Говорят, что через несколько лет по всему Гоа понастроят пятизвездочных отелей, с пляжей прогонят коров, а местное правительство, наконец, найдет способ справиться с опен-эйрами. Так что есть резон отправляться туда прямо сейчас, пока ничего этого не случилось.

Время - полседьмого утра. Над рисовыми полями еще клубится туман. Полтора часа назад нас, московских «дикарей», высадили в гоанском аэропорту Даболим, прямиком в страшную индийскую ночь.

Вокруг, как уяснилось еще в Москве из Интернета, кишели четырехметровые змеи, ядовитые пауки, очень опасные скаты, подползающие к туристам вплотную, чтобы ужалить, и смертельные инфекции. Было весело и немного одиноко: всех соотечественников уже разобрали по трансферам. В кармане лежала инструкция из Сети - как съездить в Гоа дикарями. И простенькая карта, из которой следовало, что, во-первых, аэропорт Даболим находится прямо посередине гоанского побережья, а, во-вторых, ехать из него нужно либо на север, либо на юг. И очень важно не промахнуться с направлением.

Причем даже не столько с направлением, сколько с собственным характером. Любителям тусовок ни в коем случае не следует ехать на юг, а тихим любителям пляжного отдыха - на север. Впрочем, Гоа - штат маленький. И на крайний юг, и на крайний север цена на такси одна - 1200 рупий. Кстати, запомните, все надо делить на полтора: 1200 рупий - это 800 рублей.

Война севера и юга

Север - это дискотека на берегу океана, бледные от счастья и наркотиков люди (наркотики в Индии запрещены, но не очень), убегание от полиции, поиск зашифрованного в ночи транс-пати, безумные мотоциклисты, бабушки, следующие за тусовщиками с едой, чаем масала и циновками, и мощнейший гоа-транс до 9 утра, звуки которого разносятся на 50 километров вокруг и которому местные газеты отдают первые полосы: «Рейв-вечеринки плохо влияют на окружающую среду и мешают людям спать».

Юг - все наоборот. В гамаках здесь днями напролет лежат загорелые американские программисты. Йоги у всех на виду делают упражнения. С 7.00 до 9.00 - коллективная медитация на пляже. Разговаривают все вполголоса, потому что громче - лень. В бамбуковых сарайчиках, откуда щедро пахнет ладаном и жжеными растениями, происходят сеансы аюрведы (индийской народной медицины, понять которую белому человеку не дано).

На севере полно хиппи, которые живут прямо на пляже, в спальных мешках. Либо, в лучшем случае, снимают за $1 в день соломенную хижину без дверей. На юг богатые француженки вывозят детей-дошкольников. Пока родители чинно едят лобстера в ресторане «Десятая планета» (Палолем), где столики поставлены у кромки воды, а хозяин - безумно красивый старик с лицом индийского пророка - разводит костер на берегу, дети под теми же столиками возятся с котятами и терзают за носы блохастых индийских собак. Счастливы все, включая, кажется, и блох.

Чистка ушей

Мы поехали на север. Еще в такси несколько раз произнесли главные во всей нашей поездке слова «rooms for rent» и «on the beach». Таксист улыбнулся и привез нас туда, куда мы просили - в небольшой городок Багу. Причем прямо на пляж. Мы испугались. Он понял слова буквально.

Но оказалось, рядом с пляжем находится чудесный маленький отельчик «Sunset cottages». Тут мы и поселились. «Спайси бой» - по-русски поблагодарил он нас за чаевые и сам же первый засмеялся своей шутке. Так звучит «спасибо» с индийским акцентом. А затем стал жать нам руки. Он сделал это несколько раз.

Еще через 48 часов жизни в Гоа мы поняли, что пожать руку - это своеобразный и обязательный аттракцион для местных. Причем в этом удовольствии