Deadvlei пользуется такой огромной популярностью у фотографов , что сюда возят фото-туры со всего мира. Но, несмотря на довольно серьезные цены на такие туры, фотографы, желающие сделать хорошее фото Мертвого Болота, должны быть готовы к тому, что таких же желающих здесь очень много. А сам Дедвлей невелик, и мертвых деревьев здесь тоже мало. А уж если сюда добрались китайцы, то шанс найти дерево без людей - вообще невелик.
(Прощай, Соссусвлей!)
На Баренцевом море море у нас была запланирована дневка, но... Так быстро эти места не отпускают - провели мы здесь 3 полноценных дня.
В Порчниху если кто и доезжает, то делают это как правило наскоком - смотрят остатки военной базы (ничего интересного эти развалины из себя не представляют) и уезжают. А это место заслуживает более тщательного осмотра. К тому же это последнее место, куда можно проехать по побережью на машине.
Конечно, мы захотели это проверить.
Но реально дорог практически нет. Есть остатки дороги военных, или плохочитаемые следы квадриков.
Короче, сплошные болотины и нагромождения камней, так что эту затею мы скоро забросили и Сергей решил отправиться обратно обозревать окрестности нашего лагеря. а мы с Елизаветой решили прогуляться подальше. Кстати где-то на уровне середины залива эти тропы уже практически теряются, так что рубиться дальше в принципе не имеет смысла, гораздо лучше побродить (если так можно назвать прогулку по сильнопересеченной местности) и понаслаждаться окружающей природой.
Воронцовский дворец в Алупке. Здесь и далее фото 1966 года.
Продолжаем цикл "Путешествия по СССР". В 1966 году из Мисхора мы всей семьей ездили в Алупку, в Воронцовский дворец. Из этой поездки я не помню почти ничего, но слайды моего отца Анатолия Сироты (
turnepsik) свидетельствуют о том, что мы там действительно побывали вместе с толпами отдыхающих, так не похожих на современных туристов.
Вид от Воронцовского дворца на гору Ай-Петри
В прелестном старинном путеводителе А.Н. Нилидина "Силуэты Крыма: Из путевой книжки" (Санкт-Петербург, 1884 год) так рассказывается о преображении Алупки: "Еще в двадцатых годах нынешнего столетия Алупка представляла собою пустынную картину мрачного величия. Огромные, исковерканные, обнажённые скалы, как будто оторванные какою-то гневною рукой от горного хребта, были разметаны в беспорядке по склону к морю; почернелые камни повсюду были рассеяны в одиночку или грудами, в виде памятников свирепствовавшего здесь когда-то страшного геологического урагана разрушения. /…/ Среди этого почвенного мрачного хаоса, беспорядка и разрушения мелькали лишь изредка немногие хаты татарской деревушки, выглядывая как будто украдкой из-за веселой зелени своих садиков, с роскошными фиговыми, гранатовыми и масляничными деревьями".
Вид со скалы Айвазовского в окрестностях дворца
Чтобы проиллюстрировать стремительное преображение Алупки из дикого края в райский уголок, Нилидин рассказывает популярную в то время в Крыму легенду. Некий татарин отправился из Алупки, "когда она еще была пустынною, глухою местностью", в паломничество в Мекку и после многих приключений возвратился домой лишь через несколько лет. Когда, подплывая к берегу, "он бросил жадный взгляд на свою родную Алупку, то не узнал ее и сначала подумал, что его не туда привезли, а когда его убедили, что это место есть та же самая Алупка, то растерявшийся татарин подумал, что Аллах помутил его рассудок. После долгих колебаний, он решился, наконец, выйти на берег и с трепетом вступил в волшебный сад из тысячи одной ночи".
Вид на южный фасад со скалы Айвазовского в окрестностях дворца
Ошарашенного пилигрима можно понять: фантастический дворец на фоне горных вершин и террасами спускающийся к морю роскошный парк совершенно преобразили пейзаж Алупки, причем произошло это с поистине сказочной быстротой. Как пишет Нилидин, "заглянул в этот, по-видимому ни к чему непригодный, непривлекательный уголок недюжинный человек, гением своего духа он понял, что при помощи науки и искусства можно из этого хаоса создать уголок Эдема, и вот, словно по мановению волшебного жезла, суровый хаос обвалов со своими мрачными холмами из груды порфира и гранита исчез, и закрасовался тут величественно возвышающийся гранитный замок-дворец, окруженный садами, с роскошью и блеском которых могли бы соперничать разве одни только древние очаровательные сады Семирамиды!"
Воронцовский дворец. Вид с юго-востока.
Этим "недюжинным человеком" был граф Михаил Семенович Воронцов, в 1823—1844 годах генерал-губернатор Новороссийского края и Бессарабии. В Алупке Воронцов решил создать свое главное, майоратное (передающееся только по мужской линии) имение, и стал расширять владения, скупая земли у местных жителей. Что же касается размаха и стоимости строительства, то Воронцов, один из богатейших людей Российской империи, мог позволить себе любые прихоти.
Нет, рассказы писать – это не на велосипеде педали крутить, едем не вперед - а вверх и вглубь.
И в этом постижении глубины и высоты на примере Хампи мы видим комбинацию состояний живой и неживой природы, а также поиски человека места в их взаимоотношениях.
Камень тверд и бессмертен, но неподвижен…
Растение слабо и невечно, но может попробовать в потомстве все сначала и иначе…
И это место (Хампи) больших камней и буйной растительности – какой-то полигон в поисках гармонии и согласия или, наоборот, в их противостоянии и конфронтации.
А человек из дисбаланса и хаоса делает все красиво и грациозно, давая выиграть и живому и неживому, но быть выше этого.
И так эта мысль - как здесь, а я знавал иную историю…
История из Богучара... По молодости ездили там по яблоки и прочие фрукты, достаточно культурные.
Задался вопросом – к чему кому-то их сажать вдали от мест проживания. А тут, оказывается, загадка природы! Эти сады были во дворах старых поселений, но в какой-то момент прям на месте хутора из земли полезли гранитные камни - медленно, но уверенно... Заваливая стены и круша пол... Народ ушел, а сады остались. И действительно мы там находили достаточно большие булыжники, окруженные остатками стен и фундаментов.
В этом я вижу кардинальное расхождение в философско-религиозных парадигмах наших народов.
Для одних свершившееся было карой небесной и изгнанием из рая – прямо-таки по-библейски жестко. Они ушли и построили другой рай…
И совсем другое - у индусов с их смиренным терпением (потом у буддистов вообще - kshanti paramita). Может быть, для них это и было каким-то наказанием или испытанием, или в силу их менталитета – это было как нужно, без всяких там эпитетов и определений морально-нравственных репрессий. Они построили рай здесь:
Такая композиционная законченность тяжелого, кряжистого, вечного дерева и мимолетная летучесть; эфемерность, готовая раствориться как туман; какая-то юная свежесть храма Лотоса.
От камня – ощущение раздутого ветром шелкового шатра…
От дерева – впечатление весомого и неоспоримого полюса…
Я замер от этой мысли о единственной и неповторимой гармонии органики и неорганики и их взаимной инверсии в ощущениях. Я в тот момент знал одновременно, что этого нигде не повторится, и обязательно повторится. Потому что был забор, за углом которого был этот шедевр:
И опять это древо с раздутой аортой от надрывного усилия удерживать этот наш всеобщий универсум на своей оси центра мира…
И какая-то вдруг древняя пожарная служба с распахнутыми для пожарных машин зевами:
- из которых выскакивают каменотесанные колесницы по типу гарудовской, на ходу разматывая цельнокаменные шланги;
- где по центральной анфиладе, очевидно и представимо, носятся специальные индийские огнеборцы и при наличии тревоги характерно писклявыми голосами трубят сиреной о беде от стихии.
Оказалось все иначе… Это были «конюшни» для слонов…
Вы были в Орле, Вы были в Орле и Орловской области, как там был я..?
У нас таких конюшен не было даже у «графьев и князьев»…
У нас даже титаническо-эпохальные Толстой и Тургенев, да что там, и Лесков таких условий для своих слонов не имели…
В Спасском-Лутовинове я бывал, там, в местной конюшне и для лошади места маловато было.
Вспомнилась достаточно давняя история. Был у нас в командировке на фабрике американец арабского происхождения и по настоянию местных властей еще позднеперестроечного периода его для культурного приобщения экскурсировали в указанную родину Тургенева. Я так думаю, что американец не то, что нашего Тургенева, он про своих Драйзера, Хемингуэя, Фицджеральда, Стейнбека не совсем в курсе.
По окончании поездки спросили о его американских ощущениях от увиденного, на что он по-пендосовски и ответил, что у его дяди ранчо побогаче будет.
… Вернемся к нашим слонам…
А на центральной анфиладе слоновника, говорят, играл государственный академический оркестр, уж не знаю какого государства и каких народных инструментов, но я упрямо слышу и тогда, и сейчас приносимые ветром отрывки штраусовского «Голубого Дуная».
Бильбао - пожалуй, самый известный город Страны Басков. При этом и самый крупный (почти 350 тыс.). Известность прежде всего связана с музеем Гуггенхайма, но и по самому городу тоже стоит прогуляться. Времени у нас было немного, но что успели.
Девиз города: Самый благородный, самый честный и непокорённый! Скромно, правда?:)
1. Мост ла Сальве визуально перекликается, со стоящим рядом музеем.
Смотреть далее...
А через день погода решила нас порадовать. Утром, только я продрала глаза, за окном из-за горизонта вылезло солнце. Солнце здесь круглый год всходит и заходит в одно и то же время – в 6 часов. Мы ведь почти на экваторе. Очень удобно. Конечно же, нет никаких глупостей типа летнего и зимнего времени.
Сегодня решаем снова отправиться в Каньо Кристалес. Говорят, что река наиболее красива в солнечную погоду на следующий день после сильного дождя.
(Каньо Кристалес в солнечную погоду)
Я уже упоминал, что мы ездили в Хампи...
Конечно не мирового значения событие, но, к примеру, многие не знают, что и великий Хануман там тоже бывал...
Я даже больше скажу - многие меня знают, а Ханумана - нет...
Конечно, кто Ханумана не знает, тот и Рамаяну не читал, где про Хампи очень даже конкретно поминается... Рамаяна - не путеводитель конечно, но вот про мое местожительство в Рамаяне - не слова; хотя вот недавно памятник Ивану Грозному поставили, не Хануман конечно, но может в очередной редакции Рамаяны вспомнят и про город Орел.
Ах, да, я - про Хампи...
Нет, говорить о том, что уровень познания Индийской геохронологии в российском обществе низковат, язык не поворачивается.
Тут за последнее время в стране такая своя хренология сложилась, что сломалась ось времен к хренам собачьим. Кто уж в такой сложной международной ситуации за Хампи уследит!?
Да и несколько остыл пыл соотечественников в отношении Индии.
"Шантрам" в двух своих реинкарнациях умилил страждущих сплавом бандитизма и гуманизма...
А что до этого мы про Индию читали?
"Хождение за три моря" помню в пятнадцатом веке почитывали, но это как давно было-то: не только я сам, но и родители еще молодыми были.
Или это я с художественным фильмом путаю...
Собственно, "Хождение за три моря" и нынче народ в библиотеке особенно не замусоливает, но вот про Афанасия все знают, не по Троицкому списку конечно, но кино хотя бы в программе передач видели буквами.
Да, собственно говоря, я сам Афанасия по Индии как-то по декартовым координатам всуе не локализировал - он у меня по принципу неопределенности Гейзенберга по всей Индии был "размазан", зато вот через постоянную Планка облик его негоцианско-славянский с кучерявой бородой и непременно красно-фестивальный армячок кушаком перехваченный - это прям четко зафиксирован - красив, хоть на "пальмовую ветвь" номинируй.
И вот когда я в Хампи увидел на village road (так нам ее наш проводник обозвал, хотя я сомневаюсь в этой английской терминологии во времена Виджаянагарской империи)всякие базарно-рыночные дела и атрибутику, изрядно потрепанные временем :
понял, точно тут и был Афанасий, а облик его как-то наоборот померк пропорционально (понятно) постоянной Планка - осознал я, что Олега Стриженова использовал в своих фантазиях без соблюдения всяческого авторского права (интересно - в снах копирайты блюсти надо?)...
И стала сильно до боли понятна столь длительная задержка Афанасия в краях местных - не ограничивал он себя в экскурсионной программе. Вот кто действительно осмотрел достопримечательности вдумчиво и правильно; а то тут некоторые рассказывают, что самоходом несколько дней познавали мемориалы и артефакты. Я так думаю, что как вторую жизнь мне дадут, так я тут на турне и застряну. По всей видимости, судя по их изобилию в данном месте, я реинкарнирую в бурундука и объекты буду исследовать исключительно по тем циферкам, которые для них по экскурсионному маршруту и нарисованы:
Опять я размечтался о будущем... Возвращаюсь к своим историческим хроникам. Повезли нас к храму Виттала. На каком-то этапе я перестал систематизировать аватары всяких там Вишн и Кришн (многомерная таблица по столбцам, строкам, временам, виртуальным столбцам, виртуальным строкам, виртуальным временам и т .п.), Виттала - значит Виттала.
(Вот вернулся назад по теме и расскажу - нашел, что village road кое-где и кое-кто величает Vitthala Baazar street, оно street конечно словцо здесь не эндемичное во всей полноте фразы названия, но хорошо, что не avenue...)
Повезли нас на достаточно неудачной индийской реплике даже не знаю какой модели Tesla (Маск отдыхает), но вместительность и салон, климат-контроль не сказать отличные - удовлетворительные. Да, собственно говоря, модель и характеристики - все лишнее; это скорее - машина времени: 30 минут, и ты нырнул на 500 лет.
Я сразу скажу - был поражен и побежден реальным состоянием и содержанием представленного экспоната. Мы еще на КПП были, а восторг меня переполнил настолько, что я непроизвольно прыгнул на попу для устойчивой
14 день. Уотертон лейк национальный парк.
Уже две недели мы путешествуем по Скалистым горам Канады.
На сегодня у нас был запланирован один из лучших трейлов в мире, но...
В этот день пришлось покататься по Великим равнинам. ( А Крипт-лейк трейл мы пройдем завтра)
(Как индейцы охотились на бизонов без оружия?)
Настало время прогуляться по Варошлигету. В Будапеште за этим непонятным названием скрывается городской парк. Просто городской парк. Хотя и очень красивый, даже свой дворец там есть. И Аноним.
Вот туда и пойдем.
1.
Смотреть далее...
Продолжим знакомство с архитектурой модерна в Брюсселе. На пересечении улиц Saint-Boniface и Ernest Solvay образовался очень интересный ансамбль домов в стиле модерн, построенных архитектором Эрнестом Блеро, причем все они за исключением одного здания были спроектированы в 1900-м году. В основном здания имеют идентичную планировку, но различаются фасадами. Это позволило архитектору завершить проектные работы в сжатые сроки.
Пара самых крупных домов на углу образует своеобразные пропилеи. Вот один из них (Rue Ernest Solvay, 18):
Далее в моем блоге...
Камбоджа – это Вам не Ошо, Блаватскую и Рерихов в оригинальном переводе читать. Это как Бодхидхарма в подлиннике. Никакого идеалистического индуизма, сплошной материалистический буддизм. На сломе исторических эпох на моей памяти переход от сплава марксистского геноцида и утопии к сплаву идеальной монархии и утопии (в данной стране). Причем Бодхихарма помноженный на герпетологию и нумерологию, поэтому Гребенщиков (любимый с детства) с его Бодхидхармой очевидно слишком прост и инклюзивен в общих обсуждениях:
И так будем видеть рыбу – будем наблюдать за водой. Вход в воду… в Камбоджу:
Попадаем из Таиланда. Пойпет. Если Таиланд был до сего момента атрибутом отсутствия цивилизации, то здесь понимаешь карнавальную составляющую пищевых и гигиенических стандартов в Таиланде. Здесь это in factum. Чнянь!
Но лучше вниз не смотреть… Нам бы в небо:
Китайский новый год (как ругательство звучит)! Первая достопримечательность – озеро Тонлесап, которое в сезон/несезон дождей качает воду в Меконг туда/сюда. А на нем (на озере) живет вьетнамский народ, потому что не глубоко:
ЦУМ:
Храм Христа спасителя (между прочим, реально – живое учение, с поправкой на образ жизни, может быть чудо хождения по воде – в массы):
Кстати там же увидел завязку (тему) для «Водного мира» с Кестнером и Трипплхорн:
Эта умиляющая деталь фильма, умилила и здесь. Место проживания:
Рекомендую. Сиемреап. Город веселой пиццы. Именно «веселой» - официально заправляют «травкой» . Королевские сады:
Часовня Богоявления Господня "Спас-на-Водах". Кронштадт
Построена по проекту В. Косякова и А. Витселя в 1903-1904 годах .
Каменная часовня в неорусском стиле, расположенная в Кронштадте.
Построена к 200-летию города в память о разобранной деревянной Богоявленской церкви (1858).
В 1858 г. купец Иван Осетров построил часовню "за петербургскими воротами на берегу между пароходными мостами". Доходы от этой часовни купец предполагал присоединить к сборам, поступающим в уже устроенную им часовню на углу Богоявленской и Галкинской улиц. Все сборы направлялись на строительство новой Богоявленской церкви.
Деревянная часовня простояла до постройки новой, каменной. В день закладки каменной часовни 27 июля 1903 г., старая деревянная была передвинута на другое место, на расстояние в несколько сажен от городской стены. Впоследствии зимой 1904 г. старую деревянную часовню отремонтировали, заново окрасили и перенесли к Кронштадтским воротам.
В советское время часовня стояла в полуразрушенном состоянии. К 300-летию Кронштадта на средства «Водоканала», часовня отреставрирована.
В 2003 году проводилась реставрация часовни, которые в течение года велись в соответствии с исторической справкой КГИОП
Каменная часовня во имя Тихвинской иконы Божией Матери была построена в Кронштадте в 1898-1899 гг. по инициативе священника Александра Ивановича Таратина. Он пожертвовал на постройку 5 тысяч рублей. Купчиха Наталья Захаровна Дементьева дополнила средства еще тысячей рублей, еще тысячу выделил Андреевский собор.
1898-1899 - арх. Н. Н. Никонов
18 августа 1898 г. настоятель собора протоиерей Иоанн Кронштадский совершил чин освящения закладки часовни. В стену часовни была замурована серебряная позолоченная закладная доска с текстом: « В царствование Благочестивого Государя Императора Николая II-го, по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Палладия, в присутствии о. настоятеля собора протоиерея Иоанна Сергиева на иждивение священно-иерея Андреевскаго собора Александра Ивановича Таратина по проэкту Архитектора Никонова заложена часовня в честь Тихвинской Пресвятой Богородицы 18 августа 1898 года».
5 декабря 1899 г. о. Иоанн Кронштадтский в сослужении соборного причта совершил освящение часовни.
Была разрушена в 1931 году...
Воссоздана в 2008-2009 годах...
«А еще скажу вам, разлюбезная Катерина Матвеевна, что вам зазря убиваться не советуем. Однако случилась у нас небольшая заминка с делами юго-восточными, потому и рассказы ближневосточные откладываются. Полагаю, суток на трое, не более…»
Так что продолжение рассказов пока будет из другого региона, навевающего мысли экзотические и лишенные религиозного фанатизма.
Перефразируя популярного сатирика - сам я с Орловщины, бывал на Израильщине, но тянет к Кхмерщине (когда не тянет к женщине). Поэтому с израильскими прогулками пока потерпим.
И вот, судя по цвету грунта, мы именно там, ибо почва красна краснее красного кхмера.
И в этот раз мы продолжим наши прогулки, начатые в https://cand-orel.livejournal.com/28494.html, и в созерцательном плане прекрасных пейзажей; и топографических сведений местоположений объектов; и в плане темпоральных логик, духовных и мировоззренческих практик, заявленных в предыдущей статье.
Итак, Королевская площадь в целом и терраса слонов в частности расположены на просторах Ангкор Тома.
Создано все, как здесь водится, в конце 12 века в правление Джаявармана VII.
Многие путеводители называют основное архитектурное сооружение террасой слонов, потому что на ней есть барельефы слонов.
Наш местный гид, мужчина вполне солидного возраста, выживший во времена полпотовских чисток по возрастному признаку - мудр и взросл не по чину. Может быть, он и другие чистки претерпел и перенес, ибо настолько авторитетно заявляет свою историческую и эстетическую доктрину, что кажется, что он ровесник тому Джаяварману.
Так вот он подтверждает, что главное назначение Террасы Слонов заключалось в том, что она выступала трибуной для короля и его приближенных, а также почетных гостей Ангкор Тома, отсюда они действительно наблюдали за проходящими на Королевской площади церемониями, фестивалями и другими массовыми мероприятиями, проводившимися в городе.
НО, при этом все эти торжества и ритуалы проводились с привлечением широких слоновьих масс, поэтому и терраса - слоновья.
Надо отметить, что гид - энциклопедист в плане знания русского языка и русской словесности, поэтому он - матершильник. И вот, он заявляет, что на просторах этого барельефа много других предметов и сущностей хватает, он даже может фаллические символы найти. Но это не повод называть террасу ху... ( извините - фаллической).
Но слонов действительно много для различного функционального и эстетического назначения
Сейчас выложу для затравочки пока одну фотографию, чтобы создать надлежащее впечатление и подобающее настроение, а потом чуть-чуть "попуржу" словами. Потому как Ваше мнение, безусловно, интересно, как и сам возбуждаемый в Вас интерес; но, кроме того, мне же важно изложить и свое настроение, и свои какие-никакие мысли.
Скажу сразу: "Настоящая экзотика – здесь, в Камбодже!"
Сиам и Индия – не про то…
И всякие там художественные и считающиеся литературными воплощения – от заблудших или что-то путающих авторов, или вообще что-то, придуманное в пыльном кабинете.
Ефремов с его лезвиями и бритвами, Киплинг с книгами джунглей и Мауглями никак у меня не укладываются в сознании с реальными обстоятельствами всего в них происходящего по описанию.
Таиланд – это или новодел, или реставрация былого до внешнего вида новодела.
А в Индии вообще никому дела нет, по-моему, до поддержания в достойном состоянии легендарных древностей. Взяли к индуистскому храму шивалингамовских времен современный металлический профиль на крышу приладили, а что – экономичненько. (Ну, ладно – чуть-чуть утрирую…)
Но тем не менее…
Так вот в Камбодже все сохраняют или реставрируют к первоначальному виду, что, на мой взгляд, и особенно ценно. Можно конечно говорить, что постройки 13 – 14 века посвежее индийских будут, можно с этим согласиться… Можно. Но я уведу разговор в другую сторону, что 13 век был каким-то переломным пунктом в развитии человеческой цивилизации, везде - во всем мире (это мой такой пунктик в последнее время).
Так вот о современном состоянии древнеисторической ситуации в Камбодже.
Нам эта страна преподносится совсем младшим братом индуистско-буддийского сообщества, представленного турагентствами и средствами массовой дезинформации в интернете.
Смею возразить!
Во всей этой субъективной и пристрастной информации "видны уши" меры готовности туриндустрии по предоставлению оплачиваемых услуг путешествующему населению.
Надо признать, что Камбоджа пока не готова предоставить развитую инфраструктуру по выколачиванию валюты из странников и паломников.
В первую очередь этот тезис касается специализированных русскоязычных сайтов по камбоджийскому направлению. Вот хотел освежить перед написанием свои воспоминания, а там – все о каком-то вовсе банальном индуизме и утилитарном буддизме; без зерна или изюминки, или жемчужинки камбоджийских реалий, хронологий и археологий.
А вот обращу Ваше внимание, что в камбоджийских храмах непременными элементами присутствуют змеи (наги, с которыми ассоциируют себя аборигены – типа нашего медведя) и местные породы сфинксов, чего напрочь лишены в таком явном виде индийские и сиамские храмы. Забавна и местная нумерология, почитающая числа 54 и 108 (как наша семерка).
Нет, там в Камбодже - это не трафаретные индуизм и буддизм, тут еще от кхмерских их верований и легенд ноги и корни растут, что и упускают или опускают наши экскурсоводы, включая виртуальных.
Тут, конечно, необходимо хорошо обутой ногой в очередной раз пнуть полутруп отечественного экскурсоведения – он и во всех странах нашего туризма падает, сокращаются время экскурсий, количество посещенных достопримечательностей, да и информативность, и интересность подаваемого материала падают до уровня дилетантов.
Поэтому хорошо бы посетить исторические памятники с местным русскоговорящим экскурсоводом - нам повезло.
Еще один нюансик (или два). Думаю с печалью, что скоро русскоговорящих (как и во всем мире) не останется. Потом, в Камбодже мало взрослых и пожилых камбоджийцев (носителей исторического и вообще знания) осталось – в свое время Пол Пот в процессе кампучийской революции сделал основную ставку на неграмотную и бескультурную молодежь, а взрослых досрочно и срочно отправил к предкам в неимоверных количествах.
Так вот - нам повезло (внезапно вспомнилась вечная его (гида) приговорочка "еб срулай" - ночь любви; по его лингвистическим представлениям весь русский мат произошел от кхмерских обыденных слов поэтической романтики и возвышенной любви).
К еще одной странности моего рассказа… Я не буду в первую очередь об Ангкор-Вате. Он – достаточно попсовое место: площадь - большая, много туристов "входит" - урожайность турбизнеса выше.
Байон, его храм мне ближе; он и роль исключительно культовую и интеллектуальную играл, так как включал собственно храм и библиотеки, мест массового
Тема Голубых озер актуальна всегда, где бы они не находились. Тем более, если не очень далеко от Москвы. Ну а насколько они действительно голубые, и стоит ли туда ехать, сейчас вам расскажу.
На самом деле, основная часть озер, именуемых голубыми (особенно в средней части России), имеют рукотворное происхождение. Так же обстоит дело и с озерами рядом с Луховицами. На самом деле, это карьеры, оставшиеся после добычи песка. Хотя присутствуют там и голубые глины, именно они и придают оттенок воде. Она явно не коричневая, как в большинстве озер в Подмосковье, но и до голубого или синего оттенка явно не дотягивает. Впрочем, вполне себе допускаю, что осенью или весной, когда на озерах нет народа, она имеет более насыщенный оттенок. Но, до некоторых Суворовских карьеров или Кондуков, далековато.
Карьеров под Луховицами несколько, так что пройдемся по тем, что мы посмотрели.
Первый карьер - это вполне себе официальный пляж, с кабинками для переодевания, хорошими песчаными заходами в воду. Находится в черте поселка. Его даже не фотографировала - сплошное лежбище, купание плечом к плечу. Уйма машин, кто-то даже находит места под палатки. Из плюсов - хороший заход в воду для детей. Из минусов - скопление людей и отсутствие тени. Так что, с моей точки зрения, это вариант на один день - приехал с утра, вечером уехал. Если найдете, где припарковаться.
Седьмой карьер - туда мы тоже не поехали, увидев пробку на въезд и на выезд из него. Так что здесь тоже сказать ничего не могу.
Перейдем к следующему от Луховиц карьеру - второму. Однозначно, самый красивый карьер из тех, что мы видели. Даже не скажешь сразу, что это Тульская область. Чем-то северные озера напоминает, может, островками?
На этом карьере не так уж много мест, где можно встать с палатками, спусков к воде мало, да и берега прилично заросли травой. Разве что в дальней его оконечности есть неплохой песчаный пляж, но мест под стоянки там мало. Отдельные стоянки есть и в других местах, но их не так уж много.
За седьмым карьером расположены еще три - четвертый, пятый и шестой. Все они приблизительно одинаковы. Но сейчас я хочу рассказать об окрестностях этих карьеров. Когда-то они были окружены густым лесом. Но приснопамятные пожары 2010 года уничтожили большие лесные территории.
Где-то были высажены сосенки.
Но в основном пожарища выглядят вот так. Хотя при вечернем солнце очень и очень завораживающе.
Мы остановились на шестом карьере. Вернее сказать, еле ткнулись на приличное место, где от соседей с разных сторон было метров по тридцать. И, поверьте, это еще очень хорошо. Место под палатку у нас было ровное, до воды метров пять - по здешним меркам просто люкс. Конечно, надо учитывать жару, обещанную на выходные - но, думаю, летом здесь всегда аншлаг.
Тишины и уединения вы здесь не найдете. Но найдете весьма
Это такое знакомое и теплое ощущение дома… Которое естественно и бывает дома, потому что этот дом ты сам делаешь себе и в нем живешь, а он живет в тебе.
И конечно странно и достаточно неочевидно, что домашнее ощущение может вызвать случайное место, где оказался по воле судьбы…
Дом это место, где ты замыкаешь дверь на три замка от потенциальных внешних невзгод и неурядиц, куда ты закрываешь путь всему нежелательному и неприятному, где все твое, и никто не может на это претендовать… В конце концов это место, где ты спокойно спишь и видишь домашние сны.
Вот почему-то сразу и навсегда такое подсознательное ощущение дома (а теперь с течением времени виноватое чувство и забытого дома) возникло в этой грязной паттайской дырище, где и есть оно - Баннаммао.
В этом грязном от мусора лесу и среди целлофаново-помоечных дорожек, где изредка и тайком ползают зеленые вполне себе ядовитые змеи в болотистую лужу, вспыхивающую тучей мошки после легонького дождика; а в лесных шалашах, тем не менее, живут люди, и к ним даже приезжает скорая помощь, и привозят еду (какой-то суп) в полиэтиленовых пакетиках…
Курорт!
Да, и утром с рассветом стройная и милая девушка из шалаша в накрахмаленной белой блузке направляется пешком на службу…
Это первые кошмарные ощущения по приезду в Баннаммао в 2014 году и запомнившееся отчаяние попадания как бы уже и не тебя, и не туда.
А потом было первое утро с легким размыканием глаз светлому и ясному дню в райской тишине с легкими звуками воркования голубей, и декабрьским ранним утром с кружкой кофе - на балкон.
И ощутимо и понятно стало наличие хрустальной полусферы, накрывающей отель и его райский садик от нелепой окружающей действительности. Надо было действительно протащить тебя через ужаснейшее неприятие и исключительную неприглядность возможного кому-то места жизни, или правильнее, обитания, чтобы на контрасте почувствовать эту идиллию, и крепко запомнить, что рядом с идиллией может быть такое безобразие (лучше не удаляться)!
Итак, пастораль, как жанр в пейзажной и интерьерной фотографии…
По дороге из Сан-Себастьяна в Бильбао решили заехать на какой-нибудь безлюдный берег моря. Так и заехали на каменистый берег чуть севернее городка Bermeo, что в 110 км на запад от Сан-Себастьяна.
Спускаемся вниз.
1.
Смотреть далее...
Одной из целей, которые я ставил себе перед поездкой в Брюссель, было хорошенько ознакомиться с бельгийской архитектурой эпохи модерна (тем более, что именно Бельгия является родиной этого стиля). Еще до поездки я нашел в интернете список наиболее выдающихся произведений этого стиля и перенес его к себе на гугл-карту. Разумеется, все точки я посмотреть не успел, но кое-что я все-таки увидел. Увы, далеко не все памятники этого стиля дошли до нас, в 50-е годы многие из них были варварски снесены (так, например, был снесен Народный дом, построенный Виктором Орта, который в наши дни упоминается практически в любой книге о модерне). Тем не менее, многое и осталось. Дома эти, в основном располагаются на "исторических окраинах" города, в тех районах, которые когда-то были отдельными городами, а теперь стали частью Брюсселя. Итак, сегодня мы начинаем виртуальную прогулку по брюссельским домам в стиле модерн.
Дом и мастерская художника Эмиля Фабри (Rue du Collège Saint-Michel 6):
Далее в моем блоге...