и Джейн Биркин и заполучила в любимом французском модном доме Hermes именную сумку. Отныне в ряд самых вожделенных дамских аксессуаров – знаменитых сумок Birkin и Kelly, за которыми, как известно, самые богатые модницы стоят в очередях по несколько лет, – входит и Casden, миниатюрная сумочка с накладными карманами трапециевидной формы. «Все сумки Hermes очень официальны, - призналась недавно в одном из интервью большая поклонница бренда Hermes Сюзи Кэсден. – Несмотря на то что в моем шкафу хранится с десяток Birkin и Kelly различных расцветок, я давно мечтала о собственном дизайне. На удивление дом Hermes пошел мне навстречу и выпустил сумку по моему эскизу».

Casden bag по цене мало отличается от легендарной Birkin, зато ее можно будет заказать как из крокодильей, так и из овечьей и коровьей кожи. Аж четыре раза за последний год, в течение которого дизайнеры Hermes работали над новым дизайном, Сюзан Кэсден ездила на встречи в Париж и обсуждала каждую деталь будущей модели. Говорят, что, заказывая новую сумку Casden, нужно получить личное «благословение» создательницы, ставящей собственную подпись на каждый предзаказ.


История модного дома Hermes уходит корнями в далекий 1837 год – именно тогда мастер шорного дела Тьерри Эрме и основал свое небольшое ателье на задворках Парижа. С тех пор бизнес лишь расширялся и приобретал вес в обществе, в середине XX века окончательно оформившись как главный модный дом Франции. Вот уже без малого 200 лет Hermes остается едва ли не единственным французским модным домом, полностью принадлежащим старейшей семье Эрме. Ни разу ни у одного из ее членов не было соблазна продать дело всей жизни крупному концерну, несмотря на многочисленные, в том числе и самые заманчивые, предложения.

Доселе двумя самыми знаменитыми предметами гордости Hermes оставались сумки Kelly и Birkin. У каждой из них своя невероятная история, добрая сотня именитых поклонниц и мировая слава самых дорогих и самых роскошных аксессуаров в истории.

Сумка Kelly впервые была создана в 1930-х годах, однако свое фирменное название приобрела лишь в 1956 году после того, как знаменитая актриса Грэйс Келли (давняя поклонница продукции Hermes) воспользовалась сумкой в качестве прикрытия для своего едва видневшегося округлившегося живота от назойливых объективов папарацци. Легендарное фото было опубликовано на страницах популярного журнала Life и вошло во все анналы (фото внизу).

Более же известная модель – Birkin bag, ставшая культом среди самых богатых модниц мира, появилась на свет в 1981 году. Легенда гласит, что британская певица Джейн Биркин летела в самолете рядом с президентом Hermes, который предложил неуклюжей путешественнице, случайно рассыпавшей содержимое своего дорожного несессера, создать удобную сумку специально для нее. Биркин с удовольствием приняла предложение и сама нарисовала идеальную, на ее взгляд, форму сумки, через некоторое время ставшей самым узнаваемым дамским аксессуаром в истории и главным атрибутом исключительной роскоши. Среди поклонниц и обладательниц десятков сумок Birkin самых разных расцветок знаменитые модницы Виктория Бекхэм, актрисы София Коппола, Линдсей Лоэн, Деми Мур, Джоди Фостер и Сандра Баллок, супермодели Кейт Мосс и Эль Макферсон, икона стиля Сара Джессика Паркер и светская львица Николь Ричи.

Ни для кого не секрет, что цена на сумку Birkin, которая собирается вручную лучшими мастерами Парижа, начинается с отметки 7500 долларов США и может расти в геометрической прогрессии в зависимости от ваших пожеланий по цвету, аксессуарам и текстуре. Многие модницы заказывают свою Birkin из кожи экзотических животных – страуса, игуаны, ящерицы, аллигатора. Стандартная «комплектация» сумки Birkin – это подкладка из тончайшей козлиной кожи в цвет основной коже, а также замки и молнии из чистого золота или других ценных металлов. При этом металлический замок может быть обтянут кожей или украшен бриллиантами при специальном заказе – это придает сумке еще большую индивидуальность.

Читать далее...

[показать]Автор: Алексей Беляков, Harper's Bazaar
Источник: FashionTime.ru
Время публикации: 29.12.2007 г., 10:00

Когда я еще служил в журнале Vogue, г-жа Долецкая, неутомимая и медоносная пчела глянца, однажды обратилась к редакции с просьбой придумать оригинальные места для съемок моды. (Локейшены для фэшн-шутинга, если по-простому.) Но только, подчеркнула Алена Станиславовна, блеснув свежим лаком на ногтях, - чтобы эти места находились в России. Чтобы сквозь складки и оборки сквозил русский дух.

Тогда я отнесся к задаче с прохладцей. Решив, что проку от меня мало: в моде я ведь решительно ничего не смыслю. Кажется, единственный русский локейшн, который я предложил – важные огороды моего подмосковного садового товарищества «Каменки».

И только теперь я осознал, насколько это важная - да что там? - просто государственная задача. О моде можешь ты не знать, но гражданином быть обязан.

Мода не может быть у нас сама по себе.

Возьмем те же яйца Фаберже. Они для нас сейчас не столько ювелирное изделие, которые за многие миллионы добрый бизнесмен вернул на Родину, сколько обильный символ нео-патриотизма, взамен каких-нибудь скудных серпа и молота.

И я всерьез задумался о тех уголках, где величие страны особенно очевидно. Где худышки-модели смогут обрести державную поступь.

Нет, нет и нет! Собор Василия Блаженного и Кремль тут не при чем. Оставьте эти пошлые затеи для туристов-японцев с их узким взглядом на Великого соседа. И станция «Площадь революции» с ее угрюмыми рабочими и толстопятыми колхозницами тоже никуда не годится. И Выставка достижений с ее многофигурными фонтанами. Заткните заодно и фонтаны Петродворца. И Эрмитаж, и крейсер «Аврора», и Золотые ворота во Владимире, и башня Сююмбеки в Казани, и даже музей Пастернака в Переделкино – все это скучно, предсказуемо и вообще отдает интеллигентской рефлексией и эстетическим формализмом.

Списать в архив.

Окинем взором карту Родины.

Что тут у нас? Чукотка! Остановимся.

Здесь будут особенно выгодно смотреться коллекции Даши Жуковой. Седой чукча гонит по тундре ездовых лаек. В санях, покрытых оленьими шкурами, сидит девушка в облегающих джинсах и соблазнительной майке. В руке у девушки мобильный телефон из моржовой кости. Подпись под фото сообщает, что она – девушка, а не кость! – ведет переговоры с губернатором Чукотки, который в этот момент обкатывает новую яхту.

А отсюда уже рукой подать до солнечного Магадана, столицы Колымского края. Старатели в робах промывают песок, в нем сверкают крупинки золота. Мимо старателей дефилируют модели. Неплохо бы им в руки тоже дать лотки, главный инструмент старателей. Только расписанные Симачевым. Скупая природа выгодно оттеняет яркие платья от Etro.

Что там дальше? Якутия? Прекрасно.

Из глубокого многоступенчатого карьера «Удачный» выруливает желтый мастодонт-грузовик. В кузове, прямо на груде отвальной породы сидит стройная красавица. На ее голове – вместо каски, привычной для этих мест, покачивает перьями шляпка от Гайдая.

Наталью Водянову надо вовсе отправить в Сибирь. В Ханты-Мансийский автономный округ. Нет зрелища величественнее, чем строй буровых вышек. Ни от чего так не воспаряет русская душа, как от вида бурых маслянистых луж.

Но мы сейчас о моде. Перемазанные нефтью руки и лицо топ-модели - что может быть прекрасней? Тут не стоит стесняться – можно попутно заляпать платье Lanvin. А вокруг стоят мужественные нефтедобытчики и добродушно хохочут, живо представляя себе, как смешно потеет Альбер Эльбаз, разглядывая эту углеводородную сессию:

- Вот толстяк-то удивится, когда увидит!

А мы уже по Волге добрались до Каспия. Ни одной княжны по дороге не пострадало. Княжны нам нужны. Для демонстрации haute couture на палубе рыболовецкого траулера, среди свежепойманных и распотрошенных осетров. Туфли Prada и Jimmy Choo давят черную икру, хрусть-хрусть!

Но природные ресурсы стоит приберечь и для будущих модельеров.

Какая русская модель не любит быстрого полета на Читать далее...

19.02.2007

У бюстгальтера круглая годовщина. Он пересекает столетний рубеж в прекрасной форме, переосмысленный и видоизменившийся, самое мощное оружие обольщения, фетиш из фетишей, но и предмет интимного туалета, необходимый, в силу своей практичности, миллиардам женщин, вне зависимости от моды и традиций.

Это неточный день рождения: дата его рождения неизвестна. Бюстгальтер – в виде повязки – уже присутствует на мозаиках виллы Армерина (римская вилла на Сицилии, датируемая III веком н.э. – Прим. ред.). В 1907 году, однако, журнал Vogue, под названием brassière начинает публиковать фото и модели первых бюстгальтеров, которые мы можем назвать "современными". Американцы и англичане укоротили название, и появилось слово bra. Сначала по-французски бюстгальтер называли soutiens-gorge, "поддержка для груди" – и он весьма напоминал поддерживающий корсет. Он родился во Франции, но американцы его усовершенствовали и придали ему форму, сохранявшуюся на протяжении его векового существования.

В действительности, уже в 1889 году французская дама Эрмини Кадолль, богатая буржуазка, но одновременно с этим убежденная феминистка, представила на Всемирной выставке в Париже свое творение, очень походившее на модель, фото которой появились в 1907 году: две хлопчатобумажные чашечки, снабженные бретельками, иными словами, грудь была разделена посередине – настоящая революция. Но потребовались годы, чтобы окончательно были списаны со счетов китовый ус и другие орудия пытки.

Первый патент на изобретение бюстгальтера был выдан в 1914 году, когда одна богатая нью-йоркская дама, Мэри Фелпс Якоб, зарегистрировала марку своего изобретения под названием Caresse Crosby и уступила ее компании Warner за 1500 долларов: бюстгальтер без остова, через который грудь не просвечивала. Прототип она создала самостоятельно, использовав два платка и ленту, убрав жесткий корсет.

В 1917 году военная промышленность побудила американских женщин отказаться от бюстгальтеров, снабженных металлическими деталями. И это помогло сэкономить 28 тыс. тонн металла, что позволило построить целых два военных корабля. До 1920-х годов преобладали модели, уплощавшие грудь. С маленькой грудью женщина выглядела мужеподобно: взгляните на гравюры Обри Бердслея и его Саломеи. В 30-е годы эмигрантка из России по имени Ида Розенталь основала в Соединенных Штатах вместе с мужем предприятие Maidenform, которое принесло целое состояние. На нем впервые стали производить бюстгальтеры с чашечками разных размеров с эластичными бретельками. Но в годы Второй мировой войны, благодаря изобретению в 1938 году нейлона, победу одержали синтетические ткани, которые стали использоваться ввиду отсутствия натуральных материалов – шелка, резины, хлопка.

50-е годы стали эпохой красивых женщин с привлекательными формами: пышная грудь после ограничений и страданий, связанных с войной. Появился бюстгальтер с вкладками, предок модели push-up. Даже Мэрилин Монро – мы это могли видеть, когда на последнем аукционе ее личных вещей было самым бесстыдным образом выставлено на торги ее нижнее белье – использовала знаменитые "рыбки", вкладки овальной формы, устанавливавшиеся внутри чашечек. Бюстгальтер – слово, которое следовало произносить тихо, стыдясь и краснея. В Италии в те годы мораль была в почете, и в каталоге Carosello в разряде слов, подвергавшихся цензуре, считавшихся "недостойными", значилось слово бюстгальтер.

Неистовые 60-е годы стали годами аутодафе. Грудь и бюстгальтер оказались вне закона, о чем свидетельствует успех модели, которая очень быстро стала примером: Твигги, анорексичная, изнуренная голодом, с грудью нулевого размера. В 1968 году феминистки сжигали свои бюстгальтеры на кострах – в прямом и переносном смысле. Подобное происходило, в том числе, и перед зданием, где проходил финал конкурса "Мисс Америка". В историческом костре чего только не было: подвязки, заколки для волос, пинцеты, воск для депиляции, туфли на шпильке – словом, все то, что считалось орудием подавления и инструментами пыток. Но самым главным символом дискриминации и неравенства полов был признан бюстгальтер.

Но отправленный на чердак в результате эмансипационных чисток, бюстгальтер уже вошел в наш обиход и в наше коллективное воображение, завоевав достойное место Читать далее...

Многим жизнь первых леди кажется замечательной и завидной – ведь от ежедневных бытовых забот жены президентов избавлены. Но мы-то знаем, что быть все время на виду – задача не из легких. Только представьте, что может испытывать женщина, когда вся страна становится ее придирчивой свекровью. Все пристально вглядываются в малейшие нюансы стиля и всегда рады обнаружить огрехи в выборе прически, цвета волос и, тем более, нарядов для официальных выходов. Впрочем, в этом можно найти и хорошую сторону: умная женщина при такой «информационной поддержке» очень быстро выучится выглядеть по-королевски.

Супруге главы государства необходимо воплотить две зачастую противоположные задачи. Во-первых, неплохо было бы выглядеть модно и современно. А во-вторых, надо четко соблюдать строгие требования протокола. Кроме того, нельзя забывать, что Людмиле Путиной ни в коем случае нельзя затмить Владимира Владимировича. Может быть, именно поэтому для подавляющего большинства публичных выступлений и выходов в свет Людмила Александровна выбирает солидные и официозные костюмы. К сожалению, многие из них выглядят довольно громоздко и неуклюже. В первую очередь, за счет неправильно подобранного кроя – объемных подплечников, зрительно расширяющих плечи, абсолютно прямого силуэта без акцента на талию, неуместных рюшей и воланов по нижнему краю юбки.

Вообще, тяга нашей первой леди (или кремлевской службы протокола?!) к силуэтам «годе» и «полугоде» несколько озадачивает. Дело в том, что такие модели юбок (прямые от бедер и сильно клешеные от колен) визуально убирают рост и добавляют бедра. Проще говоря, полнят и укорачивают. Поэтому хочется посоветовать Людмиле Александровне обратить внимание на юбки А-образного силуэта.

А вот за модели брюк – чаще всего мы видим Людмилу Путину либо в прямых, достаточно свободных, но не широких брюках, либо в чуть клешеных от бедра – супругу нашего президента можно только похвалить. Это действительно лучший выбор – фигура сразу выглядит тоньше, стройнее и собраннее!

Очень часто Людмила Александровна надевает чересчур закрытые вещи. Например, водолазки с высоким воротом, жакеты с воротником-стойкой. Безусловно, я не призываю ее примерить неуместные при ее статусе и, простите, возрасте откровенные «дискотечные» наряды, однако такие вольности, как рукав ¾ или разумное декольте вполне можно себе позволить. А вот от столь любимых многими женщинами с политического Олимпа блестящих тканей – атласа, люреска, парчи или ламе – стоит отказаться. Негоже первой леди выглядеть как новогодняя елка.

Досье «Клео». По неофициальным данным, первую леди обшивали Слава Зайцев, Игорь Чапурин, молодой талантливый модельер Чамалиди, а также кремлевские портные. В одном из интервью сама Людмила Александровна заявила, что подбирает себе одежду самостоятельно. «Вещи для себя я шью в России, но не отказываюсь также от приобретения готовых, – сказала она. – Модой, собственно говоря, не интересуюсь. Вижу, как одеваются люди из моего окружения, и что-то в этом стиле подбираю себе. Люблю одежду выразительную, оригинальную».

Как ни странно, почти все публичные и известные люди допускают одни и те же элементарные ошибки с выбором цветовой гаммы. Людмила Александровна тоже пала жертвой непременной «троицы» – черного, белого и красного. Причем на некоторых фото мы можем увидеть, как она смело сочетает эти цвета в одном наряде. Отчего становится похожей на оперную певицу.

И вообще цветовая палитра нашей первой дамы весьма мрачная и унылая – сплошные темные оттенки. Во-первых, такие цвета старят. Во-вторых, они создают сумрачное и безрадостное настроение. Поэтому хочется пожелать Людмиле Путиной поскорее избавиться от вещей фиолетового, черно-зеленого, асфальтового и темно-синего цветов, и освободить место в гардеробе для серо-голубого, мятно-зеленого, бордового или оттенка какао с молоком. Такие мягкие, прохладные тона превосходно заиграют с ее природными красками – холодным оттенком кожи и волос.

Следовательно, мы будем иметь удовольствие видеть первую леди свежо и молодо выглядящей. Кстати, радует, что последнее время «правильные» цветовые оттенки начинают понемногу появляться в гардеробе Людмилы Александровны. Будем надеяться, что в конце концов они перевесят пресловутые черный и красный.

Читать далее...

"Нет, я не про твою главную мышцу, извращенец! Как? Очень просто! Знакомые часто задают мне вопрос: "Антон, что мне сделать/купить, чтобы мои худые/узкие/тонкие/ ноги/плечи/руки (нужное подставить) как то скорректировать?". Чтобы не повторяться по много раз, объединяю всё в одну статью. У многих из нас есть хоть какие-нибудь, даже маленькие, но недостатки, и зачастую в фигуре даже меньше, чем в других местах. Ну да ладно, с этими вопросами - не сюда, а к профессиональным мозговправлятелям, нас интересуют не менее важные штуки, необходимые для достижения успеха в различных сферах жизни.

Одной из них является Внешний Вид. Почему заглавными буквами? Многие наверняка слышали эту фразу - "У Вас не будет второй возможности произвести первое впечатление". Гораздо больше шансов произвести впечатление на человека - просто надеть красивую одежду! Внешняя привлекательность и ухоженность скажет другим людям за Вас о том, что у Вас хороший вкус и присутствует чувство стиля. Но прежде чем бежать в магазин с подружкой или личным шоппером за красивыми вещами, нужно понять, чего стоит придерживаться в выборе одежды.

Ниже - практические советы для мужчин, у которых имеются маленькие недостатки в фигуре. Прежде, хочу отметить: если Вы считаете, что задумываясь о тонкостях Вашего внешнего вида, Вы уподобляетесь женщинам - ЭТО НЕ ТАК! Мысли "Полнят ли меня эти брюки?" или "В этом пальто я не кажусь слишком низким?" - АБСОЛЮТНО нормальны.


Многих волнуют проблемы, связанные с высоким или низким ростом. Тем не менее, в холодное время года я часто вижу невысокого роста мужчин, одетых в пальто чуть ли не до самого асфальта, или высоких парней в коротких куртках. Такие вещи визуально "укорачивают" и без того невысокого мужчину на пару сантиметров, а у высокого ещё больше удлиняют ноги (тем более, если у него к тому же плоские ягодицы).

Мужчинам с небольшим ростом вообще стоит отказаться не только от таких пальто/плащей, но и от широких джинс и брюк.

Широченный и яркий ремень, ровно как и обувь, сильно отличная по цвету от брюк, так же не будет способствовать превращению Вас в средних размеров баскетболиста.

Напротив, чуть укороченные пиджаки и куртки с джинсами и брюками с высокой талией визуально придадут Вам заветные сантиметры. Акцентируйте внимание на верхней части в одежде! Хорошим акцентом может быть яркий рисунок галстука или красиво повязанный шарф.

Не стоит забывать, что вертикальный рисунок верха одежды так же зрительно Вас "вытянет".

Советую избегать сочетания "светлых верх - тёмный низ", это "поделит" Вашу фигуру на две части и отнимет пару сантиметров роста.

Для высоких мужчин предпочтительны удлинённые модели верха, будь то пиджак или куртка. Брюки и джинсы с низкой талией, особенно совместно с широким броским ремнём зрительно "уменьшат" Вас.

Яркие акценты смещайте вниз - надевайте красивую цветную обувь, брюки с отворотами, так же можно совмещать несколько цветов одновременно. Главное, чтобы Вы не были похожи на новогоднюю ёлку.

Отличным решением будет контраст цветов рубашки и костюма, либо кофты на молнии и майки.


Многие из Вас наверняка видели на улице худых парней, принадлежащих к различным субкультурам, в узких джинсах-дудочках, почти лосинах и в обтягивающих майках. Реже подобное можно увидеть на обычных людях. Бывает и обратная сторона этого - широкие и "мешковатые" вещи. И то, и то одинаково некрасиво выглядит.

Если Вы высокий и худой, не стоит скрывать это под огромным бесформенным свитером. Для придания массивности следует использовать сочетания типа футболка/кофта/куртка или сорочка/джемпер/пальто, но не перестарайтесь.

Также можно подворачивать рукава верхней одежды, где это возможно (рубашки, тонкие свитера). Одежда тёмных оттенков, в частности верха, показывает Вашу излишнюю стройность, советую выбирать одежду светлых оттенков.

Если у Вас тонкая шея, выбирайте широкие галстуки, носите шарфы или покупайте рубашки с Читать далее...

В целом ремень лучше всего выглядит на фигуре с хорошо выраженной талией. Он создает четкую горизонтальную линию, а контрастные цвета усиливают ее, поэтому вы должны носить ремень такого же цвета, как и ваша одежда.

Если вы крупная женщина, носите тонкий ремень и слегка припускайте на него блузку, а сверху добавьте открытый жакет. Ремни не рекомендуются женщинам, у которых самая широкая линия фигуры — талия.

Когда вы покупаете пару брюк, юбку или платье с ремнем из искусственной кожи или из пластика, выбросите его и замените качественным кожаным ремнем (или отрежьте петли для ремешка). При покупке ремня, помните, что серебристые оттенки больше пригодны для повседневной носки, чем золотистые.

Никогда не застегивайте ремень слишком туго.

Если вы не очень высокая или худая, никогда не носите широкий ремень.

Невысоким, крупным, с большой грудью или миниатюрным женщинам, рекомендую узкий ремень.

Если у вас длинная талия, можно использовать более широкий ремень. Женщины с длинной талией должны носить ремень, сочетающийся с цветом их брюк, чтобы укоротить талию.

Женщины с короткой талией — ремень в тон блузки или рубашки, чтобы удлинить талию.

Если вы миниатюрны, не носите ремень контрастного цвета. Даже при четкой линии талии, контрастный цвет сделает вас ниже и толще.

Женщины среднего роста или выше, могут носить контрастный ремень, повторяя этот цвет с шейным аксессуаром. Всегда помните, что чем уже ремень, тем более формально он выглядит.

Автор: Элиза Танака

Когда дело доходит до сумок, важно качество, а не количество. Убедитесь, что выбираете сумку, которая отвечает вашим потребностям и комплекции. Всегда выбирайте сумки пропорционально фигуре. Слишком большая сумка сделает невысокую женщину ниже, а слишком маленькая зрительно увеличит крупную женщину.

Никогда не носите поношенные сумки. Они портят все впечатление, которое стоило вам таких усилий. И не пытайтесь положить в сумку все, что у вас есть. Раздутая сумка придает внешнему виду массивность.

У каждой женщины в гардеробе должно быть, по крайней мере, четыре сумки. (Разумеется, тщательно подобранные.) А именно: хорошая повседневная сумка нейтрального цвета, которая подходит к ее одежде, большая сумка, оригинальная летняя и вечерняя сумочка.

Если вы невысокого роста, не носите сумки на плече. Длина ремня будет зрительно делать вас еще ниже.

А если вы все же носите такую сумку, убедитесь, что она располагается до самой широкой линии. Например, сумка оказывается у бедер, а бедра — самая широкая линия вашей фигуры, то при ходьбе сумка будет ударяться о бедро и делать вас визуально еще шире. В этом случае вам нужно зайти в мастерскую и укоротить ремень.

Помните, что сумка и обувь не должны быть одного цвета, но должны сочетаться друг с другом.

Автор: Элиза Танака

Новая волна британских дизайнеров набирает высоту: еще чуть-чуть, и они нам новый мир постро­ят. А пока их главный город-сад-Лондон, где они удивляют, радуют, даже пугают своей дерзостью, но не забывают ставить самые безудержные эмоции на железные рельсы бизнеса модной индустрии.

Как только они заявили о себе, критики сразу вспомни­ли, что столь же громогласным было появление на поди­уме Джона Гальяно и Александра Маккуина десять лет на­зад. Крестоносцы новой модной лихорадки — так сегод­ня называют британских дизайнеров Джайлза Дикона, Кристофера Кейна, Луизу Голдин, Гарета Пью, Генри Холланда, Роксанду Илинчич и Джонатана Сондерса.

Едва их дипломные коллекции увидели свет, как искушенные модницы, инвесторы и критики потре­бовали добавки. Неоновые футболки со скабрезны­ми рифмовками, воздушные платья-баллоны, пальто с графичными принтами — и лондонские бутики тут же встали в очередь за новинками.

Но таков жестокий закон рынка: появляется спрос — твой беззаботный творческий полет резко обрывается. Приходится спускаться с небес на землю, а еще лучше сразу спланировать за стол переговоров. Так что пока витаешь в облаках, подумай о том, что надо не только уметь держать нитку с иголкой или двумя штрихами творить во имя моды, но и продавать, снимать реклам­ные кампании при минимальном бюджете и отсутствии всяческих советчиков, помощников и статистов.

Так уж повелось, что с недавнего времени молодые и талантливые собираются в английской столице. «В Лондон! В Лондон!» Художественных школ здесь больше, чем экономических факультетов. Central St.Martins, Royal College of Art, London College of Fashion плюс спонсорские программы вроде Fashion East и New Generation без устали год за годом куют но­вых Лагерфельдов.

Чем дышат и что пишут эти юные дарования? Ста­раются ли угодить? В избытке ли у них вымысла? Мно­го ли слов еще в копилке? Далеко ли до эпилога? Суди­те сами.

Джонатан Сондерс приехал в Central Saint Martins из Глазго. В 2002 году окончил колледж по специаль­ности «набивные ткани». Но времени праздновать диплом и кататься по миру перед началом трудовой де­ятельности у него не было. В преддверии лондонской Недели моды проходит так называемый Fashion East. Инициаторы этих показов настоящие добрые самари­тяне — они приглашают молодых и никому не извест­ных дизайнеров на подиум и оказывают им всяческую финансовую поддержку. Одним из таких счастливчи­ков стал Сондерс.

«Засветившись» и прославившись, Сондерс все же предупреждает остальных: «Не надо сидеть и ждать, пока кто-то придет и скажет: «Мы тебе миллион, а ты нам коллекцию». Поначалу я где спал, там и работал, все модели изобретал прямо на кровати. Но меня за­метили, это главное. Так что пришлось подняться с кровати и переселиться в студию», — смеется Сон­дерс. «Что я испытал, когда получил первый заказ от Harrod's? To же, что и вы на американских горках — ужас. Слезете ли вы с них живыми и невредимыми — неизвестно. Дорога ли это наверх или на верную ги­бель — тоже».

Saint Martins хорош своими творческими студи­ями, но уметь поставить свой бизнес не менее труд­ная и творческая задача. И Сондерс справился с ней на «отлично»: собственный бренд Jonathan Saunders, линия костюмов для танцевальных ансамблей, линия косметики, коллекция багажа для Globe-Trotter, со­трудничество с брендами Emilio Pucci и Chloe. «Лон­дон — сумасшедший город. Сбавлять темп нельзя — тут же все про тебя забудут. Проекты есть всегда, надо де­ржать руку на пульсе, не упустить предложение, а как только ты это предложение получил, договорись со всеми, нарисуй модели и организуй встречи и показ. Правда, часто бывает и так, что, отдышавшись, ты ог­лядываешься и понимаешь, что вещи должны быть не красивы, а востребованы на рынке».

Пока Сондерс переводит дух после головокружи­тельных виражей, лучшим шотландским дизайнером признан Кристофер Кейн. В прошлом году он полу­чил премию Harrod's Design Award и следом — спонсорскую поддержку по программе New Generation сети Top Shop. Ему всего 25. Первые его экзерсисы — элас­тичные мини-платья кислотных оттенков — удивили публику. «Носить или повесить в шкаф и любовать­ся?» — никак не решались модницы. Слишком долго они набирались смелости, в конце концов их опере­дили Карин Ройтфельд, главный редактор французс­кого Vogue и Виктория Бекхэм: во всех модных журна­лах Читать далее...

В столь молодом возрасте Вы - всеукраинский дизайнер с громким именем. В Киеве у Вас есть огромный Дом моды и свой бутик. Как Вам уда­лось всего этого достичь за такой короткий период?

Дело в том, что дизайнером одежды я хотела стать с самого детства. Начиная с седьмого класса школы, я все время себе что-то шила по выкройкам из журналов. Родители к моему хобби серьезно не относились и мама частенько критиковала мою одежд, гово­ря: «Что это такое? Сними это немедленно!» Когда после школы я захотела поступить в Институт Легкой Промышленности, роди­тели были против и отговаривали меня всеми способами. «Ну что это за профессия - швея?» - говорили они. Но меня это не остановило. Я поступила в вуз и освоила профессию дизайнера. В 19 лет у меня уже появились первые заказчики. Но я решила, что мне нужно набраться опыта и пос­мотреть, как работают большие фирмы по пошиву одежды. Я устроилась дизайнером на одно швейное предприятие. Его хозяин тогда ограничился пошивом постельного белья, а заниматься дизайном и поши­вом одежды не решался. Я убедила его в том, что это дело будет рентабельным и успешным, и стала сама разрабатывать дизайн одежды для клиентов. Люди на удивление быстро заинтересовались и продажи одежды выросли стремительно! Я не боялась никакой работы, и все этапы пошива контролировала сама, работая и как модельер, и как закройщик, и как конс­труктор одновременно. Но каково же было мое удивление и возмущение, когда через месяц за весь мой труд я получила всего 50 долларов! Такая унизительная оценка моих способностей выглядела жалкой подачкой. И я решила: хватит работать «на дядю» - нужно создавать свой собственный биз­нес! И через полгода я открыла Дом моды Bella Grande.

Часто ли Вам приходится слышать критику в свой адрес и скепсис по поводу Вашего молодого возраста?

Это естественное явление, и критику я воспринимаю нормально. Более того: я не люблю похвалу, если она незаслуженна. А вот когда мне говорят, что есть какие-то вещи, которые мне не по силам - у меня сразу появляется желание доказать обратное!

Не мешают ли семейные узы Вашей работе?

Наоборот! Мне очень приятно, что мой муж понимает и поддерживает меня в моем творческом деле, и ему самому оно очень интересно!

Что вдохновляет Вас на новые креативные идеи и достижения?

Хорошие события в жизни. Например, рождение маленькой доченьки Евы очень положительно сказалось на моем творческом процессе. Во время беременности я была настолько полна энергии и творческого вдохновения, что не переставала работать, будучи уже на 9 месяце! К счастью, хоро­шее самочувствие позволяло мне плодотворно работать: «в положении - я создала круизную коллекцию для конкурса «10х10», потом было участие в «Киевском Подиуме». Накануне родов я завершила коллекцию «Джоконда», а сразу после рождения дочки создала коллекцию «Ева», названную в ее честь. А недавно я осуществила еще одну мечту: открыла трехэтажный Дом моды Вероники Жанви в Киеве на ул. Горького 19/21.

Как Вам это удалось?

Когда я зашла в это помещение полгода назад, я была восхищена и подумала: «Такой Дом моды должен быть у каждого дизайне­ра!» Но тогда это казалось нереальной меч­той. А сейчас я уже принимаю здесь своих посетителей! Каждый тут может подобрать и с моей помощью создать себе «с нуля» целый образ - от стильной обуви до модной шляпки, а также выбрать элитную ткань нужной фактуры и расцветки. В Доме моды мы также планируем открыть фотостудию, где заказчица сможет запечатлеть себя в новой экстравагантной одежде со стиль­ным макияжем и прической. Я думаю, что от такой фотосессии любая женщина полу­чит массу удовольствия!

Кто может стать Вашим клиен­том?

Моими клиентами в разное время были публичные люди: Александра Кужель, Людмила Омельченко, Юрий Рыбчинский, Мила Йовович и группа U-2! Но для меня все клиенты одинаково интересны.

Есть ли в Ваших коллекциях вещи, которые Вы любите боль­ше всего?

В моей последней коллекции «Голубая лагу­на», например, есть платье, которое выши­то вручную полудрагоценными камнями. Даже телекамеры, снимающие показ, не смогли передать всей его красоты и той масштабности работы, которая была про­делана!

Фирменный знак Вероники Жанви - шляпки. Откуда такая любовь к этим головным Читать далее...

Что может быть из­менчивей, чем наст­роение женщины? Скорее всего, ее гар­дероб, а точнее — юбка. Из сезо­на в сезон подол то поднимается до самых ягодиц, то опускается до щиколоток, то раздувается, как воздушный шар, то облега­ет, словно вторая кожа. Этой осенью юбка покрылась густым мехом, обросла блестящими пе­рьями и стала похожа на ощети­нившегося зверька.

При виде нее первое, что приходит в голову, это вопрос, как вписать такую вещь в пов­седневную жизнь. Для начала придется избавиться от мыс­ли, что такая обновка достой­на лишь эксцентричных особ. Она, как и большинство дизай­нерских изобретений, легко мо­жет сочетаться с привычными вещами.

Если вы не склонны сильно экспериментировать со своим внешним видом, последуйте со­ветам Алессандро Делль'Аквы и Кристиана Лакруа. Добавьте к лохматой юбке простую во­долазку или аккуратный жакет в тон юбке — женственный си­луэт и объемные бедра. В таком виде можно смело отправлять­ся и в кафе с подругами, и на свидание. Сумочка четкой гео­метрической формы, украше­ния в стиле ар деко и кожаный ремень подчеркнут новый об­раз. Но если этого вам покажет­ся мало, попробуйте более экс­травагантные комбинации.

Миучча Прада и Карл Лагерфельд создали мохнатые юбки из пластиковых перьев. Превра­щать такое нескромное изоб­ретение в оплот минимализма было бы ошибкой. Гораздо пра­вильней подобрать к нему сви­тер крупной вязки или меховую жилетку. В таком виде вы сойдете за эксперта даже в клубе знатоков мо­ды. А чтобы не стать похожей на жертву моды, в погоне за необычны­ми деталями важно не увлечь­ся. Лучше ограничиться одним меховым аксессуаром вроде ботильонов с оторочкой из овчи­ны или сумочкой, отделанной длинным мехом козла. Можете быть уверены, что на любой ве­черинке ваш наряд окажется са­мым изобретательным.
В конце концов, такие сме­лые решения принесут вам сла­ву бесстрашного новатора, а вы с легкостью опередите окружа­ющих по части знания модных новинок.

Источник: журнал "Vogue"

Американцы говорят: «Когда боги закрыва­ют дверь, они открывают окно». Для Фло­ры Джил и Алексы Адамс дверь закрылась в 2006 году - внезапно оборвалось их сотрудничество с Домом Karl Lagerfeld, теперь принадлежащим бренду Tommy Hilfiffer и подвергнутым капитальной перестройке.

Тогда дизайнерам показалось, что настал конец света. Карла Лагерфельда они почита­ли за своего гуру — с ним начался их творческий путь. «Мы думали: все кончено, пора искать новую профессию, — вспоминает Джил, — но оказалось, что самое интересное впереди. В конце 2006 года мы основали свою компанию».

Назвали Ohne Titel (от нем. «без названия») в честь любимого не­мецкого художника Ансельма Кифера, который никогда не подпи­сывал свои работы. «Мы хотели, чтобы наши вещи говорили сами за себя», — объясняет Адамс и добавляет, что постоянно черпает вдохновение в творчестве Кифера. Бывшего начальника девушки тоже не забыли. «Вместе с Флорой мы дела­ли вязаные вещи для Лагерфельда и Chanel. Как такое можно забыть?! Когда ежеднев­но работаешь рядом с ним, навсегда оста­ешься зачарованной», — говорит Джил.

А вот Адамс вспоминает своего настав­ника Хельмута Ланга: «Никто лучше него не объяснит, что значит идеальный крой». Наука Ланга — главный козырь зимней коллекции Ohne Titel. Флора и Алекса изучили технологии спортивной формы и адаптировали их для повседневной одеж­ды. Неопрен и нейлон теперь неразлучны с кашемиром, шерстью и золотой фурниту­рой. Черные и темно-серые платья сидят на фигуре безупречно благодаря жоржету, на разработку которого у дизайнеров ушли месяцы. Не меньше времени потребова­лось и для топа, который сделан как будто из перьев, но на самом деле связан из тончайшей пластиковой рафии, и для пальто с мехом яка, которое дополнили элемента­ми спортивного рюкзака.

Дизайнеры стремились воспеть совер­шенство женского тела. «О крое мы знаем все. Его возможности безграничны, значит, и с формами человека можно сделать что угодно. Наша коллекция как раз об этом», - Алекса показывает на жакет, собранный, как мозаика, из разных лоскутов ткани. «Вещи хороши ровно настолько, насколько гармо­ничен наш союз. А мы мечтали работать вместе с первого дня зна­комства», — смеется Адамс.

Они впервые встретились в нью-йоркской школе дизайна Парсонс и сразу же поняли — этот мир они видят одинаково. «Мы во­семь лет учились и работали у лучших, — с улыбкой говорят Флора и Алекса. — Теперь точно знаем, чего хотим и как добиться того, чего мы хотим. Короче говоря, мы больше не учимся у лучших, мы и есть лучшие». Когда модные критики в один голос называют их самым ярким дебютом 2007 года, трудно с этим спорить.

Источник: журнал "Vogue"

В последнее время только и думаю о платье Дерека Лэма — том самом, дли­ной в пол, с коротким ру­кавом и капюшоном. Увидев его на мне, люди скажут: «Ого! Мне нравится твое платье, что это за цвет? Черный?» «Да нет же, — отвечу я. — Темно-синий». Его называют цветом формы морских офице­ров или чернильным. Черный мне надоел, но я не готова за­менить его на яр­кие цвета. Другое дело темно-синий, у которого целая орда именитых по­клонниц.

В 2005 году Хилари Суонк по­лучала «Оскар» как лучшая акт­риса в «чернильном» платье с от­крытой спиной от Guy Laroche. Чем, кстати, расстроила компа­нию Calvin Klein — на тот мо­мент звезда была лицом этой марки. Но Calvin Klein восстано­вил свое реноме и одел на крас­ную дорожку в платье-бюстье актрису Эмили Блант. Ее наряд пе­реливался, как редчайший сап­фир. Продолжает список Мэгги Джилленхол в сине-черном туале­те Proenza Schouler. Позднее к фан-клубу синего цвета присоедини­лись модель Клаудия Шиффер, ак­трисы Диана Крюгер и Джулианн Мур. Но всех их опередила принцес­са Диана, когда ввела моду на фор­му яхтсменов: выглаженные тем­ные джинсы, белоснежная рубашка и блейзер с золотыми пуговицами.

О том, как но­сить этот цвет, можно узнать, посмотрев лю­бую коллекцию Дома Chanel. У них долгий роман с синим. В 1910 году мадемуазель Коко от­крыла свой первый бутик на ули­це Камбон, но арендатор запретил ей шить кутюрные платья, потому что в доме уже работало ателье Вы­сокой моды. Однако Шанель при­выкла жить по своим правилам и нашла способ не ссориться с со­седями. Она стала делать платья ручной работы из темно-синего джерси — ткани, которую использовали французские рыбаки. На тот момент никому и в голову бы не пришло называть этот материал хоть сколько-нибудь модным.

Шанель прославила этот цвет. Но впервые его «вывел в люди» ко­роль Великобритании и Ирландии Георг II в 1795 году. Он заказал по­шить для офицеров своей армии сине-белую форму. Лю­бовь к этим двум цветам ему внуши­ла герцогиня Бердфордская — одна из первых модниц королевства. Неда­ром насыщенный синий в английс­ком языке носит королевское назва­ние royal blue. Темно-синий называют цветом формы морских офицеров или чернильным и у него целая орда именитых поклонниц.

За тот первый звездный час иссиня-черный попла­тился собственной репутацией. До сих пор он зачастую ассоциируется со скучными кос­тюмами проводниц и стюардесс, со строгой корпоративной куль­турой и консерватизмом, солид­ностью и вообще с чем угодно, только не с модой. А она в проти­вовес общественному мнению воз­вращает синему цвету его высо­кий статус, достойный монарших особ, и его название, находящееся под надежным покровительством английской короны.

Платье я купи­ла. То самое, цве­та морской глуби­ны, длиной в пол, с коротким рукавом и капюшоном. И уже готова ловить на себе восхищенные взгля­ды и принимать мно­гочисленные компли­менты звездной рож­дественской ночью.

Источник: журнал "Vogue"

10 ОКТЯБРЯ, 16:28 // Мария Крылова
Париж, весна, лето

В Париже завершилась очередная неделя pret-a-porter. За девять дней свои коллекции показали более девяноста дизайнеров. Звезды превзошли себя.

Россию, как и в прошлом сезоне, представили Игорь Чапурин и Алена Ахмадуллина, впервые в расписании парижских показов появились имена дизайнеров из Индии – Manish Arora и Anamika. Традиционно свои коллекции показали самые знаменитые дома моды Франции, Италии и Англии.

Карл Лагерфельд встряхнул штаб-квартиру французской классики и создал ошеломительную коллекцию Chanel.

Она посвящена спортивной моде восьмидесятых и США. Дизайнер, прикрывшись традиционными черными очками, скромно признался: «Да, это спортивная одежда, именно ее мы носим каждый день. И да, это Америка, потому что доллар стремительно падает, а без нее мы все были бы террористами. Или коммунистами!» Гуманитарная помощь стране падающего доллара выразилась в предельно аккуратном обыгрывании традиционного денима: маленький жакет с джинсовыми эполетами, рубашки – но с кокетливо приподнятыми плечами, купальник – но с парео из трехцветной клетки. Французы так шутят и шутят в этот раз над самыми главными американскими символами. Кроме денима, как оказалось, в этот достойный список можно вписать Минни Маус (ее черные бантики кокетливо украсили топы и блузки, а платья и босоножки в горошек наверняка станут хитами следующего лета) и американский флаг (звезды можно посчитать на костюмах, а полоски на жакетах).

Доллар Лагерфельд тоже не зря включил в приветственное слово. Им он пометил мужские свитера, комбинезоны и галстуки. Хватит ли у постоянных клиентов Chanel чувства юмора и смогут ли они выразить свое восхищение в материальном эквиваленте, можно будет сказать только спустя полгода.

Звезды были и в коллекции Стефано Пилати, созданной для Yves Saint Laurent. Звезды в первом ряду – Катрин Денев, Дита фон Тиз, Кристин Скотт Томас.

И зеркальные звезды в украшениях – на поясе, затягивающем талию пиджака, скроенного по-мужски. И на ожерельях, оживляющих короткие жакеты-болеро и прямые шелковые платья. Прорыв, которого от Пилати после успеха прошлогодней коллекции ждали, случился. Сочетание модной ассиметрии, необычного кроя и классики наконец-то поможет забыть об откровенной сексуальности, создавшей репутацию марки с легкой руки Тома Форда. А Франсуа-Анри Пино можно поздравить не только с рождением дочери, но и с открытием второго дыхания старейшего французского дома моды.

Другая попытка омоложения авторитетного модного дома – Givenchy – удалась гораздо хуже.

Рикардо Тиши старался, как мог, но крупные черные пятна на сером фоне ткани навевали мысль о том, что дизайнер настраивался на работу на каком-нибудь альпийском лугу. В коллекции много черного, а комбинация черного и серого выглядит довольно тяжеловесно. Но отсутствие таланта сочетать несочетаемое дизайнеру Givenchy можно простить за отлично сидящие жакеты, низко посаженные мягкие брюки и многослойные платья с жесткими складками, напоминающие старые коллекции японских дизайнеров.


Стелла Маккартни сшила легкие шифоновые платья с мелкими цветочными принтами и комбинезоны с почти забытым рисунком пейсли.

Ее любимые спортивные платья теперь из мягкого светло-золотого шелка, а широкие атласные рубашки продолжат пижамную тему, открытую Prada этой зимой.

Тема цветастой флоры близка Dries Van Noten и Christian Lacroix. Первый смешал оттенки с пламенным приветом прогрессирующему дальтонизму и собрал в единый ансамбль зеленый, голубой, желтый, оранжевый, красный и белый. И украсил это колористическое великолепие цветными стразами. А второй взял за основу цвет, который в дамских романах называют «пепел розы» и разбавил его черным и белым. А еще в Christian Lacroix компонуют стандартные тройственные союзы черного, синего и желтого, белого, серого и синего. И все это обыгрывают фирменными принтами, анималистическими и цветочными.

Джон Гальяно посвятил новую коллекцию Christian Dior великой Марлен Дитрих.

Все с точностью до мелочей: в коллекции ее маленькие береты и круглые очки с белой оправе, полосатые «мужские» Читать далее...

26 НОЯБРЯ, 17:01 // Вадим Нестеров
Такая большая и дорогая книга
// ИТАР-ТАСС
Лауреата литературной премии «Большая книга» Людмилу Улицкую высчитывали на глазах у собравшейся публики.

«Большая книга» сменила лежбище. В прошлом году самую денежную литературную премию мира после Нобелевской вручали в Центральном доме литераторов – месте уютном, нагретом и обмытом многими поколениями писателей. На второе вручение перекочевали в недавно отреставрированный Дом Пашкова – место, как известно всем, «нехорошее». Не будем даже говорить, сколько лет он сиял пустыми оконными проемами в сторону Кремля – достаточно упомянуть, что именно здесь Воланд со свитой прощались с Москвой. Ну, вы помните, да: «На закате солнца высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий Москвы находились двое – Воланд и Азазелло. Снизу их никто не мог видеть, но им самим город был виден почти весь».

Вчера в окнах над каменной террасой прохожие могли видеть едва ли не весь литературный российский бомонд. Играл оркестр, бальный зал заполонили дамы в вечерних туалетах и мужчины в костюмах. Собрались все, не пришли только спонсирующие премию олигархи. В прошлом году они мало того, что премии на сцене вручали – так еще и на фуршет остались, братаясь с пишущей братией. А тут – как отрезало – ни Петра Авена, ни Александра Гафина. Народ этому значения не придал, а зря. Нутряное чутье на все нехорошее для олигарха – вопрос профпригодности.

А всем лишенным этого чувства пришлось хлебнуть чьих-то проделок полной ложкой.

Сначала все было относительно мирно – и начали церемонию вовремя, и писатели-финалисты явились практически в полном составе. Следуя призывам ведущих церемонии, в удобных креслах последовательно рассаживались:

• Алексей Варламов (номинированный за роман «Алексей Толстой»),
  
• Андрей Волос («Алфавита»),
  
• Лев Данилкин («Человек с яйцом»),
  
• Игорь Ефимов («Неверная»),
  
• Александр Иличевский («Матисс»),
  
• Дина Рубина («На солнечной стороне улицы»),
  
• Игорь Сахновский («Человек, который знал все»),
  
• Алексей Слаповский («Синдром Феникса»),
  
• Виктор Строгальщиков («Слой», «Край», «Стыд»)
  
• Людмила Улицкая («Даниэль Штайн, переводчик»). 
• Лишь два стула из 12 пустовало – опаздывал прошлогодний лауреат Дмитрий Быков (который опаздывает всегда и везде),
  
• не явился отметивший вчера 45-летие Виктор Пелевин, традиционно игнорирующий все эти литературные бега в мешках. Но даже это оказалось кстати – на свободные кресла финалисты свалили врученные им букеты цветов.

Впрочем, тут же выяснилось, что даже Пелевин проигнорировал действо лишь частично. Когда председатель совета Центра поддержки отечественной словесности Владимир Григорьев вручал премии победителям интернет-голосования (1-е место – Улицкая, 2-ое – Рубина, 3-е – Пелевин), на сцену за статуэткой поднялась милая дама, назвавшаяся полномочным представителем Виктора Олеговича.

Приободрившийся Григорьев не преминул похвалить отсутствующего лауреата за обогащение родной речи множеством афоризмов, процитировав фразу, донельзя любимую министром культуры Соколовым: «Телевизор – это просто маленькое прозрачное окошко в трубе духовного мусоропровода».

Ведущая вечера Анастасия Чернобровина с РТР закатила глаза.

Без сучка и задоринки прошло и вручение премии «За честь и достоинство», которую получил покойный поэт, переводчик и издатель Илья Кормильцев. Пока сын лауреата говорил благодарственную речь, на сцене появился опоздавший Быков и бухнулся в свое кресло. Охапку букетов ему пришлось взгромоздить на колени. Тут же появилась милая девушка и вручила ему еще один. Быков благодарно-страдальчески улыбнулся.

Наконец, перешли к главному – награждению победителей.

Под пионерски-бравурные речи ведущих: «Давайте же посмотрим, кто из финалистов войдет в историю литературы», для торжественного объявления на сцену поднялись глава «Роспечати» Михаил Сеславинский и первый заместитель председателя совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев. Вот тут-то и началась чертовщина.

Оказалось, что счетная комиссия еще не завершила свою работу, и кого награждать – пока не очень понятно. Находчивый Сеславинский тут же пошутил, что мы наблюдаем генеральную репетицию большого голосования, которое состоится через пару недель. Потом подумал и пошел пожимать Читать далее...

[320x480]Питер Друкер, один из известнейших теоретиков менеджмента, заметил, что «люди уже не покупают обувь только для того, чтобы держать ноги сухими и в тепле. Они покупают ее потому, что обувь позволяет им чувствовать себя в ней мужественными, женственными, суровыми, молодыми, сильными, обаятельными, эффектными. Покупка обуви становится эмоциональным экспериментом. Сегодня бизнес продает скорее не обувь, а волнения и эмоции».

Не согласиться с этим трудно. Обувь давно стала не только знаком классовой принадлежности, стиля жизни, но и весомым политическим аргументом, что однажды наглядно продемонстрировал Никита Сергеевич Хрущев на одном из заседаний Генеральной Ассамблеи ООН. А каблук - излюбленный объект дизайнерских экспериментов. Фантазии нет предела, и в некоторых моделях можно разве что стоять, и то очень недолго.


Подавляющее большинство женщин предпочитает обувь на каблуке. Недавние исследования показали, что в списке объектов вожделения у противоположного пола с большим отрывом лидируют ступни и обувь. Роль «шпильки» в деле обольщения переоценить невозможно - трудно, например, представить девушку, танцующую стриптиз в кроссовках. Если смотреть глубже, то все еще интереснее. Оказывается, женщины, надевающие высокие каблуки, подсознательно стремятся вписаться в «золотое сечение».

«Золотое сечение» - совершенное и гармоничное соотношение частей в целом. Форма, построенная по такому принципу, способствует наилучшему восприятию, вызывает ощущение красоты и гармонии. Впервые эту закономерность вывел Пифагор, а непосредственно сам термин принадлежит Леонардо да Винчи. Этот принцип встречается не только в архитектуре, скульптуре, живописи, но и в музыке, математике и других науках.

Части красиво сложенного человеческого тела также находятся в определенной пропорции. Деление тела над точкой пупа - один из основных показателей «золотого сечения». Вопреки сложившемуся стереотипу, мужчины сложены гораздо пропорциональнее, чем женщины. Женщины до совершенства слегка не дотягивают, а каблуки зрительно восстанавливают пропорцию. Но и тут важно знать меру. Убеждение «чем выше, тем лучше» - весьма спорно, особенно если говорить о гармонии.


Анатомия стопы такова, что гораздо комфортнее мы будем чувствовать себя не на плоской подошве, а на каблуке высотой 4-5 см. Такая высота обеспечивает оптимальное распределение веса тела на стопу, помогая связкам. Площадь опоры стопы очень мала - несколько десятков квадратных сантиметров, которые выдерживают и без того немалое давление, даже если у вас нет избыточного веса.

Высокий каблук неравномерно распределяет нагрузку, и три четверти ее приходятся на переднюю часть стопы. Каждый лишний сантиметр, начиная с шестого, увеличивает нагрузку на позвоночник на 10-15 кг, а давление на пальцы ног - на 25%. Как следствие, пальцы ног деформируются, особенно большой. Из-за трения в тесной обуви происходит подвывих большого пальца и воспаление слизистой сумки плюсневой кости. «Шишки» на ногах чаще всего встречаются у фанаток тесной обуви на высоком каблуке. И это не просто некрасиво, это еще и мучительно больно.

Позвоночник тоже далеко не в восторге - центр тяжести тела переносится вперёд. Сохранять равновесие моднице приходится за счёт напряжения ног, поясницы и шеи. Это чревато головными болями, сердечными перебоями, одышкой и скачками давления, не говоря уже о более серьёзных последствиях - варикоза, застойных явлениях в области перекошенного таза (кишечнике, мочевом пузыре, матке, яичниках) и даже бесплодия. Ах, да - еще, конечно же, суставы, которые отомстят за издевательство артритом. Поэтому дефиле на «шпильках» рекомендуется не чаще трех раз в неделю.

Если никакие аргументы специалистов от медицины не способны умерить наше желание «жить на острие», давайте хотя бы прислушаемся к советам специалистов в области стиля и красоты.

Во-первых, стоит помнить, что любая обувь, даже калоши, - обязывает, а обувь на высоком каблуке обязывает вдвойне. Бесконечное восхищение и Читать далее...

[153x244] В наше стремительное время многие юные барышни просто-напросто не затрудняют себя тем, чтобы покрыть голову. И никакие мамины переживания часто не в силах заставить их поступиться свой свободой и свободой своих непокорно развивающихся кудрей. Ну, в лучшем случае делается снисходительная уступка чему-нибудь непритязательному – платку, шарфу, вязаной шапочке.

Между тем почти вся человеческая история отличается тем, что считалось неприличным и даже опасным для женщины показываться на людях с непокрытой головой. Может, оттого бессознательно и рвется из нас это бунтарское настроение: долой шапку! Впрочем, большая часть нашей повседневной будничной жизни действительно не располагает к тщательному побору изысканных шляпок (если, конечно, вы не относитесь пока еще к достаточно редкому разряду светских львиц, для которых шляпка – это часть повседневного дресс-кода). Однако в нынешнем модном сезоне дизайнеры словно сговорились, чтобы причинить нам массу неудобства и беспокойства.

Во-первых, от давней привычки игнорировать пафосные головные уборы избавиться непросто. Во-вторых, затянувшаяся теплая осень ласкает мягкими солнечными лучами привольно распущенные волосы, и совершенно не хочется думать о слякоти и прохладе. И вот на фоне всего этого ведущие Дома моды вдруг предлагают нам невероятное разнообразие моделей, силуэтов, расцветок, стилей, фасонов головных уборов. Устоять перед ним просто невозможно. К тому же изучая самые яркие предложения дизайнеров, ты словно отправляешься в путешествие на машине времени по самым ярким периодам истории моды.

Слава богу, на этот раз путешествие ограничивается рамками ХХ века. Но при этом примера одних только бурных двадцатых годов вполне достаточно, чтобы потерять голову, которую и должны покрывать предлагаемые дизайнерами шляпки. Их базовый вариант – хорошо известные нам по фильмам о том времени и снимках тех лет маленькие шляпки-клош. Кто-то весьма грубовато определяет их форму, как перевернутый горшок, а кто-то видит в них кокетливый колокольчик. Они замечательно смотрелись со стрижкой гарсон или каре и давали возможность загадочно скрыть свой взгляд, сделав акцент на кроваво-красные чуть припухшие губки. Лучшие образцы этого стиля ищите сегодня в коллекциях от Proenza Schouler, Marzi, Maurizio Pecoraro.

Отголоском буйных и раскрепощенных двадцатых годов можно считать и появление вместе с мужскими смокингами (которые, впрочем, не выходят из женской моды уже более полувека) еще и миленьких черных цилиндров, которые сегодня стали ярким аксессуаром вечернего гардероба. Похоже, что о самых экстремальных звездах Голливуда той поры думали при создании своих коллекций Sass&Bide, Comme des Garcons, Phillip Lim.

Мода сороковых в этом смысле была гораздо более сдержанной и вообще не слишком яркой, хотя и создала свои образы. Именно ее влияние можно увидеть в увлечении некоторых дизайнеров оригинальными вариантами классических мужских шляп-федорс небольшими полями и вмятинами на объемной тулье. Дыхание времени особенно заметно на подобных шляпках от Missoni, выполненных из комбинированных материалов (кожа и твид).

Далее история развивается стремительно и преподносит множество открытий, которые с неизменным успехом эксплуатируются и сегодняшними дизайнерами. Конечно же, снова нам не обойтись без легендарных шестидесятых годов. Они представлены мягкими уютными французскими беретиками, которые очаровательны сами по себе и замечательно носятся с любыми предметами гардероба – от брутальных кожаных пальто до объемных «бабушкиных» вязаных кардиганов в стиле oversize. С французскими беретами, глубоко натянутыми на голову, успешно конкурируют нынешней осенью огромные мягкие фламандские береты (ярчайшие образцы в коллекции у Louis Vuitton) и не менее объемные клетчатые шотландские береты (например, от Chanel). Как ни странно, именно они могут оказаться универсальными и очень современными головными уборами.

Другая сторона эпохи шестидесятых, ярко проявившаяся в современных коллекциях, – совершенно гламурные и подчеркнуто женственные шляпки с небольшой тульей и широкими полями. Когда-то моду на них ввел сам Кристиан Диор, и они были неразлучны с женственными платьями в стиле new look. Этот стиль, эксплуатирующий силуэт «песочные часы», Читать далее...

В жарком климате Египта и у мужчин, и у женщин было принято стричь волосы как можно короче. Но для торжественных случаев изготавливались парики - тяжелые и вьющиеся.

Вообразите, каким это было мучением носить подобные изыски в жару! Женские парики часто украшались затейливым плетением, золотым орнаментом и заколками из слоновой кости. Мужчины начисто выбривали лица, однако по случаю могли прицепить густую фальшивую бороду.


Классическая женская прическа того времени - длинные волосы, собранные на затылке в шиньон. Многие женщины предпочитали красить волосы хной и припудривать прическу золотой пудрой. Часто головки модниц украшали живые цветы или драгоценные диадемы.

Мужчинам не было особого дела до причесок - они предпочитали упражняться в логике, риторике и многоборьях. Поэтому стриглись коротко, париков не носили и время от времени с удовольствием брились наголо.


Аскетичные и суровые римляне, как известно, во многом старались подражать древним грекам. Женщины из высшего общества пользовались щипцами для завивки волос и так же обильно обсыпали прически золотой пудрой. Цвет «блонд» уже тогда пользовался популярностью - римлянки не только перекрашивались в блондинок, но и носили парики, сделанные из волос рабов.

Позже прически стали несколько более вычурными - туго завитые волосы закреплялись высоко на голове при помощи проволочного каркаса. Профессия парикмахера в Древнем Риме была весьма востребована.


Согласно канонам Ислама, головы правоверных должны быть покрыты, поэтому для мужчин предусматривались тюрбан или феска, а для женщины - чадра.

Во время посещения общественных бань цирюльники брили мужчинам лица и головы, а женщины непременно промывали свои длинные волосы настоем хны.



В эпоху правления Маньчжурской династии мужчины выбривали переднюю часть головы, а оставшиеся волосы заплетали в косу, перевязанную черной лентой.


Мужчины также выбривали переднюю часть головы, однако вместо косы предпочитали стягивать волосы в конский хвост. В период средневековья женщины носили распущенные волосы, однако к началу 17 века появилась мода на прически. Волосы поднимались валиком и закреплялись на затылке шпильками и гребнями.

Гейши, как всегда, были в авангарде - их прически отличались наибольшей изысканностью. Волосы собирались высоко на голове и нещадно поливались лаком. Часто при создании такого шедевра использовались накладные волосы.


Из-за великого множества племен прически народов Африки отличались большим разнообразием, и чаще всего они отражали статус человека в обществе.

Воины племени масаев, к примеру, заплетали множество мелких косиц на передней части головы, а волосы сзади отращивали до талии. Другие члены племени, включая женщин, обривали волосы наголо.

Многие племена окрашивали волосы при помощи краснозема и топленого сала, а особо продвинутые, чтобы создать свой неповторимый стиль, даже использовали экскременты животных.

Женщины племени мангбету изощрялись не на шутку - их прически представляли собой сложные конструкции: волосы заплетались в тонкие косички и стягивались кверху вокруг конусообразного каркаса, который расширялся на конце. Все это чудо инженерной мысли украшалось длинными костяными шпильками.

Другие племена, такие, как мианго, долго не заморачивались - длинные волосы, собранные в конский хвост, скромно покрывались платком и украшались листьями.


Настоящие индейцы относились к своим прическам со всей возможной серьезностью. Племена Восточного побережья щеголяли Читать далее...