На самом деле музей деревянного зодчества «Витославлицы» относится к Великому Новгороду. Но оно настолько самобытно, что мне захотелось выделить его как отдельный субъект. Свое название берет от древнего села Витославлицы. Село чуть ли не ровесник Великого Новгорода. Позже оно исчезло с карт и возродилось вновь в 1964 году в виде музея. Сейчас нам кажется правильной идеей собрать с окрестных земель чудесные творения зодчих прошлого. Однако при создании было не мало противников, которые считали, что дома должны стоять на исконных, родных территория. Если бы победила та точка зрения, то большинство из современных экспонатов оказалось бы потеряно. А так они перевезены в одно место, отреставрированы и сохранены. На первый взгляд, может показаться, что Витославицы лишь собрание старинных домов. Но это не так, музей живет своей жизнью. Многие дома открыты не только для внешнего, но и наружного осмотра. Внутри дома воссоздано убранство, соответствующее времени и местности, откуда привезен дом. Зайти в такой дом интересно даже тем, кто хорошо знаком с деревенской жизнью, а что говорить о чисто городских жителях. Здесь собраны не только церкви и часовни, но и жилые дома, хозяйственные постройки. На территории проходят праздники, этнографические мероприятия и экскурсии. Коллекция постоянно пополняется. В планах создание целого города, где каждая улица имеет свой стиль. Идея очень хорошая. А если дома будут оживлены и жителями (актерами) в народных нарядах, то получится уникальный островок старинной Руси.
Для тех, кто хочет туда приехать, подскажу, что от вокзала до Витославиц ходит автобус номер 5, с интервалом примерно 20 минут.
[600x489]Церковь Успения из деревни Никулино Любытинского района. 1599 год
[600x449]Церковь Николы из деревни Высокий остров.1757 год.
[600x386] [404x450] [600x450]
[600x411]
Архитектура город во многом зависит о времени, основных занятий горожан. Географического расположения и взаимоотношением с соседями. Взаимоотношения с соседями у новгородцев всегда были непростые. Неудивительно, что одно из самых древних дошедших до нас укрепленных сооружений находится на новгородской земле. По преданию его заложил Владимир Ярославлевич, сын Ярослава Мудрого в 1044 году. Уже через пару десятков лет крепость приняла бой, который проиграла. Кремль захватил полоцкий князь Всеслав Брячиславович. Так что с самого основания стены служили военно-оборонительным задачам. Сколько битв познала новгородская земля сложно сосчитать. Норманны, варяги, немцы, шведы, половцы пытались захватить привлекательные земли на берегах Волхова, по которому проходил богатый торговый путь. Постоянные междоусобные войны. Стены кремля совершенствовались и наращивались. Изначально деревянно-земляные укрепления сменили каменные, построенные к XV веку. Не раз здания подвергались частичному разрушения, например, при нападении войск Ивана Грозного или немецкой оккупации. Не удивительно, что из тринадцати существовавших, ныне есть только девять. Некоторые древние (Спасская, Княжая, Покровская), а башня Кокуй выстроена намного позже, при Петре I. Само название Кокуй чудное. Достоверно не известно, почему так называют. Есть версия, что от голландского слова "coqe", означающего смотреть, так как и сам царь имел тягу к голландскому, да и башня возвышалась, делая себя очень удобной для несения дозора. По другой версии так прозвана, потому что напоминала кокошник или кокой, что носили русские красавицы, третьей версии от глагола «куковать», то есть находиться где-то долгое время, особо не чего не делая. Именно в ней куковали дозорные. Мне по душе последняя версия. [450x600]
На территории кремля находится Владыческие (Грановитые) палаты. В них жил архиепископ. Особенность управления Новгорода была в отсутствии своего князя. Его приглашали в качестве военного руководителя на всенародном Вече. Вече проходило на Соборной площади. По некоторым сведениям, на месте площади существовало древнее захоронение. Сейчас здесь установлен памятник «Тысячелетие России», который воздвигнул в 1862 году скульпторы Михаил Микешин и Иван Шредер в честь легенды о призвании варягов. Повод считаю весьма спорный, но памятник красивый. Напоминает монумент в честь Екатерины II, что в Петербурге в Екатерининском саду. [337x500]
Когда вы подходите к кремлю со стороны Волхова, то сразу замечаете купола двух русских православных святынь, Софийского храма и Софийской звонницы. Собор Святой Софии является древнейшим из сохранившихся храмов на территории России. Его построили в 1050 году. Он имеет особый архитектурный тип, сильно напоминающий соборы Византии. Подобный собор есть и в Киеве, и тоже называется Софийским. Приблизившись, внимательно присмотритесь к кресту, главного купола. Видите голубя? Он искусственный. Прикреплён в память о легенде. Иван Грозный штурмом взял город и устроил расправу над жителями. Мимо пролетал голубь. Он присел на крест собора и окаменел, видя ужасы творящиеся в городе. После птица стала хранителем города. Голубь с крестом покинул Россию в годы Второй Мировой войны. Здесь квартировалась испанская дивизия, которая и увезла реликвию в себе на Родину. Но уже в наше время крест был возвращён на место и Видно это такое необычное стечение обстоятельств, но стоит мне только приехать к какой-нибудь крепости, как небо заволакивает тучами. Так было в Орешке, Копорье, Нижегородском кремле, так и случилось с Петропавловкой. На страницах оТчеков можно увидеть рассказы о разных оборонительных сооружения Северо-запада, а вот о самой близкой нету. Теперь исправляю этот недостаток.
И вновь солнечный день сменился пасмурным, с Балтики подул сырой пронизывающий ветер и начал накрапывать дождь. Я вступил на Заячий остовов. Есть две версии, почему остров называется заячьим. По первой, сам Петр I увидел большую группу ушастых зверей, в честь которых и назван остов, по другой – это перевод с финского уже имевшегося названия Енисаари. Петропавловская крепость – сердце города, его начало. 27 мая 21703 года, здесь был заложен первый камень при строительстве. От этой даты, ставшей днем основания, фактически начинается история Санкт-Петербурга. Петропавловская крепость создавалась непосредственно по проекту царя, состоящая из шести бастионов и двух равелинов. Он же вместе со своими наиболее доверенными соратниками контролировал строительство. По их именам бастионы получили названия: Трубецкой, Нарышкин, Государев, Меншиков, Головин, Зотов. Два равелина стали Алексеевский и Иоановский. Одним из руководителей был и царевич Алексей, еще не впавший в немилость к венценосному отцу. Сначала крепость была преимущественно земляная, но постоянные наводнения и сильные дожди вынудили возводить стены из камня. Строительство шло быстрыми темпами. Сюда пригнали крепостных крестьян, пленных, рабочий люд, солдат. Работая в суровых, антисанитарных условиях, чуть ли не впроголодь, люди гибли в большом количестве. Не зря говорят, что крепость построена на костях. Как бы ни было, но уже через несколько лет на берегах Невы возвышалась одна из самых мощных и современных крепостей той поры. Мощные стены, ощетинившиеся двумя сотнями пушек, подземные ходы для контратак, секретные кладки! В 1712 году архитектор Трезени, который приложил свои таланты и в строительстве самой крепости, начал воздвигать Петропавловский собор. Теперь контуры собора, особенно устремленных вверх шпиль с ангелом, стал знаковыми достопримечательностью города, как кораблик на Адмиралтействе.
Так случилось, что мощь крепости в боях оказалась не испытанной. Ее не осаждали враги и стены не брали штурмом. Но крепкие стены и обособленное расположение превратили ее в тюрьму для политических заключенных. Здесь сидел сын Петра I царевич Алексей, предводители декабристов, братья Бестужевы, писатель Радищев. После революции тюрьма упразднена. А вскоре крепость могла быть и просто разрушена. В 1925 было принято решение, но тут же отменено в пользу создания музея, коим крепость продолжает оставаться и по сей день. Уже многие десятилетия она является центром притяжения туристов, гостей города и самих горожан. На ее территории работают несколько музеев и выставочных залов: музей истории Петропавловской крепости, старинная печатня, Монетный двор, Петропавловский собор, гауптвахта, тюрьма Трубецкого бастиона, дом каретника. В выстовочных залах проходят постоянные и временные экспозиции. Удобные указатели на двух языках показывают дорогу. У постоянных посетителей есть свои любимые места, кому-то нравится мрачная темнота бывшей тюрьмы, кому-то виды города с высоты бастионов, кто-то заходит в усыпальницу, где захоронены почти все русские монархи рода Романовых начиная с царя Основателя, другие хотят соприкоснуться к истории российского флота, увидев ботик ПетраI – дедушка отечественного флота. Я больше всего люблю посещать монетный двор. Его построили в период с 1798 по1806 года по проекту архитектора Порто. До начала 90х годов прошлого века только здесь производились все металлические монеты, все ордена и медали не ручной работы. Сейчас в монетном дворе музей, где представлены монеты и награды выполненные не только в стенах крепости, но и найденные при археологических раскопках.
С Петропавловской крепостью связана немало легенд и традиций. Одна из самых знаменитых традиций – полуденный пушечный выстрел. Традиция появилась еще при Петре I. С небольшими перерывами
[196x208]Через дней десять скорее всего открою так называемый летний сезон поездок. Поездки условно делю на летние и зимние. Потому что многие отечественные места малопригодны для путешествия в период «когда еще осень, но почти зима», и «когда уже не зима, но до лета далеко». Зима была малоснежная, лужи несмотря на дождь уменьшаются на глазах. А первая поездка после традиционного марто-апрельского сидения будет Выборг. Езжу туда регулярно и каждый раз с удовольствие. Уже не раз я его здесь описывал, но город столь интересный, что хватит еще на несколько оТчерков. Готовясь к поездке и просматривая выборгские новости, прочел легенду о Круглой башни.
Трудно сейчас представить, но раньше она была частью серьезного фортификационного узла. Шведы - люди основательные. Зря напрягаться не будут. И сие укрепление построено неспроста. «...Лет четыреста тому назад ехали в Выборг на ярмарку новгородские купцы. Товар из Великого Новгорода и белокаменного Пскова называли «красным» – уж очень был хорош: хлеб и мед, сало и кожа, мех и ювелирные украшения. Новгородцы и псковичи торговали не только с Выборгом, но и через него с иноземными купцами. Однако сами шведы – жители города – не любили русских и видели в глазах каждого лютую ненависть к себе. Подозрительно стража встретила в этот раз новгородцев. Внимательно осмотрела обоз, проверила охранные грамоты, но в город не пустила. Богатый обоз развернулся восвояси. «Быть беде», – поняли стражники. Но, как говорится, что сделано, то сделано. Доложили обо всем коменданту крепости.
На следующий день бургомистр и комендант осмотрели все валы, укрепления, ворота и бастионы. Чаще всего новгородцы врывались в Скотопрогонные ворота, которые давно следовало укрепить. Было решено написать королю, чтобы издал указ и предоставил средства на строительство. Вечером того же дня на Крепостной площади звон колокола башни Кафедрального собора собрал жителей. Наместник шведского короля предупредил горожан быть готовыми отразить натиск новгородцев. В толпе послышалось недовольство. И вдруг все остолбенели: на черном небе рядом с башней Кафедрального собора появилась фигура богатыря. В одной руке он держал меч, в другой – ладью с парусом. Внезапно фигура пропала, а на ее месте показались корабли и пушки. Люди в страхе бросились по домам, а в эту же ночь новгородцы совершили налет на город.
Прошло время, перемены произошли на Руси. До шведского двора дошли вести, что русские хотят к Балтике идти и Выборгскую землю Московии вернуть. В Выборг приехал король Густав Ваза. Осмотрев валы, он остановился у Скотопрогонных ворот и сказал: «Это наше слабое место. Необходимо построить круглую башню. Даю срок 3 года», – и пообещал прислать инженера. Чтобы выполнить волю короля, совет ратуши обложил город налогом.
Крестьян согнали со всех окрестностей. Не успели они сложить основу башни, как ночью пришли новгородцы и сбросили все камни в залив. Пришлось все начать сначала... Наконец, в 1550 году башня была готова. А там и весть пришла, что Иван IV на Выборг собирается. В 1556 году русские войска подошли к замку, штурмовали крепостные стены, Круглую башню, но так и ушли ни с чем...»
Среди прочих названий существует и Баранья. Потому что она охраняла скот. А вот почему она называется «Толстой Катькой», объяснения не нашел. Не уж-то по аналогии с императрицей Екатериной II?
В Выборг я иногда вожу экскурсии из друзей и знакомых. Меня уже считают знатоком города и часто спрашивают, мол, с чего здесь башня стоит? Раньше начинал рассказывать про историю возникновения, про Рогатую крепость, об уцелевшем бастионе Панцерлакс. Тогда следовали вопросы, почему все снесли, а ее оставили? И тогда мне в головы пришла интересная, выдуманная история. Я напускал на себе легкий ореол мрачности и таинственности и говорил, что башню оставили неспроста. Подле нее был (и продолжает существовать) базар. Как и любое место торговли, здесь велся не только честный торг. Подобные места излюбленное место для жуликов, воров, не честных на руку купцов. А в этой башне находилась стража, следившая за порядком. Как только ловят кого-то на недобром деле (торговец не довесил, разбойник кошелек подрезал, покупатель ушел не расплатившись), то сразу ведут в нее. Суд и приговор тогда был скорый. Возможно не убивали, но выпороть или руки отрубить могли запросто. А если захотят выявить сообщника, то тоже физическими мерами не брезговали. Могли пятки подпалить, иголочкой поковырять, клещиками прихватить. Не все стойко терпели. Большинство кричало. Крики слышны были на площади. И предупреждали тех, кто хотел что-то нечестное сотворить. Человек слышал и призадумывался; «А вдруг и меня поймают?» Вот так Круглая башня помогала вести добрым людям торг честный. Потом, конечно, признавался, что это легенда и не более чем досужей вымысел. Но на некоторых спутников впечатление производилось
[187x209]Календарная весна уже наступила, а настоящих теплых весенних дней пока не было. На улице или грязно, или гололёд из-за утренних заморозков. А ведь видя яркое, обманчивое солнышка, хочется тепла, хочется, чтобы деревья покрылись нежной только что распустившейся зеленью, почувствовать аромат весенних цветов. С природой не споришь, но есть в Петербурге место, где круглый год тепло, цветут экзотические растения и слышно журчание воды. Это оранжерея у Таврического дворца на Потёмкинской улице. Ныне одна из самых старинных достопримечательностей города называется «выставочный центр Цветы». Её история такова. Екатерина II пожаловала графу Потёмкину дворец, вместе с ним досталась и пальмовая оранжерея. Но разведение пальм и прочих тропических растений в наших краях дело хлопотное. Оранжерею постоянно перестраивали, совершенствовали. В 1926 году основная часть коллекции переехала в Ботанический сад. А на месте увезенных экспонатов привезли растения из Пушкинской. Через полтора десятка лет грянула война. В тяжелые блокадные месяцы почти все растения погибли, на их месте выросли огороды, кормившие ленинградцев. Уже в наше время оранжерею отреставрировали. Оснастили современным оборудованием. Вновь она открыла свои двери посетителям. И пусть теперь учреждение коммерческое, входная плата чисто символическая, а для многих категорий граждан вход вообще бесплатный. Теперь каждый желающий может зайти, полюбоваться пальмами, драценами, банановыми деревьями. Посидеть в тени земляничного дерева или сфотографироваться на фоне большой агавы. Я редко туда захожу, зато каждый раз с удовольствием. В выставочном центре часто проходят выставки художников и фотографов. Часто молодожены устраивают памятные фотосессии (один из пунктов традиционного свадебного объезда города), проходят познавательные экскурсии для школьников.
Вот и на этот, ходил выбирать цветы для своей знакомой, зашел в зал и задержался на целый час. А под конец достал фотоаппарат и сделал несколько снимков.
Смотрите и любуйтесь.
[600x450] [550x412] [550x412]Что-то тропическое.
[600x450]Я специально не выложил фотографии самых известных экспонатов, японской камелии, земляничного дерева и гигантской агавы. Специально, чтобы разжечь любопытство прочитавших.
Как уже говорил, в в выставочном центре часто проходят выставки художников. На этот раз свои работы показывал Алексей Скрябин. Художник начал писать лишь в сорок лет. Несмотря на столь позднее начало, картины получается достаточно выразительные. А в окружении зелени смотрятся еще более живописнее. Впрочем, судите сами.
[650x533] [650x487]Неофициально, но информативная ссылка. http://pensionerka.spb.ru/sadovye/vyst_sal_Zvety/vyst_sal.html
[187x216]
[650x516]
Как и многие старинные русские города, в Старой Руссе не мало древних храмов. В первую очередь стоит упомянуть о Спасо-Преображенском соборе ХII века. Здание храма = один из уцелевших фрагментов комплекса одноименного монастыря, основанного святым Митрием. Кто-то говорит, что собор красив летом, кто-то утверждает, что на него лучше смотреть сквозь разноцветную осеннюю листву. Мне он понравился ранней, светло-серые стены, вырастающие из белого покрывала снега, темные купола светятся по краям от лучей первого весеннего солнца.
Другой известный храм – Троицкая церковь. Церковь находится напротив школы искусств. И вид у нее живописный. Её построили в XVII веке, но в XIX, под руководством архитектора Тона, её перестроили.
[650x516]
Колокольня Воскресенского собора показалась какой-то грустной, одинокой.
[193x600]
А уже на вокзальной площади стоит небольшая часовня, встречающая и провожающая путников.
[239x500]
Это далеко не все храмы города. Есть, например, церковь великомученика Мины, XIV в – красное четырехугольное здание без купола или старинная Георгиевская церковь. Но обо всех не расскажешь в одном отчерке. Если интересно. Приезжаете в Старую Руссу и сами увидите
До Старой Руссы удобнее добираться через Великий Новгород. От одного древнерусского города к другому мы отправились на пригородном автобусе. Новгородский автовокзал – своеобразная лотерея, у него очень разнообразный парк от ПАЗов и старых Икарусов до вполне комфортабельных иномарок. Нам достался ПАЗ. Ладно, мы люди привычные. Вышли на старорусском автовокзале. Я планировал, что сразу окунемся в атмосферу старины, ведь по легенде город основал князь Рус аж в Х веке. Но не тут-то было. И куда теперь идти? Какие достопримечательности в городе я знал, но вот их расположение было загадкой. Мы решили просто идти вперед. Потом по улице вдоль железной дороги. Миновав несколько каменных домов, оказались на улице из деревянных домиков. Людей мало, мимо прошагал мужчина с ведром и в фуфайке. На здании без окно и дверей реклама о продаже комбикормов. В глазах спутников читался вопрос: «И это Старая Русса?». Еще минут через 10-15 деревянные домики сменились панельными домами, появились вывески промышленных предприятий. «Прямо Купчино»- подумалось мне.>
Сквозь просвет в домах показался купол какого-то храма. Значит нам туда дорога. Еще через минут десять перед нами стала раскрываться та самая старинная Старая Русса, спокойный, тихий город, в кое творил Достоевский. В городе есть его музей, но в праздник он не работал. Сначала мы посетили Спасо-Преображенский собор XII века. Изначально тут был целый монастырский комплекс, сейчас об этом напоминает мемориальный камень. В одном из уцелевший зданий развернута картинная галерея. От собора двинулись к другому символу города – водонапорной башне. Сооружение пусть и не древнее, но тоже примечательное. Оно имеет небольшое отклонение от перпендикуляра. Не такое как у знаменитой Пизанской башни далеко, но все равно сей факт стоит отметить.
Минуя здания администрации и предположительно пожарной части, вышли к памятнику Ленину. Трудно удивить живущих в России памятником вождю мирового пролетариата, но в старой Руссе специфичный ракурс получается. Ленин на фоне колокольни и православного собора. Я даже фотографию в фотоальбоме так и назвал: «Атеизм и Вера». На тему в старорусских храмов можно много говорить. Не все дожили до наших дней, но те что сохранились – настоящие произведения архитектурного искусства. Впрочем о храмах будет отдельный оТчерк.
Поговорим о земном. Об подвигах ратных, которых не мало совершили войны и ополчены этих краев. В городе несколько памятников, затрагивающих разные войны. Есть памятная стела посвященная героям вильманстрандцам,
Есть мемориал памяти защитников Родина в Великую Отечественную войну, памятная табличка в честь воинов - интернациалистов. А во дворе напротив Дворца Культуры под открытым небо минивыставка военной техники, главным экспонатом которой является уникальный танк Т-26.
От войны перейдем к вещам сугубо мирным. В Старой Руссе есть школа Искусств. Здание выглядит запущенно, вроде и есть внутри жизнь да стены обветшали. А у входа установлены идолы! Конечно, при ближайшем рассмотрении – это вполне стандартные бюсты людей, но чуть издали они очень напоминают многометровых истуканов с острова Пасхи. Возможно раньше были они подписаны, но кто это изображен, сейчас понять трудно. Во всяком случае мне.
Мы продолжали прогулку по городу. Его вполне можно пройти за один день. Но мы особо не торопились. Я получал удовольствие от чтения вывесок. Есть что-то такое
[174x215]Ура! Я доехал до Старой Руссы. Поездка была запланирована год назад, но удалось приехать только сейчас. И вот автобус ПАЗ высадим меня на автовокзале. Старая Русса один из древнейших русских городов, возникший в XII веке на Великом водном пути "Из варяг в греки". Поэтому ему уделяют пристальное внимание археологи, историки и туристы. На его территории немало интересных и исторически значимых мест. достопримечательностей. Самые известные - городище "Старая Русса" ансамбль Спасо-Преображенского монастыря (XII век) и мемориальный Дом-музей Ф.М. Достоевского. С недавних пор в Старой Руссе возрождается лечебный курорт, известный еще в позапрошлом веке.
Когда приехал в город и огляделся, показалось, что в там царят еще 90-е годы. Город встретил неспешностью и даже какой-то леностью. Прохожие. Никуда не спешившие, сонные собаки на автовокзале и много-много кошек. Они сидели на деревьях и подоконниках, гуляли по тротуарам и грелись на солнышке. А еще мысленно город разделил на две части. Одна современная, чем-то напомнила петербургский район Купчино, а вторая старинная с соборами, церквями и пожарной башней на главной площади города. О каждой из частей захотелось написать отдельно. Как бы два лика города. Ведь каждому интересно что-то свое. Полные оТчерки выложу буквально в ближайшие дни, в них расскажу что понравилось, а что увы, нет, а пока полюбуйтесь на два фрагмента из мозаики старинной архитектуры города.
[600x450] [600x450]
В России есть город Палех, знаменитый расписными игрушками, есть Ростов, в котором делаются украшения из финифти, есть Тула славная оружием да пряниками. А есть город (по современным меркам поселок), славный своими плотниками да строителями. Сей город имеет соответствующее название – Топорово. Стоит он рядом со старинной столицей Сибири Тобольском. История его возникновения связано с освоением уральских и сибирских просторов. Обычно первыми шли отчаянные первооткрыватели, вспомним самого известного среди них Ермака Тимофеевича. За ними выступала регулярная армия и казаки. Вместе с ними были и их семьи. Так возникли первые русские города-крепости и города-поселения. За военным людом, а иногда опережая их, на новые территории устремились добытчики пушнины, а после и промышленники. Так верста за верстой, росла страна до Тихого океана. На новом месте в первую очередь строили оборонительные сооружения, часовню и жилые домики на первое время. Обустроились люди, но не все время жить в землянках, да и погода в тех краях суровая, зимой мороз, летом зной. Требовались надежные дома. Но вместе с тем хотелось чего-то красивого. Россия славилась плотниками да мастерами деревянного зодчества, архангельские и псковские, мартыновкие и рязанские плотники и многие другие. Да вот беда, далеко Сибирь. И вот тогда царь Петр I издал указ, чтобы собрать с разных волостей и губерен мастеров и поселить за Уралом. Чтобы творили в тех землях, а заодно и народу прибавиться. Ведь и семьи с ними поедут. Так и появилось сначала село. А потом небольшой городок Топорово.
Трудно найти уголок в Сибири, где не создавали мастера из Топорово. Вырастали одни за другим купола церквей, красовались друг перед другом купеческие, да мало ли какой работы найдется искусному плотнику в строящихся городах. А уже во времена Екатерины II город получил свой герб. На зеленом поле, символизирующий лес, находится плотницкий топор, справа лошадь в знак того, что люди сюда прибыли из далека, а в центре корона, означающий, что они прибыли по указу государева. Потом из герба убрали корону. Кто-то посчитал сочетание топора у символа власти порождает некие намеки. А уже в наше время город фактически перестал существовать, слившейся с Тобольском. Теперь это микрорайон, где на небольшом участке собраны лучшие образцы деревянного зодчества со всей округи. Как Вятославицы и Великий Новгород.
Сибирь мало освоена туристическими маршрутами, поэтому добраться до Топорова можно лишь своим ходом. Однако, тем и интереснее оказаться в местах тихих, новых для глаз. Пока еще «немузефицированых». Внизу помещу несколько деревянных шедевров, мастеров и этого города. Фотографии не мои. Чуть погодя помещу ссылки на источники.
[298x450] [500x357] [500x333] [582x358]
На этот раз оТчерк будет необычным. Это своеобразный анонс. С сегодняшнего дня вновь начинает работать сайт http://www.otcherky.ru Пока работа будет проходить в тестовом режиме. Да, есть глюки, неоптимизированный код, долгая загрузка изображений, а в самих отчерках иллюстрации пропадают. Цветовая гамма далека до оптимальной, да и интересностей пока не так уж много. Но я решил, что хватит лежать ему на локальном компьютере. Зато, заходя периодически, посетители смогут наблюдать эволюцию проекта. И естественно, периодически опечатки попадаются. Но я с ними борюсь! А пока в процессе создания сайта, идет еще и подбор редактора и среды.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Один из моих знакомых – панк со стажем. Как-то в дружеской компании, он пожаловался, мол, ходил целый день по вещевому рынку, но так себе ничего и не подобрал. Мы предложили ему поискать специальный панковский рынок. Тогда мы посмеялись. А зря. В России есть по крайне мере один Панковский рынок. Вот он!
Знакомитесь, Село – село городского типа. Находится рядом с Великим Новгородом вдоль берега реки Веряжка на пути в Шимск. Какой же поселок? Вполне обыкновенный, промышленный. Без знаменитых достопримечательностей.
В городе находятся несколько предприятий, одним из самых крупных является Машиностроительный, принадлежащий министерству обороны. А невдалеке от предприятия исправительная колония. Удивительно, но стоит пройтись по ссылка поисковиков, как большинство интересных материалов так или иначе связано с этой колонией. В ней в качестве воспитательной меры активно используют ремесленное творчество. Особо популярна резьба по дереву. В поселке есть даже несколько магазинчиков, где продают поделки, сделанные руками заключенных.
Мы ехали по дороге. По правую руку находился пейзаж, который может приглянуться какому-нибудь режиссеру. Заборы, невысокие жилые постройки, ряды нефтехранилищ, бараки, вышки и снова заборы. Вот такая кавалькада промелькнула мимо нас, и Панковка осталась позади. Возможно, у читающий возникнет вопрос, почему я тут поместил отчерк о мало примечательном поселке. Возможно причины две. Во-первых, просто захотелось поместить описания поселка, столь редко встречаемом в справочниках и путеводителях. А во-вторых, уж очень понравилось название «Панковский рынок».
Много интересного повидал за время путешествия Великий Новгород- Старая Русса – Витославицы.
Поездка очень понравилась, погода замечательная, впечатления положительные. О достопримечательностях и о городах, расскажу в следующий раз. Сейчас поведаю о другом, об улицах и их названиях. Названия улиц – особая статья в рассказах о городе. По ним можно изучать историю города. Иногда они забавные и смешные. Вот таким названиям и посвящу маленький рассказ с иллюстрациями.
Что в Старой Руссе, что в Великом Новгороде в начале улиц, можно встретить краткое объяснения названия. Вот, скажем улица Предтеченская в Новгороде. Ясно и понятно.
Чуть ли не в каждом городе есть улицы, проспекты Ленина, Карла Маркса, Дзержинского. А все ли горожане, в особенности молодое поколение, помнят, кем были эти люди? Чтобы помнили, в Старой Руссе есть информационная табличка.
Но не на всех улицах весит справочная информация. Недавняя волна переименований, установила старинные названия улиц, но вот, что они означают, объяснение нашли не везде. Например, в Великом Новгороде есть улицы с названием Газон. А какой смысл вкладывали наши предки в название, остаётся загадкой.
Иногда таблички такого гостя города ставили затруднительное положение. Есть улица Духовская – Муссы Джалиля. На одних домах написано «Улица Духовская», на других «Улица муссы Джалиля», на третьих просто номер, и на немногих полное двойное название.
Изучая путеводитель по Великому Новгороду, заметил интересное название монастыря, Зверин монастырь. Раньше тут был зверинец, выделенный для охоты различных новгородских князей. Потому что просто выйти со двора и пострелять дичи им было нельзя. Вот такая она Новгородская республика.
В диком туризме есть свои плюсы и минусы. Плюс в свободе перемещения и самостоятельном графике. Минус – надо держать в уме много данных: расписание, дорогу, местонахождение различных итересностей. Ведь нету гида, напоминающего «посмотрите налево, посмотрите направо». Но в этом вся и прелесть. Путешествуя самостоятельно, можно увидеть многое, чего не входит в стандартную экскурсионную программу. Можно увидеть. А можно и пропустить. Вот так я чуть не пропустил по дороге в Старую Руссу поселок Коростынь. Название происходит от древнего слова означающего «обрыв», «круча». Но с какого конкретного языка, ученые спорят до сих пор. По звучанию русское "короста" схожа с прибалтийским «krastins», означающего практически тоже самое. Проезжая старорусской дорогой, было бы обидно проехать мимо и не осмотреть его хотя бы мимолетно. Это сейчас поселок достаточно тихий, в стороне от больших дорог. До войны мимо него проходила железная дорога, ныне не существующая. Но прежде всего многие, побывавшие здесь отмечают необыкновенную природу приильменья, объявленную заповедником. Глинисто-галечные берега озера Ильмень, волны и чистые воздух создают ощущения, будто стоите на берегу моря. Только солоноватого бриза не хватает. Не зря это место выбирали для отдыха царственные особы. В 1820 г. Василием Стасовым специально для дорожного отдыха императора Александра Первого был построен путевой дворец, сохранившей до сих пор. Другой достопримечательностью является Успенская церковь. Она практически ровесница дворцу. Трудно поверить, но над ее проектом трудился итальянский архитектор Гаэтано Киавери. Церковь удачно вписалась в здешний ландшафт. Конечно, немало в новгородских землях церквей, да только редко в какой деревне или селе в те времена строили каменные, да при том по проектам не доморощенных, а специально приглашенных иностранных архитекторов. Еще дальше углубимся в историю поселка. Во времена войны новгородцев с Великим Князем Иваном III Грозным. Тогда Великий Новгород оставался последним осколком той Древней Руси, когда она делилась на княжества. Долго на территории государства существовала республика, где подчинялись своим законам, а московский престол не был указом. Даже великокняжеские печати, новгородские князья да бояре перепечатывали своими печатями, что считалось страшной крамолой. Не долго терпел Великий Князь Иван Васильевич. В 1471 он выступил на город. Огнем прошелся по земле, и его воеводы захватили древний город. В поселке Коростынь был подписан мирный договор, в котором новгородский князь поклялся в верной дружбе и повиновении престолу московскому. На месте, где стояла палатка Ивана Грозного, ныне установлен крест.
[312x450]
Еще не раз здешняя земля пропитывалась кровью. В 19 веке Коростынь стала одним из очагов крестьянского бунта. В то время подобные выступления были не редкость. Подавлялись они так же жестоко. И уже в годы Великой Отечественной войны здесь гремели яростные бои. Немало погибло воинов с обеих сторон. В память о тех событиях в Коростыне существует немецкое военное кладбище, где покоятся солдаты армии захватчиков, а у дороги памятный обелиск уже нашим войнам.
[232x450]
Поселок Коростынь уникален своими достопримечательностям. На небольшом участке земли сконцентрированы многие памятные моменты истории государства. Археологи нашли древние захоронения и места поклонения с дохристианских времен. Тут же стоит православная церковь. Рядом путевой дворец. Рядом темнеют немецкие погребальные крестыи обелеск защитникам Родины, и одинокий белый крест в память об Иване Грозном. И все это на фоне прекрасной русской природы.
В
Сегодня, просматривая фотографии, обнаружил на дальнем плане какие-то развалины. Мысленно вспомнил, где я это заснял. Снимок сделан во время остановки через стекло рядом с поворотом на деревню Ретлё. Фотографировал не развилины, но они попали на задний план. Увеличил как мог. Присмотрелся. Или церковь, или замок. Но замков в тех краях нету. Значит что-то православное. На недостроенный новодел не похоже. Я принялся искать в Интернете. Оказывается, даже упоминая об объекте, мнения людей расходятся. Но большинство утверждают, что это развалины построек Бурегского Преображенского монастыря, что стоял рядом с деревней Буреги у реки Псижи. То, что вы видите на фотографиях - стены Никольской церкви и колокольня Воскресенского собора. Эти постройки пострадали во время войны. И до сих пор руки не доходят их отреставрировать, не смотря на то, что они признаны памятниками архитектуры федерального (общероссийского) значения. Попытки отреставрировать были, но все они закончились ничем.
Информация о монастыре мизерная. Известно, что еще в начале XV века тут была церковь Николы. Потом появились и другие постройки, развалины которых я сфотографировал. Поэтому отчерк выложу, но он будет пока незавершенным. Если найду что-то любопытное по этой теме, обязательно дополню.
Удивительно, что только не попадает в кадр. Стоит только внимательно разглядеть каждый его сантиметр.
[600x431]
[200x248]В Костроме оказался во время обратного пути с Кубани в Петербург. Да, это крюк, но оправданный двумя днями в Костроме. Первый день посвятил осмотру самого города, посещением музеев, бегом за автобусом, разборками с местными гусями. День второй был не полностью в моем распоряжении. Поезд уходил ранним вечером. Конечно, заманчиво было пройтись по сусанинским местам, но предпочел посетить Ипатьевский монастырь. Ипатьевский монастырь – место известное, древнее, очень почитаемое православными. Говорят, его основал бывший иноверец Чёт, ордынский мурза. Он впал в немилость у хана, перебежал к Ивану Калите, принял православие и имя Захарий. Начался XIV век. Как-то плыл он по своим делам и захворал по дороге. И было ему видение, Божья Матерь явилась с апостолом Филлиппом и мучеником Ипатьием. Она сказала, что тот будет исцелен, если пообещает выстроить на берегу Волги монастырь. Чет-Захарий исцелился и основал монастырь. Сначала был построен храм Святой Троицы, затем храм Рождества Богородицы. В последствии мурза стал основателем нескольких уважаемых фамилий, в том числе Годуновых и Сабуровых. Неудивительно, что у монастыря изначально были очень сильные покровители, как духовные, так и мирские. Сюда Борис Годунов сослал Михаила Федоровича Романова. Который именно здесь дал согласие на восседание на престол русский. В результате Ипатьевский монастырь стал значим еще и для царской семьи. Святая обитель росла в камне и дереве, увеличивалось число священников и послушников. Она стала фактически небольшим городком со своими постройками и мощными стенами. С ней связывают и спорную Ипатьевскую летопись, здесь похоронен Иван Сусанин (?). В начале прошлого века его отобрали у верующих и основали Костромской историко-архитектурный музей-заповедник. Вот к нему-то я и шел. С детства привык на своих двоих покрывать большие расстояния. Поэтому дорога от морского вокзала до самого монастыря не затруднила. После часа неспешного хода, на высоком берегу Волги показался монастырь. Издалека он похож на крепость. Мощные стены с узкими бойницами, угловые башни. Ох, несдобровать ворогу, решившемуся на штурм. Когда подошел к самому входу – все вдруг стало походить на ярмарку. Длинный ряд палаток, где торговали сувенирами, книжками, изделиями из льна, лыка и шерсти, картинами и прочими памятными товарами. Меня больше интересовало, что внутри. На экскурсию чуть опоздал. Буквально предо мной зашла группа паломников. Буду смотреть самостоятельно. Внутри – уже стройка. Многое скрыто лесами. Реставрация в полном разгаре. Посреди двора колокол. Как оказалось мой тезка, тоже Михаил. Палаты Романовых напомнили сказки, настолько яркими они были. В праздники в парадных одеждах Романовы не раз поднимались по тем же ступеням, что и я. Только теперь внутри музей. Коллекция немногочисленная, но каждый экспонат со своей историей. Вот древние страницы Синодика 17 века. Рядом стоит запрестольный крест. Его выносили во время больших крестных ходов. Он повидал, пожалуй, практически всех Романовых. От старого интерьера сохранилась печь с ручной росписью. А также иконы, картины, предметы одежды, медальоны. Что-то собрано в нескольких залах палат, что-то установлено в Троицком соборе здесь же, на территории монастыря. Сам Троицкий собор – старейшее здание, построенное еще в 16 веке. Рядом располагается музей деревянного зодчества. Еще на недавних фотографиях была видна уникальная Преображенская церковь, построенная без единого гвоздя в начале 18 века братьями Мулиевыми. Увы, она сгорела. Возможной причиной пожара называют брошенный окурок.
На прощание еще раз обошел территорию монастыря. И не удержался, сфотографировался со своим тезкой-колоколом. Я очень редко фотографируюсь у религиозных объектов. Для это плохая примета. О ней как-то писал. Примета сработала и на этот раз. Но настроение не испортилось. Ведь я побывал в одном из самых знаменитых и исторических мест России.
Для любопытствующих ссылка про монастырь.
http://www.kostroma.ru/ipatievsky/index.htm
[291x400] [600x295] [600x478]
[196x220]
Сколько надо времени и денег, что посмотреть египетские пирамиды, подивиться причудливостью традиционной китайской архитектуры, увидеть на минареты востока, восхититься роскошью дворцов и суровой красоты готических зданий? Скажите, много. Отнюдь. Вполне достаточно трех-четырех часов свободного времени и трехстах рублей в кармане. Удивлены? Не верите? Тогда приглашаю на прогулку по странам мира. А путь наш ляжет в парки Царского села. Основная часть путешествия пройдет по территории Екатерининского парка. Практически сразу вначале пред нами возвышается Екатерининский дворец. Своей красотой он не уступит дворцам в Гатчине, Петергофе, Ораниенбауме. В фасаде явно угадывается архитектор Растрелли. Так оно и есть на самом деле.
Мы увидели Европу времен расцвета галантного века. Теперь углубимся еще дальше в мировую историю. Наш следующий пункт – эпоха Возрождения. Пергола. Если подключить воображение, то пред нами зеленее роща, вдоль ряда колон вьются лозы винограда. Вдоль каменных колонн расположились поэты и художники, жаждущие внимания муз, ученые в поисках того, единственно верного решения. Не будем им мешать.
Из Ренессанса шагнем дальше. Во времена фараонов. Посмотрите вперед и вы увидите настоящую усыпальницу-пирамиду. Ничего, что она небольшая. Сущность у нее осталось та же, быть местом последнего пристанища.
Теперь отмотаем колесо времени вперед. Азия. Зеленое знамя ислама развивается над многими странами. Один за другим вырастают, устремленные ввысь стрелы минаретов. Вот и Турция. Как бы на отдалении от нас возвышается традиционный купол и минарет.
Движемся дальше по дорогам, где некогда пролегал Шелковый путь. Как известно, он начинался в Китае. И вот, мы и глазом не успели моргнуть, как пришли в настоящую китайскую деревню. Даже не деревню, а целый городок с чайными, гостевыми и торговыми домами. Хотите, пройдитесь по городку средь людской суеты, а хотите уединиться для размышлений о высоком и самосовершенствования, то зайдите в беседку прямо посреди моста.
Движемся в обратном направлении. Снова Восток. И снова Турция или Персия. Ваша рука сжимает саблю дамасской стали. Ваша задача – стеречь мост, ведущий ко дворцу султана.
А может больше по душе романтика Средневекой Европы? Есть те, кто проводил часы, зачитываясь повествованиями об Айвенго и Ричарде Львиное Сердце? Или похождениями героев Говарда, Толкиена и Ле Гуин? Тогда мысленно в то время. Тогда добро пожаловать к Белой башне. Ведь вы стоите на страже у одного из входов. А возможно
[187x209]
Примерно через неделю после моего первого посещения дацана, приехал вновь. Встреча с друзьями на Старой деревне и вот мы у храма. Начали с кругового осмотра. Прошли вдоль деревьев, практически полностью увешанных платочками с мантрами, покрутили молитвенные барабаны, больше из любопытства и заход внутрь. Сегодня отмечался Дугжууба – день Очищения. Мы обулись в бахилы и вошли в центральный зал окутанный ароматами благовоний. Передвигаясь по часовой стрелке, мы шли вдаль рядов скамеек. Впереди был алтарь. На столиках у алтаря находились подношения. Сначала съестных, затем в виде свеч и уже на самом последнем столе денежные. Везде царствовали желтые, красные, оранжевые цвета. Алтарную часть прошли достаточно скоро, не хотелось мешать верующим, которые один за другим останавливались у фигуры Будды и фотографий верховного Далай-ламы, кланялись, сопровождая поклон традиционным поднятие сомкнутых рук. Это целое искусство передвигать по буддийскому храму, не просто не только соблюдать вектор передвижения, но и отходить от алтаря пятясь назад. А сзади могут быть и люди и скамейки. Конечно, можно повернуться и спиной к священному месту, но лучше соблюдать правила. Мы нашли свободные места и скромненько уселись у стенки. Как выяснилось впоследствии, мы совершили ошибку. То. Что место выбрано неудачно, выяснилось довольно скоро. Народ собирался быстро. Уже через минут пятнадцать все свободные места оказались заполненными, Среди пришедших было не мало любопытствующих или вошедших в Дацан впервые. (Мы в том числе). Долгие минуты ожидания подошли к концу и по притихшему залу раздались басовые удары барабаны. Настоятель попросил всех снять головные уборы и церемония началась. Монахи запели или заговорили мантры. Мантры – своеобразные звуковые формы, издаваемые человеком. Для верующих – это священная песнь, по типу христианской молитвы, но с более глубоким смыслом. Буддисты верят, что таким образом осуществляется влияние человеческой мысли на материю. Здесь важна точность воспроизведения. Мантры часто произносят хором, иногда в унисон. Мы слышали главного чтеца и фоном, хор. Иногда хор поддерживал, повторяя его звуки, иногда произносил что-то совершенно отличное. Периодически звенели колокольчики и многие вокруг воздавали руки к верху и кланялись. После минут деясть, я понял, что такое пение может иметь и гипнотическое воздействие. Что бы ему противиться я встал и принялся смотреть, что же происходит вокруг. Вокруг многое было статично, кто сидел, кто стоял, некоторые молись, при чем не как мусульмане, одновременно, а в разнобой. А вот дальше увидел картину малоприятную даже мне. Когда церемония уже была в разгаре, в зал вошли точно не буддисты, не видя свободных сидячих мест, встали перед сидящими плотным строем. Представляете, пришел верующий, заранее занял место на ближайшей к алтарю скамейке, но вместо священного действия видит нижнюю часть какого-то туриста. Мало того, пришедшие проявили неуважение к традиции, во-первых, пришли явно опоздавшими, во-вторых, перемещались как хотели, в-третьих, кто-то из женского пола возмутился, когда ее попросили снять шапку. А мантры текли одна за другой. Я вновь принялся в них вслушиваться. Самое поразительно – это их ритм. Он постоянно менялся, то замедлялся, слегка одурманивания, то темп возрастал, принуждая взбодриться. Кто-то покачивался в их такт, кто-то ушел далеко в себя. Я минут на двадцать закрыл глаза, позволив звукам увлечь меня куда-то далеко. Время будто сжималось. Удивительные ощущения. Но я стоял. А что же происходило с моими спутниками? Моих спутников разморило. Такое чувство, что кто-то из них, был уже на грани сна и бодрствования и уже клевал носом. Посовещавшись в полголоса, мы решили выйти на свежий воздух. Возможно, я бы и достоял до конца. Но вот когда же он наступит? Через час? Через два? Очень хотелось сделать несколько снимков внутри, но делать этого без разрешения нельзя. Разрешают редко.
После, под звуки тех же мантр, удары барабана и звоны колокольчиков, монахи вышли на улицу. И продолжалась (как сказал мой друг), что-то вроде русской Масленицы. Зажглись очистительные костры. Люди, обходя их бросали кусочки теста, которыми изначально обтирались, прикладывая к больным местам. В Очистительном костре сгорало тесто, а вместе с ним, должны уйти болезни, невзгоды. Все
[187x209]В нашем городе живут приверженцы многих религий. Я уже рассказывал о христианских храмах, соборной мечети. Теперь расскажу о буддийском храме поход к которому совершил на днях. Добраться до него не сложно. Дацан располагается рядом с метро Старая Деревня. День выдался снежным. Прямо таки чисто русское сочетание, березки, снег, и крыша в восточном стиле буддийского храма. Само здание очень красиво и необычно. Яркая раскраска фасада, изображение священного круга, олицетворяющего Солнце и мир в целом. Даже решетки выдержаны в восточном стиле. А на стене заметная издалека табличка «Буддийский храм Дацан Гунзэчойнэй». Фасад выполнен в традиционном тибетском стиле, с добавлением европейского модерна. Создателям проекта инженеру М. Березовскому и архитектору Г.В. Барановскимому помогали целая коллегия ученых востоковедов. В результате рядом с Большой Невкой вырос самый северный буддийский храм в мире. Его создание стало не только важным культурным, но и политическим моментом. Ведь таким образом российский император Николай II выказывал благосклонность буддистам, а далай-лама получал не только аванпост своей веры, но и вероятного союзника. Освещение храма состоялось в 1915 году. Как принято, получил тибетское название: « … Kun la brtse mdzad thub dbang mchhos ‘byung ba’i gnas (Источник Святого Учения Всесострадающего Владыки-Отшельника). Главными объектами поклонения являлись бурхан Большого Будды, выполненный из глины бурятскими мастерами, и две алебастровые статуи, привезённые из Сиама, – Сидящий Будда (Шакьямуни) и Стоящий Будда Майтрейя, находившиеся соответственно в нижнем и верхнем алтаре». Но не долго проходили в нем службы. В тридцатые годы дацан разделил судьбу большинства религиозных зданий. Ему уже повезло в том, что не стали разрушать, а лишь разместили внутри светские учреждения. Естественно культовые предметы были либо разграблены, либо порушены, либо переданы в музей религии и атеизма. Служба возобновилась в начале девяностых годов. Тогда храм получил имя, под которым он известен сейчас - Дацан Гунзэчойнэй. Я вместе с приятелем обошли его вокруг. Побывали во внутреннем дворе, подивились на дерево, к которому прикреплены платочки с мантрами. Мантры - это своеобразные формулы, заклинание, состоящие из набора звуков. Часто они записываются на платочках. Человек может купить ее, а затем либо повесить, либо взять с собой на удачу. Я хотел зайти внутрь, но мой спутник чего-то запротивился. Я не стал его уговаривать, будет время сам схожу. Меня всегда удивляли люди, боящиеся заходить внутрь храмов, только потому, что они не верующие. А ведь одно из главных правил «врата храма должны быть открыты для всех». В большинстве случаев так оно и есть. В тот же дацан можно зайти не только, чтобы молиться, но из любопытства. Это же островок другой культуры, частичка востока. Просто надо уважительно относиться к обычаям, при входе снять шапку и отключить мобильник, двигаться по ходу Солнца, слева направо, не поворачиваться спиной к алтарю. Так что знакомство с дацаном будет продолжено, когда я специально приеду, чтобы посмотреть его изнутри, а если удастся увидеть какую-нибудь церемонию, будет вдвойне приятно. Пока выкладываю несколько фотографий.
А те кто хочет узнать о Дацане и о буддизме, можете пройтись по ссылке http://dazan.spb.ru/
[600x461] [600x459] [500x375] [500x355]
[187x209]
На прошлой неделе решил побороть свою характерную черту, приходить с небольшим опозданием. Как только куда-то собираемся, я приезжаю с традиционным пяти-семи минутным опозданием. Вышел задолго, с большим запасом. И надо же так случиться, что мой пунктуальный, предусмотрительный приятель застрял в большой пробке. В результате у меня оказался почти час свободного времени. Встречались у станции метро Достоевская. Чем же заняться? И тогда решил пойти к пяти углам. В Санкт-Петербурге есть несколько мест, где пересечения улиц приводят к своеобразной пентаграмме, это и и улицы отходящие от площади Льва Толстого, и с учетом набережных Красногвардейская площадь, но название «Пять Углов» прочно застолбило пересечение Загородного проспекта и улиц Рубинштейна, Ломоносова и Разъезжей. Перекресток сформировался еще в середине XVII века. Хотя современный облик он приобрел в начале прошлого века, когда по проекту архитектора Лишневского построили на улице Рубинштейна доходный дом графа Михаила Толстого на улице Рубинштейна (дом с башенкой). А мне больше нравится дом напротив, на углу улицы Ломоносова и Загородного проспекта. Раньше в нем располагалось коммерческое училище (торговый техникум на современный лад). К его созданию приложил руки известный промышленник Демидов. Учебное заведение было создано специально для детей купцов «дабы науку торговую постигали, во преумножение и сохранение капиталов родительских». Про Пять Углов народ складывал легенды, придавая этому перекрестку мистическую силу. Здесь селились творческие люди и мистики. Именно тут жила ворожея Александра Филипповна, предсказавшая смерть Пушкину, и к ней же ходил Лермонтов накануне дуэли. В этом месте горожане назначают встречи. Иметь здесь торговую точку не менее престижно, чем на Невском или Садовой. Не зря магазины и рестораны идут там один за другим. Про этот перекресток поэты слагают стихи.
Мое почтенье, Питер, ну что же вы не спите?
Ах да, ведь белой ночью не до сна,
И даже чуточку светло.
Прохожие, как тени,
Сквозь Невский и Литейный
Аж до Пяти Углов - моста
летящее крыло.
А.Городницкий
Мое солнце горит на стыке ветров, границе семи холмов.
Мое небо дождем опрокинули в ночь тени Пяти Углов.
К. Кинчев
Я достал свой фотоаппарат и начал фотографировать. Снимки получились немного мрачноватыми, но петербуржскими. Мокрые тротуары, серое небо, нависшее на сероватыми фасадами домов, спешащие горожане и очаги подтаявшего снега.
В оТчеке использованы материалы с сайта
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/74523
И из произведения В. А. Соллогуба. «Из воспоминаний (О Лермонтове)».
[600x450] [187x209]
Меня пытаются привлечь в работу по созданию сайта об утерянных архитектурных шедеврах Петербурга. Я пока занял выжидательную позицию. Все таки подобные сайты уже существуют и лучше потратить усилия на сохранение того, что отсталость. Однако периодически материалы на эту тему просматриваю. Меня заинтересовала история создания полковых церквей. Сначала думал, что это небольшие часовни, преимущественно деревянные. Оказывается все гораздо серьезнее. Их созданием занялся сам великий русский архитектор Константин Андреевич Тон. Он выбрал стиль русско-византийский. Сочетание византийской помпезности и русских традиций. И одним из первых стала полковая церковь лейб-гвардии Семеновского полка - Собор во имя Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Место выбрано людное, у центра, (сейчас рядом стоит Витебский вокзал). Внешне собор напоминал московский храм Христа Спасителя. Но Тон не стал просто копию. При создании он применял множественные новаторские идеи, выступая в роли изобретателя. Смещенные центры тяжести, и крутизна некоторых углов, дала увеличенное внутренне пространство. О его смелых идеях журнал "Библиотека для чтения" писал: "Там, где бьют обыкновенно сваи, строя леса для больших сводов,- в работе Тона весь груз прогонов, помещенных на них подставок, кружал и самой массы шестисаженного свода держали двенадцать шпренгелей, не толще 6 вершков. Это - смело, самонадеянно,- замечает автор очерка,- но здесь самонадеянность действовала смело, с убеждением в верности успеха. Я не говорю об особенном устройстве боковых сводов, раскосов, колец, кружал, в которых всегда так изобретателен, так находчив и нов Тон". Красивое здание собора стало местной высотной доминантой. Плавные линии фасада, золотой блеск куполов видны были на значительном удалении. Поскольку храм был полковой, в нем хранились знамена, а в подвальном этаже устроен некрополь. В нем похоронены командиры Семеновского полка, в том числе герой войны 1812 года генерал-фельдмаршал, светлейший князь Петр Михайлович Волконский. В 1933 году здание храма было снесено. На его территории частично разместили парк, частично занял ресторан. Уже в наше время на месте, где стоял собор, установлена памятная колонна.
В оТчерке использована информация с сайта
http://www.spb300.osis.ru/vek19/F19/1841-1850/1842.shtml
Спасибо.