Идем на дамбу. Девять километров пешком. Ориентир - древние верстовые столбы (есть такое понятие - Соловецкая верста, равная периметру стен кремля).
Дорогу окружает лес. Человека, выросшего в тайге, он не сильно впечатляет, но удивляет. Например, на топких берегах лесных озер можно встретить карликовые берёзки (ерник)
или знаменитые танцующие березы.
Анзер - маленький островок, название которого переводится с древних наречий не то как "гусь", не то как "вытянутый", - имеет самую большую историю чудес и чудесных совпадений.
Знакомиться начинаем с пейзажа.
Несмотря на окружение самым соленым из внутренних морей России, на Соловках находится 639 пресных озер. Недолгий путь к лодочной станции, белая лодочка, три весла - и в путь. Мы плывем по системе озер, соединенных каналами.
Красота подступает к озерам со всех сторон.
Каналы потрясающи. Тут и Венецию вспомнишь, и Господа - за великолепие.
Выложенные Соловецким камнем берега каналов скрыты в прибрежной растительности - сразу и не заметишь. Низко над водой нависают ветви берез и еловые лапы. Вода прозрачнейшая, в ней отражается узкая полоска неба. С веслами в канале не развернешься. Нужно, стоя на носу лодки, подгребать одним веслом (гондольер прямо). Скорость, естественно падает. Да и нельзя быстро уходить от такой красоты. Захотелось вообще довериться течению и плыть в ритме воды...
Здравствуй, Соловецкая земля! Вот я к тебе и пришла. Первые шаги по тебе делаю. Монастырь. Вот ты какой... Не умею сказать. Слова такого нет.
Часовня на берегу бухты Благополучия, построенная в XIX веке в память о посещении монастыря Петром I. Белая, чистая. Отражается в спокойной воде.
О Соловках столько написано, что уже и подумать о них своими словами трудно. "Жемчужина Беломорья", Северный форпост России, самая неприступная средневековая крепость в Приполярье, остров спасения в мирском море, живая трагическая и величественная история... Я не стремлюсь говорить о Соловках. Я говорю о себе, о своей грешной душе, приблизившейся к святыне. Мои впечатления, мои чувства, мои мысли...
Я еду на Соловки. Точнее, на Соловецкий архипелаг Белого моря. Я очень волнуюсь. Почему? Не знаю. Возможно, потому, что давно уже зовет меня к себе это удивительное место.
Впервые я услышала о Соловках лет в семь. До сих пор помню летний вечер. В комнате оранжевый свет, который посылает приоткрытое окно в доме напротив, отражая заходящее солнце. Мамина подруга рассказывает о туристической поездке на Соловки. Что она говорит, я не помню. Только слова "красотища" и "непременно съездить" сохранила память. А вот ощущения от этого рассказа помню отчетливо: закатное багровое небо, мрачные тёмные, почти чёрные камни, белый храм и люди в чёрном, много людей - мне жутко и всё-таки не могу оторваться: хочется смотреть на это всё без отрыва и о чём-то спросить чёрных людей.
Родители так и не собрались на Соловки, хотя это слово не раз всплывало во время обсуждения отпускного маршрута. А я вот собралась. Дикарём (не люблю ходьбу строем и чётко расписанные мероприятия, не допускающие "шага влево, шага вправо"). Может, что-то важное в жизни станет понятнее там, где Христос близко.
Итак, я еду. Куда и зачем? Что я хочу там увидеть?
Во-первых, сам Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, ныне возрождающийся, изображение которого известно каждому россиянину если не по многочисленным фото, то уж по изображению на пятисотке точно. Архитектурный ансамбль, многочисленные храмы, прославленные Соловецкие святые и святыни.
Что ещё сказать о Будвочке?
Она замечательная. Когда произношу «Будва», в голове выстраиваются слайды. Яркие, живые. Вот, например, такие.
Каждый раз, отправляясь на прогулку, мы проходили мимо этой милой машинки. Я в неё просто влюбилась. Это «Smart», такой игрушечный «Мерседесик». Он стоял в качестве рекламы пункта проката авто. Пока мы ходили мимо, никто его не взял покататься.
В один из дней мы договорились с таксистом и отправились на такси через всю Черногорию – с юга на север – от Будвочки к мосту Джурджевича над Тарой. Не то чтобы у нас деньги были лишние. Просто после неудачной экскурсии по Боке Которской не хотелось ничего организованно-дезорганизованного. Насчёт такси мы посомневались немножко, а потом была не была…
Цену с Педжой (так зовут нашего таксиста) мы обговорили заранее. Мужик он серьёзный, основательный, молчаливый. Правда, общаться с ним было трудновато. Не понимал он, что мы говорим – и всё тут. Поэтому, видимо, считал, что и мы его не понимаем, общался с нами жестами или односложно. Но нас это не особо напрягало. Кое-какую информацию он нам все же сообщал.
Короче, позавтракав в отеле, взяли фотоаппараты и отправились с утра пораньше. Пока пока, Будва!
[600x450]
Котор
В глубине Которской бухты, между морем и горным хребтом Ловчен, на небольшом треугольнике, окружённом рекой Шкурдой, горой Святой Иван и Адриатическим морем, находится замечательный город Котор.
пляжи (продолжение)
Бечичи— населённый пункт в Черногории, расположенный на территории муниципалитета города Будвы. Расположен юго-восточнее, на побережье Адриатического моря и имеет постоянное население порядка 800 человек. Находится между мысом Завала, на котором строится отель, и курортным посёлком Рафаиловичи.
Курорт Бечичи — это знаковое место для всей Черногории. Именно здесь было положено начало международному туризму в этой стране, когда в 1937 году в Париже местный пляж получил награду «Золотая пальма» как самый красивый пляж Европы на Средиземноморье и сюда хлынул поток гостей из многих европейских государств.
Превосходство пляжа в Бечичи над всеми остальными пляжами Средиземного моря довольно спорно, но на сегодняшний день в его пользу говорит то, что ежегодно пляж получает "Голубой флаг" (награду за экологическую чистоту), среди всех пляжей Черногории он является одним из самых популярных и комфортных. Протяженность пляжа около 1,8 км. Покрытие — мягкий песок, удобный и безопасный вход в воду. Сервис развит хорошо: организован прокат всех необходимых пляжных принадлежностей, есть водные развлечения и аттракционы, кафе и торговые точки. В Бечичи расположено множество гостиниц, построенных как в период социалистической Югославии, так и современных. Среди них и «Hotel Splendid», роскошный пятизвездочный отель, в котором останавливались «Rolling Stones» и Мадонна во время их пребывания в Черногории.
Отправились мы туда на прогулку, пешком. В купальниках. Прошли по улочке, прилегающей к пляжу, потом по тоннелю – и попали в Бечичи.
Будва стоит на Адриатическом море (Jadransko more). Так называется часть Средиземного моря между Апеннинским и Балканским полуостровами. Название морю дал древний порт Адрия, который располагался на побережье в дельте рек По и Адидже. Первоначально греки называли так только северную часть моря, но позже это название перешло на всё море. За две тысячи лет реки По и Адидже своими наносами перенесли свои же дельты в глубь мелководного в этом месте моря настолько, что сейчас Адрия отстоит от моря на 25 км.
Море в Черногории очень чистое. Водорослей, медуз, морских ежей не видели ни разу. Рыбок видели. Во многих местах прозрачность воды достигает 40 и даже 60 метров! При этом очень необычный и красивый цвет воды — лазурно-голубой. Так получается из-за растворенных в ней солей и минералов, которые, кстати, считаются полезными для здоровья.
Начало купального сезона разнится год от года. Весна – время переменчивое. Если она будет тёплой, то море успеет прогреться уже в конце мая — начале июня. Если весна окажется прохладной, особенно по ночам, то старт купального сезона придется на середину или вторую треть июня. Но к концу первого летнего месяца вода уже гарантировано тёплая.
Температура морской воды в течение мая - октября колеблется в диапазоне от + 12 до +26 °C. Когда мы были в Будве, температура воды была низкая. Думаю, максимум 18 – 20 градусов. Правда, была пара дней, когда вода прогревалась градусов до 23, тогда из неё вылезать не хотелось. А в Ульцине вода вообще была как парное молоко, думаю 26, а то и больше.
Морское побережье страны насчитывает 117 пляжей общей протяженностью 73 км. Пляжи на любой вкус. Есть платные, есть бесплатные, есть галечные, есть мелкогалечные, есть бетонные платформы, есть ракушечник, есть песок. Чем ближе к Хорватии, тем берега более каменисты. Но они, безусловно, красивы. Если же двигаться к Албании, то живописность мест снижается вместе с рельефом. Море становится более открытым, мелким и ветреным. Но зато на берегу в изобилии появляется песок. Огромный сплошной пляж (километров двадцать) начинается за городом Ульцинь и простирается до границы с Албанией. Все пляжи находятся в уютных закрытых бухтах, что защищает курорты от ветра.
Черногория — страна, которая живет исключительно за счет туризма. А потому к удобству туристов здесь относятся максимально внимательно. Здесь действуют законы о пляжах:
Самая неудачная экскурсия.
Отдыхать у моря и не прогуляться по нему на кораблике было бы неправильно. Поэтому мы отправились на поиск морских экскурсий. Наш туроператор «TUI» предлагал очень дорогие туры, поэтому мы решили найти альтернативу. И долго искать не пришлось. На набережной рядом со стендами бойкая дама Иванна предлагала морской круиз по Боко-Которской бухте назавтра. Цена нас устроила, и мы, предвкушая интересное путешествие, стали ждать следующего дня, чтобы отправиться в «Большой круиз по четырём заливам Боко-Которской бухты».
Все, кто уже побывал в Черногории, советовали обязательно посетить это удивительнейшее место, красоты которого очаровали в своё время лорда Байрона, Бернарда Шоу и других знаменитых людей.
Завели будильник, но встали даже раньше его. Фотоаппараты зарядили и сумки собрали (в рекламном проспекте рекомендовали взять удобную обувь, питьевую воду, соответствующую одежду для посещения церкви – закрытые колени и плечи, полотенца, купальные принадлежности и солнцезащитный крем) с вечера, и это хорошо, потому как ночью в отеле не было света. По этому поводу завтрак был довольно примитивный, но нам хватило. Да всё на часы поглядывали – как бы не опоздать. Волновались, в общем.
Всё пошло как-то не так с самого начала. Иванна велела подойти к ней с утра, и она нас отведёт на корабль. Мы пришли пораньше, но наша девушка была занята продажей туров, разговорами с заинтересовавшимися, а нам велела ждать. Мы присели на скамеечку поодаль, разглядывали проходящих мимо и Иванну. Она немолода, хотя старательно оттягивает время, смуглая, темноволосая, стройная, бойко говорит по-русски. Правда, даже слой косметики не скрывал того, что вечер у неё был весёлым. Одно плечо обнажено, и на нём татуировка. Я никак не могла понять, что там – шестипалая рука или взъерошенный ангел. Но Мария объяснила, что это молитвенно сложенные руки… Вот такая интересная картиночка…
Прождали мы минут 40, а потом с Иванной вернулись к причалу, находящемуся прямо напротив нашего отеля. Там стоял кораблик «Будва», все хорошие места (под навесом) были уже заняты, остались только скамеечки сбоку по борту. Так обидно было, могли бы и сами дойти, места получше занять, да и не торчать столько времени в ожидании.
Побережье Будвы на севере заканчивается мысом, на котором и находится крепость Старого города. Это район-музей под открытым небом. Первое изображение крепости Будвы относится к 1615 году
Такой её запечатлели на своих картах венецианцы, подробно вычертив крепость, окружающую посёлок рыбаков. Первоначально город находился на небольшом острове неподалеку от побережья, а позднейшая насыпь превратила его в полуостров (примерно как Святой Стефан). Теперь это просто мыс.
До землетрясения крепость выглядела так.
В 1978 году
Главной достопримечательностью нового города, безусловно, является набережная. Она тянется вдоль моря. С одной стороны – пляж, с другой тенистый парк, отделяющий Ядранский пут. Здесь всегда оживленно, и днем и ночью гуляет праздный туристический люд, слышна речь на разных языках…
Тут много торговых павильончиков, кафе, стоек с фрешами и мороженым, детских игровых площадок и просто скамеечек. Приятное место для сиесты днем и прогулок вечером. Есть на что приятно посмотреть.
Можно, например, половить крабов. Или, точнее, крабиков, маленьких, размером с рублевую монетку (кстати, сачки продают в торговых павильончиках). Конечно, такими крабами не наешься, но детворе развлечение.
Курортом Будва стала не так давно, уже после распада Югославии. До этого был обычный рыбацкий поселок, где жили рыбаки, моряки, мелкие ремесленники. Это фото из Интернета, Будва в начале ХХ века.
Сейчас город новый.
Нас встретил Тиват (я так и не разобралась, как правильно ставить ударение в этом названии). Это небольшой посёлок (46 квадратных километров, около 10 тысяч жителей) на полуострове Врмац на южном склоне одноименного горного массива. В 1975 году здесь был построен международный аэропорт. Он принимает ежедневные регулярные рейсы из Белграда и Москвы и до 6 чартерных рейсов в час со всего мира. Но большие самолёты туда не летают – не сесть им на крошечном клочке земли, на малюсеньком (особенно после Домодедово) аэродроме Тивата.
Наш самолет снижался над морем, взлетно-посадочная полоса очень короткая (до 2500 метров). Нужно большое мастерство пилоту, чтобы там хорошо приземлиться. Сходишь по трапу – чудеса: никаких автобусов для транспортировки пассажиров, только сетка-рабица отделяет аэропорт от моря и гор. Полюбоваться бы, но огромная черногорская девица в спецжилете работника аэропорта машет руками и флажком, настойчиво предлагая пошевеливаться – над морем уже снижается очередной самолет, пассажиров нужно убрать с ВПП. И мы гуськом по краешку поля идём штамповаться в здание аэропорта. «Аэродром» по-черногорски аэропорт.
Я непоседа. Мне нравятся дороги и новые места. Я хотела объездить всю Россию – страну, где я родилась, где живу. Но не довелось. Не хватило денег и терпения. Туризм в России – хобби дорогое. Соотечественники научились ловко выкачивать деньги, не давая ничего взамен. Ни сервиса, ни красоты, ни информации – ничего из того, за чем приезжают туристы. И я получила загранпаспорт. Чтобы понять, сравнить, оценить.
Мой выбор пал на Черногорию. Почему? Причин несколько.
Во-первых, стоимость. Тур на две недели в курортный город Будва (включая перелет) оказался дешевле путевки в город Плес соседней Ивановской области.
Во-вторых, живут в Черногории славяне. Язык понятен, вера одна, кухня схожа.
В-третьих, это страна, прошедшая вместе с Россией самые драматические эпизоды истории 19-20 веков. Русско-турецкая война, первая мировая война, вторая мировая война, строительство социализма, развал союза республик (в данном случае СФРЮ), попытка объединения с бывшими братскими республиками и, наконец, самостоятельность.
В-четвертых, Черногория никогда не воевала против России, традиционно считая ее дружественной страной, защитницей, помощницей. И до сих пор с уважением относится к русским, впрочем, еще не показавшим этой стране «тагил» во всей его красе.
Сейчас Балканы стали близкими и родными. До сих пор, увидев фотографии Будвы или Котора, моста над Тарой или адриатических пляжей, испытываю нежную грусть.
Черногория (Црна Гора, как называют ее черногорцы, звук «р» в языке долгий и слогообразующий) страна небольшая, но с большой и драматичной историей. Всю ее излагать смысла нет. Тут то, что интересно лично мне в истории и современности страны.
На мой взгляд, вьетнамский язык очень сложен. Сложнее нашего. Русский слуховой аппарат не привык воспринимать речь, в которой много разных тонов. Успешно овладевают вьетнамским языком люди с хорошим слухом, с музыкальным образованием, привыкшие различать тона и полутона. Пытаясь произнести что-либо по-вьетнамски и пренебрегая тональностью, можно попасть впросак.
Для меня очень актуальный вопрос – что привезти родным и знакомым из поездки в страну. Просто безделушку – это для знакомых. А вот родным… и так, чтобы с пользой… Советов очень много, я их изучала. А потом на практике вносила коррективы. Мой топ полезностей и сувениров из Вьетнама выглядит примерно так.
-
Мама у меня – любительница жемчуга. Так что здесь было все понятно. Нужно было только найти заказанный цвет и размер. Однако Интернет пестреет предостережениями: остерегайтесь подделок! Пришлось изучить этот вопрос глубоко.
О жемчуге во Вьетнаме есть такая легенда.
Бытует мнение, что вьетнамская кухня одна из самых легких и здоровых в мире, в ней мало острых, жареных блюд и много овощей и зелени. Большинство продуктов готовится на пару, сохраняя все полезные свойства пищи. Вкус блюд утонченный, не сильно пряный.
Мы не гурманы. Про меня папа говорил: «Как прохартается, так и дров по мелочи съест». В его устах это звучало как похвала. Но тем не менее хотелось во Вьетнаме попробовать чего-то особенного, того, что в России или не укупишь, или нет вовсе.
Начну, правда, не с кухни, а с того, что готовить не нужно. С фруктов. Они нас взяли в плен с первого дня нашего пребывания в стране.
Отель в качестве комплимента подарил нам питахайю. За необычную внешность питахайю также называют «фрукт дракона» (dragon fruit), «сердце дракона» («thanh long») или «колючая груша» (prickly pear). По размеру этот фрукт примерно с грейпфрут. Своим внешним видом плод питахайи напоминает большую кожистую красную сосновую шишку, однако имеет мягкую, легко удаляемую кожуру (несъедобную). Мякоть бывает белая или красная, в ней много мелких чёрных зёрнышек, как в киви. Вкус плода кисло-сладкий, освежающий, но ненасыщенный и абсолютно неароматный. Разрезали пополам и ковыряли ложечками.
