Недавно «оТчеркам Непутешествееника» пошел третий год. Принято по окончании очередного года подводить итоги. Не буду отставать от традиции. Год получился удачным. География расширилась до Южного Урал , а благодаря моим друзьям, шагнула за пределы страны в Индию и Италию. Вновь побывали в солнечной Казани и Нижнем Новгороде. Совершили вояж по городам Владимиро-Суздальской земли. В том числе города Владимир, Суздаль, Мышкин, Переславль-Залесский, Тутаев (Романов - Борисоглебск). На страницах оТчерков продолжилось повествование о крепостях Севера-Запада: Орешек, Копорье, Корела. Еще традиционная поездка на рыцарский турнир в Выборге, несколько рассказов об интересных местах России: Синь-Камень, музей "Углические звоны", село Мартыново - земля кацкарская, Музей Императорских велосипедов в Петергофе. Не мало о Санкт-Петербурге, Москве и Выборге. Даже специальные разделы выделил для них. И много, много, много другого. В целом год считаю удачным, интересным и плодотворным.  Спасибо всем кто читал, комментировал, обсуждал, делился собственным мнение и просто хоть раз заходил сюда. Постараюсь и впредь пополнять «оТчерки Непутешественника».

  

[686x491]

[200x248]


Арзамас – старинный город Нижегородской области на берегу реки Тёша. В нем был пару лет назад. Уже в этом году, будучи в Нижнем Новгороде, захотел съездить вновь, уже с фотоаппаратом, но не получилось. Поэтому оТчерк напишу по прошедшим воспоминаниям. Когда оказался в Арзамасе, то первое, что удивило – это тишина. Тишина была на улице, в магазине, машины передвигались как-то неспешно, люди куда-то брели, переговариваясь в полголоса. Воспользовавшись парой часов свободного времени, потопал к площади, где стоит Воскресенский собор. С него начинается практически любой рассказ о достопримечательностях Арзамаса. Да и в целом, Арзамас известен именно церковной архитектурой. Впрочем заслуживают внимания и старинные дома XVII – XIX веков. Сочетание камня и дерева. Подобные дома частенько видел в Нижнем Новгороде, особенно в старых районах, таких как Канавино. А вот увидев здание биржи, сразу понял – здесь делают деньги! Еще в городе два красивых вокзала. Не каждый провинциальный городок может этим похвастаться. В любом повествовании обязательно встретится описание необычного герба города. Два стропило, красный и зеленый, повернутые друг к другу. Красный – символизирует русскую армию, зеленый «воинство татарское». То что красный выше - означает победу русского воинства. Город еще с момента основания (1578) был военной крепостью. Как и многие города бывшего приграничья, с удалением границы потерял былую военную значимость. Город превращается в торговый и ремесленный. И на первом месте по праву арзамаская юфть - "русской кожей". Сапоги сделанные из юфти, можно смело брать в любой экстремальный поход. Они выдержат все: сырость, мороз, острые камни и даже «прохладную» заботу своего хозяина. А кроме кожи в городе развита промышленность, которая продолжает работать и в наше время. Говорят, в Арзамасе делают вездеходы, причем город частично причастен к созданию знаменитой «Синей птицы».

Время шло, а все шел улицами Арзамаса, удивляясь тишине. Можно, прибыв не утром в будень, а днем в выходной день, город встретил бы меня шумом и суетой улиц. Но пока он для меня остается тихим и спокойным, небольшим городом на .

Слово «арзамас» происходит от слов «эрзя» и «мазый» (по-эрзянски — «красивый»), есть версия, что город назвали в честь братьев Арзая и Масая, которые встретили изменили своей первоначальной вере, в пользу православия, чем заслужили немалую милость царя Ивана Грозного. Но эта версия кажется менее правдоподобной.

[200x248]
Продолжаю серию оТчерков, написанных в заочном соавторстве. На этот раз остановка будет в Италии. Я всегда отдавал предпочтения северным странам, и если бы кто-то предложил на выбор тур по Италии или вояж по Швеции и Норвегии, то выбрал бы второй вариант. Такими мыслями поделился со знакомыми, не так давно вернувшимися с Апеннинского полуострова. Они меня начали разуверять, делясь впечатлениями и мнениями. В результате появился следующий оТчерк. Я, думаю, не имеет смысла рассказывать об Истории этой страны, о достопримечательностях Рима, Неаполя, Венеции. Лучше поведать что-то, мало освещенное в путеводителях. Поскольку оба знакомых путешествовали в разное время, по разным местам, то и их мнения разнятся. Например, принято считать итальянцев горячими, импульсивными, эмоциональными людьми. «Это так», - скажет тот, кто побывал на юге страны. «Это совсем не так», - возразит гость севера страны. Наоборот, зайдя в приграничную деревню севера Италии, можно почувствовать себя гостем в … Сибири. Тебя со сдержанным гостеприимством встретят люди крупного телосложения. Из-под косматых бровей главы семейства, будет смотреть хоть и теплый, но настороженный и оценивающий взгляд. Кто-то говорит, что итальянцы похожи на русских, вот чем точно разнятся жители крупных городов с москвичами да питерцами, так к любви к крупным машинам. У нас бывает в пробках стоят целые амбары на колесах, в которых сидит один человек. В Италии многие покупают небольшие, юркие автомобили, не потому что не могут позволить круче, просто в городских условиях они удобнее. Конечно, есть и шикарные Феррари и Ламборджинни, но они для загородных поездок с ветерком. Если хотите путешествовать по Италии дикарями, то лучше на машине, своей или арендованной. В крупных городах, проблема общественного транспорта ощущается не менее остро, чем в России. Да и цены на одноразовые билеты высокие. А если уж решили полностью окунуться в народ, то купите проездной. Говорят, есть абонементы на день или на определенное количество поездок. В любом случае выйдет дешевле. Но ведь чем-то надо питаться в дороге. И тут на помощь приходят всевозможные кафе и ресторанчики. Оказывается меню итальянцев не менее, а может и более, разнообразнее, чем наше. Пицца, спагетти, лазанья, кофе-лате. устрицы - все это лишь вершина кулинарного айсберга. Мне перечислили такие экзотические для слуха названия как ригатони с тевтелями по лимонным соусом, феттучине с грибами, рикотта, фолель по-неапольски. А уж как смачно у товарищей получился рассказ об их внешнем виде и способах приготовления! Не стоит забывать и он знаменитых итальянских винах и настойках. Каждая из провинций славится своей маркой. Например, тосканские или из провинции Венето. Описание напитков и яств пробудили страшный аппетит, и мы прервались на обед.

После обеда разговор продолжился. На этот раз о местах, куда стоит съездить. Для себя решил, что если и выберусь в Италию, совершу турне по небольшим городам Италии. В них нету большого количества достопримечательностей, но зато в каждом есть своя изюминка. Сиракузы привлекут любителей античности и поклонников Архимеда, Генуя славится готическими зданиями. В Вероне можно походить теми же улицами, что и герои «Ромео и Джульеты» Уильяма Шекспира. И еще побываю на Сицилиив Палермо. По старым детективным фильмам, мы уже четко знаем, что там главное логово «Коза Ностры» «La Cosa Nostra» . Там каждый третий связан с мафией. «Неправда!»,- возразил один из знакомых. Там живут точно такие же люди, как и во всей стране. И перестрелок кровах на улицах не бывает, и люди одеты также как в той же Ницце!». Но потом, слегка задумчиво добавил: «Хотя погулял по магазинам и рынкам, и начал подозревать, что все они Мафия». Вот и пойми людей. О итальянцах тоже стоит сказать. Мои «первооткрыватели» много спорили, но в одном согласились- люди вполне отзывчивые. Многие могут обещать на английском в пределах разговорного. А если вы скажите пару слов на итальянском. То тут же расплываются в улыбке и готовы предложить помощь. Одного из знакомых, совершенно посторонний человек часа два водил по городу. Помогая найти лавку, где продается какой-то редкий сувенир. Но есть в Италии время, в которое вам могут отказать в содействии, даже если очень попросите. Это время обеда, или как принято в Испании «сиеста». Долгий-долгий дневной отдых, сопровождаемый поглощением еды, попиванию напитков, зачастую алкогольных, и сну. В лучшем случае предложат присоединиться к столу. Но и тут не все так просто. Существует правило трех приглашений. Само по себе приглашение к столу, больше вежливая формальность. Примерно. Как фраза «How do you do?» в англоязычных странах. Им мало волнуют ваши дела, но так обязывает обычай. Такая же ситуация и здесь. Только после третьего подряд приглашения, можно подсаживаться за стол, не боясь стеснить хозяев. О чем говорить за Читать далее...

Сегодня отмечается 65 годовщина полного снятия фашисткой блокады города Ленинграда. 27 января стало не только памятным для жителей города, оно превратилось в памятник стойкости и веры. Без веры в Победу, навряд ли удалось отстоять город. Я не буду сейчас говорить высокопарных слов, их и так без меня скажут немало. Просто следуя принципам оТчероков Непутешественника, перечислю некоторые основные памятные места в нашем городе, посвященных этим страшным дням.
Многих погибших в блокадные дни от голода, бомбежек, болезней хоронили на Пискарёвское мемориальное кладбище
http://www.encspb.ru/article.php?kod=2804005490

На Соляном переулке находится Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.
http://www.museum.ru/m107

Разо́рванное кольцо́ — мемориал, входящий в Зелёный пояс Славы, расположен на западном берегу Ладожского озера.

http://www.encspb.ru/bigimage.php?kod=2803992922

Монумент героическим защитникам Ленинграда на Московском проспекте.
http://www.spb-guide.ru/foto_540.htm

К нему я ездил в эти выходные.

[600x450]

[600x372]

[600x450]

[326x550]

В нашем городе, в пригородах, в Ленинградской области, например паровоз в Городе Волхове или аллея Героев в Лодейном Поле, много.

Прошлой весной ездил к Александровой горе, селу Городище, Плещееву озеру и Синь-камню. В ту поездку, сии объекты были лишь одними из пунктов путешествия по Владимиро-суздальской земле. Я даже особо фотоаппарат не расчехлял, за исключением посещения Синь-камня. И только уже по приезде понял, какую ошибку совершил. Ведь это место – одно из самых таинственных в России. История поселения у Александровой горы, Переславля – Залесского, древнерусского города-крепости Клещина полна неясности и загадочности. Что стало причиной опустошения, кто жил в этих местах, из-за чего произошла битва между новгородскими и владимиро-суздальскими дружинами этих достаточно дремучих краях, до сих пор не имеет однозначного ответа. Версий много. Я расскажу о своем виденье этой истории, основываясь на своем мнении, на прочитанном в книгах. Город Клещин находился на холме рядом с Александровой горой или Ярилиной плешью. По сути это было укрепленное поселение, город-крепость. Помимо военного предназначения, в городе существовала активная торговля, не зря при раскопках находили множество монет, как и русской так и иноземной чеканки, например шведские и арабские. Город окружали стены из деревянного частокола, внутри обязательно дом наместника князя и его дружины, церковь, жилые дома, склады с запасом провианта на случай осады, возможно торговые ряды и отдельные дома богатых горожан. Клещин процветал. И вдруг он исчез фактически на подъеме. Дома в то время стоили из дерева. Один сильный пожар мог уничтожить крупный город. По одной из русских традиций на месте пепелища нельзя ничего нового строить. Но это чаще всего касалось отдельных зданий. И все это погибло за короткое время. Навсегда. Почему же город не отстроился? Во-первых, спавшиеся жители в большинстве своем обосновались в соседнем Переславле–Залеском. А во-вторых, место стало «недобрым», в-третьих, вполне возможно «указания сверху». Но что же произошло? История драматичная, уходящая вглубь веков. Давно-давно здесь обитали разные племена, поклоняющиеся языческим идолам. Возможно, тут находился своеобразный центр, место сбора. Уже на рубеже прошлого тысячелетия в эти места пришел народ меря. Они обладали более совершенным оружием и прогнали местных. После стольких лет жизни бок о бок со славянскими племенами, их небесный пантеон стал напоминать традиционно славянский. Возможно, самым уважаемым из богов для них был лучезарный Ярило (отсюда название Ярило Плешь). На самой вершине Яриловой плнши стоял алтарь, известный ныне как Синь-камень. Сюда приносились жертвы. Однако скоро пришли христиане, уже ставшие под длань Христа. Традиционная по тем временам политика крещения огнем и мечом частично принесла плоды, но вера предков у мери имела сильные корни. И даже, если они ходили днем в церковь, вечерам совершали языческие обряды. Тем временем появился город Клещин. Скорее всего, он имел смешанное население. Или гражданское население состояло из мери, а в самой крепости. Сидел уже наместник князя с дружиной из русичей. Естественно поклонение идолам не нравилось руководству церкви. И был отдан приказ, свергнуть идолов, сравнять капища. Тут большинство мери не выдержало и подняло бунт. Город был сожжен. Однако подоспевшие «правительственные войска» поддавили. Часть перебило, часть переселило в Новый Переславль или Переславль Залеский. На горе воздвигли Александровскую церковь, так гора получила современное название. А город Клещин так и не оправился от пожара.

Сейчас от него остались приметные валы да село Городище, которое, по версии археологов, было «селенцом» крепости.

[400x283]

По поводу названия тоже идут споры. Я согласен с мнениями некоторых исследователей, что «Клещин» пошло не от слова «клещи», а угорского корня “келе”, что значит, в “молиться”. Это сходится с версией о крупном требном месте, месте сбора на крупные праздники.

Как говорил в начале, гуляя по тем местам, фотоаппарат почти не включал. За исключением Синь-камня да случайной фотографии Александровой горы, где установлен крест в память об разрушенной церкви. Обещаю исправиться при первой же возможности.

[450x332]

Кому интересно, рассказ о Синь-камне..
http://www.liveinternet.ru/users/takowar/post78104764
И Видео
http://www.liveinternet.ru/users/takowar/post82372690/

Во время написания оТчерка использовал информацию с сайтов:

http://archeologia.narod.ru/klesch.htm
http://dead-cities.ru/city/kleshin (С этого же сайта и первая фотография)

Спасибо.

[187x209]
Последний из нижегородских оТчерков будет об улице Большая Покровка. Она начинается от Кремля и проходит вдоль исторической части города. Улица уникальная. Во-первых, на ее территории происходит удивительное смешение архитектурных стилей. От классицизма до модерна и индустриального настоящего. В зданиях располагаются музеи и театры, ВУЗ, дом связи, банк и множество магазинов и ресторанов. Но для меня привлекательность Большой Покровки заключается во множестве удивительных, серьезных, ироничных и авангардных скульптур и памятников. Их так много, что каждый раз находил все новые и новые. Даже в этом оТчерке покажу далеко не все, а самые оригинальные и интересные.


Начну со стоящего рядом с улицей. Памятник читателям газеты «Из рук в руки»*.


[450x337]

Следующие за ним городовой и Мальчик- чистильщик обуви уже давно описаны здесь.
http://www.liveinternet.ru/users/takowar/post53879773
Вообще интересная идея ставить монументы представителям профессий. Вот почтены вниманием Почтальоны, Фотографы и Половые.

[400x369]

[284x400]

[262x350]

А модницы это профессия или образ жизни? Скорее второе.

[275x450]

Есть и животные. Например, Коза-дереза.

[226x350]

Иногда попадается и вовсе авангардное и непонятное.

[260x450]

Но вы не думайте, что все установлено с приколом. Есть вполне серьезные, поставленные известным людям. Скажем, Лобачевскому, Евстигнееву и Свердлову.

[229x400]

[400x300]

[376x699]

Под конец память о недавнем прошлом.

[500x230]

И все это возможно лишь половина всего что можно заметить. Вы только смотрите внимательно по сторонам. Памятники стоят кругом, а некоторые выглядывают из окон и фасадов.

* Названия придумывал сам, так как большинстве случаев таблички отсутствуют.

[187x209]
Так обычно бывает, приезжаешь в новый город. Днем обычно музеи выставки, достопримечательности, а когда настает вечер, двери культурно-просветительных учреждений закрываются, и настает время прогулок. Ночные города красивы прежде всего разноцветными подсветками, игрой теней и образами встающими сквозь сумрак. Каждый из современных городов стареется удивитесь людей необычностью света, яркими картинами цветов и блеском неоновых огней. Не хотел отставать и крупный поволжский город Нижний Новгород. И уж тем более когда идет череда новогодних праздников. Так, позвольте представить, вечерний Нижний Новгород.




Для начала фотография с привокзальной площади и ЦУМа.

[600x419]
Теперь сразу переносимся на площадь Горького. Ряд разноцветных деревьев манил, рядом постоянно крутились люди желающие сфотографироваться на его фоне. К моему разочарованию, деревья получились все практически одно цвета.


[600x362]

Зато светящийся фонтан получился совсем как в жизни. Яркий, синий.

[600x465]

Пусть и повторюсь, но Нижегородская ярмарка.

[600x390]

И напоследок, не только яркие, разноцветные фонари создают красоту. Вот фотография, почти темно, достаточно скупое освещение, но все равно красиво и загадочно.

[600x450]

[187x209]

И вновь я во Владимире. Едешь с Поволжья или путешествуешь по Золотому кольцу, каждый раз дороги приводят во Владимир. Так и мы поступили, совершив транзитную остановку из Нижнего Новгорода в родной Петербург. Почти все светлое время суток ушло на поезду в Боголюбово, зато вечерний Владимир предстал во всем великолепии. Мы шли по маршруту первого троллейбуса. Первого, в смысле номера маршрута. Я бы предложил установить в нем таблички с информацией о городе. Ведь он совершает круг фактически по линии старого города. Димитривский Собор, золотые ворота, Соборная площадь, театры и музеи, Гостиный ряд и монумент тысячелетия города, памятник Рублеву и Ленину, все это и многое другое видно из окон троллейбуса. А если учесть, что он круговой и привезет ровно к тому месту, с кого стартовал, то вы за небольшую плату совершите обзорную экскурсию по городу.


А вот и избранные фотографии вечернего Владимира. Начну с Золотых ворот.

[600x484]

Церковь Архангела Михаила

[553x449]

Успенский Собор красив в любое время суток.

[427x550]

Андрей Рублев получился очень праздничным.

[450x600]

Мемориал Победителям.

[600x367]

Здание Сбербанка.

[600x356]

Уже в третий раз иду к храму Покрова на Нерли. И каждый раз поход сопровождается какими-то экстремальными условиями. Первый раз стояла жара за тридцать и безветрие, дошел в полубессознательном состоянии. Второй раз был настоящий ураган, ветер, дождь как из ведра. Теперь мороз за двадцать. Сам по себе мороз не такой уж и злой, но вот фотографировать неудобно. По привычке фотографирую или голой рукой или в тонкой перчатке. А на таком морозе, кожу схватывает почти мгновенно. Пару снимков, грею руку, снова два снимка и опять руку в рукавицу.

Зато теперь есть фотографии летние и зимние. Зимние выкладываю в оТчерке. Кто хочет увидеть летние, добро пожаловать по ссылке.

http://www.liveinternet.ru/users/takowar/post67953111


По просьбе приятеля, рассказываю, как доехать. Прямо с вокзала идете к центральному рынку на улице Мира. Садитесь на маршрут 53 или 18. Едите до второй остановке в селе Боголюбово. Впрочем, спросите, вам ответят практически любой местный житель. Есть еще маршрут, чуть ли не от самого вокзала, вроде 159, но надо уточнять на месте.
[600x450]

[187x209]
День отъезда.

Большинство моих путешествий начинаются с вокзала. Обычно с Московского, реже с Финляндского или Ладожского. И в этот январский день мы отправлялись с главного вокзала города. Нас ждали волжские морозы и красоты. Увы, в последний момент снова отцепилось пару человек. Похоже подобное становится постоянным. В Нижний Новгород очень удобно добираться на поезде «Волга». В город на Волге и Оке доходит всего за одну ночь. Не успеваешь уснуть как …

День приезда

… как уже приезжаешь. Даже выспаться не получилось. Ничего. Зато вновь в этом удивительном городе. И уже в первый день нас ждали сюрпризы. Сначала почти час ходили вокруг вокзала, искали остановку. Самих остановок много, пару традиционных, несколько для маршруток, еще трамвайные. А вот нужный нам маршрут все не находился. Нижегородцы водили нас от одной остановки к другой. Примерно через час, мы оказались в нужном автобусе. И сразу расскажу о местном транспорте. Прежде всего о нижегородских маршрутках. Они дешевле питерских без малого в два с половиной раза. Водитель выдает билет, а для того чтобы маршрутка остановилась, достаточно нажать на специальную кнопку в салоне. Так что остановки типа «у красного здания» или «на следующем перекрёстке» не приветствуются. (Еще о транспорте метро 9 рублей, наземный транспорт 11). Нумерация домов тоже занимательная. Если вы стоите у дома номер 1, то дом номер 27 может быть не на другом конце улицы, а напротив. Поезд, беготня по привокзальным улицам, поиски гостиницы, отняли немало сил. Вновь на улицу выбрались лишь к вечеру. Совершили прогулку к площади Свободы, к площади Горького, погуляли у красивой елки и вдоль бульвара светящихся деревьев. Все культурно-просветительное оставили на завтра.

День культурной программы.

Сегодня я гид! Веду людей в знакомые мне края. Пару лет назад был проездом в Нижнем Новгороде. За часов пять прогулялся по кремлю, поднялся по Чкаловской лестнице и зашел в пару интересных мест на Большой Покровской улице. Так и повел. Сначла мы облазили кремль. Кремль одно из самых старинных сооружений города, основанного князем Юрием Всеволодовичем. Мы обошли и площадь, и памятник основателям, храмы и государственные здания, полюбовались видом за скованную льдом Волгу, видели музей изобразительных искусств, чуть не оказались в филармонии. Выйдя из кремля пошли к другой достопримечательности, Чкаловской лестнице, пожалуй, самой высокой лестнице под открытым небо города. Поднять на нее серьезное усилие. Это как на верх многоэтажного здания. А венчает ее памятник летчику Чкалову. Мороз -15, нас обдували волжские ветры, но мы не ушли, не пофотографировашись вдоволь. Фотографии получились будто мы на севере. Лица замороженные, теплые шапки. Капюшоны, варежки. Мимо ходом взглянув на ледяной городок, пошли в нижегородский выставочный центр. На этот раз там была представлена выставка мастеров резьбы по камню. Красиво, симпатично, познавательно. Кто-то приобрел на память сувениры из оникса, авантюрина, малахита, яшмы, янтаря.
[600x450]

Но главной целью сегодняшней прогулки я установил посещение галереи художника Юрковка (Юрковки). Ею адрес Большая Покровска улица дом 9, но просто так не найти, на доме нету ни вывески, ни указателя. Просто кнопочка в дверях с надписью «к художнику». О ней можно прочесть здесь.

http://www.liveinternet.ru/users/takowar/post51248245

Продолжаем прогулку по главной пешеходной улице города. Здесь на каждом углу и перекрестке занимательные памятники и скульптуры, например, козе -дерезе, чистильщику обуви, половому, городовому. В зданиях располагаются небольшие музеи и выставки. Интересно зайти в багетную мастерскую, посетить музей кукол или старинной фотографии. Есть и книжные. Антикварные лавки. Многочисленные кафе, бары и рестораны. От дорогих, до вполне приемлемых. Мы выбрали пиццерию. Так гуляя по историческому центру города, вышли вновь к гостинцы. День культурный закончился. Завтра день развлечений!!!
[600x450]

День развлекательный.

Куда лучше всего пойти чтобы и развлекательно и культурно? Ответ изначально для нас однозначный – на знаменитую Нижегородскую ярмарку. Тем более Рождество, наверняка концерты, гуляния и прочие сопутствующие празднику события. Ярмарка располагается на месте. Именуемом Стрелкой. Там, где Ока впадает в Волгу. Здание ярмарки красивое, но нас сначала смутило небольшое количество идущих к ней людей. Может время раннее? Все таки еще 11 часов. Когда же вошли внутрь, то встретило разочарование. Грубо говоря, ангар, наполненные небольшими павильонами дорогих марок одежды, Читать далее...

Поздравляю всех постоянных и периодических, случайных и редких, знакомых и неизвестных читателей, а так всех-всех-всех с Новым Годом! Пусть реализуются в следующем году все планы и желания, а удача и упорство всегда будут рядом. Это праздничный, новогодний отчерк будет о елках (соснах, кедрах, елях, пальмах) живых, натуральных и искусственных, которые во множестве установлены и украшены в городе, стране, мире. А откроет экспозицию ель, встречающая многочисленных жителей и гостей Санкт-Петербурга на Московском вокзале.


Сюда же буду помещать и другие зеленые красавицы, сфотографированные за дни новогодних каникул, и которые пришлют мне другие люди. Если будет много, устрою конкурс.



[366x600]

[196x220]
У этого города два равнозначных названия (Пушкин, Царское Село). И есть железнодорожная станция, именуемая Детским селом. Город тихий, вполне благоустроенный. Появился он в начале XVIII века, когда Сарскую мызу и деревни в округе объединили в единю землю. Землю же подарил Петр Первый своей будущей жене Марте Скавронской. До этого времени место было вполне обжитое. Еще при Борисе Годунове имелось упоминание о Сарской мызе (от финского Saari on myös — «возвышенное место»). Позже название трансформировалось в более привычное русскому ухо Царское, а мыза – стала селом. Уже при советской власти «Царское» как явный признак самодержавия стал солдатским. Прямо переименовали в насмешку над прошлым названием. А наши современники застали новое переименование. На этот раз город переименовали в честь русского поэта. Если бы я составлял список достопримечательностей, то тройка выглядела бы так: Екатеринский дворец, в котором находится знаменитая Янтарная комната, Царскосельский лицей, выпускниками которых являлись: и дипломат Горчаков, декабрист Пущин, поэт Пушкин, генерал-майор Данзас, ученый Корф, а на третьем месте поместил, пожалуй, саму привокзальную площадь. От нее расходятся улицы-лучи в разные стороны города и его окрестности.

[600x353]

Несмотря на близость к Петербургу, в Царском селе бываю крайне редко, примерно раз в год. Из всех «городов-спутников», менее изучен мной лишь Кронштадт. Обычно, маршрут мой один и тот же. Вокзал, автобусная остановка, гостиный двор, парк, дворец. На сей раз захотелось погулять. Но забредши в парк, снова провел там большую часть времени. И все же выбрался с другого хода и смог увидеть новые для себя здания и дворы. С давних пор Царское село было местом, где строили свои загородные дома и резиденции богатые люди, жившие в Петербурге. Каждый второй старинный дом является «дачей». Маленькие, светлые особнячки стояли рядом друг с другом. Жаль традиционные экскурсии как это обычно и бывает обходят их стороной. И я обходил. Но на этот раз прогулялся, посмотрел, что-то сфотографировал и о многом собрал информацию в Интернете. Судьбоносным моментом стали дни революции. Прежние жильцы освободили в спешном порядке свои уютные дома. В свою очередь дома засели вполне обычные граждане. Теперь они живут в бывших особняках, построенными известными архитекторами. Если чуток пофантазировать, как бы выглядел спор на тему, чем дом «круче»?

Первыми, возможно подали свой голос жители дома 17 на улице Малой. Их дом (Дом Малышева) построил архитектор Стасов. Дом без излишеств, но и не стандартный «кирпич с окнами». Крепкий, основательный низ и более легкий, изящный верхний этаж. Типичный представитель стиля ампир.

[600x450]

«А наш дом все равно лучше,» ответят работники районного здравоохранения, - «Его проектировал сам. Всемирно известный Константин, Андреевич Тон». Бывший дом Васильевой стоит на перекрестке Малой и Леонтьевской улиц. Он отличается округлыми формами, более присущими именно русскому стилю архитектуры. Особую изюминку придает полукруглый балкон на самом углу дома на втором этаже. Сейчас и летом-то особо на балкон не высунешься из-за шума и дыма проезжающих машин. А раньше, с утренним кофе одно удовольствие выйти, листая свежие ведомости и здороваться с проходящими по улице знакомцами.

[600x450]

«Ну и что, Тон, Стасов,» - возразят жильцы «Дачи Паткуль», что на улице Средней. Зато наш дом имеет уникальную планировку. Его как раз проектировал архитектор И. А. Монигетти для летнего проживания. Окна располагают так, что в дом всегда проникают лучи солнца, особенно в летнюю пору. Голубоватое здание выделяется своим деревянным фасадом. Архитектор удачно совместил сразу несколько стилей и приемов: рустованные стены, пилястры, четырех деревянных колонн с коринфскими капителями. Сверху возвышается башня-бельведер, резные наличники. Все смотрится свежо и интересно. Вот уж точно, когда фантазия не во вред.

[600x471]

Описывать каждый дом долго, лучше сами посетите город, где даже конюшни выполнены по эскизам Шустова и Стасова. В последней части оТчерка скажу пару слов о Царскосельском лицее. Его построили как флигель Екатерининского дворца архитекторами Кваренги и.Нееловым для детей цесаревича Павла Петровича. Спустя пять десятилетий, после перестройки Стасовым. В нем разместили учебное заведение. Лицей Читать далее...

[200x340]
А этот рассказ уже целиком написан другом. Я посчитал, что лучше оставить так как есть.

Небольшой рассказик об индийском поезде
... на мой взгляд, поезд в Индии – это вершина индийского бардака. Не знаю, видел ли ты фильм «Поезд на Дарджилинг», но то, что там показано, - это лишь малая толика реальности.
По статистике, во время пути следования из каждого поезда в среднем вываливается 2-3 человека. Просто вываливается. Иногда это заканчивается травмами, но чаще всего, из-за того, что поезд движется не очень быстро, человек отделывается только лёгким испугом. Мы были свидетелями такого случая. Человек упал, встал, посмотрел на удаляющийся поезд и пошел в сторону ближайшей деревне. Как индусы воспринимают все это? Так же, как обычно. Карма.
Как и в России, вагоны в Индии делятся на классы. Есть дорогие, в которых каждому пассажиру положен личный проводник, есть похожие на наш плацкартный вагон, только с тремя рядами полок, а есть общие. В общих вагонах люди буквально лежат друг на друге. (собственно говоря, из общих вагонов, в основном, люди и выпадают). Когда кому-то надоест факт нахождения снизу, то он устраивает своеобразный обмен со своими соседями. Но и не в общих вагонах постоянно стоит суматоха и суета. Люди не сидят на своих местах, а постоянно перемещаются, двигаются, и постороннему наблюдателю покажется, скорее всего, что он видит своеобразное броуновское движение.
Проводники в обычных вагонах поезда, как правило, либо отсутствуют, либо настолько сливаются с массой пассажиров, что почти незаметны. Если пассажиру надо выйти, он сам следит за теми местами, где проезжает поезд, сам открывает дверь. Впрочем, дверь открывать обычно не требуется, она всегда открыта. Три четверти маршрута я провел в тамбуре, стоя у открытой двери и наблюдая за открывавшимся пейзажем.
Я недаром сказал, что пассажиру надо следить за местами, которые проезжает поезд. Дело в том, что расписание поездов в Индии – вещь довольно условная. И зачастую пассажиры не знают, когда же поезд прибывает на нужную станцию. Мы спрашивали об этом, когда ехали из города Каннур в Мумбаи (Бомбей) на поезде. И были шокированы, когда все десять опрошенных нами человек назвали совершенно разное время. Опять же индийцы относятся к этому совершенно нормально. И дело не только в привычке, просто им, по большей части, абсолютно все равно, когда поезд приедет. Ведь он рано или поздно все-таки приедет. В любом случае. А когда – да какая разница?!?!?!
Вообще, можно удивительно долго рассказывать об этой удивительной стране, о людях, ее населяющих, но все же лучше хотя бы один раз увидеть и открыть свою неповторимую и единственную Индию.
“Come to India, one billion people can’t be wrong!”

Владимир Ж.

[200x340]
Раньше Индию знал лишь по рассказам Киплинга да музыкальным фильмам с Раджем Капурой. Сейчас среди моих друзей появился человек, который не просто побывал в этой загадочной стране, но и проникся ее духом. Этот рассказ я написал с его слов и даже попытался частично использовать характерные для него речевые обороты. Итак, Индия.

О том, что мы знаем лишь понаслышке, частенько формируется стереотипное представление. Оно бывает ошибочным и весьма субъективным. Развеять их можно, лишь окунувшись в среду. Для окунания необходим приезд, при чем, чем более нехоженые, дикие места посетишь, тем интереснее и познавательнее. Столицы и крупные города при всей разности культур и традиций, имеют много схожего, весь колорит именно в глубинке. Вот за такими картинами и приехал мой друг. Основания цель – взять один из перевалов Гималаев. Уже с первых часов пребывания на индийской земле, начинаешь чувствовать такое понятие как Карма. Для жителей Индии это больше, чем судьба. Судьбу можно изменить, в нее могут вмешаться боги. Карма – это неизбежность. Надо ею принять. Впрочем, свыкнувшись с ней, сразу появляется чувство легкости, защищенности. Ты понимаешь, что оказавшись в самой экстремальной ситуации, с тобой ничего не произойдет, если печальный конец не прописан в карме. А на пути к перевалам Гималаев такие ситуации вполне возможны. Напитавшись духом кармы, ощутив духовное спокойствие, надо подумать о питании земном. Если есть возможность и вы планируете задержаться в стране более недели, то лучше с первых дней переходить на местную пищу. Вопреки досужему мнению, местная кухня не только весьма питательна, но и прилична на внешний вид. Ассортимент весьма широк. А какие пряности! Аромат встречает посетителей ресторанов уже с порога. Порции кажутся большими и для русских людей, привыкших к огромным тарелкам супов. Одной стандартной порцией, могут насытиться двое, а то и трое человек. Так что лучше покупать на троих три разных блюда, а потом делить их поровну на каждого. И наешься досыта и попробуешь больше. Вот чего найдете с трудом, так это картошки. Любителям пюре и калиток лучше привозить картошку с собой. Мало того, готовить ее придётся самим, так как для многих индусов картошка продукт весьма экзотический. Впрочем, вполне реально прожить питаясь в местных ресторанчиках. Цены там гораздо дешевле, чем в Петербурге. Полный, сытный обед вряд ли будет стоить дороже двухсот рублей. Сразу развенчу еще один миф, будто в Индии никто не употребляет говядину из-за священности коровы. В Индии живут представители различных концессий, в том числе католики, мусульмане, ламаисты, буддисты, индуисты, мусульмане, приверженцы языческих культов, атеисты ... Корова священна лишь для части населения. Зайдя в мусульманский квартал или оказавший в ресторане европейской кухни, в меню очень вероятно окажется и бифштекс из мяса молодого бычка. Цены вообще не кусаются, а ласкают. В большинстве случаев можно поторговаться. При чем лучше сказать не «можно», а «нужно». Порой цена падает в разы. Хотя и не везде. Например, районах, где в качестве основной религии распространен буддизм, такого обычая нету. Для общения с местным населением вполне хватает среднего английского. Он распространен в Индии еще с колониальных времен. Естественно, это касается крупных городов. Можно выучит и хинди, но есть одна закавыка – много всевозможных наречий и диалектов. А еще на территории Индии, где люди говорят преимущественно на других языках: бенгали, каннада, малаялам, урду, непали. Неудивительно, что жители близ Дели и у границ с Камбоджой, разговаривая на родных языке, частенько не понимают друг друга через слово. Зато на упрощенном английском они найдут общий язык. И все же английский глубоко проник в местную культуру, даже в фильмах артисты разговаривают на меси родного и языка бывших колонизаторов. Поэтому минимальные знания нужны.

Когда вы полудиким способом приезжаете в Индию, готовьтесь, что к вам будут частенько обращаться местное население. Тема обращения преимущественно деньги. Раз вы иностранец, к тому же белый, значит богатый, а раз богатый, значит почему бы не поделиться. Вам будут предлагать купить, что-то нужное или ненужное. Или другой вариант. Подходит местный человек и рассказывает историю либо о какой-то местной достопримечательности. Следовательно, он провел экскурсию, а значит надо за нее заплатить. А уж заплатите или нет, сугубо личное дело каждого. Полицейский может попросить деньги, за то что постоял у вашей машины. Он же охранял ее какое-то время и машина цела. Но главное отличие от наших краев, что с машиной скорее всего ничего не произойдет, даже если вы не заплатите. Опять же все та же Карма. На отказы заплатить местные реагируют примерно так: кармой не запланировано было, значит не судьба. Однако не только нажива движет индийцев. Не исключено, что если вы попросите помощи Читать далее...

[187x209]
В Первопрестольной множество достопримечательностей, памятных и исторических мест. Среди них одно удивительное, сказочное место, куда долгое время хотел попасть. И наконец получилось! Мультфильмы люблю с детва. А еще с тех времен нравятся кукольные спектакли. А кукольные спектакли прежде всего ассоциируются с театром имени Образцова. Сколько же хороших, добрых представлений было поставлено на сцене театра! «По щучьему велению!», «Сказка о царе Салтане», «Необыкновенный концерт». А еще ежедневное выступлений сказочных персонажей на знаменитых «Кукольных часах». По телевизору смотрел не раз. И этим летом посчастливилось увидеть в живую. Солнце встало в зените. Прокукарекал Золотой петушок. Зазвучала музыка "Во саду ли, в огороде". Из домиков один за другим стали появляться герои сказок. Я был на седьмом небо от какого-то детского, наивного восторга! Придумали же удивительные часы скульпторы Дмитрий Шаховской и Павел Шимес. А главный механизм разработал Вениамин Кальмансон.



[405x650]

[187x209]
Поздняя осень – время сонливое. Даже мне не хочется далеко выбираться от Питера. Ночи холодные, погода непредсказуемая. Снег сменяется дождем, лужи, грязь или горолед с предательски обманчивым тонким налетом снега. Развлекаюсь больше в городе и ближайших пригородах. Хожу в кино, театр, на хоккей. О хоккее. Часто матчи проходят в Ледовом Дворце. Он находится не в центре города, вдалеке от туристических маршрутов. Вообще, большинство новых сооружений редко попадают на глаза туристов, а зря. Показывая новое, даешь понять, что город развивается. И строят не только торговые центры да дорогостоящие высотки. Вот тот же Ледовый Дворец. Его построили к чемпионату мира по хоккею 2000 года. Сразу скажу, что тот чемпионат наши сыграли из рук вон плохо. 11 место для команды, наследницей Боброва, Чернышева, Петрова, Михайлова считается позор. Спортсмены – народ суеверный. С тех пор сборная почти там не играла. Зато сам стадион стал центром всего Веселого поселка. Близость метро и перекрестка крупных дорого сделало его местным культурным центром. В нем собирают аншлаги (когда хорошо играет) наши армейцы с Невы, ХК СКА Санкт-Петербург. Акустика просто создана для просмотра матчей. Звон от попадания шайбы в штангу или борт доносится до верхних рядов, зрители ощущают каждый щелчок. А когда поднимается волна, то зрелище красивое, а довершает все видео-табло. Помимо хоккея в нем проходят множество других спортивных соревнований и концертов. А когда ничего значимого не намечается, лед отдают любителям кататься на коньках. Цены не дешевые, но зато и лед один из лучших в городе. Давно-давно на месте Дворца была свалка и пустырь. Там выгуливали собак и выкидывали мусор. И вот Петербург победил в конкурсе за право проведения Чемпионата мира. Началось строительство по проекту Николая Смолина. К зданию подошли со всей серьезностью. За расчеты и проектирование взялся Московский Научно-исследовательский и проектный институт объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения (МНИИП). Арена росла прямо на глазах. И достраивалась в типично русских традициях в самый последний момент. Уже команды съехались, уже прошла презентация, а по-тихому доводились до ума мелкие огрехи. И вырос сей дворец на загляденье! На мой взгляд, одно из лучших петербургских сооружений современной эпохи. И вписалось хорошо. Конечно, трудно, что-то построить на пустыре так, чтобы не вписалось в окружающий пустынный ландшафт, но иногда нашим проектировщикам и такое удается.

Не обошлось и без курьёзов. Есть такая легенда. Что на верху дворца должна была быть башня. Но из-за того, что работы запаздывали, пришлось делать без нее. Пытливый взгляд, может заметить, что сверху как бы чего-то не хватает. А теперь поставлю парочку фотографий.
[700x525]
[700x525]

[183x220]
За время, проведенное в Уфе, побывал в двух музеях, в Национальном государственном и геологическом. Выбор мой не случаен. Первый музей – для знакомства с местной, башкирской культурой, второй – для изучения многочисленных богатств уральских недр.
Поскольку музеи в Уфе закрываются рано, одни до пяти, другие до шести, пришлось оптимизировать маршрут. И первым на маршруте оказался музей геологии. Посещение его оказалось не столь интересным и познавательным как хотелось. Приятности с разочарованиями чередовали друг с другом. Сначала приятность – вход бесплатный, потом неприятность, коллекция очень скромная. Снова приятность - скромная, но есть любопытные экспонаты. И опять разочарование – экспонаты любопытные, да таблички не ко всем. Зато к тем которые есть вполне подробные. Но тем к которым подробно, не очень оригинальные. Есть пара уникальных – изделия уральских мастеров из аметиста, нефрита, оникса. В соседней витрине - окаменелые останки доисторических животных. В середине зала стоит один из королей экспозиции – большой почти идеальный шар природного происхождения. Застывший в камне лавовый пузырь. Еще приятность – можно фотографировать, разочарование – стеклянные витрины дают блики и отражения. При таких условиях фотографии хорошего качества получит сложно. И напоследок, при музее есть магазинчик поделок из камня ручной работы. Ассортимент большой, цены тоже не маленький. Как плюс – все сделано из настоящего камня на Урале, а не пластмассовые подделки.

[375x500]

Перебирая нащелканные снимки, ехал на трамвае к следующему пункту, национальному государственному музею. Многие музеи похожи друг на друга. Отличия в экспонатах и в количестве выставочных залов. Вот почему интересно посетить музей, где есть что-то необычное. Вот таким и оказался национальный музей республики Башкортостан. Вначале все вполне привычно, касса при входе, простенький билетик, разрешение на фотосъемку, написанное на бланке от руки. Я пошел по стрелочке с указателем «начало просмотра экспозиции». Меня немного удивило расположение выставочных залов. Длинный коридор с дверями по обе стороны. На каждой из двери табличка. Например, животный мир, водный мир, пещеры. Захожу в двери, где предполагаю увидеть богатство рек и озер Башкирии. Вместо обычных чучел, установлены аквариумы, где плавают рыбы, тритоны, раки. Как в океанариуме. Только не так масштабно. Впечатлил большущий карп! Захожу в следующую дверь. И прямо у входа грозно выставив клыки на меня уставился пещерный медведь. На этот раз, и к счастью, лишь чучело. А сразу за медведем начиналась настоящая пещера. Конечно, пещера сымитированная. Но очень натурально. Темнота, сталактиты, редкие лучи солнца, звук капель, наскальные рисунки различимые в полусумраке и эхо. Заканчивалась пещера дверью во все тот же коридор. Я продолжал экскурсию, входя в двери то влево, то вправо. Некоторые комнаты осматривал лишь мельком, в других останавливался надолго. В зале с экспонатами с раскопок знаменитого Аркаима провел много времени. Люблю я всякие древности. А тут не что-нибудь! Одна из самых загадочных культур на территории на Родины. Само укрепленное поселение 3-5 тысячелетия до нашей эры обнаружилось случайно. Велись поиски курганов, стоянок. И вдруг ученые наткнулись на периметр разрушенных стен. Круговые стены – главная особенность аркаимской культуры. Первые раскопки шли ускоренными темпами, во-первых, возможно сами ученые не полностью догадывались о ценности находки, во-вторых, хотелось скорее найти что-то особенное. Сейчас на месте Аркаима и других похожих городов ведутся исследования с максимальной аккуратностью. И еще не одну загадку преподнесут руины, ровесники египетских пирамид.

Древняя эпоха, сменялась более поздними периодами. Вот экспонаты, рассказывающие о приходе ислама, о войнах с соседями, о вхождении в состав государства Российского. И вот одна из самых кровавых станиц, времена пугачевского бунта. Здесь главный герой – Салават Юлаев. Сподручник Емельяна Пугачева. Уж сколько кровушки он пустил! Года были лихие. Но многие его любят и уважают, представляют своеобразным башкирским Робином Гудом. Пусть историки спорят о нем. Я же пошел дальше. Снова комнаты-залы. После недолгого затишья на земли Башкирии вновь опускаются громовые тучи. Гражданская война. Кстати, интересный факт. Далеко не все рабочие и крестьяне этого края вступили в ряды красной армии. Край процветал, рабочий люд жил частенько лучше, чем в других уголках страны, коневоды разводили пользовавшихся спросом выносливых коней башкирской породы, пасечники собирали и варили вкусные меды. А тут война, разруха, убийства. Впрочем, экспозиция больше рассказывает о доблестных героях красной армии, о подвигах и славе. Не обижена Читать далее...

[183x220]
С каждым годом география моих поездок становится все шире. Этим летом добрался до Уфы. Город расположился на месте слияния рек Белой и Уфы. О точной дате возникновения города ведутся споры. Официально считают, что возраст города надо вести с 1574 года, когда у слияния рек Уфы и Белой воевода Михаил Нагой заложил крепость. Есть ряд историков, настаивающих на более раннем возрасте города, опираясь на то, что крепость построили на территории уже существовавших поселений.

Долгое время Уфа была самым крупным городом российским городом на террритории от Урала до Дальнего Востока. Главными занятиями жителей города составляли добыча и переработка полезных ископаемых, преимущественно металлов и ловля пушного зверя. Со временем добилась еще нефтеперерабатывающая отрасль. И конечно же медоварения. Башкирские меды всегда считались образцовыми. В самом городе мед не произовоят, его доставляют из других районов Башкирии. Зато потом перерабатывают во всевозможные медовые настойки, лекарства, мази. Кроме того, Уфа - крупный экономический и транспортный узел. Через город проходят водные, железнодорожные, автомобильные дороги соединяющие Европу и Азию. Большая часть населения состоит из русских и башкир. Вообще, культуры этих двух народов очень тесно переплелись. И разницы между ними, в отличии от той же Казани, мне как приезжему, особо не заметны. В 1957 в Уфе в честь 400-летия присоединения Башкирии в состав Русского государства установлен монумент Дружбы.

Сибайский поезд привез меня в Уфу ранним сентябрьским утром. Выходить в темное время суток в незнакомом городе не рискнул. Посидел на вокзале в ожидании рассвета. Как только первые янтарные лучи уральского солнышка осветили привокзальную площадь, выбрался из весьма прохладного зала ожидания. Первое, что удивило – многоярусность города. Сама площадь состоит из трех этажей. Внизу пространство для людей, кафе, ларьки, скамейки. Дальше лесенка на второй этаж, на котором стоят такси, автобусная остановка, снова лесенка и уже на третьем этаже ходят один за другим трамваи. В дальнейшем такую многоэтажность встречал в городе не рез. Но буду по порядку. Куда идти и чего там смотреть представлял слабо. Знал, что в Уфе есть памятник Салавату Юлаеву, мечеть Ля Ля Тюльпан, сквер Аксакова и арена, где недавно местная хоккейная команда «Салават Юлаев» завоевала золото чемпионата России. Я шел, шел, шел и добрел до развилки. Куда идти? С одной стороны открывался вид на промышленную зону и длинный мост, с другой улица круто берущая вверх. Мосты не люблю, а вот карабкаться куда-то обожаю. Да и после уральских гор, казанского Семигорья и постоянного «вверх-вниз» улиц Выборга остановить меня сложно. Пошел по выбранному маршруту. И снова интуиция меня не обманула. Как раз в том направлении находился центр города с музеями, парками, старинными домами и прочими достопримечательностями. И очень удачно по дороге возник газетный ларек. Купил карту и осмотрелся. Увы, мечеть Ля Ля Тюльпан оказалась на значительном удалении, если ехать к ней, то другого не увидишь. Что ж, не все же в один день. Много интересного находится в прямоугольнике, образующимся пересечением улиц Революционной, Цурюпе, Фрунзе и Гафури. Вместо последней я предпочел параллельную Аксакова. Ранним утром музеи закрыты, но открыты парки и скверы. И первым на моем пути оказался сквер Ленина. Сквер небольшой зеленый, со скамейками проблема, зато в середине стоит памятник, мне показался похож на огромную пешку. Призматическая стела с шариком на вершине. Рядом со сквером Ленина, сквер Маяковского. С огромным памятником поэта. Скульптур очень постарался. Фигура получилась широкоплечей, взгляд решительный, сосредоточенный. Можно не знать, кому посвящен сквер, но в том что памятник Маяковскому понятно с первого взгляда. Кажется прямо сейчас он зычным голосом продекламирует: «Я достаю из широких штанин…»

[202x450]

Иду по улице Ленина, которая проложена параллельно Карла Маркса, Советской, Крупской. Гостиный двор пока меня не интересует. Все равно пока еще всего десять утра. Немало достопримечательностей находится на этой улице. Помимо упомянутого Гостиного двора еще главный почтамт, Дом книги, Государственный театр оперы и балета, молодежный театр. Так постепенно дошел до парка Победы. Приезжая в любой город по возможности старюсь зайти в такой место. Приятно, что и на этот раз у парка было свое лицо. Не ограничились стандартными аллеями и елочками. В парке установлен памятник солдату Матросову. Не суровому воину-защитнику, а совсем юному человеку.

Последним парком из запланированных стал сад Аксакова. Я думал по названию, что сад будет тихим, уютным местом. Конечно, ощущения достаточно субъективны, но не так я бы проектировал это Читать далее...

[196x220]
Сосновый Бор – город ученый. Не просто ученый, а ученый –атомщик! Это самый молодой город Ленинградской области. Однако, для очень молодого города (возраст всего 35 лет), с этим ним связаны много легенд и суеверий. Некоторые из них недавно развенчал для себя во время поездки в Копорье. В нем живут такие же люди, не только ученые. Несмотря на близость АЭС, грибы стандартного размера. Нету блок-постов и колючей проволоки на каждом шагу, хотя при посещении города паспорт лучше взять с собой.

Сосновый город самый-самый по многим пунктам.
Самый-самый по возрасту, самый-самый по уровню ученых и научных специалистов на тысячу населения.
Самый-самый автономный. Единственный город, который может существовать в штатном режиме даже после разрыва связи с основной метрополией Петербургом.
Самый-самый закрытый и засекреченный. У него даже железнодорожная станция называется не «Сосновый Бор», а по-другому.
Самый-самый по органичности с дикой природой. Когда его проектировали, старались максимально вписать в окружающий ландшафт. Цели были две: стратегическая и эстетическая.

[362x500]

Помимо всем известной Ленинградской Атомной Электростанции, существую немало других научный и высокотехнологичный предприятий. Например, НИТИ – научно-исследовательский технологический институт им. А.П.Александрова, НИИК И ОЭП –научно-исследовательский институт оптико-электронных приборов и систем. Кроме того свои сельскохозяйственные и хлебопекарные заводы, таможенные терминалы. Свой ВУЗ и несколько филиалов петербургских высших учебных заведений. Скоро помимо автомобильного и железнодорожного пути, сюда проложат водный путь. Уже идут работы по строительству пассажирского порта.

Мы гуляли по улицам города в яркий солнечный день. Стволы вездесущих сосен солнечные лучи окрашивали в оттенки желтого, оранжевого, темно-коричнево. Поскольку Сосновый бор дитя середины ХХ века, то в нем не найдет большого количества храмов и монастырей. Я вообще видел лишь один католический костел. Зато как привет из недалекого прошлого кинотеатр «Современник». Дороги тоже весь удивительные. Так как архитекторы старались органично ввести жилые кварталы в природный ландшафт, то проезжая часть местами делала поворот, чтобы обойти растущие сосны.

[600x464]
[600x450]

Особого слова заслуживает Андерсенград. Удивительное место. Настоящая средневековая крепость в черте города. Но построена специально для детей. В нем устраивают праздники, костюмированные представления, фестивали. А в остальные дни маленькие (и не очень маленькие) сосновоборцы лазают по стенам, играю в рыцарей и просто веселятся и фантазируют. Я бы и сам с удовольствие прошелся в ворота. Взял приступом стену и забрался на самый верх сторожевой башни.

[600x450]

Так что смело приезжайте в Сосновый Бор, но только не ходите под запрещающие знаки. Очень опасно. Проверенно!

Фотография Андерсенграда взята с сайта
http://narod.yandex.ru/community/gallery/view.xhtml?com_id=59247&image_id=60909
Спасибо!


[700x525]

Месяц назад узнал о таинственной каменной голове, где-то затерянной между тропинок и деревьев в парке Лейхтенбергских. Загорелся идеей съездить и увидеть самолично. Сказано – сделано. Для большинства людей дорога в этот парк начинается с выхода в переднюю дверь первого вагона электрички на стации Университет. Но я в компании со спутницей избрали совершенного другой путь. Через Петергоф. В намеченном пути оказались свои плюсы и минусы. Плюсы – шли теми дорогами и тропами, где людей почти и не сыщется, а значит есть возможность забрести в заповедные места. Минусы – грязно, нету указателей, шли больше по наитию. Вволю похлюпавши грязью идя лесом от поселка из коттеджей и дачных домиков, оказались у вывески. На вывески надпись, что это местность является дворцово-парковым ансамблем «Сергиевка» и охраняется государством. Смотрим по сторонам. Картина прямо из триллеров про дикие леса и заброшенные особняки. Забор вроде есть, вроде нету. Дороги почти нету. Справа что-то обгоревшее, справа скелеты то ли теплиц, то ли оранжерей. Птиц неслышно. Но очень громко раздаются голоса напоминающие обезьяньи. Любопытно. Мы пошли дальше. Красное невысокое здание на котором поздравление с двадцатипятилетней годовщине победы доблестной красной армии. Однако. Тут где-то в лесу по правую руку промелькнула чья-то фигура. А дождь прекратился.

Идем с одной стороны в одиночестве, с другой стороны явно рядом живут люди. Впрочем такие вещи настоящих непутешесвенников не смутят. К тому же показалось вполне хорошая дорожка. А как только свернули на нее так и вообще уже вполне реальные человеки, прогуливающиеся кто с собакой, кто просто так, наслаждающиеся последними теплыми октябрьскими выходными. Не гадая, направились в сторону идущих людей. Раз они откуда-то идут, значит там что-то есть. И этим чем-то стал пруд. Теперь парк снова стал вполне обыкновенным, красивым, хоть и изрядно запущенным. Из пруда вытекал ручеек, который убегал под мостик, превращаясь в маленький ступенчатый водопад. Как же он выглядел в девятнадцатом веке? Праздничнее и светлее.

[600x450]

Справа показался каменная плита. Что здесь стояло? Мы подошли поближе. Странно и непонятно. Камень и обтёсан вручную, но его предназначение осталось загадкой. Таблички рядом не было, а не самом пёстром граните не угадывалось никаких надписей. Маленький облом. Топаем вперед мимо полуголых деревьев. Ноги мнут грязные, мокрые опавшие листья. Настроение близко к меланхолии. И прямо по заказу появился очень поэтический мостик. Возможно на нем стоял Пушкин? И придумывал лирические стихи об осени? Мы встали на мостик. Внизу тёмная вода, украшенная по бокам зеленью водорослей, яркими пятнами разноцветных упавших в воду листьев и неестественно яркой полуутонувшей пачкой сигарет. Стоим, думаем о чем-то далёком.

[600x366]

Прохожий вернул нас на землю. Мы ведь пришли искать каменную голову. И мы продолжили её поиски. Мы петляли по большим и маленьким тропинкам, заходили в лес и шагали вдоль берегов прудов и озёр, фотографировали красивые домики и строения. Но головы все не находили. Стрелка часов приближалась к отметки четырёх часов. В наших краях в конце октября темнее быстро и рано. В нашем распоряжение оставалось не более часа. Я вспомнил об одном ориентире. Мне говорили. Что к голове можно выйти идя по дороге от железнодорожной платформы. По услышанному скрипу тормозов проезжающих электричек определили место нахождения платформы. Сначала дошли до нее. Потом направились по дороге. Через минут 15 показалось желтое здание. Когда-то, наверняка очень красивое. Сейчас потерявшее прежнее великолепие, но сохранившее приятные глазу черты. Возможно, в этом особняке и жило семейство герцога Лейхтенбергского. Из прочитанных раннее статей помню, что сей герцог был очень просвещенным человеком. Ценил античное искусство, имел собственную коллекцию, в последствие утраченную в военное время. Даже сейчас в облике здания угадываются присущие античному стилю черты: портики, колонны.
[700x329]

Сразу за домом проходит шоссе. Значит наши поиски снова заходят в тупик. Не уж-то не судьба? Усадьба стоит на возвышение, то справа в низине протекает маленькая речка или ручей. Через нее брошен узкий мостик. Мы спускаемся к нему. Переходим на другой берег. Если хочешь что-то увидеть – заберись повыше. Так гласит народная мудрость. Мы чуть ли не вбежали на высокий холм. Огляделись по сторонам, воспользовался даже окуляром фотоаппарата, для приближения удаленных объектов. Глядя в окуляр, я заметил одинокий постамент. Раньше на нем стояла античная статуя, теперь он заброшен. На шероховатой поверхности заметны следы пуль. Да. В этих Читать далее...