Нас встретил Тиват (я так и не разобралась, как правильно ставить ударение в этом названии). Это небольшой посёлок (46 квадратных километров, около 10 тысяч жителей) на полуострове Врмац на южном склоне одноименного горного массива. В 1975 году здесь был построен международный аэропорт. Он принимает ежедневные регулярные рейсы из Белграда и Москвы и до 6 чартерных рейсов в час со всего мира. Но большие самолёты туда не летают – не сесть им на крошечном клочке земли, на малюсеньком (особенно после Домодедово) аэродроме Тивата.
Наш самолет снижался над морем, взлетно-посадочная полоса очень короткая (до 2500 метров). Нужно большое мастерство пилоту, чтобы там хорошо приземлиться. Сходишь по трапу – чудеса: никаких автобусов для транспортировки пассажиров, только сетка-рабица отделяет аэропорт от моря и гор. Полюбоваться бы, но огромная черногорская девица в спецжилете работника аэропорта машет руками и флажком, настойчиво предлагая пошевеливаться – над морем уже снижается очередной самолет, пассажиров нужно убрать с ВПП. И мы гуськом по краешку поля идём штамповаться в здание аэропорта. «Аэродром» по-черногорски аэропорт.
Я непоседа. Мне нравятся дороги и новые места. Я хотела объездить всю Россию – страну, где я родилась, где живу. Но не довелось. Не хватило денег и терпения. Туризм в России – хобби дорогое. Соотечественники научились ловко выкачивать деньги, не давая ничего взамен. Ни сервиса, ни красоты, ни информации – ничего из того, за чем приезжают туристы. И я получила загранпаспорт. Чтобы понять, сравнить, оценить.
Мой выбор пал на Черногорию. Почему? Причин несколько.
Во-первых, стоимость. Тур на две недели в курортный город Будва (включая перелет) оказался дешевле путевки в город Плес соседней Ивановской области.
Во-вторых, живут в Черногории славяне. Язык понятен, вера одна, кухня схожа.
В-третьих, это страна, прошедшая вместе с Россией самые драматические эпизоды истории 19-20 веков. Русско-турецкая война, первая мировая война, вторая мировая война, строительство социализма, развал союза республик (в данном случае СФРЮ), попытка объединения с бывшими братскими республиками и, наконец, самостоятельность.
В-четвертых, Черногория никогда не воевала против России, традиционно считая ее дружественной страной, защитницей, помощницей. И до сих пор с уважением относится к русским, впрочем, еще не показавшим этой стране «тагил» во всей его красе.
Сейчас Балканы стали близкими и родными. До сих пор, увидев фотографии Будвы или Котора, моста над Тарой или адриатических пляжей, испытываю нежную грусть.
Черногория (Црна Гора, как называют ее черногорцы, звук «р» в языке долгий и слогообразующий) страна небольшая, но с большой и драматичной историей. Всю ее излагать смысла нет. Тут то, что интересно лично мне в истории и современности страны.
На мой взгляд, вьетнамский язык очень сложен. Сложнее нашего. Русский слуховой аппарат не привык воспринимать речь, в которой много разных тонов. Успешно овладевают вьетнамским языком люди с хорошим слухом, с музыкальным образованием, привыкшие различать тона и полутона. Пытаясь произнести что-либо по-вьетнамски и пренебрегая тональностью, можно попасть впросак.
Для меня очень актуальный вопрос – что привезти родным и знакомым из поездки в страну. Просто безделушку – это для знакомых. А вот родным… и так, чтобы с пользой… Советов очень много, я их изучала. А потом на практике вносила коррективы. Мой топ полезностей и сувениров из Вьетнама выглядит примерно так.
-
Мама у меня – любительница жемчуга. Так что здесь было все понятно. Нужно было только найти заказанный цвет и размер. Однако Интернет пестреет предостережениями: остерегайтесь подделок! Пришлось изучить этот вопрос глубоко.
О жемчуге во Вьетнаме есть такая легенда.
Бытует мнение, что вьетнамская кухня одна из самых легких и здоровых в мире, в ней мало острых, жареных блюд и много овощей и зелени. Большинство продуктов готовится на пару, сохраняя все полезные свойства пищи. Вкус блюд утонченный, не сильно пряный.
Мы не гурманы. Про меня папа говорил: «Как прохартается, так и дров по мелочи съест». В его устах это звучало как похвала. Но тем не менее хотелось во Вьетнаме попробовать чего-то особенного, того, что в России или не укупишь, или нет вовсе.
Начну, правда, не с кухни, а с того, что готовить не нужно. С фруктов. Они нас взяли в плен с первого дня нашего пребывания в стране.
Отель в качестве комплимента подарил нам питахайю. За необычную внешность питахайю также называют «фрукт дракона» (dragon fruit), «сердце дракона» («thanh long») или «колючая груша» (prickly pear). По размеру этот фрукт примерно с грейпфрут. Своим внешним видом плод питахайи напоминает большую кожистую красную сосновую шишку, однако имеет мягкую, легко удаляемую кожуру (несъедобную). Мякоть бывает белая или красная, в ней много мелких чёрных зёрнышек, как в киви. Вкус плода кисло-сладкий, освежающий, но ненасыщенный и абсолютно неароматный. Разрезали пополам и ковыряли ложечками.
Колорит и красоту г. Нячанг нельзя прочувствовать в полной мере, не совершив волшебной морской прогулки на острова. Провинции Кханьхоа принадлежит более 200 больших и малых островов, а также несколько крупных полуостровов и заливов. Одна из экскурсий Русского информационного центра предлагала отправиться на Северные острова и обещала незабываемые впечатления.
Северными островами принято считать острова в Бухте НяФу, которая находится от центра Нячанга на расстоянии 12 км. Чтобы посетить их, нужно сначала через весь Нячанг доехать до северного морского вокзала. Перед вокзальчиком располагается вот такая интересная лошадка с повозкой, сделанная из пластиковых бутылочек. На табличке надпись; «Весенняя прогулка. Сделанная из 2014 пустых бутылок и выполненная персоналом турфирмы ЛОНГ ФУ». Мастерство создателей поразительно!
Из Далата мы едем в буддийский комплекс Чук Лам.
Место это уникальное. Не просто буддийский монастырь, а одновременно и женский, и мужской (хотя, конечно, мужчины и женщины проживают раздельно, в разных секторах). Сейчас в монастыре 50 мужчин и 50 женщин. А кроме того, цель монастыря – воссоздать учение Сен религиозной школы, основанной королём Тран Нхан Тонгом в 13 веке. В чём суть этого учения, я не очень поняла. Но оно объединило несколько сект, исповедующих дзен-буддизм по-своему.
Место удивительное, располагающее к созерцанию и раздумьям. Дышится легко, на душе покой и умиротворение. Как водится, сначала мы заглядываем в центральный храм. Он самый большой. Входить и фотографировать внутри можно.
В центре зала церемониальная статуя Гаутамы Будды, сидящего на лотосе, обрамлённая бодхисатвами, известными их мудростью и преданностью делу. Этот храм используется только накануне полнолуния и в новолуние, то есть два раза в месяц, когда настоятель проводит службу и медитацию с монахами, студентами (при монастыре есть Академия дзен-буддизма) и мирянами. Тогда храм бывает переполнен, а мы бродили в пустоте, разглядывая убранство, которое заключается только в росписи стен.
Рядом с нашим отелем находился Русский информационный центр. Там работали вьетнамцы и русские. Они нас понимали, мы их тоже. Можно было взять бесплатную карту Нячанга, поменять деньги, проконсультироваться о магазинах или купить экскурсию. Так как мы уже обследовали самостоятельно самые значимые объекты города, решили взять экскурсию. Да и не одну. Первая наша организованная экскурсия во Вьетнаме была в Далат.
Дала́т (Đà Lạt) — город в центральном нагорье Вьетнама, столица провинции Ламдонг. Расположен на плато Лангбанг на уровне 1475 метров над уровнем моря. Благодаря своему расположению, Далат — место с весьма мягким, субэкваториальным, климатом. Температура воздуха колеблется в пределах от +10 до +26 °С, и даже в сезон дождей здесь практически всегда тепло. Идеальное место для курорта. Кругом растут хвойные леса, которые делают воздух Далата целебным, здесь много водопадов, озёр, живописных долин, перевалов и естественных природных парков.
Название города, скорее всего, возникло из латского языка («лат» — местная этническая группа), один из возможных переводов — «река племени Лат». Кроме этого, город имеет и множество неофициальных названий: «Маленький Париж» (для подтверждения этого на задней части центрального рынка была возведена небольшая, но точная копия Эйфелевой башни; эта миниатюра напоминает о том, что Далат был построен французами), «Город вечной весны», «Швейцарские Альпы во Вьетнаме».
Очень насыщенной оказалась наша поездка в экопарк Янг Бэй. Мы взяли экскурсию в Русском информационном центре. Был полный автобус. Но туристы оказались организованными и дисциплинированными, поэтому толпа не особенно напрягала. И благодаря массовости мы смогли поучаствовать в мероприятиях, которые малочисленным экскурсиям недоступны. Нам выдали воду и влажные салфетки, бейджи жёлтого цвета (чтобы мы нашлись по ним, если вдруг что случится).
Янг Бэй находится в 45 километрах от города на высоте 600 метров над уровнем моря.
Дорога туда — чрезвычайно живописная поездка: рисовые поля, пальмы, горы с пышной зеленой шапкой тропической растительности, всё очень экзотично, интересно.
Первая остановка на крокодиловой ферме. Большая смотровая площадка с мостом, нависающим над искусственным прудом. Посередине – островок. Именно там и греются крокодилы.
Кажется, что даже сами жители Нячанга забыли настоящее название острова Хон Че (Бамбуковый остров). Давно уже в восприятии остров слился с парком развлечений «Vinpearl» (Вьетнамская жемчужина), расположенном на нём. Ну и мы, естественно, решили посмотреть на это чудо.
Бамбуковый Остров находится в нескольких километрах от южной части пляжа Нячанга.
Доехать до переправы можно на автобусе № 4 (там его конечная остановка, если ехать вправо) или на такси. А вот обратно – только на такси, потому что последний автобус идёт в 18:00, а вряд ли кто захочет уехать, не посмотрев лазерно-фонтанного шоу. Есть ещё и паромная переправа, но мы ею не воспользовались, только видели кораблики сверху.
Галерея шёлковых картин. Центр рукоделия / ХQ Nha Trang Traditional Art & Craft Gallery
В самом центре туристического района Нячанга находится галерея шёлковых картин. В один из дней мы решили её навестить. По карте это было совсем недалеко, на деле оказалось, что надо пройти километра три. Было жарко, душно, и я выслушала немало нелестного о погоде, дороге, Сусанине и прочих вещах. Но, к счастью, нам всё-таки удалось добраться до этого чудного местечка.
Вход в заведение бесплатный. Трудно определить одним словом, что это: производство (филиал фабрики ХQ), магазин или музей. А точнее сказать, это всё вместе.
Заходишь – и сразу попадаешь в мир нереальной красоты. Трудно поверить ,
Нячанг является одним из лучших мест отдыха в стране. Сам город известен ещё и как лечебный курорт: здесь находится клиника грязелечения и лечения минеральной водой суставов и заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также здесь лечат некоторые кожные заболевания, болезни нервной системы, лёгких и бронхов. Путевками в Нячанг награждают передовиков производства, чтобы они смогли отдохнуть и подлечиться на грязях. Мы тоже решили посетить грязелечебницу. Вообще-то их в Нячанге три, ещё есть «I Resort» и "100 Egg Mud Bath". Мы выбрали старую грязелечебницу Тхап Ба (Адрес: To 19 - Xuan Ngoc), потому что в отеле можно было заказать бесплатный трансфер в неё. Мы так и поступили.
Но когда «трансфер» в виде автобуса прибыл, на нём не было никаких табличек, никто к нам не подошёл со словами «проходите в автобус, пожалуйста, мы вас отвезём на грязи». Вместо этого в автобус загрузилась огромная толпа вьетнамок. И мы как-то стормозили. Только потом, увидев этих женщин в грязелечебнице, мы поняли, что это и был трансфер. А русо туристо поехало на такси.
В принципе, ничего страшного в ориентировке на курорте не было. Сразу под вывеской находится рецепшн. Там достаточно слова «стандарт» и двух пальцев, чтобы получить два входных билета и ключ от шкафчика. Стандартный пакет услуг (120 000 донгов, ~6 USD) включает:
После посещения католического собора мы отправились в буддийский храм Лонг Шон.
Буддизм пришёл во Вьетнам в конце VI века нашей эры. Индиец по имени Винитаручи организовал здесь первую школу. Спустя несколько столетий появились ещё две буддистские школы, которые организовали выходцы из Китая. Вслед за этим пагоды и монастыри начали появляться столь широко, что почти каждая деревня имела свою пагоду. Старинная поговорка вьетнамцев гласит: "Земля принадлежит императору, пагода принадлежит деревне". Это означает, что земля является собственностью государства, но пагода принадлежит сельской общине, людям. На протяжении длительного времени монахи были не только духовными советниками, но и докторами, судьями, учителями среди деревенских жителей. Сейчас буддизм исповедует каждый десятый вьетнамец - это около 9 миллионов человек. Во Вьетнаме около 14,5 тысяч буддистских храмов и пагод. Около 40 тысяч вьетнамцев постриглись в монахи и пытаются достичь нирваны в монастырях.
Буддийский комплекс находится чуть дальше от центра. Он окружен забором с очень живописными воротами. Такие не пройдёшь.
Как и у католиков, у буддистов царила тишина и безлюдье. Время такое, что поделаешь. Служба здесь проходит в 10:00.
Сразу за воротами – стела. На ней надписи на разных языках о необходимости бороться за мир во всём мире.
Одним из любопытных мест Нячанга является Кафедральный собор, ещё называемый "Горная церковь".
Он венчает собой французский квартал – колониальное прошлое – и демонстрирует влияние французского католицизма. Среди жителей Вьетнама 5-7% католиков, но в Нячанге их немало, хотя католицизм у них с элементами буддизма: от шпиля колокольни тянутся флажки, рядом со статуей Христа курительница с благовониями. Да и многие местные верят в то, что храм построен на голове дракона, простирающегося вдоль французского квартала, чтобы охранять его сон вечно.
На мыс Хончонг мы добрались от Понагар с приключениями. Таксист не понял, куда нас надо везти (еще раз убедились в том, что говорить на этом языке невозможно), повез сначала в другое место. Потом, разозлившись, довез до Хончонга, но встал как-то далеко от входа, так что и не понять было, куда он нас привез. Да и денег взял больше, чем положено. Хотя такси и дешевое (в среднем 14000 донгов за 1 км), но осадок остался.
Вход в сад камней, как иногда называют Хончонг, платный – 25000 донгов. Заплатив, сначала попадаешь в выставочный павильон, где проводятся выставки местных фотохудожников. Он красиво оформлен, есть искусственные озерца с фонтанами, в одном из которых я впервые «живьем» увидела нильскую кувшинку, или синий лотос.
Вокруг павильона прекрасный сад.
В один из дней мы решили самостоятельно посетить храмовый комплекс По Нагар. Для этого с помощью карты нашли остановку автобуса № 4 (немного попетляв), просто сели в него, купили билет у кондуктора и поехали.
Автобус был хорошим, с кондиционером, чистенький. Народу немного. Кондукторша в форме, и хотя она по-русски не говорила, видимо, понимала. Мы сказали, куда хотим попасть, она кивнула.
Путь оказался несколько длиннее, чем я думала, и я уже начала волноваться. Интернет учил: «На 4-м автобусе можно доехать до Чамских башен. Как выедете из туристического района и проедете через два моста, выйдете. Башни видно слева по ходу автобуса». Писали, что это всего километра три по набережной в северном направлении, даже пешком можно дойти. А мы всё ехали и ехали… И мостов всё не было, и слева по ходу ничего примечательного не виделось. Когда, наконец-то, появился мост, печаль сменилась ужасом: башни оказались не у остановки. Но кондуктор не только сказала, где нужно выйти, но и показала направление, в котором надо идти. И мы отправились в горочку, наблюдая по сторонам жизнь нетуристического Нячанга.
Мне кажется, что Нячанг был красив всегда. Вглядываясь в фотографии девятисотых - девятьсот двадцатых годов, я вижу всё тот же райский уголок, любовно созданный самой природой. Этот город часто называют вьетнамской ривьерой. Не без оснований. Здесь практически круглый год солнечная погода и средняя температура + 23 ° С. Количество осадков меньше, чем где-либо в стране. А от северных ветров город защищён горным массивом Са Пасс.
Уютная бухта, пальмы, красивая архитектура… Чудесные здания здесь создавались ещё задолго до Александра Йерсена (франко-швейцарский ученый, являющийся чуть ли не национальным героем Вьетнама, ибо разработал инновационные способы обработки почвы, описал множество болезней и научил бороться с ними, основал институт имени Пастера, который и сейчас борется с болезнями ), бросившего цивилизованную Европу ради вьетнамской глубинки, задолго до французов, решивших здесь устроить летние виллы, до того, как Аннам стал Вьетнамом…
Я попробую рассказать о Нячанге, каким мы его увидели, и о людях, жизнь которых попала в поле нашего зрения.
Залив Камрань является одним из трех морских портов мира, имеющих наилучшие естественные условия. Площадь залива составляет примерно 60 км², средняя глубина – 18-20 м. Окружающие залив по периметру горы защищают его от ветров. Белоснежный песок полуострова Камрань содержит до 96% кварца (диоксида кремния). Из него производят высококачественно стекло.
Нячанг, часть залива Камрань, входит в тридцадку самых красивых бухт мира. Поэтому мы в первый же день решили познакомиться с линией мягкого искристого песка, бирюзой нежного моря и потрясающим горным пейзажем, а также с уютно устроившимися в море первозданно красивыми островками.
Солнце красиво всходит над морем. Так это выглядит из окна нашего номера. Значит, можно, быстренько позавтракав, отправляться на пляж.
Как-то сразу на выходе из зоны мы натыкаемся на нашего групповода, энергичного, средних лет вьетнамца, довольно бегло и внятно говорящего по-русски. Он ведёт нас к микроавтобусу. Мельком отмечаем, что небо хмурится, и это неплохо, акклиматизация пройдёт спокойнее. И вот мы уже с другими семью туристами мчимся по провинции Кханьхоа.
Она находится на крайнем востоке страны на побережье Южно-Китайского моря, в 1280 км от Ханоя и в 439 км от Хошимина. Рельеф этой местности довольно сложен: уровень поверхности постепенно понижается с запада на восток, здесь и горы, и леса, и равнины, и прибрежная полоса, и острова.
Провинция Кханьхоа лежит на пересечении как внутренних, так и международных транспортных путей. Государственная магистраль № 1 и железная дорога Север-Юг связывают Кханьхоа с северными и южными провинциями. Государственная дорога № 26 связывает Кханьхоа с провинциями центрального плато Тэйнгуен. Морские порты Камрань и Нячанг являются важными транспортными узлами как внутреннего, так и международного водного сообщения. Обширная акватория с 200 больших и малых островов, расположенных вблизи материковой части, и особенно с архипелагом Спратли имеет исключительно важное значение как с точки зрения экономики, так и государственной безопасности и обороны.
Дорога хорошая, не трясёт. Но пейзаж за окнами явно промзонный. Бетонные заборы, арматуры, развязки дорог, гаражи и ангары. Изредка попадаются цветущие деревца и клумбы.
Нам выдали влажные салфетки, бутылочку воды и конвертик с необходимыми памятками и контактами. Вручают и местную сим-карту. Это было очень неожиданно. Хотя мы ею так и не воспользовались (ну, как положено, мы внесли номер встречающей стороны в список контактов на телефоны. А потом через год Мария меня спрашивает: «Ты не знаешь, кто такой Борис? У меня тут какой- то странный номер в телефоне)))
Мы с Марией так и не выяснили, кто же был инициатором поездки во Вьетнам. Мне казалось, что она, а ей, что я. Видимо, Вьетнам сам попросился в наши сердца и головы. После недолгих выборов курорта я остановилась на городе Нячанг. В отзывах меня устраивало практически всё – жилой город с большим туристическим кварталом, хорошее море, комфортная температура… Виза не требовалась, документы пришли в электронном виде. И мы отправились в далёкий экзотический Вьетнам.
Скажу правду, я оооочень боялась туда ехать. Девять часов на самолёте. Казалось, что это безумно опасно. К тому же я не знаю языка. Никакого. Свой инглиш я забыла бесповоротно. И вдруг с нами там что случится? Начиталась про жутких насекомых и пищевые отравления, воду из реки в виде льда и многое другое. Но вида не подавала. Держалась уверенно и твёрдо. И мы поехали.
В принципе, знаний о Вьетнаме у меня было немного. Вьетнам – это узенькая полосочка земли вдоль Южно-Китайского моря. Недалеко от Таиланда, куда россияне массово ездят отдыхать и привозят восхищенные отзывы. Ходят все вьетнамцы в шапках-зонтиках,
