http://www.fashionista.ru/fashion/08/haute_couture_ss08.htm

«От кутюр» или Высокая мода часто объявляется умершей. Причем как прессой, так и самими кутюрье. Насколько это верно?

Количество домов мод, создающих коллекции "от кутюр", в последние годы заметно сократилось, но этот процесс начался намного раньше. С изменениями в обществе меняется и Высокая мода. Несмотря на проблемы, у нее есть шанс выжить в 21-м веке благодаря новым, более молодым клиентам из России и Азии.

Игра словами

Что же такое «от кутюр» или «Высокая мода»? В российской и западной прессе «высокой модой» или «от кутюр» часто именуется все, что угодно: и недели моды прет-а-порте (готового платья), и коллекции самопровозглашенных "кутюрье". "Кутюрной" в рекламных целях называется любая ручная отделка, даже самая элементарная. Однако между прет-а-порте (prêt-à-porter = готовая одежда, фр.), пусть даже класса «люкс», и Высокой модой существует большая разница. И заключается она в том, что прет-а-порте - это массовая одежда, сшитая по стандартным лекалам, обычно в ограниченном количестве, для продажи в фирменных или мультибрендовых бутиках; в то время как Высокая мода предполагает ручной пошив платья/наряда по индивидуальным меркам для конкретной клиентки дома мод. Другими словами, Высокая мода - это мода не для всех, а лишь для весьма узкого круга избранных людей, которые в состоянии заплатить очень высокую цену за единственное в своем роде платье, сшитое по их меркам. Цены также значительно отличаются: костюм из линии «прет-а-порте де люкс» может стоить до 5000 долларов, а платье «от кутюр» - до 100000 долларов - можно почувствовать разницу. Ходят слухи, что некоторые эксклюзивные творения домов «Кристиан Диор» или «Валентино» достигают в цене 200000 долларов...

Монополией на лейбл «Высокая мода» обладает лишь Франция, где существует Парижский Синдикат Высокой Моды (Chambre Cyndicale de la Couture Parisienne), входящий в Федерацию Высокой моды, прет-а-порте и создателей моды (La Fédération française de la couture, du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode). "Апелляция" или принадлежность к Дому Высокой моды защищена во Франции законом. Список Домов, имеющих данную «апелляцию», составляется специальной комиссией при Министерстве промышленности Франции. Только Дома Высокой моды, отвечающие всем требованиям, предъявляемым к ним, и базирующиеся во Франции, могут стать членами Синдиката Высокой моды. Иностранные кутюрье, даже такие именитые как Валентино, или относительно недавно вошедший в этот узкий круг Валентин Юдашкин, могут быть лишь членами-корреспондентами Синдиката.

Парижский Синдикат Высокой Моды был создан в 1868 г. Сегодня президентом Синдиката Высокой моды и Федерации Высокой моды и прет-а-порте является Дидье Грюмбах. Французская Федерация Высокой моды и прет-а-порте была создана в 1973 году, она является высшим исполнительным органом всех входящих в нее палат. Также в Федерацию входит Синдикат мужской моды, объединяющий все марки, работающие в сфере мужской моды. Членами Синдиката или Профсоюзной палаты Высокой моды являются Дома Высокой моды, а также ателье, занимающиеся пошивом одежды такого же класса на заказ.

История Высокой моды - социальная история Франции

Высокая мода в том виде, в котором мы ее знаем, родилась в конце XIX-го века. Первым кутюрье в современном понимании стал англичанин Чарлз Фредерик Уорт, открывший свой дом мод в Париже в 1858 году. Он был первым из кутюрье, начавшим диктовать своим клиентам свое видение моды. Он же первым ввел показы платьев на живых манекенщицах, отказавшись от распространенной тогда практики отсылать клиентам тряпичные куклы, одетые в предлагаемый мини-наряд. Будучи специалистом по бальным платьям, Уорт не стеснялся назначать очень высокие цены. Модельеры того времени вплоть до первой мировой войны одевали исключительно аристократию. И если раньше аристократы определяли моду, в том числе и для модельеров, то после Уорта ее делают модельеры, имеющие свой дом мод.

Одежда долгое время оставалась во Франции (да и во всей Европе) отличительным признаком сословия, ранга и статуса в социальной иерархии. Существовали законы, запрещавшие нижним сословиям носить одежду из определенной ткани и даже того или иного цвета. В период Великой французской революции был издан указ, разрешавший всем гражданам Республики носить любую одежду по их желанию.

В начале ХХ века швейное ремесло стало самостоятельной профессией. Ее положение регулировалось министерским постановлением, определявшим, что дома должны шить одежду по индивидуальным меркам на заказ, иметь как минимум двадцать сотрудников в своих ателье и представлять два раза в год минимум 75 моделей на живых манекенщицах (коллекции сезонов весна-лето и осень-зима). В 1900 г. во Франции насчитывалось 20 домов мод, в 1925 г. - 75, в 1937 г. - уже 29. С 1946 по 1967 гг. количество домов мод сократилось со 106 до 19.

Ремесленные Читать далее...

[350x268]
The Business of Fashion: Basics 1 - Setting up your own fashion business - what do I need to know first?
The Business of Fashion is getting a lot of play of late. At the recent CFDA/Fashion Fund awards in November, Marc Jacobs spoke at length about the ups and downs (and downs) of starting a new fashion business. Many young designers rush into setting up a business, attracted by the perceived glamour and fun that is associated with the fashion industry. There are wonderful fairy tale stories of young talented designers graduating from St Martins or Parsons and then going off to achieve fame and fortune. The stories we hear less of are those that describe all of the failed companies and dashed hopes that are the cruel reality of this industry. I am glad that Marc shared his stories with some of the upcoming stars of American fashion who were in the audience, including Doo.Ri Chung, Proenza Schouler and Peter Som.

One of the most common questions I am asked by designers who have just come out of fashion school (at both the bachelor’s and master’s level) is: “Should I start my own business or should I go work for a big fashion house?”. The truth is, the right answer depends on you and your aims. In our first article on the Business of Fashion Basics, we will pose the questions that you need to ask yourself – so you can make the right decision.

The first thing to think about is “Do I really want to run a business?”

Beautiful people, fun parties, flights of creative fancy – what more is there to want from a career? Here’s a reality check: it’s not as glamorous as it sounds. Running a fashion business means that packing boxes at 2 am, steaming clothes over and over again, and pouring through receipts with an accountant will become part of your routine. You will likely spend less than 10% of your time designing, while the rest of the time you will be managing production, sending clothes to magazines, dealing with suppliers who want their money (now!), begging Anna Wintour’s assistants to grant you a meeting, managing your employees while hoping they don’t fall ill, and trying to eat and bathe in between. On top of all that, you have to worry about making enough money to declare some kind of dividend from the business for all your hard work. You will eat, live and breathe your business 24/7. If that doesn’t turn you off, then keep reading.

Starting any kind business requires tenacity, endurance and dedication. Setting up a fashion business is all the more challenging because this is a hyper competitive industry (who doesn’t want to be a fashion designer these days?) and a very complex one as well, even at the smallest of scales. What other kinds of start-up businesses so quickly find themselves with customers and suppliers scattered around the world, requiring so much coordination and organization? Managing to get all of your raw materials (fabrics, trims, haberdashery, etc) all to your manufacturer at the same time to start your production and then sending it all out to stores in different corners of the world (each with their own customs procedures) in only 2 months can be a nightmare, even for those with great forward planning and troubleshooting skills.

All of this is to say that one of the key drivers of success will be your entrepreneurial skills and your commitment to running a business. In order to be successful, you should think of yourself as a CEO first, fashion designer second. A CEO is a manager of people, finances and processes. Therefore, you will have a great deal of responsibility and important business decisions will face you each and every day. The buck stops at you and the business should always be at the forefront of your mind, not just an afterthought.

For some people this is an extremely exciting and energizing situation to be in. For others, it is their worst nightmare. What kind of person are you?

Next, you should ask: “Do I already have or can I find the necessary skills, contacts and funding to create a successful fashion company?”

Clearly, you won’t be able to do absolutely everything yourself. This is where you need to find other people who believe in you to join your team or provide support in some other way. Doing a self-assessment of your skills and abilities will tell you what gaps you will need to fill in order to make your business work.

You may assume that having completed a design degree, there are no skill gaps there. However, the design process in a business can often feel very different to that of the design process in school, where you don’t have to worry about things other than the product. Running fashion business means developing and following an organized creative process that works for you – and that other people can work to as well. One of the great things about designers who have Читать далее...

1. Solomon, Michael R. (ed.), The Psychology of Fashion, Lexington: Lexington Books, 1985
2. Corrigan P. The Sociology of Consumption. L.: Sage, 1997. Food and Drink. p.115-131. (Хрестоматия) //
3. Басин Е. Я., Краснов В. М. 'Гордиев узел' моды // Мода: за и против. / Под ред. Толстых В. И. М., 1973. С. 40-77.
4. Блумер Г. Коллективное поведение // Американская социологическая мысль. М., 1994. С. 38-46.
5. Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984.
6. Великая тайна одеваться к лицу // Сост. Т.Б.Забозлаева. СПб: Лениздат, 1992.
7. Гофман А. Мода и обычай //Рубеж: альманах социальных исследований.1992. Вып.3. С.123- 142.
8. Гофман А. Б. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения. М., 1994.
9. Гофман А.Б. Мода и люди или новая теория моды и модного поведения. М.: Агентство 'Издательский сервис', 2000.
10. Гузявичуте Р. А. Цикличность моды ХХ в. // Мода и промышленное моделирование одежды: Тезисы докл. на Всесоюз. науч. конференции 16-18 января 1979. М., 1979. С. 67-72.
11. Зиммель Г. Мода // Г.Зиммель. Избранное. Т.2. Созерцание жизни. М.: Юристъ, 1996. С.266-291.
12. Зомбарт В. Народное хозяйство и мода. СПб, 1904.
13. Ильин В.И. Причуды моды и бизнес // Yes! Журнал о рекламе. 1999. ? 2 (27).
14. Килошенко М. И. Психология моды: Учебное пособие / СПГУТД - СПб., 2000.
15. Козлова Т. В. Художественное проектирование костюма. М., 1982.
16. Любимова Т. Б. Мода и ценность. // Мода: за и против. / Под ред. Толстых В. И. М., 1973. С. 67-77.
17. Петров Л. В. Мода как общественное явление. Л., 1973.
18. Терешкович Т. А. Словарь моды (терминология, история, аксессуары). Минск, 1999.
19. Толстых В. И. Мода как социальный феномен. // Мода: за и против./ Под ред. Толстых В. И. М., 1973. С. 7-39.
20. Топалов М. И. Социальные аспекты моды: мода и цивилизация. М., 1991.
21. Фишман Р. Б. Мода как социальное явление. Автореф. кан. дис. Свердловск, 1990. 20 с.
22. Фролова Н. Т. А в моде ли суть? (Опыт социально-психологического исследования вопросов моды) // Мода: за и против. / Под ред. Толстых В. И. М., 1973. С. 204-221.
23. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Буржуазный век. М.: Республика, 1994.
24. Л.И.Ятина. Полистилизм: новый этап в развитии моды // Рубеж: альманах социальных иследований. Вып. 16/17. 2001.
25. Blumer H. Fashion // International Encyclopedia of the Social Sciences. N. Y., 1968, Vol. 5. Р. 247-268.
26. Blumer H. Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection // The Sociological Quarterly, 1969, Vol. 10, N 3. Р. 167-190.
27. Brenninkmeier I. The Sociology of Fashion. Paris-Köeln, 1963.
28. Campbell C. The Sociology of Consumption //D.Miller (Ed.). Acknowledging Consumption. Review of New Studies. London and New York, 1995. P.96-126.
29. Davis F. Fashion, Culture, and Identity. Chicago & London: The University of Chicfgo Press, 1992.
30. Lurie A. The Language of Clouthes. The Definitive Guide to People Watching through the Ages. Hamlyn Paperback, 1983.
31. Richardson J. Three Centuries of Women's Dress Fashions. A Quantitative Analysis. Berkeley and Los Angeles, 1940.
32. Rubinstein R.P. Dress Codes. Meanings and Messages in American Culture. Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Pres, 1995.
33. Slater D. Consumer Culture & Modernity. Cambridge: Polity Press, 1998.
34. Wilson E. Adorned in Dreams: Fashion and Modernity. London: Vigaro Press, 1985.
35. Baudrillard, Jean, Systиme de la Mode, 1967
36. Blumer, Herbert, Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection, in: Sociological Quarterly 10, pp. 275-291
37. Bourdieu, Pierre, La distinction : Critique sociale du jugement, 1979
38. Solomon, Michael R. (ed.), The Psychology of Fashion, Lexington: Lexington Books, 1985
39. Davis, Fred, Fashion, Culture, and Identity, Chicago: Univ. of Chicago Press, 1992
40. Schnierer, Thomas, Modewandel und Gesellschaft, Opladen: Leske + Budrich, 1995
41. Simmel, Georg, Fashion, in: International Quarterly 10 (1904), pp. 130-155
42. Sombart, Werner, Wirtschaft und Mode : Ein Beitrag zur Theorie der modernen Bedarfsgestaltung, Wiesbaden: 1902
43. Steele, Valerie, Fashion and Eroticism : Ideals of Feminine Beauty from the Victorian Era to the Jazz Age, New York: Oxfort Univ. Press, 1985
44. Tarde, Gabriel, Les lois de l'imitation, Paris: Alcan, 1890
45. Veblen, Thorstein, The Theory of the Leisure Class, 1899

ИНСТИТУТ МАРАНГОНИ

Место и даты проведения

Милан, июль 2-22, 2008
Париж, июль 10-31, 2008
Лондон, август 4-22, 2008

Программа

1 неделя
Модный эскиз: уделение особого внимания созданию персонального эскиза и цветопередаче.
Дизайн коллекции: изучение компонентов, отображение стратегий лидирующих европейских дизайнеров.

2 неделя
Планирование и координация коллекции: комбинация дизайна, техники, творчества и спроса, цвета и ткани.
Творческое исследование: построение коллекции.
Тенденции в моде: как они создавались, фокусирование на последние европейские коллекции и стиль.
Мода, экономика и маркетинг.

3 неделя
Творческая мастерская: дизайн коллекции на выбранную индивидуальную тему.
Дальнейшее продвижение коллекции.
Обсуждение и финальное развитие коллекций студентов.

Расписание занятий

80 часов, 3 недели
Занятия с понедельника по пятницу

Язык обучения

В Милане: итальянский, английский, испанский и португальский.
В Париже: французский, английский, испанский.
В Лондоне: английский, испанский.

Стоимость

• Полный пакет
Милан и Париж - 182 950 руб.
Лондон - 179 400 руб.
Стоимость включает: обучение, услуги переводчиков, размещение в отеле Резиденс или в квартире на двоих, со спальней и кухней на всё время обучения, визу, страховку, почтовые и банковские расходы.

• Обучение без проживания
Милан и Париж - 146 450 руб.
Лондон - 144 400 руб.
Стоимость включает обучение, услуги переводчиков, визу, страховку, почтовые и банковские расходы.



АКАДЕМИЯ ДОМУС

Место и даты проведения

Лондон
30 июня-10 июля 2008
Время занятий с 10-00 до 16-00

Милан
15-25 июля 2008
Время занятий с 10-00 до 16-00

Лондон

Если Вы “новенький” в фэшн индустрии и Вам нужно заполнить пробел между образованием и профессиональной практикой, или Вы уже работали в этой среде некоторое время и хотите поменять Ваше творческое видение, тогда этот курс для Вас. Здесь с Вами будут работать наставники из самых известных домов мод Central Saint Martins в создании новых дизайнов, в исследовании тенденций, изучении богатой лондонской фэшн-культуры. Это возможность провести связь между Вашим проектом и Вашей профессией, дизайном новой коллекции, анализом прошлой работы. Этот курс поможет сконцентрироваться на экспериментировании с Вашим собственным творческим процессом и затронет создание конечных рисунков и дизайн квартир. Закончив курс, Вы будете воодушевлены новыми интересами, Вашим собственным стилем, новым дизайном, что скажется на работе, плюс сеть новых контактов на будущее.

Дэвид Каппо – дизайнер, руководитель курса.

Милан

От широких исследований к уникальным дизайнерским продуктам: дизайн моды – это процесс создания и синтеза интерпретации и стимулирования, ощущений и ориентиров, исходящих от разных источников: искусство, продукты дизайна, архитектура и коммуникация. Разработать дизайн коллекции значит быть способным обращать внимание на темы, которые касаются средств реализации идей и поддерживают творческое начало. Этот курс поможет развить методологию дизайна для приобретения концептуальных и практических навыков, которые, через реализацию коллекции, придадут уникальность Вашей работе.

Брунелла Лассавилло - руководитель проекта МА в Accessories Design в академии Домус. Она была профессором моды на факультете Индустриального Дизайна Политехнического института Милана и в Академии Искусств в Брере. Она занималась дизайном коллекций аксессуаров для таких брендов, как Emilio Pucci, Alberta Ferretti, Mario Valentino, Ernesto Esposito и Lerre. Она сотрудничала с журналами Vogue Pelle, Vogue Gioielllo и Pitti Immagine. В 2005 году Брунелла основала бренд Flos ad Florem, предлагающий роскошную бижутерию.

Язык обучения – английский

Стоимость

Лондон (2 недели) – 51 750 руб.
Милан (2 недели) - 49 950 руб.
Лондон + Милан (4 недели) - 90 950 руб.

Стоимость включает обучение, визу, страховку, почтовые и банковские расходы.





АКАДЕМИЯ НАБА

Место и даты проведения

Милан
30 июня – 11 июля 2008
15 – 25 июля 2008

Длительность

2 или 4 недели

Вводный уровень (30 июня - 11 июля) предназначен для студентов без специального образования в этой сфере. Он предполагает уникальную возможность погрузиться в новое творческое окружение. Студенты научатся, с помощью опыта и знаний профессионалов, как исследовать и осуществить творческую идею.

Программы Среднего уровня (15 - 25 июля) удовлетворяют желаниям студентов к совершенствованию уже существующих у них знаний, через интенсивный и специализированный учебный опыт. Студенты участвуют в дизайнерской среде, смоделированной как профессиональная студия, для полного погружения в самую суть технических компонентов дизайнерского процесса. Тщательно подобранные визиты в музеи, компании, на производство и дизайнерские студии в течение учёбы раскрывают студентам творческую и культурную среду в Италии.

Язык обучения – английский

Стоимость обучения: Читать далее...

Одни ответят: «мода - это пустая прихоть, увлечение бездельников». Для других мода - профессия, ежедневная творческая работа. Третьи скажут, что данный вопрос не очень прост, и в двух словах на него не ответишь. Четвертые... А это - мы с вами, и мы все-таки попробуем выяснить - что такое мода, как давно она существует и как к ней следует относиться.
Большинство книг, посвященных истории костюма, начинается с описания одежд Древнего Египта. Из научных трудов можно узнать, как одевались первобытные люди каменного века, что носят современные нам племена аборигенов Африки, Австралии.
Источники информации всевозможные - от наскальных рисунков, изображений на предметах обихода и культа, примитивных статуэток до величайших творений живописи и скульптуры, до массовой печати, телевидения, кинематографа. Исследователи не просто собирают сведения, а систематизируют их, «расставляют по полочкам»,- и тогда находят ответы на самые разнообразные вопросы. Скажем, на такой: имелись ли различия в одежде первобытных людей, или набедренные повязки из растений и звериные шкуры, предназначенные для защиты от холода, жары, ушибов и царапин, были одинаковыми. Оказывается, различия имелись. Уже тогда люди отличали более сильных, храбрых, удачливых, выделяя им лучшие шкуры, изготавливая особые украшения. У вождя племени, например, даже татуировка и раскраска тела были особенными.
С развитием человеческого общества, образованием государств, сменой исторических формаций костюм усложняется. Но из века в век в одежде с предельной четкостью отражается общественное положение людей разного достатка, разных сословий. Костюм во все времена оставался социальным знаком, свидетельством общественного положения, показателем ранга человека.
Например, в рабовладельческих государствах - Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме - одежда рабов лишь прикрывала наготу, да в лучшем случае едва защищала от непогоды. Ткани на одежду рабов шли самые грубые, обуви им зачастую вообще не полагалось. Свободные люди того времени одевались в строгом соответствии со своим рангом. Ограничения и запреты касались качества и цвета тканей, количества отделки и украшений, принадлежностей костюма, которые символизировали должность, власть. Египетские фараоны и приближенная к ним знать носили тонкие и прозрачные, как газ, ткани из хлопка и льна; жрецы - леопардовую шкуру.
В античной Элладе свободные граждане одевались в одежды из льна и тонкой шерсти белого и разных сдержанных цветов; рабы - в грубую, суровую, некрашеную шерсть.
В Европе и во времена варварства, и в период средневековья, когда складывались государства; и в эпоху Возрождения, когда зарождался капитализм; и в век абсолютизма, когда назревали буржуазные революции, существовали неписаные обычаи и специальные указы в отношении костюма. Они издавались затем, чтобы привилегии господствующего класса в одежде неукоснительно соблюдались. Феодалы, например, не смели наряжаться богаче короля, а разбогатевшие горожане, торговцы и ремесленники - соперничать с феодалами.
Так, в XV веке причудой моды были башмаки с длиннейшими носами. Причем крестьянам разрешалось иметь обувь с носами длиной не более 6 дюймов, горожанам 12 дюймов, дворянам 24 дюймов (в дюйме 2,6 см - вот и прикиньте, какой длины были башмаки у щеголей!). Узкий нос башмаков притягивали к голени цепочкой, иногда украшенной бубенцом.
Вот некоторые примеры, свидетельствующие о сословном характере костюма, приведенные в книге М. Н. Мерцаловой «История костюма». «... В Англии в XIV веке купцы носили пеструю длинную или полудлинную одежду, войлочные шляпы, шнурованную обувь типа полуботинок и должны были иметь раздвоенную бороду. Моряки - толстую широкую куртку до колен и шпагу на боку; ремесленники - особые отличительные знаки с эмблемами их ремесла, пояса с привешенными на них кошельками и ножами, отделанными серебром. Доктора, хирурги, законоведы и приказные - длинную широкую одежду, при этом цвет ее говорил о профессии: врачи носили темно-синюю и голубую одежду из тафты и полотна, судейские чиновники - разноцветную, полосатую или двуцветную с богатым поясом в серебряной оправе и т. д.».
В XVIII веке степенью знатности дам определяется цвет платьев, длина шлейфов.
В XIX веке буржуазия, став «хозяином жизни» не только в финансовом, но и в политическом отношении в большинстве стран Европы, в Америке, диктует обществу свои принципы, вкусы, моды. Мужской костюм, например, перестает поражать яркими цветами, пестротой, из него исчезают парча и атлас. Формируются универсальные виды одежды, казалось бы, одинаковые для всех (от мелкого служащего до крупного банкира й даже коронованной особы, если этикет не требует «тронного» одеяния) - это фрак или сюртук с длинными панталонами, позже пиджак, жилет и брюки, практически почти неизмененные уже сто с лишним лет. Однако одинаковость, демократичность - только видимость, ведь клерк или младший чиновник покупает свой часто единственный костюм в недорогой лавке; а его патрона, банкира или предпринимателя, Читать далее...

Обычно с достаточной очевидностью, легко выделяются следующие основные функции массовой моды.
1. Массовизация человеческого сознания. На мой взгляд, эта функция наиболее значима в обществе, особенно, если рассматривать моду с точки зрения социологии.
2. Повышение престижа. Приобщаясь, хотя бы внешне, к наиболее богатой и обладающей модными вещами публике, человек резко повышает свой престиж как внешне, так и внутренне. Не случайно до сих пор верна и популярна известная народная пословица: «Встречают по одежке, а провожают по уму».
3. Регуляция эмоциональных состояний. Известно, что обладающий модной одеждой, предметом, идеей и т. д. человек чувствует себя значительно лучше, чем не обладающий такими вещами. Особенное значение фактор модности в виде модной одежды имеет для женщин.
4. Приобщение к новому. Следя за модой, стремясь к модному в одежде, в идеях, в образе жизни, человек неизбежно развивается, обогащаясь новыми знаниями, чувствами и представлениями. Он подражает новому, легко перенимает его и тем самым делает как бы «своим», формируя собственный вкус и предпочтения.
5. Камуфляжно-деиндивидуализирующую функцию. Возможность использования принципа «свой-чужой». По одежде определить, к какой социальной группе он относится.
6. Самоутверждение личности. Следуя моде, человек утверждает себя в своих собственных глазах. Понятно, что самоутверждение может касаться различных сфер. Для женщин модная одежда всегда связана с сексуальным самоутверждением. Для мужчин модная идея связана с интеллектуальным самоутверждением. Какой бы ни была сфера моды, за ней стоит одно и то же — стремление к выделению и утверждению себя. Однако говоря объективно, фактически эта функция проти¬воположна функции массовизации психики. Самоутверждение отдельной лично¬сти, становясь массовым, как бы захватывая большинство, всегда нивелирует эту отдельную личность согласно действию законов психологии масс.
Итак, я выделила несколько основных функций моды в точки зрения социологии. Все они вытекают из того, что уже было сказано до этого, то есть это особые механизмы, взгляды, способы распространения и так далее.
Заключение
Я рассмотрела моду с точки зрения социологии. Она играет очень важную роль в обществе. Итак, мир человека невозможно представить без мира вещей, и чем более развито общество, тем более значима сфера материальных предметов. Мода представляет собой соци¬ально-экономическую потребность, категорию специфически историческую, выражающую отношения людей, категорию, которая объективно зависит от материальных и социальных условий. Мода – это особое явление в социологии. В развитии моды наиболее ярко проявляется двойственный, но взаимосвязанный механизм заражения и подражания. Одновременно мода проявляется как в стандартизированное массовое поведение. С социально-психологической точки зрения, мода — это стремление к внешнему разнообразию, парадоксально оборачивающееся своей противоположным» внешним и особенно внутренним психологическим единообразием.
Вообще мода – это наука, искусство, которое нужно изучать, знать принципы и механизмы, так как это поистине интересно и занимательно с любой точки зрения.

Мы определяем моду как особый феномен психологии общества, основанный на критерии «модности», противостоящей «немодности», и на действии парного социально-психологического механизма заражения-подражания. Данный феномен иногда проявляется в виде стандартизированного массового поведения, а иногда и в совершенно иных формах, причем совсем не обязательно стихийных. С точки зрения психологии масс, мода — это яркое стремление к внешнему разнообразию, парадоксально оборачивающееся своей прямой противоположностью - как внешним, так и, особенно внутренним, единообразием.
Затем, правда, мода очень быстро начинает играть прямо противоположную роль, вначале заражая людей единообразием, она быстро порождает и предлагает потре¬блю новое весьма значительное многообразие того, что может считаться модным ерь уже вместо старого, модного ранее.
Моду в социальном плане считают феноменом конформизма, то есть определяю моду как последствие массового давления. В данном случае конформизм здесь проявляет себя как стремление к подражанию. В конечном счете, массовая мода и оказывается результатом добровольной податливости людей вполне определенному давлению, осуществляемого либо авторами моды, либо соавторами, либо просто очень известными и популярными людьми — ее распространителями, либо влиятельными группами, либо же значительными по масштабам общностями уже состоявшихся сторонников моды.
Как известно, большинство людей просто стремится одеваться, как все, и не хочет особенно выделяться из толпы. Можно сказать и больше: они потому и стремятся одеваться как все, что не хотят выделяться из толпы. Здесь конформизм носит своеобразный, защитный характер, а мода пополняет свою особую, скрытую роль, то есть помогает быть «как все». Люди часто прячут собственное, индивидуальное «я» за вроде бы вполне одинаковой для всех одеждой: особенно стимулирует такое стремление людей к анонимности сложная жизнь в условиях мегаполиса — между прочим, наиболее благоприятной среды для внедрения и распространения моды. Социологи убеждены, что одежда выступает средством невербального общения. Человек не всегда вступит в контакт с человеком, который, по его мнению, не принадлежит к его социальной группе, делая вывод по тому, как он одет. В этой ситуации одежда, костюм становятся легко читаемым внешним знаком социальной роли человека. Или, наоборот - они как бы «прячут» человека за массовой «униформой».
Разумеется, здесь следует четко разграничить два вида массовой одежды. С одной, стороны, это служебная униформа. Она никак не может быть модной или не модной — обычно она бывает просто обязательной для ношения «форменными людьми» - военнослужащими, полицейскими, почтальонами, пожарными, железнодорожниками, летчиками и т. д.. Это особый знак социальной роли, необходимый не столько для обезличивания сколько для функциональной узнаваемости людьми представителя той или иной социальной службы.
С другой стороны, в жизни действительно существует массовая одежда, выпол¬няющая вполне реальную камуфляжно-деиндивидуализирующую функцию. Такая одежда может быть массово модной потому, что деиндивидуализирует своего носителя, а может быть, наоборот, демонстративно немодной, потому что резко индивидуализирует его. В приличный ресторан, например, вас просто не пустят без обязательного галстука или даже смокинга - вам придется как бы закамуфлироваться под респектабельного джентльмена, срочно «спрятав» свое бунтующее «я» за модным (в данном случае обязательным, привычным галстуком). Противоположный пример: человек во фраке будет совершенно неуместно смотреться в «Макдональдсе» просто потому, что уже немодный и явно устаревший фрак будет слишком выделять его из привычной толпы посетителей этой забегаловки.
Второй вид конформизма - уже не совсем «слепой», а как бы избирательный, «референтный» конформизм. Любой человек, встречаясь с другими людьми, старается быть похожим на тех, кто ему нравится, вызывает зависть или желание быть хоть чем-то похожим на них, - он стремится подражать своей «референтной группе» хотя бы в том, что ему доступно. Особенно это распространено среди молодежи.
«Референтный» конформизм в моде достаточно часто может становиться «сле¬пым» - вспомним хотя бы массовую моду на кожаную одежду в первые годы совет¬ской власти. Напротив, «слепой» конформизм практически никогда не становится «референтным» — здесь действуют иные механизмы, связанные с разными социаль¬но-психологическими функциями массовой моды и, особенно, с разными элемента¬ми «цепочки» ее порождения и распространения.
«Модником» считается тот человеческий тип, который позволяет функциони¬ровать всей описанной выше цепочке. Это тот самый типичный, причем достаточно массовый человек, который с одной стороны совершенно уверен в том, что уж он-то точно выделяется из массы, но который, с другой стороны, как раз и делает моду мас¬совым явлением. Это он гарантирует ее быстро изменчивую и во многом парадоксаль¬ную природу.
Этот парадокс достаточно очевиден. С одной стороны, всякий модник Читать далее...

Синие джинсы были важной составляющей одежды в течение нескольких десятилетий. Они выросли от одежды для рабочих к украшению модельного ряда популярной во всех слоях общества одежды. От символа физической рабочей силы джинсы перешли в разряд модной и стильной одежды. Много интересных изделий были созданы через редизайн " стертой джинсы ". С такой глубокой историей, что может ждать американские синие джинсы в будущем ?
Материал хлопчатобумажной ткани был востребован в течение восемнадцатого столетия в значительной степени из-за успешных методов торговли и обильного производства хлопка. Хлопковый материал производился для длительной постоянной носки. Это была совершенная одежда для физических чернорабочих, потому что материал из которого она шилась было достачно трудно порвать.
Девятнадцатое столетие видело начало одного из самых известных производителей джинсов в мире - Леви Стросса. Золотодобытчики, воодушевленные Калифорнийской Золотой Лихорадкой, требовали одежду, которая была бы достаточно жестка, чтобы соответствовать физическим требованиям горной промышленности. Леви Стросс начал оптовую торговлю, одевающую бизнес, в 1853, чтобы обеспечить добротной одеждой из хлопчатобумажной ткани золотодобытчиков.
В двадцатом столетии синие джинсы медленно становятся символами популярной культуры. Тридцатые годы принесли западное кино и американского ковбоя, который носил синие джинсы на большом экране. Синие джинсы зажгли популярность многих героев кинолент.
Пятидесятые питали популярность джинсов даже больше, поскольку джинсы стали синонимом взросления подростка в кино и телевидении. Шестидесятые внесли индивидуализацию в ряды синих джинсов, поскольку люди начали экспериментировать с различными стилями и художественными оформлениями, типа заплат, вышивки, и диких цветов.
Возможно, самые незабываемые проекты с 60-ых и эры 70-ых были звонкомк переходу джинсов в разряд ультрамодной одежды.
Синие джинсы достигли зенита в 1980-ых, когда они привлекали внимание главных дизайнеров одежды. Мало того, что синие джинсы были гламуризированны, и созданы в новых стилях, они еще и отметились с эмблемами известнейших дизайнеров, кроме того они также носились топ-моделями и телевизионные звездами. Популярность синих джинсов взлетела.
Конечно, долго такой взлет продолжаться не мог, поскольку спрос на более традиционные стили синих джинсов уменьшился в 1990-ых. Эта тенденция была в значительной степени подкреплена протестной идеей, когда молодые люди не хотели носить “джинсы их родителей” и были в поиске других тканей и стилей, чтобы делать их собственную моду.
Что двадцать первое столетие готовит для синих джинсов? Ранние годы видели, что синие джинсы были "повторно изобретенными", поскольку дизайнеры брали их за основу для новых идей. Хлопчатобумажная ткань также использовалась как ткань, чтобы делать подушки, постельное белье, обивку для мебели, и другие домашние приятности. Не удивительно, так как люди перерабатывали старые джинсы хлопчатобумажной ткани в течение многих лет, превращая их в покрывала, кошельки, сумки, лоскутные одеяла и популярные шорты. Производители джинсов хлопчатобумажной ткани продолжают находить более творческие пути к рыночным синим джинсам, в то время как покупатели могут выбрать почти любой старинный или текущий стиль желательным.
Синие джинсы прорвали все границы, доказывая, что они могут быть надежной и прочной одеждой для рабочих и шикарным изделием от популярного модного дизайнера.

Интервью с известным российским дизайнером Максом Черницовым:
http://www.indarnb.ru/celebrities/interview/?newsId=F02F8E076C0FCF3E

С дизайнером Максом Черницовым мы встретились теплым летним днем в его маленькой, но от этого не менее уютной студии. Стены увешаны модельными эскизами, фотографиями с презентаций и показов, вырезками из модных журналов, трафаретами со смешными надписями и прочими дизайнерскими «штучками», отчего сразу становится понятно, что в этой комнате творит один из лучших российских дизайнеров… Макс рассказал нам о своих увлечениях, пофилософствовал на возвышенные темы и поведал о планах на будущее…

Начнем, пожалуй, с самого простого незамысловатого вопроса: Макс, расскажите, с чего вы начинали, как появился бренд Max Chernitsov и как вы добились таких успехов? Уже в Португалии побывали и Милан навестили?

Это стандартная история: не имея профессионального образования, я заинтересовался модой. Это было мое фантастическое увлечение, мне всегда манило к этому, и я начал участвовать во всевозможных студенческих конкурсах — и в Русском силуэте, и тогда был международный конкурс Смирнов, который проводится во многих странах, но потом в России закрылся. Я как раз участвовал в последнем конкурсе, проводившемся в России, и был отмечен Ольгой Михайловской и Аленой Долецкой на национальном российском финале. Можно сказать, что с этого все и началось. Они меня заметили и помогли войти в российскую модную жизнь. После этого я познакомился с Юлей Ведерниковой, с которой мы создали марку одежды Max Chernitsov и до сих пор работаем, сейчас она является директором бренда. Сначала это были мужские коллекции (начиная с сезона осень-зима 2003/04), после первого же показа журнал Vogue отметил нашу коллекцию как интересную. Тогда же появились первые майки со смешными принтами. Сейчас это стало очень популярно, многие этим занимаются, а тогда все эти фразы и принты были в диковинку.

Что вас вдохновляет на коллекции? Ведь каждая коллекция – это отдельная история, сказка с разными персонажами!

С одной стороны, идеи я всегда стараюсь брать из окружающей реальной жизни, а с другой стороны, я всегда пропускаю это через внутренний мир и создаю разные образы, сказку. Мне важно чтобы коллекции были, с одной стороны, своеобразным отчетом о современной действительности, поэтому я стараюсь выбирать актуальные темы, а, с другой стороны, чтобы они были индивидуально авторскими. Я за авторский дизайн!

Последняя коллекция называлась «Рыбак и его куколка». В образе рыбака сквозила некая ирония, маскулинность, потому что мне не нравятся андрогинные бесполые темы, которые используют многие дизайнеры, я хочу, чтобы мужчины были загорелыми, крепкими, любвеобильными, женщины – сексапильными, красивыми и высокими. Я люблю жизнь, красивых людей, и Max Chernitsov — в хорошем смысле гедонистическая марка. Все мы собрались здесь дружной командой людей, которые любят жизнь, любят красоту, здоровье, легкость.

Вы ведь филолог по образованию. Это как-то помогает в работе?

Это очень помогает, потому что образы очень часто рождаются через словесные формулы, я придумываю имя своим персонажам, я словами оформляю, на кого они похожи, что они собой представляют, придумываю названия коллекции, тему. И это, безусловно, сначала идет через вербальные составляющие, а потом я уже начинаю мыслить образами.

С каким чувством вы смотрите на свои коллекции? Как вы сами их оцениваете?

Всегда по-разному. Создание коллекции – это достаточно большой процесс из многих этапов. И на каждом этапе есть свои удовольствия: удовольствие от того, что ты рисуешь, удовольствие от того, когда твои эскизы приобретают реальное воплощение в жизнь в виде готового изделия, удовольствие, когда вещь надета на красивой девушке, идущей по подиуму, когда люди с восторгом смотрят или аплодируют, и финальное удовольствие, когда ты видишь эту вещь на улице или в клубе на человеке. Когда эта вещь придает уверенности ее обладателю, когда он чувствует себя в ней комфортно. Я считаю, что одежда – это такая уловка для нас, чтобы чувствовать себя комфортно, более элегантно или сексуально, стать более раскрепощенным. Одежда, мне кажется, помогает раскрывать наши лучшие качества.

А есть ли такая вещь, в которой вы чувствуете себя комфортно, которая раскрывает ваши качества?

Прежде всего, это тишотки со смешными принтами и надписями, за которые Max Chernitsov все любят. Я могу сказать, что у Max Chernitsov есть несколько хитов, переходящих из коллекции в коллекцию, – это футболки, это куртки-бомберы на резинке, которые мы каждый сезон продвигаем и получаем хорошие отзывы от потребителей. Спортивные костюмы, главная задача которых комфорт и легкость, потому что они созданы не только для спорта, но и для дома, для повседневных прогулок, для путешествий. Одежда для активного отдыха.

В зимней коллекции очень удачно получились теплые зимние куртки с капюшоном, с меховой оторочкой и богатым воротником. Еще очень хорошая тема – элегантные вечерние Читать далее...

В современном мире существует сложнейшая индустрия моды, состоящая из последовательно действующих элементов. Первым элементом считается автор моды. Обычно это тот художник, модельер, парикмахер, инженер, политик, ученый, журналист и т. д., который формулирует некий новый материальный или духовный продукт, способный стать модным. Для этого данный продукт должен обладать значительным зарядом новизны, по контрасту выделяющий его из уже привычного в данной области.
Второй элемент — соавтор моды. Уже с древних времен у каждой новой моды был свой соавтор — человек, который первым принимал идею автора (обычно поначалу художника-портного) и решался надеть на себя созданный автором новый вариант костюма или платья. Подчас соавторы входили в историю вместо авторов. Никому не известен, скажем, модельер или закройщик, создавший популярный покрой рукава «реглан». Однако известно, что он был разработан специально для барона Реглана, лишившегося правой руки в битве при Ватерлоо.
Третий элемент — демонстраторы и первичные распространители моды. Это те люди или группы, которые выступают как первые носители. В XVII веке стали предприниматься первые сознательные попытки демонстрации и распространения моды.
Четвертый элемент — структуры локального распространения моды. Раньше роль локальных структур стали выполнять массовые празднества торжества, где люди могли «других посмотреть и себя показать», позднее показ моделей одежды на манекенщицах (тогда их называли «дублерами»). В современном мире такого рода структуры обрели значительную самостоятельность. Это и выставки, и публичные показы, и специальные демонстрации мод. Пьер Карден исключительно для этих целей создал свой театр «Пространство Пьера Кардена».
Пятый элемент — поклонники моды. Понятно, что для массового распространения моды совсем недостаточно ее локальных демонстраций. Для ее успеха необходимо иметь определенную группу поклонников, которые начали постоянно следовать данной моде. Постепенно, видя, что фанатичные поклонники никак не собираются переодеваться в старую, уже надоевшую им одежду, и остальные люди становятся терпимее даже к порой экзотическим модам, а затем и сами начинают находить них массу достоинств.
Шестой элемент - средства массового тиражирования. Никакая мода не становится массовой, если она не будет адаптирована к реальным возможностям большинства населения, включая материальный достаток. Поэтому первоначально действительно уникальные и потому дорогостоящие образцы удешевляются за счет замены материалов, их изготовление из ручного становится поточным, в результате чего снижаете цена, становясь доступной широким слоям населения.
Седьмой элемент — реклама. Первые журналы мод появились во второй половине XVIII века: в 1770 г. в Англии возник The Lady's magazine. Потом во Франции появился «Галантный Меркурий», затем аналогичные издания появились в Германи; Голландии и Италии. Сегодня реклама моды —"из ведущих направлений в peкламе вообще. В наши дни самым известным журналом мод является французское издание «Vogue». Реклама используется в модной индустрии не только через подобные издания, здесь так же присутствуют все её функции. В частности в моде очень удачно используются знаменитая личность, которая оказывает влияние на людей своей харизмой.
Восьмой элемент — массовая система продаж. Так, в самой знаменитой ныне «модной империи» П. Кардена в десятках разных стран действует несколько тысяч эксклюзивных магазинов, продающих исключительно продукцию его фирмы. Таким образом она действительно доходит до массового потребителя и становится модой полном смысле этого слова.
На этом цепочка становления и распространения моды завершается или почти завершается. Момент наивысшей популярности моды обычно становится началом ее конца. Как только все старались, например, одеться одинаковым образом, мода начинает терять свою привлекательность для тех, кто ее открыл. Они начинают искать новое, доселе еще не но¬шенное, невиданное, и все начинается сначала.
Разумеется, так выглядит только полный цикл элементов возникновения и распространения моды. Известны случаи, когда какие-то элементы цепочки не срабатывали, и она либо приобретала искаженные формы, либо умирала, так и не успев стать действительно массовой. Известны и случаи целенаправленной компрометации не¬угодной моды — как раз для того, чтобы она не стала массовой.

Транснациональные корпорации с самыми раскрученными брэндами могут сколько угодно говорить о многообразии, но зримый результат их деятельности — это армия подростков клонов, стройными рядами — «единообразно», как говорят маркетологи,— марширующая в глобальный супермаркет.
Наоми Кляйн. «No logo»

В основе моды лежит не постоянный, не единый, а переменчивый и множественный механизм. Этот механизм, состоящий из нескольких компонентов, обеспечивает особую динамику моды, быстро делает нечто модным, одновременно превращая всё предшествующее в явно немодное. Так выглядит ситуация в реальной жизни. Однако, с аналитической точки зрения, психологически все происходит почти совершенно наоборот. Вначале появляется нечто, делающее в глазах людей немодным все предыдущее. И только уже затем это новое нечто становится модным, окончательно вытесняя теперь уже явно немодное. Появлению психологической категории «модности по времени предшествует категория «немодности».
Если принять такую последовательность, то дальше все становится достаточно понятным. В основе массовой моды, безусловно, лежит психологический механизм подражания. Однако это - только второй компонент сложного механизма. Это та «модность», которая является фактором распространения чего-то нового. За ней это подражание чему-то уже существующему и признанному «модным» в результате действия первого компонента сложного механизма.
Первой же частью является создание чего-то нового, его демонстрация и активная пропаганда. Первоначальный компонент механизма массовой моды на самом деле является антимассовым. Действительно, если посмотреть на моду в одежде, то вначале появляются уникальные экспонаты («высокая мода», «от кутюр»), которые завоевывают признание среди элиты. Элита всегда склонна к восприятию нового, поэтому его признание ос¬новано на опровержении старого. Парадокс заключается в том, что элита никогда не хочет быть «модной» в массовом смысле. Она всем хочет оставаться уникальной. Поэтому она все время подхватывает что-то «элитное», но затем, демонстрируя и пропагандируя, сама способствует его превращению в массовое. Затем действие это¬го двухступенчатого механизма воспроизводится заново: ставшее массовым отверга¬ется ради чего-то нового, модного, также быстро становящегося массовым.
Попытка выделения из массы ведет к появлению нового. Однако согласимся, что не всякое новое быстро становится массовым и, тем самым, затем само уничтожает свою новизну. За легкостью массовизации нового стоит человеческая психология, которая должна быть готова к массовизации. Массовым же, как известно, становится далеко не все новое. Так каким же оно должно быть?
Для того чтобы стать массовым, т. е. включить действие второго компонента психологического механизма моды — механизма массового подражания, новое должно со¬ответствовать ряду условий. Из уже сказанного следует, что велика роль такого усло¬вия, как престижность чего-то нового. Действительно, стремление приобщиться к не¬кой престижной общности - один из важных механизмов человеческого поведения. Однако престиж - очень трудно определимый и явно далеко не единственный механизм. Престижем люди наделяют тех, кто по их оценкам, принадлежит к референтной для них группе. Значит, одна из основ массовой моды - это подражание тем, кого люди считают представителями референтной для себя группы.
Другая основа — определенная утилитарность того, чему начинают подражать, и что становится предметом массовой моды. Возьмем хотя бы пресловутые джинсы. За ними едва ли стоял какой-то особый престиж. Джинсы стали модными во всем мире прежде всего по причине своей очевидной удобности и практичности.
Нельзя исключать и эстетическую основу, безусловно, привлекающую значительные общности. Речь идет не об элитной моде в искусстве, — скорее, это массовая мода на то, что представляется красивым в быту, в повседневной жизни.
Еще одна основа — целенаправленное действие механизмов заражения, используемых рекламой и массовой коммуникацией в целом. Здесь уже не имеет особого значения ни престиж, ни практичность: реклама придумает и то и другое, и сама включает механизмы массового подражания.

Мода – неоднозначный и интересный социальный, психологический, культурный феномен, наблюдаемый в обществе. К сожалению, это явление зачастую ассоциируется только с изменениями в одежде и предметах быта, при этом теряется её важное социальное значение. В действительности же, для моды практически не существует границ: она может проникать в науку, искусство, политику, идеологию.
Так как же дать определение этому явлению? Одни ответят: «Мода - это пустая прихоть, увлечение бездельников». Для других мода - профессия, ежедневная творческая работа. Третьи скажут, что данный вопрос не очень прост, и в двух словах на него не ответишь. Четвертые... Я же попробую рассмотреть моду как социальное явление. Для этого необходимо провести анализ сущности моды и выполняемого ею социального воздействия. Для представления более полной картины следует раскрыть функции моды и механизмы её возникновения и распространения.
Слово "мода" происходит от латинского "modus" (мера, способ, образ, правило, норма). В свою очередь, латинский вариант – от санскритского madh (мерить, взвешивать). Латинское "modus" использовалось философией XVII - XVIII вв. как преходящее свойство материи (предмета). В русском языке слово "мода" появляется при Петре I и фиксируется в первых русских словарях.
Проблема с определением понятия «мода» действительно сложна, причем сложности очевидны. Мода, это нечто что все знают, понимают и чувствуют, но сколько-нибудь четко определить затрудняются. Тем более что всякий раз речь идет о конкретных видах и разновидностях моды, следовательно, о совершенно разных вещах. Мода на одежду и мода на политические идеи, мода на коллекционирование фарфора и мода на автомобили — все это внешне вроде бы разные вещи, всякий раз порождающие совершенно разные определения и значительную путаницу между ними.
В самом широком смысле слова мода определяется как «существующие в определенный период и общепризнанные на данном этапе отношения к внешним формам культуры». Однако существует мода и как отношение к внутренним формам культуры — идеям, воззрениям. Кроме того, при подобном подходе настойчивый акцент делается на конкретность и изменчивость моды, ее обязательную связь с определенными периодами и этапами развития человечества.
Хочу обратить внимание на то, что для характеристики одного из обязательных понятий в самом распространенном виде моды — моды на одежду — во всех европейских языках используется одно и то же, заимствованное из итальянского языка слово costume. И означает это нечто прямо противоположное: обычай, привычка. Таким образом, возникает нечто совершенно несовместимое: постоянно изменчивый обычай, непрерывно меняющаяся привычка. А В. Даль в своем словаре определял моду как «ходячий обычай; временную, изменчивую прихоть в житейском быту, в покрое одежды и в быту». Однако тут и воз¬никала двойственность в определении. С одной стороны, мода — это «обычай», что-то достаточно устойчивое и стабильное. С другой же стороны, та же мода — «изменчивая прихоть».
Гофман уделяет вопросу связи моды и обычая особое внимание. По его мнению, мода есть и то и другое. И непрерывная изменчивость, и стабильная устойчивость. Меняются конкретные стандарты моды, то есть, но это изменение и есть постоянное, что как будто становится привычным. Моды бы не было, если бы она не отвечала этим параметрам: новизне и привычке. Поэтому мода всегда существует как особое явление в социологии.
Как сказал Жиро Франсуаза, одно из очарований моды в том, что она ничему не служит. И это действительно так, потому что мода носит стихийный характер и охватывает все сферы деятельности человека. Хотя мода теснейшим образом переплетается с экономическими институтами, она все же автономна по отношению к ним, и многочисленные попытки подчинить ее, не подчиняясь ей, заканчивались провалом. Моде невозможно противостоять, если в обществе существуют хотя бы минимальные условия для ее существования.
Именно мода диктует нам, что одевать, куда ходить, какую музыку слушать. Она то ставит нас в жёсткие рамки, то практически неуловима. Чтобы разобраться в механизме её действия, нужно проанализировать много факторов, социальных и психологических, влияющих на массы и на индивидуального человека.
Согласно еще одной из также не слишком многочисленных социально-психологических попыток определения, мода — это некоторое массовое явление, принятое в определённой группе людей, которое определяет престиж человека. Мода формируется как подражание, и в свою очередь создать иллюзию эстетического вкуса у тех людей, у которых его нет. Они бездумно следуют общим тенденциям. Таким образом, пропадает индивидуальность личности. Человека на самом деле увлекает не красота или полезность нового, в отличие от людей «немодных», а сама частая смена модных вещей, что отличает человека от тех, кто этого не делает. То есть так он пытается выявить свою индивидуальность.
Понятно, что возникновение моды, как и любого масштабного социального явления, невозможно и не нужно датировать так же точно, Читать далее...

Мода является неотъемлемой частью жизни каждого человека на Земле. На мой взгляд, это одно из самых обширных понятий в социологии, психологии, истории наряду с религией, историческим развитием. Мы подвержены влияниям моды с самого рождения. Это коляски, пелёнки, платья, костюмы, игрушки, которые нам покупают родители. Со временем это переходит в стремление соответствия последним тенденциям в одежде, машин, квартир, мест отдыха и так далее. Нельзя отрицать, что общество зависит от моды, хотя оно само её создаёт. Индустрия эстетики и вкуса оказывает все большее влияние на мировые тенденции и начинает занимать весомое место в мировой экономике. Это своеобразный вирус, которые охватывает постепенно все сферы нашей жизни. Знание механизмов и принципов моды просто необходимо любому человеку, желающему добиться успеха, оно помогает уже самим влиять на модные тенденции, что в той или иной степени позволяет управлять людьми. Это важно иметь в виду людей с такими творческими профессиями, как креативщики, дизайнеры, модельеры, а так же менеджеры, рекламщики и многие другие, которые нуждаются в этом знании как в воздухе.
По некоторым зарубежным оценкам, более сорока процентов всего мирового производства товаров и услуг приходится на индустрии, прямо или косвенно связанных с модой. С начала века эта сфера, удовлетворяющая вкусы населения в одежде, еде, косметике, аксессуарах, внешнем виде, а также в средствах передвижения и домостроении, имеет самые высокие темпы развития, влияя на состояние смежных отраслей. Экономика моды вовлекает в свой оборот сотни миллиардов долларов и обеспечивая работой более четверти всех занятых в мировом хозяйстве. По некоторым расчетам, индустрия моды приносит в бюджеты развитых стран не менее тридцати процентов доходов и формируя около двадцати пяти ВВП. Например, по подсчетам некоторых экспертов, только во Франции и Италии до сорока пяти процентов расходов семейного бюджета идет на покупку товаров, определяющих эстетические потребности людей.
В книге Ричарда Флориды «Креативный класс: люди, которые меняют будущее» написано, что основной прогресс в обществе осуществляют творческие люди, то есть тот особый класс, который привносит в мир что-то новое, и основная задача этих людей в настоящее время – совершенствовать уже существующие вещи, нормы и ценности. Мода – это всегда привнесение чего-то нового, поэтому она является одним из основных двигателей прогресса. И мы не можем это отрицать это

У всех разные кумиры. У кого-то актёры, ведущие, певцы. А у меня кумир – Джанни Версаче. Именно о нём я хочу рассказать в одном из первых своих статей.
Джанни Версаче является кумиром для многих. Это выдающийся деятель мира моды XX века. Про этого дизайнера и его бизнесе я хотела бы рассказать. Модель фирмы, созданная им, должна являться образцом для многих компаний, вступившей на путь развития своего брэнда. В его деятельности можно выделить некоторые аспекты, элементы стратегии, которые можно перенять и использовать современным фирмам. Я хочу рассмотреть даже не столько особенности стиля этого модельера, сколько историю фирмы и её стратегию, спад и методы реабилитации. Мне кажется, что именно это важно в «Истории предпинимательства».
Версаче родился 2 декабря 1946 года в Реджио ди Калабрии, в Италии. Его мать Франческа была профессиональной портнихой и постоянно брала маленького Джанни с собой на работу. Видимо, эти первые детские впечатления от костюмерной и бесчисленных платьев и определили в дальнейшем путь великого мэтра моды. Сам Джанни, вспоминая о своих первых годах, говорил: "Думаю, что своим мастерством и профессионализмом я обязан маме".
Однако с мамой у Джанни Версаче были непростые отношения. Помимо него, у нее было еще двое детей - дочь Донателла и сын Санчо. Вопреки стараниям Джанни, Франческа не обращала на младшего сына никакого внимания, отдавая большую часть своей любви Санчо. А Джанни жадно ловил каждый ее взгляд, следил за каждым ее шагом, мечтая стать ее помощником-закройщиком. "Не знаю, может быть, в этом и есть смысл моей жизни и моего творчества - добиться ее внимания", - вспоминал он позже.
Наблюдая за ловкой работой своей матери, оборачивающей тела клиенток в бархат, Джанни познавал первые уроки искусства драпирования ткани. Он навсегда запомнил, как эффектно Франческа укладывала складки на ткани, подчеркивая достоинства фигуры и скрывая ее недостатки. "Благодаря матери я понял, как важно работать непосредственно с телом, чтобы видеть и чувствовать, как ложится ткань, как она взаимодействует с линиями женщины. Такая работа, возможно, и является истинным призванием кутюрье".
В 1994 постепенно Джанни стал помощником матери в ателье и с головой ушел в создание одежды, сочетая свои фантазии с модными веяниями. Чтобы быть в курсе последних, он регулярно посещал показы одежды в мировых центрах моды - Париже и Лондоне. Однажды, в их ателье раздался звонок, навсегда изменивший жизнь подающего надежды портного. Состоятельный миланский бизнесмен прослышал об исключительном таланте молодого Версаче и решил вложить в него свои деньги. Джанни понял, что ему представился уникальный шанс реализовать себя, и, не раздумывая, вылетел в Милан навстречу новой судьбе. Так начался творческий взлет молодого итальянского дизайнера, ставшего вскоре всемирно известным Джанни Версаче.
Свою миланскую карьеру талантливый юноша начал с работы на известные итальянские Дома моды Genny, Callaghan и Complice. Ему уже исполнилось 25 лет и он был полон амбициозных планов на будущее. В 1994 году эти ранние работы известного модельера попадут на ретроспективную экспозицию в Берлинском музее художественных промыслов, посвященную 47-летнему законодателю мод. Никто и не предполагал тогда, что Джанни Версаче осталось жить всего три года.
Вдохновленный своими первыми коллекциями, Джанни в 1978 году создает собственный Дом моды Gianni Versace , пригласив на посты президентов своих ближайших родственников - брата Санчо и сестру Донателлу. Спустя год, он представил первую коллекцию под собственной маркой в Милане, заслужив восторженные аплодисменты искушенной итальянской публики, сразу влюбившейся в стиль Версаче.
Для своего Дома моды дизайнер выбрал фирменным знаком голову Медузы, изображение которой украшает все модели марки Versace с 1978 года. Объясняя свое решение, он говорил: "Этот выбор был сделан абсолютно сознательно. Медуза символизирует красоту и роковые чары античной древнегреческой классики - как в искусстве, так и в философии. Она - синтез красоты и простоты, которая в прямом смысле парализует и даже гипнотизирует." Надо отметить, что правильно подобранный логотип и слоган – залог успешного продвижению брэнда. С помощью этих двух инструментов можно обеспечить правильное позиционирование товара на рынке, то есть сформировать адекватное отношение клиентов.
Одежда от Versace действительно гипнотизировала своей красотой, чистотой линий и точнейшим кроем. Стиль Versace взорвал подиумы, сделав его в 80-х годах лидером мировой моды. По самым скромным подсчетам, его годовые доходы достигали 900 миллионов долларов! По всему миру активно работало 165 именных бутиков Версаче и 23 частных магазина "Istante". Фантазия модельера не ограничивалась только модой, он создавал костюмы и театральные реквизиты, аксессуары, духи, часы, фарфор, декоративный кафель и даже целые интерьеры "а-ля Версаче". Модельер никогда не боялся экспериментировать с материалами, соединяя чувственную кожу с нежным шелком, кружевом или Читать далее...

Когда я была маленькой, мои родители думали, что я стану модельером. Я очень много времени проводила за тетрадкой и цветными карандашами в руках. Очень любила рисовать кукол. Они были довольно страшные, с руками-палочками и странными лицами, но вот «наряды» у них были всегда исключительные. Даже сейчас порой я прихожу в восторг от своих детских способностей. Потом моделирование на бумаге перешло в пошивку настоящих платьев для Барби. Почти каждый костюм являлся воплощением нестандартного подхода к дизайну и покрою. Потом я девять лет занималась в художественной школе. Я этим жила, искусство меня вдохновляло, у меня возникла тяга к его изучению, причём во всех областях, желание вращаться в этой среде. Но, безусловно, приоритетом остался сам дизайн.
Как выяснилось, успех, как свой личный, так и твоей фирмы, зависит не столько от твоего таланта создавать красивую одежду, а, скорее, но и от успешного менеджмента фирмы, искусства её управления, раскручивания брэнда. Нужно уметь реализовать не только свои дизайнерские способности, Но и научиться качественному управлению компанией, людьми, знать рынка и много других механизмов, которые влияют на мир моды. Читая о разных знаменитых домах мод, я убедилась в том, что, на самом деле, практически ни одна марка не может существовать без качественного менеджмента, и только создав определённый образ, широкую клиентскую базу, установление компании на рынке, раскрутку бренда, можно заниматься пошивом одежды высокой моды и от кутюр. Даже дизайнер, прежде чем утверждать коллекции, должен обговорить её с маркетологом. Вот и получается, что для того, что бы ты «завоевать этот мир» мало уметь держать иголку в руках…
«Я не волшебник! Я только учусь!». Да, я пока только учусь, но ждать Вам осталось совсем чуть-чуть. ))))))))))

[350x298]
«Что это? Очередной блог о моде?»- спросите Вы. Да, это очередной блог о моде! Но это сейчас, только начиная его, он стоит наряду с другими, неизвестно, как он будет развиваться.
Мир моды загадочный и оттого очень притягательный, поэтому здесь и сейчас я хочу «приоткрыть карты»…Начнём?!

[214x320]
Перед тем как развить главную тему своего поста я хочу сказать , что сегодня утром я вышла из дома в прекрасном настроении! Прошла по Чистым прудам...Воробышки и голуби купались в лужах, это было так забавно! Я их сфотографировала. Ещё я сфотографировала пруд, на котором начал таять лёд, он выглядел так, как будто он растерялся, даже "Шатёр" выглядел как заброшенная лачужка! Но я шла и думала, что я безумно люблю это место и каждый раз ловлю себя на мысли, что приглядываю себе дом, в ктором буду жить. Тоже забавно! Потом я зашла в библиоглобус, купила там книгу и поехала в универ. В универе я опять отожгла (это отдельная серия историй, но об этом позже).

Так вот, после занятий мы разговорились с нашей преподавательницей по психологии
Мы говорили про мужскую и женскую психологию, про отношения между ними. оказывается у мужчин основная фаза развития отношений - начальная, а у женщин наоборот, они потом поддерживают то, что создали мужчины. Поэтому если парень изначально плохо ведёт себя по отношению к вам, или вам так кажется, то бросайте его сразу и не думайте, что что-то изменится!
Следующий аспект - мужчина и женщина должны друг друга уравновешивать в эмоциональном плане, то есть если вы - эмоциональная особа, оо вам нужен в меру уравновешанный муж!
Мы пришли к выводу, что мне нужен просто танк, потому что я - черезчур эмоциональна. И вообще, выясилось, что я - крайний тип в ощущении времени, то есть у меня не 24 часа в сутки, а 64 (ну не настолько конечно) и вообще у меня даже часы ан мобильнике спешат на 5 минут, хотя недавно спешили на 3.
Ну вот, и что же мне теперь, танка себе искать? А меня как раз наоборот,нравятся такие же взрывные как и я. Вот и получается : он - эмоциональный, я - эмоциональная, всё стремительно и финал тоже стремительный!!!((((

А в итоге я решила забить на всё это! что будет, то будет ! Я же права?..)))

P.S. и вообще, у меня завтра экзамен(((

Давно сюда не заходила, но вот сегодня захотела вернуться, вернуться для того, чтобы сказать, что всё будет хорошо, в моей жизни всё наладится.
Так хорошо, что на улице весна...солнце, и мне было жарко сидеть у окна...
Меня переполняют эмоции, счастье и ,главное, вера в будущее. И хотя я знаю, что впереди много препятствий, я всё преодолею. И это будет переломный момент в моей жизни. Я буду заниматься тем, чем я хочу, меня будут окружать любимые друзья, меня будут поддерживать родители.
и я наконец буду жить. именно жить так, что бы радоваться каждому дню, каждому моменту и буду счастлива каждую минуту...
[525x700]

Слушать этот музыкальный файл

Эту песню я слушаю, когда ни о чём не думаю...

Это цитата сообщения рождённая_для_любви Оригинальное сообщение

Когда-то в детстве мы так хотели стать взрослыми.Мы играли во взрослых,играли детские свадьбы и так жажадали получить её-самостоятельность.Но повзрослев,понимаешь,что ребёнком быть проще.
Не было у меня в детстве лицемерия и такой жестокости,которая присуща многим.Не было обмана,не было боли...
А детские слёзы...Просто слёзы из-за того,что вредная мама не купила игрушку...Но не из-за того,что твоё сердце рвётся на мелкие части.
Я так хотела получить независимость,с таким восторгом смотрела на взрослую жизнь...А детство так незаметно прошло и кинуло меня в омут самостоятельности,в пустыню жизни.Тогда я ещё не понимала...Сейчас же приходится бороться за своё место...
[499x284]