Как люди выбирают достопримечательности, впервые оказавшись в новом городе? По путеводителям, по картам, советам знакомых и прохожих, по собственным воспоминаниями и знаниям о городе. Я знал, что в Тверь есть памятник Михаилу Кругу. Но посколько не являюсь его почетателем до того приезда в Тверь был к сему равнодушен. Есть и пусть. Попадется на глаза- фтогографирую. Но вот уже вечер. Мы уже засобирались в гостиницу и тут я вспомнил, что где-то в этих краях должен быть этот памятник. И мы начали просто прочесывать улицу за улицей в его поисках. Уж не знаю, почему так. И вот после минут сорока поисков мы его увидели. кромпзитор и музыкант сидел на скамеечке. Шляпа чуть в сторонке, в руках гитара. Мне понравился памятник. Не помпезный. А кто хотел, мог присесть рядом. Обычно, про Михаила Круга говорят: "Хороший поэт, жаль что писал на блатные темы". А вот и не так. У него не мало обыкновенных лирических стихов.
Милый мой город печали и слёз,
Старой России надёжная твердь,
Ты засыпаешь под шёпот Тверцы и Волги.
Ты засыпаешь под шёпот берёз,
Спи, моя добрая матушка-Тверь, И до утра ещё так далеко, так долго.
[450x600]
[205x256]
Снова я в Твери. На этот раз о двух набережных: Афанасия Никитича и Михаила Ярославовича. Оба они были тверьчанами. Оба оставили заметный след в истории государства. Один политический деятель, другой – купец и путешественник. Набережные смотрят друг на другу и соединяются двумя мостами, называющимися Старый и Новый. Для начала осмотра лучше высадиться на перекрестке Советской улицы и Тверского проспекта. Дальше прямо по проспекту к Новому мосту. Своё название мост получил в противоположность Старому. Дойдя до середины моста, по левую руку открывается вид на две упомянутые набережные, а справа виднеются крыши Речного вокзала. Кто хочет, может прогуляться к нему. Предупреждаю, зрелище, увиденное вами будет скорее неприятным. Здание построено в тридцатых годах прошлого века. Оно считается одной из главных достопримечательностей. Но вот отношение к нему не как одному из символов городах, а как к ненужной хозпостройке. Здание обветшало, будто разрушается на глазах. Представляете, что могут подумать о городе люди, спустившиеся с трапа теплохода и первым делом, увидев ветхий речной вокзал? Печально.
Поворачиваем и едем в набережной Афанасия Никитина. Афанасий Никитин – тверской купец, известный нам по повести «Хождение за три моря». Личность полу мифическая, таинственная. И по всей вероятности Никитин это отчество. На набережной ему установлен памятник. Огромная ладья рассекает просторы, у ростры ладьи стоит сам купец-путешественник. А вокруг горожане и туристы. Будто его команда. За памятником построена Воскресенская церковь. Частенько на фотографиях и картинах именно такое сочетание. Величественная фигура Афанасия Никита на фоне церкви. Одноимённая набережная больше для прогулок и тихого созерцания волги. Много скамеек, аллея. Один раз увидел непонятную груду камней. Толи просто сложена, то ли что-то означает. Я так не понял, но народ охотно фотографировался на ней. Отдохнув в тени деревьев на скамеечке, попив водички, перемешаемся на другой берег Волги на набережную Михаила Ярославича. Но сначала обратим внимание на Старый мост. Он своими очертаниями напоминает мосты чехи, Венгрии. Подвесной, остроконечный, сотканный из толстых нитей будто из паутины. Мост выстроен по проекту инженеров-архитекторов. Проходим по нему на Набережную Михаила Ярославича. Если выше описанная набережная была для тихих прогулок, то эта для веселья и развлечений. Множество кафе и баров под открытым небом, парк аттракционов с непременным колесом обозрения. После колеса в Москве и Казани я стал к ним достаточно привередлив. Про тверское скажу так, вид красивый, но только когда вы находитесь в самом зените. Иначе густая зеленая растительность загораживает красоты, да и невысокое оно.
У самого берега в, облокотившись об парапет стоит Александр Сергеевич Пушкин. Но стоит он не один. Вокруг много детворы. Из всех близлежащих памятников именно скульптура русского поэта пользуется у детей наибольшим успехом. Дети не только стоят рядом, но и пытаются забраться на постамент. Кроме Пушкина на набережной установлены памятники Калинину, как раз на месте Спассо-Преображенского собора, и князю Михаилу Тверскому. Памятник князю выполнен в оригинальном стиле. Где-то видел очень похожий, то ли на Рязанской то ли на Владимиро-Суздальской земле.
На территории парка, на набережной стоят два старинных здания: Здание бывшего реального училища, где сейчас располагает музей и Путевой Императорский дворец. Увы. Снова мы столкнулись с пренебрежительным отношением некоторых людей к памятникам архитектуры. С парадной стороны дворец выглядит вполне прилично, но те, кто зайдёт с тыла, увидят нехорошее зрелище запущенности. Сколько же времени надо не следить за домом, если среди порушенных статуй на крыше проросли настоящие заросли!?
Напоследок для справки. Путевой дворец был построен по плану известного русского архитектора Матвея Федоровича Казакова во второй половине XVIII века, а спустя несколько десятилетий, его слегка перестроил другой известный архитектор Карл Росси. Хоть в названии имеется слово «Императорский», царственные особы были там редкими гостями. Бывала там Екатерина Вторая, Александр Первый. В войну дворец был частично порушен. Сейчас вроде как идет реставрация.
Пасмурным июльским днём электричка привезла нас в Приозерск. Здесь проходил традиционный ежегодный фестиваль реконструкторов «Русская крепость». Если судить по анонсу, рыцарский турнир должен протии на ура. Участие в фестивале по приглашениям. А приглашают обычно лучшие клубы, заслужившие авторитет многолетними выступлениями и турнирами. Карела хоть и небольшая крепость, но для пехотинцев есть где развернуться. С самыми радужными предчувствиями мы вошли в город. Я устроил небольшую экскурсию по центральным улицам, показал пару местных достопримечательностей и твердым шагом к Кореле. Народу собралось не мало. Большинство из местных. Но и приезжие точно были. Кто добрался пешком, кто на электричке, кто на машине. После радиальной прогулки по крепости, мы высмотрели очень удобное место для обзора. Вообще здесь все располагает к длительному просмотру. Не надо стоять впритирку друг к дружке. Можно разложить пенку и смотреть сидя, лёжа, стоя как угодно. Скамейки поближе, крепостные валы подальше. Каждый находит наиболее удобное для себя место. Конечно, если придёт не к шапочному разбору.
Переключаюсь на сам фестиваль. Программа вполне привычная. Одиночные поединки, фотографирование со зрителями, конкурсы средневекового костюма, конные поединки, и багурт – грандиозный бой всех участников. Мы осели на конкурсе костюма. Ведущий – знатный ливонец, оказался очень эрудированным человеком. К нему подходили участники. Ливонец сначала представлял конкурсанта, несколько слов об эпохе, которую он представлял. Затем детальный разбор костюма. Его речь была не пустой чередой понятий и терминов. Для каждой детали он подбирал очень интересные слова, указывал на достоинства и недостатки. У кого шлем выглядит не совсем так, у кого материал был хоть и ручной выделки, но не соответствующей эпохе. С другой стороны и достоинств он подчеркнул у каждого не мало. Я слушал очень внимательно, запоминая для себя отличия русского доспеха от немецкого, особенности покроя итальянской одежды генуэзцев и венецианцев. Поскольку на подобные мероприятия езжу часто, то знания будут отнюдь не лишними.
Следующим номером должны были стать конные бои. Внутренний двор Корелы хорошо подходит для конников. Пусть скорость высокую и не набрать, но зато покрытие естественное, мягкая травка. И вот тут начался юмор. Сначала объявили, что буквально через минут пятнадцать начнётся. Ждали полчаса. Во двор выкатились рыцари. Ливонец, тевтонец, тамплиер, немецкий рыцарь и наш витязь новгородец Алексей. Естественно, публика начала поддерживать именно новгородца. И после первых же состязаний поняли, болеть за Алексея – дело благородное, но явно гиблое. Лошадь его не слушалась. Да и сам не проявлял чудеса мастерства. Впрочем остальных я бы тоже не причислил к мастерам. Снимали копьями кольца. Первая попытка – точно, второй рыцарь – тоже точно. Ведущий провозгласил, что с каждым годом умения участников всё возрастает. Сглазил. Дальше одни промахи. Рубили на скаку кочаны капусты (головы сарацинов). Наш опять не ахти. А вот тамплиер и ливонец удачно орудовали мечом и топором. Крестоносец лихо вертящий боевым топориком, очень похожим на томагавк быстро получил прозвище Чингачгук. Я так сразу представил Гойко Митича в латах. Кочаны изрублены в салатные кубики. Теперь поединки один на один. И тут, похоже, к некой неловкости участников добавился норов лошадей. Толи кони не готовы были, толи они волновались, но удачных. Красивых сшибок можно было пересчитать по пальцам. То лошадь повернет в другую сторону, то копье в ограждении запутается, то скорость не наберут рыцари одновременно. Но мы больше смеялись. Поединщики сражались не столько с собой, сколько со своими лошадям. Наконец победитель объявлен. Небольшая конная баталия с применением борцовских приемов типа захват за шею и бросок через седло. Все. Отмучались.
Ждем главного – штурма крепости. Тучки то расходятся, то собираются. Мы ждем. Достаем остаток припасов, глазами выискиваем торговцев колбасками и горячим глинтвейном. Сидим, ждём. Через час вразвалочку со знаменем с православным крестом на зеленом фоне подходит первая команда. Зрители аплодируют. Лежим джем. Пользуясь моментом дети, вооружившись деревянными и пластмассовыми мечами устроили жаркую схватку. А мы сидим ждем. Показался следующий клуб, рыцари все как на подбор в желтом с красным. И вот только после это наступило оживление. Клубы потянулись к ристалищу один за другим. Скоро стало уже тесно. Вот, сейчас
Вся прелесть самостоятельных поездок в их непредсказуемости. Собирались в Торжок. Увидели название города – Лихославль! Ради только одного названия стоило приехать. Город возник на месте сельца Осташково. Статус города присвоили в 1925 году. А название как фишка игры реверси. Одна сторона белая, будто город назван от светлой стороны слова «лихой», т.е. смелый, отважный, храбрый. Другая – чёрная, дескать город произошёл от темной стороны того же слова, что означает: гиблый, лютый, опасный. Кто-то высказывает мнение, что здесь одно из главных пристанищ всей тверской нечистой силы. Жаль, не было времени проверить последнюю версию.
Пока в город не попал, то ожидал увидеть что-то похожее на Торжок. Старинные домики, купола церквей. Ожидания не оправдались. Мы попали в город «на пересечении 80х и 90х». Фраза не моя, но весьма точная. За несколько часов, ни одной церкви. Зато стенд с фотографиями людей, которыми гордится город. Мозаика на рабоче-крестьянские темы. Обязательная голова Ленина в самом центре и дворец культуры и досуга, весьма страшненький на вид. Есть в городе и памятник Героям Великой Отечественной войны. Дома разные. Новостройки и деревянные домики. Водопровод есть видно не везде. Раза три видел людей идущих на колодец за водой, а ведь это город, при чём мы гуляли больше по центральной части. В городе почти нету светофоров, да и не нужны они по большому счёту. Если лихославцу надо перейти улицу на другую сторону, он бросает быстрый взгляд на дорогу и переходит улицу. Хотя разметка местами присутствует. Мы не обнаружили каких-то особенных интересных мест, но не пожалели, что остановились в нём. Ведь одно старорусское название Лихославль, чего стоит. А еще здесь находится центр Национально-культурной автономии тверских карел.
До этого кавказский регион мною был не охвачен. И вот это произошло. Город Нальчик – столица Кабардино-Балкарии. Город имеет форму подкову, которая впоследствии и стала символом города. Сразу скажу, что это была не дикое путешествие, а скорее деловая поездка. Но город осматривали все равно больше по дикому – шли, куда глаза глядят. А глядели они в сторону гор. Удивительно чувство, когда идешь в рубашке, солнышко печёт, а вдали видны белые от снега вершины. Местная культура весьма отлична от большинства того, что приходилось видеть. Меньше рекламы на улицах, воздух свежее. Да и в поведении людей больше раскованности. Оказавшись на улицах города, можно не один раз увидеть внезапные, стихийный группы танцующих людей. Все происходит примерно по одной схеме. Идут, скажем, трое молодых людей. Вдруг из динамика начинает играть зажигательный ритм, и вот один из них уже танцует. К нему присоединяются встречные прохожие. И распадаются компании так неожиданно. Люди так же внезапно останавливаются и расходятся по своим делам. Гуляя по улицам, одновременно изучаешь фольклор. Имена Машуко. Сосруко, встречаются гораздо чаще, нежели в средней полосе Илья Муромец, Кожемяка, Данко. В республике есть даже посёлок Адиюх, по имени девушки из сказаний, где все улицы названы именами героев (нартов) эпоса. Зато, когда увидел памятник того же Сосруко, то первое, что пришло в голову – наш Святогор! Конечно, с моей точки зрения, Нальчик и Кабардино-Балкария привлекает больше своей красивой природой. Здесь много мест, где дикий мир остаётся фактически первозданным, не тронутым человеком. А вот в городе обязательно надо посетить краеведческий музей и какой-нибудь ресторан традиционной кухни. Их тоже немало.
Любителям лошадей стоит посетить ипподром. Вот, где горят страсти! С конными скачками по накалу может сравниться разве, что поединки борцов и рукопашников. Культ борьбы настолько силён, что останови каждого второго, подведи к ковру или татами, и перед нами, если не чемпион мира, то чемпион села, города или района.
Бытует мнение, что этот регион опасен для туризма. В принципе это не так. Конечно, по ночам далеко от гостиницы лучше не ходить. Но вот днём безо всякой опаске можно ходить и изучать. В девяностых город и вправду пришёл в упадок. Сейчас же стараниями и администрации, и правительства и самих горожан, он все больше расцветает и зеленеет. Возможно чет через пять-десять, Кабардино-Балкарские санатории курорты снова начнут тысячи отдыхающих.
Сейчас вы увидите несколько фотографий. Они тоже заслуживают отдельных слов. Изначально было снято и фото, и видео. Но даже японская техника не может устранить человеческий фактор. Три дня я кропотливо восстанавливал данные. Увы. Восстановить удалось нее много. Да и то с разрешением как у средненького мобильного телефона. И все же я решил, что оставлять отчерк без фотографий нехорошо.
Автор выражает благодарность своим друзьям и знакомым, поделившимся своими впечатлениями от поездки в Кабардино-Балкарию. И сайту http://retouchfoto.ru/ за ретуширование и приведении фотографий в презентабельное состояние (2-4 фотографии).
[174x208]
Хоть я и не был в Нарве, но город увидел с высоты крепости Ивангорода. О городе. Что же можно увидеть, не пересекая границы? Во-первых, старинный рыцарский замок. Его построили ещё в 1223 год датчане, потом перешёл к ливонцам, потом попеременно, то к русским, то шведам. Сейчас эстонский. Он выглядит более ухоженным, чем наша крепость, но зато наша твердыня смотрится солиднее. Будто небольшой крепыш стоит напротив богатыря – ветерана. Сквозь кроны деревьев выглядывает городская ратуша. Думаю, зимой или ранней весной она видна вообще вся. Александровский собор напоминает дом из сказки. Я сразу представил не обитель религиозных дум, а домик волшебника. Уже позже, присмотревшись к фотографиям, так вообще показалась похожей на мечеть из Татарстана или Башкирии. Река Норова (Нарва) быстра и достаточна полноводна. Естественно, нельзя было упустить возможность получения недорогой энергии. Несколько десятков лет назад появилась Прибалтийская ГРЭС. Я не уточнял, но вроде она принадлежит эстонской стороне. Кстати, ожидал пограничные посты, колючую проволоку и вышки. Как оказалось пограничный мост напоминает больше проходной двор. Люди небольшими группами и поодиночке перемещаются туда-сюда как в Петербурге по Аничкову. Наверняка у местных есть визы по обе стороны. Например, в обратном автобусе ехало человек шесть эстонцев. Возможно, скоро Эстония войдёт в Шенгенскую зону. Вот уж чуть ли не идеальное место для прокачки визы. Просто альтернатива Финляндии.
Вот так вот можно посмотреть Эстонию, не покидая России.
[183x232]
Начало поездки в крепость Ивангород уходит корнями в Копорье. Именно тогда, осматривая копорскую твердыню, зародилась идея поехать туда. Уже буквально через неделю у меня созрел план похода. С четким маршрутом, с временем отъезда, но сначала помешали неотложные дела, а потом пришла поздняя осень. Да и известие об обязательном пропуске, который оформляется не один день, а целый месяц, охладил пыл. Стоило снегу начать таять, а дню прибавляться, мысли вновь заработали в сторону Ивангорода. Редко так основательно мы готовились к поездке. Сначала опрос желающих, потом составление списка, отправление копий паспортов, заполнение анкеты на получение пропуска, я с приятелем поочерёдно отстояли в очереди на отправку и на получение пропусков. Потом выбор оптимального времени отправления. В солнечный субботний день приготовления остались позади. Мы в ожидании автобуса на автовокзале. Долгих три часа езды через Кингисепп. Мы на месте. Крепость показалась на горизонте сразу после выхода с автобуса. Вопрос куда идти отпал тут же. Мимо пограничного поста, вдоль забора, по высокой лестнице и мы внутри. Вот она – крепость, основанная еще в XV веке Иваном III. Эта первая русская четырехугольная крепость, имевшая строгую геометрическую форму (до этого планировка традиционно велась свободно или округлой формы, или вписывалась в очертании берегов и возвышенностей). Она грозно возвышается над окрестностью, как бы свысока смотря на рыцарский замок. Моё первое впечатление трудно передать. Это не окультуренная Петропавловка, не парковый Тульский кремль и не тесный Выборгский замок. Здесь сразу открывается широкий простор. Высокие стены только подчёркивают большие размеры внутреннего двора. Еще не успел как следует осмотреться, а мои спутники уже штурмуют первую башню. Не хочу отставать, бегу за ними. Первые минут 15-20 мы обследовали крепость вместе, но потом разошлись, настолько обширная территория, и вариантов ее преодолеть не мало. Я спускался внутрь башен по длинным винтовым лестницам, смотрел со смотровых площадок Ивангород и Нарву. Эстонский город вообще как на ладони. С высоты стен, да еще с хорошей оптикой видны и замок, и ратуша, и пляж, и соборы. Фактически увидели и Нарву. За первым двором открывает ещё один. Более дикий и порушенный. Здесь гордо веет на ветру российский флаг, а под ним руины зданий. Когда в 1944 году отступали фашисты, они многое взорвали: часть стен, башни и внутренние здания. Удивительно, как еще остались целыми Успенский собор и Никольская церковь.
Мы продолжали ходить то воссоединяясь, то вновь разделяясь. Кто-то полез в подвал бывшего жилого помещения или капонира, кто-то пошёл осматривать храмы, кто-то обнаружил малоприметную в тени лестницу. И трудно сказать, куда она выведет, на другую сторону, наверх башни или окажется замурованной. Очень рекомендую взять с собой фонарик. Пару раз на темных винтовых лестницах внутри башен он нас выручил. Окончательно воссоединил нашу группу дождь. Похоже это стало традицией, каким бы не был день солнечным, но стоит ворваться в крепость, как начинается дождь. Не мелкий моросящий, а крупный ливень с ветром, грозой и чёрными тучами. Вначале мы пытались переждать под стенами, но стояли не долго. Когда одежда уже частично промокла, дальше стоять под навесом нету смысла. Мы потопали к еще неисследованными местам. Как всегда самое интересное оказалось напоследок. Сначала внимание привлекла гаубица 1891 года с поворотным механизмом. Ух, как разыгралась наша фантазия! Самые горячие взобрались на нее и принялись отдавать приказы: «Батарея, готовсь! Пли!». А я полез дальше. Сразу за гаубицей находится еще одна смотровая площадка. А слева от нее башня. Как казалось, самое высокое и одно из самых опасных мест. Навряд ли туда водят экскурсии. Если честно, я даже немножечко переживал за спутников, забравшихся на неё. Ведь высота большая, а место не такое уж ровное. Одно неловкое движение и… Но все обошлось. Наоборот, друзья, слазившие туда получили яркие впечатления. Дождь то унимался, то вновь поливал. Напоследок, часть группы совершила полурадиальную прогулку вдоль внешней стены крепости. Уж очень заманчиво было, во-первых, пройтись вон по тем, малохоженным тропинках. А во-вторых, добраться до развалин вне стен.
Из крепости мы вышли мокрые, чуть уставшие, слегка голодные и довольные. А дождь тем временем прекратился. Чуть ли не в тот самый момент, когда мы вышли за периметр крепости. Что ж, как сказала одна из моих спутниц: «Если из крепости
[183x232]
Я уже рассказывал о взаимоотношениях соседей Выборг и Приозерска. Но есть еще более близкие соседи-соперники. Ивангород и Нарва. Ивангород с первого дня своего существования обречён был стать пограничным городом. В основу легла крепость возведённая по личному указанию Ивана III для защиты от ливонских и шведских войск. Прямо напротив крепости через реку Норову, на расстоянии арбалетного выстрела стоял замок Тевтонского ордена. Естественно такое близкое расположение северного соседа не устроило. Нападения не заставило себя ждать. Первый Ивангород был практически полностью сожжён. Но спустя небольшое время русские снова вернулись и заново построили крепость. Уже более мощную, с многочисленным гарнизоном. Шведы вновь не раз предпринимали попытки отбить другой берег, но временно безуспешно. Под прикрытием крепости рос город. Он стал не только оборонительным. Но и торговым местом. Став самым западным форпостом русского государства, здесь смыкались дороги ведущие с Запада на Восток. Не только войною жили люди в те времена. В Ивангороде шла торговля. Не позавидую купцам того времени. Мало того что речка Норова, полностью оправдывает свое название, она быстра, с норовом, зазеваешься и разобьешься или на мель наскочишь, так еще проходить приходилось между двумя сильными крепостями извечных противников. Не угодишь одним, получишь пробоину по правому борту, попал в немилость к другим – по левому. Город еще не раз переходил из рук в руки. То шведы его захватят, то русские отвоюют. Но вот Петр I , казалось надолго присоединил старинный город. Однако, прошло два столетия и город оказался уже частью Эстонии. в соответствии с условиями Тартуского мирного договора. А еще чере пару десятков лет, город захватили фашистские войска. И вновь, как это не раз бывало в прошлом. Наша армия отвоевала город. Сейчас Ивангород пограничный. В советское время граница была условной. Теперь Россия и Эстония – самостоятельные государства. Для въезда в город нужен специальный пропуск. Нам его оформили недели за четыре. Обидно, но он так и не понадобился. Главной достопримечательностью, конечно же, является ивангородская крепость. В принципе только ради нее и едут большинство людей. Впрочем, и вне крепости можно погулять пару часиков. Въехав рано утро, и проведя весь день возле крепости, до изучения города мы практически и не добрались. Практически, потому что я, рискуя опоздать на автобус, совершил получасовую вылазку с фотоаппаратом. И нашел не мало объектов для съемки.
Вот красивый вид на крепость со стороны города.
Теперь интересная мозаика или настенная живопись.
Памятник…
И местный культурный центр.
И это лишь часть того, что увидел в городе. Поедите в крепость, оставьте и часик на город. Много времени не займёт. А вот красивых интересных фотографий сможете сделать не одну.
Одно разочаровало. Пропуск так и не понадобился.
Над Петербургом нависли тучи. Впереди наступали четыре выходных дня. Мокнуть под дождём столько дней подряд не хотелось. Значит надо куда-то отправиться. Сначала собирались проехаться по маршруту Псков-Пушгоры-Изборск-Дно. Но из-за близости Пушкинских дней народу и до нас приехало столько, что количество приезжих казалось, доминировало над местными жителями. Занятыми оказались все гостинцы, включая дешёвые и дорогие. Тогда мы изменили маршрут на путешествие в Тверскую область и город Клин. Путешествие получилось со всеми прелестями дикого туризма. Мы гуляли по волжским набережным Твери, обошли весь исторический центр города и уже поздним вечером выбирались на последней маршрутке из какого-то посёлка за городом, имея в кармане лишь денег лишь на эту же маршрутку. Мы посетили музей Чайковского в Клину, посидели в уютной беседке в парке, а выйдя из музея, направились к торговым рядам, но оказались в совершенно противоположной стороне у Вокзала. Была незапланированная остановка в Лихославле. Ехали-ехали. Увидели интересное название города «Лихославль» и вышли из электрички посмотреть его. В Торжке ориентирам нам служили шпили и купола церквей и соборов. Почти как в Суздале. Вышли с вокзала, увидели сверкающий на Солнце купол с православным крестом и пошли к нему, ориентируясь на его блеск как на свет путеводной звезды. Дошли, увидели в дали следующий и так в течении нескольких часов. А еще мы ели настоящую «кавказскую пиццу», прятались от тверского зноя в тени парков и у фонтанов, любовались грозами и радугами, бегали за последним автобусом и слушали романсы Чайковского в его же собственном доме, фотографировали лихославских котов и торжские дворики. Обо все в рассказах в течении ближайших двух месяцев.
[600x498] [600x387] [700x440]
[187x209]
Михайловский сад – не самое моё любимое место. Там красиво, но и людно. Мне по душе тихи парки, где можно гулять в одиночку или вдвоем не уворачиваясь от встречных пешеходов. Но это не повод, чтобы о нём не рассказать о творении России, Растрелли и Леблона. Михайловский сад - один из старейших в городе. Расположен у Русского и Этнографических музеев и храма Спаса на крови.. Если посмотреть сверху, то он выглядит почти идеальным прямоугольником, заключенным между Фонтанкой, Мойкой, каналом Грибоедова и Инженерной улицей. Название получил от находящегося рядом замком-крепостью – Михайловского, построенного по приказу Павла I. А так он назывался и Третьим Летним, и Шведским, и садом МОПРа (Международной организации помощи борцам революции) По нему можно было судить о модных садово-парковых веяниях.. За свою жизнь он был, и шведским, и английским, и французским, и революционным, и советским. Сначала был шведских период. Этот стил. отличает строгость и выборочность пейзажа. Есть участки с еловыми лесами. Есть с плодовыми. Есть место для отдыха, есть для прогулки, и есть для охоты. А радом с Фонтанкой Екатерина I выстроила себе деревянный дворец. Таким он был с петровских до екатерининских времён. Но вот мода поменялась. Теперь в Европе все больше ценятся регулярные французские парки. И Петербург не хочет отставать. Елизавета Петровна повелела Растрелли осуществить проект нового Летнего дворца на месте дворца Екатерины I, стоящего на месте современного Михайловского (Инженерного) замка. и сада при нем. И все бы ничего, но вот война с Наполеоном, и французское уже не в чести. Зато набирают обороты английские пейзажные парки. Где куда не кинь взгляд – готовая картина. Теперь уже по указанию Павла I сносят дворец Елизаветы Петровны, и на его фундаменте в 1787-1801 гг. выстроили Михайловский замок. Сад вновь перекраивается. Объединяется одной общей композицией то что было шведским Леблона и то, что выполнено по эскизам Растрелли. Росси постарался максимально сохранить творения прошлых архитекторов, внеся свои идеи. Сад стал еще шикарнее. Чуть позже, тот же Росси по указу Александра I выполняет грандиозный проект: единым целым объединяет комплекс Михайловского дворца для Великого князя Михаила Павловича, Михайловский сада и площади перед южным фасадом нового дворца. Позже добавился и великолепный Собор Воскресения Христова (прозванный в народе Спасом на Крови). Проект стал последним дворцовым ансамблем, построенным в черте города. В советское время мы чуть не потеряли чудесный сад. Его переименовали в сад Международной организации помощи борцам революции. Построили сцену для эстрадных выступлений, теннисные корты, общественные туалеты. Лужайки, газоны, система дренажа без соответствующего ухода обветшали. И только в начале XXI века люди опомнились. Реставрация шла не один год. Даже сейчас осталась работа для реставраторов. Но сегодня он уже радует глаза. Гуляя по Михайловскому парку отдыхаешь физически и морально, а глаза радует царящий повсюду зеленый цвет разных оттенков.
Вот так на примере одно парка прошла краткая история города и страны. Если посмотреть ленту истории и сравнить с переменами в саду, то окажется, что чуть ли не ый самодержец, оставлял своим мазки в его пейзаже.
Закончились празднования Дня города. Теперь можно делиться впечатлениями. Когда услышал, что город собирается пустить на праздник сумму с большим количеством нулей, сначала возмутился. Ведь наверняка найдётся немало других применений такой суммы. Но решил пока не посмотрю, что получится. У всякого праздника должна быть какая-то идею, мысль, объединяющее действия. Год назад было «Петербург – город Солнца». Теперь – «Петербург – город театров и джаза». Вот такое вступление. Теперь расскажу, каким праздник города в выходные увидел я. Начался он с парада оркестров. По невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой прошагали военно-духовых коллективы из разных стран. Большинство было наши, в качестве гостей публику порадовали украинцы, белорусы и болгары. Красиво, но мало. Отставок делали все две-три, а некоторые просто промаршировали мимо под дробь барабанов. Как не хватало турецких труб и барабанов, шотландских волынок, игривых дудок итальянцев.
Сразу за оркестрами Невский оглушил рёв мотором. По главному проспекту города проехалась большая колонна байкеров. Их всё упорнее и упорнее представляют как новые символы города. Некоторые из мотоциклистов подошли к параду творчески, они не только украсили свои мотоциклы, но и приоделись сами: пираты, викинги, ковбои, революционеры, проезжали один за одним.
Как только утих вдали рёв моторов, центральный проспект города отдали пешеходам. Народ просто хлынул на мостовую. Конечно, когда ещё удастся вот так вот пройтись вдоль и поперёк Невского. Теперь внимание публики завладели театры. Из всех прочих, конечно же достойных коллективов, отмечу бродячий театр кукол господина Пежо и питерский Комик-Трест. Уличный театр господина Пежо стал для меня настоящим открытием. Говорят, будто в нём играют непрофессиональные артисты. Возможно. Но это делает их представление еще интереснее, освобожденными от привычных штампов. Труппа не такая уж большая, зато много масок. В спектакле «Мутабор» занято всего четыре артиста, но они играю пятьдесят ролей! А сами маски очень разные, от классических, до футуристических. И очень выразительные. Отрывки своих спектаклей они показывали прямо у Гостиного двора, активно привлекая на главные и второстепенные роли Зрителей. Комик-трест – уже известная команда. Их спектакли проходят с аншлагами, они гастролируют по всему миру. В этот день у горожан и гостей Северной столицы был уникальный шанс увидеть избранные номера.
Нагулявшись по Невскому, мы пошли на Дворцовую. Там собралось уже много народа. На большой сцене шла праздничная программа. Скоро сюда придут театры со всего мира, а вечер отдадут джазовым ансамблям. Но день стоял жаркий, на Дворцовой тень практически отсутствовала. В поисках прохлады пошли на Васильевский остров. Меня весьма удивило. Что на Стрелке было многолюдно как и обычно, но особых празднеств не велось. И вдруг улицы огласил радостные крики и гудки машин. Это возвращались болельщики Зенита. Они сене-бело-голубым поток вливались в толпу празднующих. И скоро всё перемешалось. Футбольные флаги, с эмблемами дня города, цветастые парики и бело-голубые шарфы. Толпа стала нас утомлять, и мы перебрались в Петродворец. Там празднества подходили к концу. Мы отдыхали в тени парков и обсуждали планы на следующий день.
На следующий день оказались в Михайловском саду. В нём по случаю дня города проходил фестиваль цветов и лабиринтов. Вроде бы трудно сочетаемые вещи, но не для
[187x209]
В городе продолжаются торжества по случаю Дня рождения. Сегодня часть дня пробыл на Невском и Дворцовой, другую на Васильевском и ближайшем пригороде. Сначала о Невском проспекте. В районе двенадцати по городу замаршировали военные оркестры. Забавно, вывеску «Духовые оркестры со всего мира», похоже, уже давно не меняли. Хотя в последние годы «со всего мира», выглядит с натяжкой. Почти половина - родные петербургские да северо-западные коллективы. Из заграничных - белорусы, украинцы и болгары. А ведь раньше по улицам шагали оркестры из Германии и ЮАР, неугомонные итальянские, спокойные и приветливые финские, яркие турецкие и одетые в килт шотландские. Сейчас самым экзотичным коллективом был пермский губернский оркестр, самым красивым - болгарский. Часть украинцев прошлись в национальной одежде. А вот оркестр Северокавказского военного округа мог быть добавить восточных, кавказских красок. И так музыкантов в форме хаки видели много, даже музыку похожую играли. Праздник же, меньше официальности и больше необычного! Наши морские коллективы вновь выделились выправкой, чётким шагом и формой. Идёт колона музыкантов под Андреевским флагом, сверкают трубы и кортики, барабанщик отбивает дробь. Последние аплодисменты получили омоновцы. Они не играли. Просто шли. Но зрители и им аплодировали. Крепкие ребята в камуфляже были слегка удивлены такой реакцией, но в ответ тоже весьма дружелюбно улыбались.
Красиво, торжественно, но мало и без чего-то такого, что делает торжественное зрелище незабываемым, оставляющим яркие впечатления надолго. Или по крайней иерее до следующего дня города.
[187x209]
Наш Санкт-Петербург празднует свой 306 день рожденье. Торжественные парады, концерты, праздничные мероприятия ещё впереди, в выходные. Я постараюсь в выходные оказаться в самой гуще событий на Васильевском, Петроградке, Невском, Дворцовой. Пока основные торжества не начались, хочется рассказать о чём-нибудь типично питерском, что олицетворяет город, является его символом. И тут вспомнилась старая комедия, где гость города, в поисках клада в сердцах сказал, что в здесь львов больше, чем жителей. И ведь правда. Они заполонили старинную, центральную часть города. Они поселились на фасадах домов, на решётках оград, охраняют вход во дворцы и усадьбы, их можно встретить в скверах и парках, а так же на мостах. Вот про мосты как раз и расскажу. Сначала чуть с исторической, потом мистической стороны. Раз уж заговорил о мистике, пусть и львы будут в рассказе мистические. Начну с грифонов Банковского моста через канал Грибоедова. Эти грифоны, наверное, одни из самых достаточных среди своих сородичей. Они появились благодаря скульптуру Петру Петровичу Соколову, в 1825 году. Грифоны, вцепившись зубами в цепи, удерживают мост. Их золотые крылья блестят на Солнце. Золотой цвет неспроста. Мост прозвали Банковским, потому что рядом раньше находился Ассигнационный банк. Теперь - Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Поскольку место «денежное», то есть и примета, если в полнолуние подойти к грифонам, дотронуться до золотых крыльев, то это принесёт удачу в финансовых делах. Я, честно, не испробовал, но раз люди говорят…
[650x655]
Сам по себе Банковский мост уникальный, он подвесной. В Петербурге со старинных времён сохранилось всего три пешеходных подвесных моста. Другой подвесной мост – Львиный. И тоже через канал Грибоедова и тоже скульптуры львов выполнены скульптором Соколовым. "Мост о четырех львах" смотрится академично, даже строго. Грозные хищники, выстроившись по обе стороны, охраняют мост. Представляете, как это, оказаться между четырьмя львами! Но особо бояться не стоит. Лучше придите к мосту темным осенним вечером. Фонари, черное небо, темная вода канала Грибоедова, и светлые фигуры львов. Есть и примета соответствующая, говорят львы прибавляют человеку храбрости. Если вы никак не можете решится на какой-нибудь добрый, благородный поступок, попросите помощи у них, наверняка помогут, укрепят дух и придадут силы.
[650x556]
Теперь вы знаете как улучшить своё благосостояние, как преисполниться сил и храбрости. Но что с приобретённым делать? Как правильно им распорядиться? Для этого нужна мудрость. За мудростью лучше обратиться к Сфинксу. Сфинксы и живут неподалёку, у Египетского моста. И здесь не обошлось без скульптора Соколова. Фигуры сфинксов он сделал по образу древнеегипетских скульптур. Изначально мост был немного другим. Сразу после постройки, он какое-то время верой и правдой служил горожан, но вдруг по невыясненной причине рухнул. И здесь не обошлось без легенды. Рассказывали, что в одном из домов на берегу Фонтанке, в окна которого был виден Египетский мост, проживала Мария, которую позже прозвали "Марией Египетской". В молодости она была обманута офицером конногвардейского эскадрона. Как-то раз, выглянув в окно и увидев идущий по мосту его полк, она в сердцах воскликнула: "Что б вам, военным, провалиться!", что в следующий момент и произошло. А то, что мост рухнул, когда по нему шёл конногвардейский полк – исторический факт. После разрушения, выстроили деревянный. Просуществовав четверть века, он уступил место каменному, стоящему по сей день. О первом мосте напоминают Сфинксы да чугунные перила.
[427x600]
Так что, где Петербург – там львы, а где львы – там легенды и тайны.
Для написания оТчерка использовались сведения со странички:
Спасибо.
P.S. Писал оТчерк о мостах и львах, а получилось вдобавок и краткий рассказ о творчестве известного петербургского скульптора XIX Петра Петровича Соколова.
«Молодой человек, не трогайте экспонат!» - вероятность услышать грозный возглас смотрителя в Центральном Музее связи имени Попова крайне мала. Многие экспонаты «живые», то есть их можно потрогать, испробовать. Музей основан начале 20х годов прошлого века. Сам музей построен по принципу самопознания. Хотите повторить опыты Белла, Герца, Попова? Попробовать соединить штекерами два старинных телефона? Набрать телеграфным ключом сообщение? Ощутить рукой силу вибрации собственного голоса? Поучаствовать в процессе возникновения гальванического тока? Всё это и многое другое реально сделать в стенах музея. Начинается музей с зала о первых почтовых службах. Когда земной шар еще не окутала паутина проводом, почту доставляли пешком, на лошадях, волах, верблюдах, при помощи голубей. Тяжела и опасна была эта работа. Усилия почтальонов, курьеров, фельдъегерей были направлены на исполнения правило «Письмо должно дойти до адресата». С возникновение централизованного почтового сообщения – скорости доставки возрастали. Совершенствовалась и техника. От почтового оборудования до способов доставки. В первом зале каждый желающий может собственноручно сделать марку и отправить письмо по пневмопочте. Второй зал – творческая лаборатория. В нём стоят готовые модели для экспериментов. Вместо привычной музейной тишины, стоит постоянный шум от трелей, звонков, вибраций, гудков. (Желающие могут послушать, какая симфония звуков играет в зале.) Иногда желающих провести опыт на стенде столько, что устраивается очередь. Следующие залы уже предназначены больше для просмотра. Стенд, посвященный опытам Попова, экспозиция первых телефонов, коммутационных узлов. Смотря витрины, перед глазами проходит картина развития телефонно-телеграфной технике. От самых первых сигнальных телеграфов, до первых радиостанций. Сейчас телефон – серые коробочки с кнопками и лапочками. Раньше – настоящие произведения искусства, нередко ручной работы, с деревянными, костяными деталями. И вот мы уже подходим к новейшему времени. Сегодня мало кто может представить жизнь без мобильный телефонов. Но еще недавно, такое средство связи было доступно далеко не каждому. На почётном месте стоит дедушка современных мобильных телефонов – устройство «Алтай». Такие аппараты, чуть усовершенствованные служат до сих пор. Музеем не забыты и радиолюбители. Про них целый зал. Каждый радиолюбитель регистрируется, получает карточку и «добро пожаловать в эфир». Последние залы – уголок ностальгии для старшего поколения. Старинные видеокамеры, магнитофоны, телефоны, приёмники. Ходят по залу наши родители, бабушки и дедушки и вспоминают: «У меня был такой приёмник! А мы такой магнитофон в Сочи брали! Этот телевизор стоял у нашего соседа!». Горизонт, КВН, Электроника, Садко – названия знакомые, даже родные. Тут же стоят и заграничные аналоги для сравнения. А вдоль стен портретная галерея учёных, ковавших славу отечественной радиоэлектроники, физики, радиотехники. Военные образцы представлены скромно. И понятно - военная тайна! Парочка раций, шлем, передатчик, форма, полевая катушка с проводом и связист за работой. Коллекция музея постоянно пополняется. Есть пустые витражи, в которых в ближайшем будущем установят экспонаты.
Решил снять несколько секунд, находясь в музее, чтобы почуствовали его неформальную атомсферу.
В ночь с 16 на 17 мая, в городе прошла ночь музеев. В некоторых из них вечерняя программа началась еще в 18 часов. С этого времени я и начал своё путешествие по музеям. Первым пунктом стал «Музей Религии» на Почтамтской улице. Только зашёл – сразу удивление. Многометровая очередь! А ведь пришёл заранее. Делать нечего, встал в кассу. Минут через сорок купил заветный билет и тут же удачно влился в экскурсию на тему: «Обрядовые напитки» с дегустацией. Поскольку посетителей было много, а музей не обладает очень вместительными залами, то все сразу перепуталось. Кого-то вели в ранее христианство потом в зал язычества, другие начинали с античности. Я начну в хронологическом порядке.
«Почём Мухоморовка для народа?».
Зал о самых первых людских верованиях и обрядах. В этот время веселительные и глюцирогенные напитки прочно сжились с культами. Перед тем начать камлать, шаманы частенько выпивали что-нибудь эдакое. Например, настойку из мухоморов. Да и не только шаманы, но и прочий люд попивал, кто для храбрости в бою, кто ради исцеления, кто так, веселья ради. Отсюда начались истоки использования алкогольных напитков в религиозных обрядах. А «Мухоморовка» даст сто очков вперёд текиле, рому или абсенту.
Время шло, и в Междуречье и в дельте Нила зародились мощные цивилизации. В основе любой древней цивилизации лежит своя религия. Пантеон основных богов Египта известен, но вот мало кто знает, что боги тоже варили слабоалкогольные напитки. Есть задокументированная легенда, найденная на одном из папирусов. Давно-давно, люди перестали почитать богов. Богам очень не понравилось такой ход дел. Ра послал свою дочь Сехмет, чтобы чуть припугнуть разуверовавшихся. Богиня обернулась львицей и приступила к методичному уничтожению рода человеческого. Надо было что-то предпринимать. Тогда Ра повелел сварить много пива, подкрасил его под цвет крови и разлил по пустыне. Сехмет не распознала подвоха, нализалась обагрённого песка и уснула. А когда проснулась, забыла, зачем оказалась на земле и вернулась к себе. Но люди не отставали от богов. Фараоны сами варили пиво. Одной из самых известных из венценосных пивоваров была Нефертити. В её пивоварнях изготовляли сотни сортов.
Следующий зал – античность. Рим, Греция не представляются без вина. Вино сладкое и кислое, холодное и горячее, со специями и приправами. Даже специальный бог был – Дионис (Вакх)
О, гряди, Дионис благой,
В храм Элеи,
В храм святой,
О, гряди в кругу хариты,
Бешено ярый,
С бычьей ногой,
Добрый бык,
Добрый бык!
Дионис был не только богом виноделия, но и природы, поэзии. Ему покланялись, его боялись. От чрезмерно рьяного «восхваления» можно было и умом тронуться. Не зря тоже самое произошло и с самим богом. Культ этого бога неразрывно связан с процессом виноделия. Существовали даже праздники, которые соответствовали определенным моментам в цикле изготовления вина. Например, когда поспевало первое, молодое вино, праздновали молодого Диониса!
А вы знаете, когда вино становится кошерным? Это я про Иудаизм. У иудеев свод строгих и сложных правил. Правоверному можно пить далеко не каждое вино без нарушения правил. Вино должно делаться из ягод собранных с
Страные иногда творятся дела здесь. У меня второй раз исчезает рассказ. Сначала это произошло примерно год назад, теперь вновь. Я решил переопубликовать. А то обидно, все таки потратил время на его написание и вдруг кто-то его убрал. Итак вновь о бронеконях.
На календаре памятная дата, 9 мая. Поздравления, парады, салюты. По телевизору фильмы о войне. Обращали внимания на оружие в фильмах? Оно весьма однообразное. На самом деле, что сможет вспомнить об оружие Победы, человек не увлекающейся им? Т-34, Катюша, Ил-2, пушка «сорокопятка»,легендарная «полуторка», идущая по льду Дороги жизни, пулемёт Дегтярёва, ППШ, "зверобои" ИСУ и «небесные тихоходы» У-2. Однако, всевозможных видов оружия было на порядок больше. После войны, некоторые из образцов установили на почётные постаменты в качестве памятников. Я часто встречаю подобные памятники во время путешествий и посещений городов России. Вот о таких уникальных машинах которые остались в очень маленьком количестве, и расскажу.
Начну с Нижнего Новгорода. Внутри кремля находится экспозиция военной техники. Как же я удивился, когда среди прочих, привычных экспонатов увидел бронемашину БА-64. Сколько фильмов видел, нигде её не было. И вот она, живьём! Вообще тема бронемашин незаслуженна миновала кадры кинопленки. А ведь они активно использовались как командирские, разведывательные, машины сопровождения, поддержки пехоты. Быстрота, маневренность, высокий угол обстрела позволял экипажу вести огонь даже по летящим целям. На вооружении бронемашина стояла вплоть до 60х годов.
Поднимемся к нам на северо-запад. В город Старая Русса. Напортив местного ДК, прямо во дворе устроена мини выставка. Звездой выставки, я бы назвал танк Т-26. На Т-26 можно изучать историю отечественного танкостроения. В конце 20х годов РККА требовались танки. Но для экономии времени, решили модифицировать иностранный. После оценки имеющихся в тот период танков, глаз отечественных разработчиков упал на английский «Виккерс». Так появился наш двухбашенный танк. Изначально две башни смотрелись выгодно. Можно одновременно стрелять и вперед, и прикрывать тыл. Но уже в ходе испанской войны, выяснилось, что не так все хорошо как думалось. Стрелки порой мешают друг другу. Вторая башня увеличивает площадь танка, а значит и возрастает вероятность попадания вражеского снаряда. Учитывая эти и другие минусы, его постоянно изменяли. Наверно, редко какой танк, испытал столько видоизменений за столь короткое время. Ему меняли рацию и баки, убрали одну из башен, снабжали огнеметом, крупнокалиберным пулеметом, небольшой пушкой, легкой зениткой, устройствами для разминирования. Не базе Т-26 не только наши, но противоборствующая сторона создавали самоходные установки, тягачи, минеры. Великую Отечественную войну Т-26 встретил смело, лоб в лоб. Много машин погибло в первые месяцы, уступая и в броне, и в вооружении. Но свою роль они сыграли. Встав на пути врага, они смогли дать время на подход более старших и сильных бронированных собратьев КВ, Т-34, Т-70.
Теперь окажемся в Санкт-Петербурге, у станции метро Автово. Здесь на постаменте возвышается танк КВ-85. КВ означает «Клим Ворошилов». Эта серия советских тяжелых танков. Существует несколько модификаций, КВ-1, КВ-2, КВ-1с. Данный же образец создавался, когда почти был готов более современный танк серии ИС (Иосиф Сталин). Цифра 85 – это диаметр калибра. Размер выбран не случайно. На восточном фронте фашистские войска начали применять знаменитые «Тигры» с усиленной лобовой броней. Тогда наши военные инженеры после испытаний, пришли к выводу, что броню пробивают 85-мм снаряды. Но ждать, когда будут готовы новые ИСы, было нельзя. Соответствующими пушками модернизировали уже проверенные боями танки КВ. Так появился танк КВ-85. Практически одновременно с конвейера сошли ИС, поэтому старых, модифицированных танков сделали мало. Почти все потеряны в наступательных боях. И на постаменте в Автово установленные единственный сохранившейся танк этой серии.
От поездок остаются не только впечатления, сувениры, новые знакомые, опыт, но и мысли близкие к научным. Наверно, это уже профессиональное, но уже вошло в правило частенько, что-то анализировать и считать. После двух недавних поездок, вывел формулу числа спутников. Если поездку организовываю я, то все проходит по следующему принципу. Сначала порядочное количество желающих. Но когда дело доходит до конкретики, по разным причинам отцепляется примерно половина. И уже на финише, за день-два, а то и за пару часов не приходит еще примерно треть. С приемлемой погрешностью такое происходило за последний год в поездка в Шлиссельбург, Выборг, в Хельковалу, Нижний Новгород, Татарстан. Когда ехали в Сосновый бор и Копорье, изначально в последний момент никто не отделился. Я даже успел удивиться. Но правило всё-таки сработало. И двое приятелей прибежав в последний момент на вокзал, сели не в тут электричку и уехали в Лугу.
На это лето намечено четыре глобальных выезда: Ивангород, Пушгоры, Выборг на традиционный рыцарский турнир и Алтай. Если в трёх случаях из четырех тенденция повторится, то можно выводить соответствующий закон статистического прогнозирования.
[681x700]
Приближаются майские праздники. Погода становится все приветливее. Друзья, знакомые, коллеги собираются куда-нибудь поехать. Естественно мы все обсуждаем, советуемся, делимся впечатлениями о прошлых поездках. Один товарищ собирается в Ясную поляну. Как же до нее добраться? Если ехать на поезде, то до станции «Козлова Засека». И лучше всего (говорю по собственному опыту) на фирменном поезде-экспрессе "Ясная поляна" от Москвы. Чтобы не выглядело как обыкновенная реклама, расскажу о нём. «Состав "Ясная поляна"» не просто фирменные экспресс. Это настоящий музей на колесах. Каждый из вагонов посвящен какому-то из периодов жизни писателя: вагон N1 теме "Ясная Поляна", N2 - "Толстой в Москве", N3 - "Толстой и театр", N4 - "Толстой в искусстве", N5 -"Война и мир", N6 - "Толстой и дети", N7 - "Кавказ", N8 - "Толстой и железная дорога". Можно прогуляться по составу, посмотреть картины, отрывки из произведений, черновики, памятные таблички. Если не ошибаюсь, по билету можно бесплатно посетить музей на станции Козлова засека. В музее воссоздана атмосфера вокзала начала XX века: телеграф, буфет, касса, деревянные перилла, занавески. Таким в последний раз увидел станцию Лев Толстой, за несколько дней до трагичной кончины в селе Астапово. Большинство вещей или реконструировано, но есть один экспонат (гордость музея) подлинная походная вещь писателя. Казалось бы, станция должна иметь название Ясная поляна. И она в прошлом веке так и называлась, но недавно ей возвращено историческое название. Трудно сейчас представить, но на месте станция находилась у южного рубежа московского княжества. Здесь находилась засека, оборонительное укрепление. А командовал и присматривал за неприятелем в XIV веке воевода Козлов. Отсюда и название. Кстати, засеки – одни из самых эффективных укреплений той эпохи. Их строили русские витязи, их устраивали войска в войне 1812 года, их создавали партизаны в Великую Отечественную войну.
P.S.
Этот древний город (первое упоминание в летописи 859 год) в старину называли «Господин Великий Новгород». Период своего расцвета он был самобытен и величествен. В городе было сосредоточение торговых путей, самый известный из которых «Путь из Варяг в Греки». Новгородские ушкуйники наводили страх не только на близлежащие земли, но скандинавов, крымчан, жителей Поволжья и Прикамья. Название города понятно всем, но до сих пор остается загадкой, где же располагался Старый город?
Теперь, каким город увидел я. Приехал поздним вечером. Остановка нашлась сразу, а вот с гостиницей вышла маленькая заминка. Я точно знал, что она находится фактически напротив кремля. Но увидеть кремль в темноте оказалось затруднительно. У одной из главных достопримечательностей отсутствовала подсветка. По крайней мере со стороны реки Волхов.
Зато утром следующего дня город предстал во всей сом великолепии. Великий Новгород я бы разделил на четыре части. Четыре локальные области, объединенным единым целым. Путешествие по городу мы начали с Ярославово дворища на торговой стороне. Место тихое, живописное. Ряд арок, которых мы приняли изначально за старинный акведук, оказалось остатками гостиного двора.
Вторым местом нашего путешествия стал новгородский кремль. Очертаниями башен и стенами он напоминает кремль в Нижнем Новгороде. Что доказывает преемственность мастеров каменного дела. По первости кремль был деревянным, но уже при началась каменная постройка. Самым старым строение кремля является Софийский собор XI века. Когда подойдете к нему поближе, внимательно присмотритесь ко кресту центрального купола, на нем сидит голубь. По легенде точно такой же голубь присел отдохнуть на крест, да так и остался, окаменев от вида жестокой расправа Иваном Грозным над непокорными новгородцами. Рядом с собор стоит одноименная звонница. На данный момент ее колокола выставлены внизу как экспонаты в ожидании, когда их снова поднимут. Любое здание на территории кремля представляет собой историческую значимость, гранатовитые палаты, здание бывшей школы, многим известная башня Кокой (Кукуй), памятник Тысячелетия Руси. Подробнее уже рассказывал.
Третьим пунктом стал уже новый город. Так мы прозвали местность у вокзалов. В Великом Новгороде очень красивый, аккуратный вокзал железнодорожный и удобный, современный автовокзал. На железнодорожном вокзале все сделано под старину, пол перила, лестницы. На автовокзале больше черт современных, снаружи много пластика, стекла и синего цвета. Парк автовокзала весьма пёстр. Тут и ПАЗы, и Икарусы, Хонды, Волжанины, и это еще не полный список. Ожидание автобуса напоминает лотерею. Ты знаешь, какой номер автобуса твой, но не знаешь как выглядит сам автобус.
Музей деревянного зодчества «Витославицы» стал четвертым местом путешествия. Музей располагается рядом с Юрьевым монастырем. В Витославицах собраны образцы деревянного зодчества со всей округи. Жилые дома и хозяйственные постройки, часовни и соборы, мельница и амбары – все бережно привезено, отреставрировано и открыто для просмотра. А в некоторые дома можно зайти. В них воссоздано убранство старинных времен. Такую живую выставку любопытно посетить не только типично городскому жителю, но и тем, кто рос в сельской местности. Ведь обычаи, предметы быта, расположения комнат, деревянные узоры имеют сколь много схожего, столь и различного. Наверняка, опытный