На пути Москва – Барнаул самая большая остановка в Омске. Стоит там поезд не мало. Есть прекрасная возможность размять косточки от постоянного лежания. Просто гулять по платформе не интересно. Стараюсь даже такие остановки использовать с пользой познания. И я с другом пошли гулять. Рискую опоздать в вагон. Вокзалы делятся на две части. У которых интересного, и у которых смотреть в принципе нечего. Омский вокзал относится к первой группе. Во-первых, поперек железной дороги установлен высокий виадук. С него открывается вид на окрестности. Во-вторых, сам вокзал очень красивый, выполненный в классическом стиле, сочетающий голубые и светлые краски. Площадь у вокзала традиционно многолюдна. Только гости и горожане выходят с вагонов и их сразу встречает Ленин. Площадь не маленькая, есть где развернуться. Погуляв по ней с минут десять, перемещаемся в другою часть. На ней стоит памятник. Мы так и не прочли кому. Скорее всей железной дороге. Перпендикулярно земле на постаменте установлена точная копия Западно-Сибирской железной дороги. А рядом стоящий железнодожник жезлом дает сигнал «Отправление разрешено». Стати, о поездах. Сколько сейчас времени? Похоже наш поезд сейчас тронется. Надо бежать на платформу. Вот сколько интересно можно увидеть за короткую прогулку у вокзала. Главное не теряться и помнить точное время отправления.
Помните песню Владимира Высоцкого?
Где твои семнадцать лет?
На Большом Каретном.
Где твои семнадцать бед?
На Большом Каретном.
Где твой черный пистолет?
На Большом Каретном.
А где тебя сегодня нет?
На Большом Каретном.
Недавно прошелся по этому переулку. Рядом находятся еще два переулка Малый и средний Каретные. Нетрудно догадаться о связи переулков с каретных дел мастерами. А для пущей убедительности они примыкают к Тележному валу. Раньше улице имели название Спасские из-за близости к церкви Спаса Преображения XVII века. Церковь после революции снесли, название переделали. Парадокс, но каретными они стали уже тогда, когда самих карет фактически делать перестали. А ведь раньше на них располагались ряд известных фабрик, производящих старинные средства передвижения. Что же интересного на этой улице? В принципе, переулок мало чем отличается от многих. Старых переулков Москвы. Есть дома прошлых, позапрошлого века, есть более новые. Первые этажи некоторых зданий разобраны по административные нужны. Например. тут находится посольство Венесуэлы. Высоцкий воспел переулок. Потому что здесь жил в детстве. В квартире. Где он жил сейчас небольшой музей. Всё. Что я сейчас рассказал, можно прочесть и на страницах Интернета. Вот только фотографий не так много. Данным отчерком хочу восполнить такой пробел. Выкладываю несколько видов переулка, своих и не своих. Последнее фото дома 15, где жил поэт взято с сайта
http://news.webshots.com/photo/1190440477040263861zIXJBH
Смотрел передачу про путешествия. Там рассказывалось, как в далекой стране есть площадь, где близко друг от друга стоят церковь, мечеть и синагога. Ведущий с упоением рассказывал об уникальности места, говорил, что подобное сочетание чуть ли не единственное в мире и т.д. Я тоже сначала удивился. Действительно, всем известны случаи религиозных столкновений, споров. Если поставлено святилище одой религии, то других стараются не трогать. Я тоже считал, какое это уникальное место. Прошло время. Я стал больше ездить по России, в Москве нередкий гость. Приезжая в столицу. Часто останавливаюсь во Владыкино. Рядом находится Отрадное. Место известное. Когда-то давно местность по обеим берегам реки Лихоборки называлось селом Вельяминовым. Оно принадлежало родственникам царской семьи Шуйским. Место считалось тихим, успокоительным. Потом село влилось в город и получило современное название. Так вот в Отрадном есть точно такое уникальное сочетание трех религий. На небольшом участке земли, в двух шагах друг от друга стоят церковь святого Николая Мирликийского, мечеть Ярдям и синагога. А ведь полистав московские путеводители, не обнаружил упоминания о таком интересном месте. Все три храма выполнены из красного кирпича и кажутся выстроенными в одно время. Возможно, так и есть, потому что рядом целый микрорайон новостроек. А посреди храмов — иностранный банк.
Установивишийся легкий морозец оказался очень кстаит. Мы едем в Старую Ладогу и очень хорошо, что подморозило лишнюю слякоть. Наша поездка все время откладывалась, но решили сейчас или никогда. С поезда пересели на автобус и через минут 15-20 мы у стен древней крепости. Рюрик, Олег, седой Волхов, Ладога — все эти слова связаны с твердыней. Ее краткая история такова.
С древних времен здесь жили люди, занимавшиемся рыболовством и охотой. Первыми постоянное место жительства из дощедших до нас данных стали готландцы (скандинавы), примерно в VII-VIII веках. Однако скоро их вытеснили словяне. Строительство крепости совпало с приглашением Рюрика в 862 году. Варягу понравились эти места. Судоходная река, торговый путь «из варяг в греки», климат схожий с его родным, но чуть мягче. Сначала управлял земля из Ладоги, но через три года покинул ради киевского престола. В дальнейшем Староладоская крепость переходила из рук в руки, то за русскими, то отойдет к шведам и даже французы во времена смутного времени. В 1116 году началось строительство каменной крепости. А во времена (1019) Ярослава Мудрого, она отошла к его жене скандинавке по присхождению. Возможно в те времена была одна из тех возможностей, когда северная Русь и шведские земли могли объединится в одно большое Северное государаство. Но не сложилось. Снова войны двух соседей. В конце XVI века русские вернули себе эти земли, В начале XVII шведы вновь захватили крепость. По итогаи Северной войны, крепость перешла Российской Имерии. В дальнейшем Старая Ладога стала излюблиным местом поклонников русской истории и стародавней красоты. Такие известные художники как Кипренский, Айвазовский, Рерих, Кустодиев писали картины на волховских берегах. С XIX века по сей день в районе крепости идут археологические раскопки, преподневшие немало интересных находок. А уж сколько историй и тайн связано с крепость и ее окрестностями. Например, Олегов курган или призрак Рюрика, ведь считается, что варяг похоронен именно здесь в золотом гробу.
Что же осталось современникам? Очень немного. Небольшой дворик, где стоят деревянная церковь Дмитрия Солунского и белокаменная Святого Георгия XII века, выстроенная на месте языческогго капища. Часто посреди дрених крепстей ставили жертвенник Перуну, Одину, Обязательно зайдите во внутре. Там есть уникальное и редко для наших краев изображение. В диаконнике виден «шедевр средневековой живописи - фреску "Чудо Георгия о змие" в ее древнем византийском изводе:святой укрощает дракона силою молитвы, и царевна ведет покорное чудовище на пояске.» Климентовская и Воротная башни, внутри одной из которых расположился музей истории Ладоги. Музей небольшой. В двух залах рассказывается от находках и истории ладожской твердыни со стринных до петровских времен. Как раз на начало XVIII века пришелся спад значимости крепости с последующим упадком и разрушением. Мы покидали крепость со смешанными чувствами. Вроде бы посетили знаменитую древнюю твердыню. Фактичекси сопрокоснулись к истокам государства русского, но вот прикосновение получилось какое-то мимолетное. Мало чего осталось от тех времен, когда «И придоша к словенем первое и срубиша город Ладогу и седее старейшин в Ладоге Рюрик ». Но мы здесь были! Знакомый посоветовал именно в такой хмурый, холодный день посетить. Именно в такие моменты крепость выглядит наиболее внушительно. Поэтому такие получились фотографии. Прямо веет от них суровым ладожским ветром. Такой ветер и принес в далеком 862 году привел к берегу ладьи Рюрика и его братьев. Есть часть стены и спуск к набережной с очень избитыми ступенями.
P.S. Как добраться? Своим ходом на электричке или пригородным автобусом до Волховстроя, дальше на местном автобусе №23. вариант другой. На автобусе до Новой Ладоги и тем же 23 третим, но уже в сторону Волховстроя.
В оТчерке использовал материал с сайтов:
http://www.oldladoga.spb.ru/rus/history/ и http://russia.rin.ru/guides/5952.html
А также интересный сайт:
http://www.oldladoga.ru/
О самой Старой Ладоге в одном из ближайших.
[650x621]
День 10. Старт с кедровой поляны.
Палатку поставили не слишком удачно. Спал крепко, но под утро появилось сильное желание размяться. Вышел из палатки, посмотрел влево и … Вы видели как появляются облака? Наш лагерь разбит находились на высоте примерно 2200 метров, а рядом на горе висе5ли облака. Даже не висели, а лежали на ее склонах. Они как бы скользили вниз в долину! Мы спали выше облаков! Сей изумительный пейзаж видел не я один. Миша уже шел с фотоаппаратом, говоря, что час назад раньше было красивее. А пока я любовался пейзажем, сосед по палатке отбивался от косиножек. Косиножка – жук с длинными лапами, косящий под паука. Эти жуки оккупировали палатку. Забрались внутрь, бегали по тамбура, десятками грелись снаружи на солнышке. Никогда их не видел в столь огромном количестве!
Переход обещал быть не сложным, мы собрались не торопясь. Потихоньку выстроились уже привычным порядком и пошли вниз по склону. Опять алтайская природа преподнесла сюрприз. До сегодняшнего дня я четко осознавал, где нахожусь. Видел горы, реки, кедровые леса. Но сегодня ориентиры сбились. Мы шли преимущественно лиственными лесами. И тут появилось чувство, что я уже на не в гонном Алтае, а где-то у нас в новгородских, да псковских землях. Так все было похоже на наши края, что логика пришла к спору с чувствами. А тут еще на черничник напали. К реальности вернул бурный горный ручей. Нам предстояло его форсировать. Вновь экстремальный алтайский аттракцион. Ручей не очень широкий, да бурный. И камни скользкие. Если с них сорвешься, мокрыми ногами не отделаешься. Переправлялись поэтапно. Первым делом Алексей провёл разведку местности. Вторым – поперек ручья в шеренгу встали самые устойчивые участники похода, образовав живые перила. Затем остальные, помогая друг другу, приступили к переходу. Особое внимание в таких переправах надо уделять равновесию и рюкзаку. Нагрузки как на бедрах, так и на плечах и груди следует расстегнуть, все что пристегнуто – сбалансировать, чтобы внезапно отстегнувшееся пенка или висящее на карабинах снаряжение резко не сместила центр тяжести. С преградой справились без потерь, не считая парочки помоченных ног. Дальше шли плотно прижатые к обрыву. Справа гора, справа под нами крутой склон. Деревья кажутся ч такой высоты не больше спички. А река Кучерла, текущая далеко внизу, - тонкой серебристой ниткой. Идем вниз. Вскоре вышли на тропу. Тут и привал подоспел. Мы вновь возвращаемся в лето. Солнце припекает. Есть повод облачиться в легкую одежду. Воспользовавшись остановкой, снял рюкзак. Последующие события напомнили, то в горах расслабляться нельзя. Я совершил неловкое движение, и рюкзак покатился вниз по склону. Припустил за ним, полусидя, полуползком. Я стараюсь изо всех сил, но рюкзак быстрее меня. Нас разделяют три метра, пять, десять… Он набирает ход. Сверху уже кричат люди. А перед глазами все уменьшающееся точка цвета хаки. Трудно сказать, чем бы всё закончилось, но рюкзак наткнулся на куст. Ура! Оставшееся время от привала я вскарабкивался по крутому склону, таща неудавшегося беглеца.
Так мы шли все вниз, да вниз. Периодически спуски сменялись равнинными участками, в большинстве случаев заполненных грязью. Обувь и низ штанов вновь испачкались. Но нас впереди ждала баня! Бредя по таким маршрутам, понимаешь, что баня просто необходимый элемент не только гигиены, но даже культуры. Время я не засекал. К месту очередной ночевки пришли еще в светлое время. Сильной усталости не ощущалась. За неполные десять дней настолько приспособились к походной жизни, что инструктору даже не пришлось отдавать каких-то команд. Не сговариваясь, все участники экспедиции принялись за полезные дела. Кто еду готовить, кто дрова колоть, кто в чащу за сушняком, кто вещи распаковывать. Алексей мог отдыхать или даже подремать. Перед баней произошла грандиозная чистка. Мы приводили в порядок одежду, чистили обувь. Ведь впервые с момента выхода с «Высотника», мы повстречаем населенный пункт. Рядом с баней стоял домик. Желающие заночевали в нем на лавках, досках, лежаках, а то и просто на полу. Впрочем, некоторые предпочли по старинке, в палатке, завернувшись в спальник.
А ночью на небе горели звезды.
[700x469]
День 11. Дух Алтая и петроглифы.
Алтай приподносит удивительный встречи. Вчера, ближе к вечеру к нам на огонек заглянул весьма странный человек. Он шел в деревню староверов. На
День 6. На Ак Кем!
Снегопад остановился. Вышло солнце. А еще раньше к нам пришел Ваня! Уж кого не ожидал увидеть! По истине удивительный человек. Он прорубился к нам сквозь снега, чтобы помочь и словом и делом. Сегодня нам предстоял тяжелый день. Мы отставали от графика. Дороги завалило снегом. Но и оставаться дольше здесь нельзя. Надо двигаться. От того, какой маршрут выберет Алексей, зависит не только здоровье,но может быть и жизни участников экспедиции.
В итоге Алексей принял возможно единственное правильное решение, не идти привычным маршрутом, а пробираться по доселе нехоженому туристами пути сначала сквозь снега к Текелю, потом прорубиться через лес к Аккемской тропе. Подготовка к выходу была основательная. Будто мы готовимся к чему-то серьезному, сложному восхождению или штурму перевала. Прежде всего всеми доступными средствами постарались как можно дольше продлить сухость ног. Не факт, что обувь большинства из нас выдержала бы без протечки ходьбу по колено в мокром снегу и грязи. Проченные при низкой температуре ноги – прямой путь к их замерзанию. Мы снимались с лагеря. В последний раз стряхивали с палаток снег. Герметично запаковывали вещи. Убирали походную утварь. С сегодняшнего дня наше путешествие превращалось в настоящую экспедицию. И только мы одели рюкзаки. Как выяснилось. Что заготовленных вчера палок не всем хватает. Не хватило мне и еще одной девушке. Странно, ведь вчера как раз было по числу участников. Может затеряли, может случайно попали в костер на растопку. Сначала я не придал этому большое значение. Я уже столько дней шёл без палки, думал и дальше пройду. Уже на первом снежном склоне понял, как же без нее тяжело. Вскоре инструктор сделал палку для девушки. А еще через одну стоянку он вручил и мне. Это была весьма толстая, искривленная сосновая ветка, получившая с чьей-то легкой руки прозвище «дубина». Я же уважительно называл впоследствии палку «посохом».
Мы взбираемся по склону вверх. Становится все теплее, даже жарко. Алексей дает команду остановиться и снять все лишнее. Лишним оказалось почти все. Я не раз видел фотографии, где люди стоят, чуть ли не в купальных костюмах и в снегу. Сейчас открываю маленький секрет. Все дело не в закалке человека, а в особенности горного климата. Мы разделись до рубашек, кругом снег и тепло. Потрясающе! А справа на фоне ясного неба возвышалась главная вершина Алтая – гора Белуха. Как бы мы не спешили. Но просто невозможно было не остановиться. Чтобы сделать несколько снимков. Рядом с Белухой открывалась Корона Алтая! Красотища! Лазурное небо отражается в светло-голубых снежных вершинах гор, легкий ветер и чувство пространства. Когда ты видишь вдали предметы и не понимаешь, то ли они рядом, то ли во многих часах пути.
Следующий пункт – спуск к реке Текелю. Солнце успело подтопить снег. Теперь, это уже не пушистое бело-снежное покрывало, а темная, вязкая жижа. Вот по такой жиже мы должны были спустить по весьма крутому склону. И вновь с нами оказался Ваня. Его помощь оказалась очень кстати. Не всем спуск дался легко. Я изначально решил спуститься чистым. Вот окажемся внизу. Все по колено в грязи. А я форсю в чистеньких брюках. Стоило только приступить к спуску, как очутился в грязи. Привет моим ботинкам. Дальше уже не смотрел и особо не выбирал где почище. Всё равно уж выпачкался дальше некуда. Спуск при всей своей опасности очень понравился. Очередной алтайский аттракцион. Под конец уже сроднился со своим посохом-дубиной, что желание обменять ее на что-то другое полностью исчезло. Спустились мы без потерь, если не считать грязные штаны да обувь. Короткий отдых и снова в дорогу. Если первую часть пути мы пробивались сквозь снега, теперь мы прорубались сквозь лес. Вот уж действительно все прелести пешего похода. То ямы, то коварные мхи. То камни и поваленные стволы деревьев. Короткая пауза у водопада и опять в «алга». К слову от водопада ждал большего буйства стихии, но и так под его поток лучше не попадать. Форсируем бурную речку по перекинутому бревну. Последнее усилие и мы на аккемской тропе. Усилие оказалось не последнем. Тропа-тропою, но идти стало не намного легче. Плюс накладывается усталость. А инструктор торопит, надо добрать до горного приюта до темноты. Короткая передышка, подкрепляемся свежими, смолистыми
День 1. Встречи и знакомства.
Сегодня первый день нашего путешествия. Как же мы были рады после двухдневного лежания на полках в поезде, выйти на платформу в Барнауле. И пусть рюкзаки с непривычки терли плечи, настроение было бодрое и боевое. Практически сразу нас встретила девушка Юля- представитель турфирмы. Однако на маршруте, как окажется потом, она будет наравне с нами нести свой рюкзак, готовить еду на костре, жить полноценной жизнью туриста. Нас проводили к автобусу. Упаковали для перевозки вещи, и мы поехали в путь. Старт находился у базы «Высотник», что рядом с селом Тюнгур. От Барнаула до базы 750 километром дороги или почти 12 часов пути. Автобус делал несколько остановок: в Бийске, у бензоколонок, в Усть-Коксе. На которых коллекция алтайский фотографий пополнилась первыми экземплярами. И все же дорога изрядно утомила. Это только кажется, что просто ехать ничего не делая. Для меня именно пассивная часть дороги стала самой тяжелой, особенно под вечер, за окнами темно, ничего не видно и спать не хочется. А первые приключения ждали уже в Тюнгуре при высадке. Нужно было в темноте, по мокрым от дождя доскам пройти по мосту. Впечатление усиливало то обстоятельство, что местами между досок были щели, в коих проглядывалась темная пучина реки Катуни. И вот мы греемся на «Высотнике». Познакомились с нашим гидом – Алексеем. Я думал, что по маршруту будет сопровождать какой-нибудь коренной алтаец, так сказать, бывалый охотник, знаток местных трав, дорог и обычаев. Но разочарования не последовало, с первых слов Алексей дал понять, что будет и с ним интересно и весело. И все будет зависеть только от нас. потому что мы – творцы своего похода. Ужин, баня, распределение по палаткам и кемпингам и сон фактически на свежем воздухе. Все отсчет дням пошёл.
День 2. Ак-Кем, Сухов и первые километры дороги.
Так и не понял, кто меня разбудил. Сове итак тяжело вставать рано, а ещё трехчасовая разница, да спальник новый непривычный. Продрал глаза. Пошел завтракать. Вновь надо привыкать поедать по утрам огромное количество пищи. Который раз хожу в походы и всегда оправданный режима: очень плотный завтрак, легкий обед типа перекуса и плотные ужин под свет костра, луны и звезд. Во время завтрака уже обсудили местные пейзажи. База стоит на берегу реки Ак-Кем. в окружении гор. Уже красиво, а как же будет дальше? Только предположения. Буквально в грядущие пару часов надо определиться с ненужными в дороге вещами. Как бы не собирал рюкзак. Все равно находится то, что можно оставить на базе. Например, комплект чистой одежды, плеер, что-то из бытовых вещей, и паспорт вряд ли в горах понадобиться. Так что сало и спички остались, а восемь томов Тургенева остались ждать моего возвращения.
Страт нашей экспедиции начнется со сплава по Ак-Кему на одном большом РАФе. В начале инструктор провел краткий инструктаж и объяснил значение нескольких несложных команд. Команды следующие: вперед, полный вперед, табань (задний ход), суши весла и «№;%?*!!! Последняя команда «№;%?*!!! используется в крайнем случае и вырывается как-то сама собой. На самом деле здорово. Что наш путь начался именно так, с легкой водной прогулки. Во-первых, совместная работа на веслах способствует укреплению отношений. Во-вторых, очень интересные виды на местность с такого ракурса. В-третьих, неохота напрягаться в первый же день. Надо сначала акклиматизироваться. Наш раф лихо подпрыгивал на порогах. Впереди сидящие получали добрую порцию брызг. Первые своеобразный местный аттракцион. А между порогами, когда речная гладь была ровной, и течение спокойным, мы любовались горами и слушали рассказ о товарище Сухове. О том самом. Что стал прообразом киногероя. Однако в жизни не все так романтично. Гражданская война. Люди убивают друг драга. В этих краях алтайцы жили весьма зажиточно. Поэтому особого резона переходить под красные знамена не было. Не удивительно, что красноармейцам здесь был дан жесткий отпор. Борьбой с несогласными и занимался Сухов. Он со своим отрядом столкнулся с превосходящими силами противника. Произошла жестокая битва, из которой вырвалось единицы. Среди них был и командир. Они пытались скрыться в одном из домов местных жителей. И как часто бывает, не обошлось без предателя. Сухова убили, отрубили
Наберите в поисковике «Тюнгур» - и кроме самого села рядом всплывут такие названия как «Катунь», «Белуха», «Кучерла», «Алтай». Наберите одно из этих слов и вы увидите название «Тюнгур». И не удивительно. Тюнгур, не смотря на небольшие размеры, село известное. Многие, когда рассказывают о своих путешествиях, начинаю со слов: «Прибыли мы в Тюнгур». Потому что здесь есть и пара баз, и магазин. А что еще нужно туристу? Главной достопримечательностью я назову мост. Он стал нашим первым приключением, когда шли ночью под ливнем по нему, а под ногами в пространстве между досками виднелась темная вода Катуни. По нему же мы гуляли в последний день перед отъездом. Пройдя по нему, мы совершили последние шаги перед тем. Как сесть в автобус. А еще Тюнгур связан с красноармейцем Суховым. Во время гражданской войны у села в засаду белогвардейцев, попал уничтожен отряд под командованием Петра Федоровича Сухова. Отряд был уничтожен в кровопролитном бою, а командиру поставлен впоследствии памятник. Вот такое примечательное село, именуемое в некоторых источниках деревней.
Продолжая двигаться вглубь Горного Алтая, последним крупным населенным пунктом станет село Усть-Кокса, которое находится на месте впадения реки Кокса в Катунь. Для нас село стало первых по-настоящему горным. Когда дома стоят у подножья гор, заслоняющих горизонт. Для туристов, забывших что-то купить в поход – это фактически последнее место, где можно что-то приобрести. Летом и зимой Усть-Кокса является местом сбора путников. Здесь не мало магазинов, есть рынок, кинотеатр, раньше даже был аэродром для небольших самолетов. Тут же и пункт связи, аптечные киоски. Если Семинский перевал – граница между цивилизованным и экзотически-диким туризмом, то Усть-Кокса – последний перевал перед трудной дорогой в горы. До села едет автобус из Горно-Алтайска. И то не всегда. Дорога грунтовая. Зачастую автобусы просто не доезжают. Дальше на лошадях, внедорожниках. Можно и пешком. Но долго. До нашей базы было чуть больше 60 километров. На наше счастье ни снегов, ни проливных дождей не проходило. Возможно уже на следующий год ситуация с дорогой улучшится. С каждым городом все больше людей приезжают сюда. Скоро в Усть-Коксе появятся гостиницы, дополнительная инфраструктура, Наверняка вырастет еще одна туристическая база, отправляющая желающих во все концы Усть-Коксинского района. Отсюда берут начало несколько маршрутов. Например по рериховским местам или к многочисленным озерам, которых насчитывается более четырех сотен. Кстати, о Рерихе. Эта фамилия очень здесь популярно. В селе находится Народная библиотека имени Елены Ивановны Рерих, образованная в 1997 году. Фонд библиотеки составляет более 25 тыс. томов, ей пользуются жители более 20 сел района. Село развивается. И через лет пять оно превратится в город - туристический центр Республики Алтай.
В написании оТчерка был использован материал с сайта http://www.turistka.ru/altai/info.php?ob=8
Спасибо.
Семинский перевал – самая верхняя точка Чуйского тракта. Здесь находится граница между культурным и полудиким туризмом. Граница весьма условная. Но именно перейдя перевал, начинается тот самый Горный Алтай с его неповторимой природой. Уже совершив восхождение к горе Сарлык встречаешь и кедровые рощи, и альпийский луга, и горные ручьи, и даже снег. Отсюда начинаются некоторые горные маршруты. А для тех, кто уже побывал в горах, перевал становится точкой возврата к «цивилизованной» жизни. Можно уже тут остановиться на туристической базе и начать отдых, а можно поехать дальше, вглубь Горного Алтая к Катуне, Кучерле, Короне Алтая и Белухе. Здесь останавливаются практически все туристические группы. Выйдя, размять ноги, подойдите к указателю направлений. Если сравнить расстояния от перевала до Москвы и Владивостока, то понимаешь, что находишься чуть ли не в самой середине страны. Еще в честь 200-летия вхождения Горного Алтая в состав России в 1956 г. на высшей точке перевальной дороги через Семинский хребет установлен памятный обелиск. Мы не стали задерживаться. Наша группа поехала дальше.
[700x622]
[450x600]
[313x600]
Я вернулся из экспедиции по Горному Алтаю. Изначально это был обыкновенный пеший тур по горам и долам, но уже через два дня пути, предварялся в настоящую экспедицию. Превратился не просто так. Из-за необычных природных условий, внезапно выпавшему снегу, наш маршрут претерпел серьезные изменения. Мы пошли совершенно новым, неразведанным путем как первооткрыватели. Шли не проторенными тропами. Мы сами пробивали тропу, где изначально не ходила нога туристов. Так что можно смело называть наш поход – разведывательной экспедицией. В течение двенадцати дней произошло многое. Пройдено без малого полторы сотни километров по горам, лесам и лугам, взята высота за 3000 метров и покорено несколько порогов во время сплава по Катуни. Нас обжигало по-летнему жаркое солнце. Мороз бодрил по утрам. Мы утопали по колено в снегу и купались в горных реках и ручьях. Ели лесные ягоды и кедровые орехи. Общались с духами и смотрели на звезды. Видели петроглифы древних и занятные надписи людей современных. Узнали местные легенды и прониклись красотой алтайской природы. А еще с группой или самостоятельно побывали в Барнауле, Бийске, Тюнгуре, Усть-коксе, на Семиниском перевале.
Обо всем обо этом буду рассказывать на протяжение следующих недель. А пока несколько пейзажей.
[187x209]
Зачастую люди ездят в разные концы страны через Москву. Это вполне удобно, а временами и единственный вариант. Я уже рассказывал об нескольких интересных музеях, где можно с пользой провести время, ожидая отъезда. Все они небольшие и оригинальные. Теперь расскажу еще об одном. О нем узнал с подачи 
Annataliya, разместившей у себя в дневнике сообщение об оригинальных музеях Москвы. http://www.annataliya.ru/post108444516
Музей мебели удобно разместился на Таганской улице вблизи станций Маркссиской и Таганской. Мимо него пройти очень сложно, ведь в открытом дворе стоит огромная табуретка. Не раз видел фотографии людей у нее. Прямо таки Гуливеры в стране великанов. Внутри музея устроена выставка мебели многих стилей: модерн, историзм, эклектика, новый классицизм. Вещи и подлинные старинных эпох и современные под старину, и восстановленные мастерами, есть несколько предметов, сделанных уже в наше время и подаренных музею.. Предметы выставлены не абы как, а с толком. Будто не музей, а квартира с антикварной мебелью. Столовая. Гостиная. Спальня… На стенах информационные таблички, рассказывающие о стилях, особенностях интерьеров, происхождении того или иного предмета. В будень народу совсем немного, поэтому не тесно. Даже, несмотря на узкие проходы. В одном из залов «живой» рояль. Его звуки сопровождали в течение всего посещения, но кто играл на нем, увидеть не удалось. Музей оставил приятное впечатление. Он уютный и познавательный.
Ровно через два часа поезд тронется с Московского вокзала и я на три недели уеду на Алтай!!! Меня ждут горы и реки Алтая, степени Казахстана и леса Сибири!!! Никогда еще не ездил в столь дикое и тяжелое потушествие. Надеюсь вернусь целым и невредим, преобразившися с горой фото, видео, сувениров и впечатлнениё. До 18 сентября!!!
В выходные был на международном Авио-Космическом салоне МАКС-2009 в Жуковском, что в Московской области. Кратенько расскажу. Было очень здорово! Много разнообразной техники: тренажеры, макеты, демонстрационные установки, большое количество самолетов, вертолетов, гражданских, спортивных, военных. В некоторые разрешали забираться. Были павильоны для специалистов, были для всех желающих. Грамотно осуществили бесплатную доставку с близлежащих железнодорожных станций. Правда облачность оказалась повышенной, не все что запланировали, в небе увидели. А вот питание огорчило. Одни соки-воды и орешки. Хотя бы пирожковые бы установили. Посмотрели имитации воздушных боев, мастерство летчиков на спортивных и военных самолетах и вертолетах. А уж когда в небе начал летать показываю свои возможности огромный авиалайнер, так вообще впечатления захлестнули. В каждый день программа разная, поэтому тот кто присутствовал в субботу, мог не видеть то, что видели в пятницу или в воскресенье.
Внизу минифотогалерея.
Мы небольшой, но сплоченной компанией высадились с электрички в Павловске. Наша цель – таинственный замок Бип. Таинственный, потому что не все его находят. Вроде не такой уж большой город Павловск и замок стоит не на отшибе, а рядом с дорогой на видном месте, а вот не все его смогли найти. После того, как потерпели неудачу поиски очередной группы моих знакомых. Я тут же решил сам пойти найти. Как альтернатива на выходные – Саблинские пещеры, но жажда поиска и ряд других причин отправили нас к замку.
Почему называется Бипом? Моя версия – это сокращение от «Башня императора Павла» или «Большая Игрушка Павла». Специально не смотрел. Если найдете другой верный ответ – напишите. Замок построен в 1795-1797 годах по проекту архитектора Бренна по приказу императора Павла I. Изначально здесь находился шведский аванпост. Потом его перестроили в замок, где император устраивал учения, сражения. Но не стоит рассматривать сооружение как прихоть, построен он грамотно и случись нападение с севера, мог прикрыть часть линии обороны Павловска.
Видя его на фотографиях, представлял слегка другим. Некие полуразрушенные стены, выбитые окна. Внутри опасность получить кирпичом по голове. На деле оказалась очередная стройка. Именно стройка, а не реставрация. Кто-то решил на живописном месте развернуть себе особняк. Я не увидел орлов, переживших революцию, приход советской власти. Войну, лихие 90-е годы. На окнах стекла. Редкие в выходной день рабочие что-то делают, периодически появляясь в поле зрения. Уже при приближении, величие замка становится все меньше. Я не отказываюсь от слов, сказанных выше. И все же. Башенка в середине замка в виде ладьи, придающая сооружению готический вид, стоит, выделяясь белым цветом. Вокруг замка ров, как и положено, но какой-то игрушечный. Будь штурм, пехота преодолела его быстро без особых задержки. Посмотрев на замок, начинаю понимать, почему его называют игрушечным. Он и вправду какой-то небольшой, компактный, как будто его взяли с какого-то детского парка по типу Андерсенграда в сосновом бору. А вот каким он станет после перестроки-реставрации и что в нем будет, наверняка узнаем очень скоро.
Торжок – древнерусский город, основанный на реке Тверце новгородцами примерно в XII веке изначально, создавался как торговое поселение. Да и название само дано было неспроста. Сразу начну повествование с вопроса. Как кличут себя жители Торжка? Торжковцы? Торжани? А называют себя новоторы. Потому что еще в древности город был известен как Новый Торг. И снова вопрос, теперь уже из истории государства. С какими событиями связывают этот древний город? Тот, кто знает, сразу ответит, с нашествием татаро-монгол. Небольшой городок две недели стоял непреступной крепостью, но в конце численный перевес врага сказался. Торжок пал, почти все жители были убиты или угнаны в полон. Враги ушли. Место хорошее. Потихоньку дом за домом начинается восстановление и возвращение к мирной жизни. На лугу сколько травку не топчи, она все равно вырастит снова. Так и с городом. Началась последняя четверть XV. Вновь полны закрома купечества. И вновь город подвергся разорению. Теперь уже тверской князь Михаил «постарался». Что поделаешь, времена были такие. Сегодня добрый сосед, завтра хуже вражины инородной.
Сегодня Торжок небольшой, красивый город. Добираться самостоятельно лучше на автобусе из Твери. Мы ехали на электрички с Лихославля. Расписание составлено неудобно. Ветка на Торжок отходит от основной магистрали Москва-Петербург. Поэтому на поезде можно выехать исключительно на одном, который курсирует от Твери. Не успел, кукуй возле вокзала. А вот автобусы ходят весьма часто. Но и на них лучше купить билеты заранее. Если бы мы чуть замешкались, могли бы не успеть на наш поезд на Петербург. Но мы ориентируемся быстро, бывалые. Билеты на автобус надежно убраны в карманы, и мы входим в город.
Обычно, рассказывая о городе, стараюсь не делать акцент на религиозных или светских достопримечательностях. По возможности рассказываю и помещаю фото того, что понравилось. Однако, когда дело доходит до таких городов как Суздаль, Псков, Старая Русса просто нереально не упомянуть о православных храмах. Так и в Торжке. Выйдя в неизвестный город, первым делом начинаешь свой путь от улицы с вокзала. Часто она называется «Вокзальной». Хорошо, по улице мы пройдемся. А куда же дальше? А дальше вдали показалась церковь Ильи пророка на Красной горке. Мы к ней. Огляделись по сторонам. Вдали показались другие купола. Снова церковь или собор на возвышенности. Походим, осматриваем. На другом берегу Тверцы показались очертания комплекса Борисоглебского монастыря. Идем к нему. Так передвигаясь от храма к храму изучали город. Мы видели не только церковные сооружения. Есть и зданием администрации, и обязательный памятник Ленину, и старинные городские постройки. Но именно православные храмы остались в памяти, и самое яркое впечатление от Спасcо-Преображенского собора. Здание сочетает в себе элементы сразу нескольких стилей. Оно содержит в себе не только элементы православной архитектуры, но и типичные для светских сооружений. От собора мы пошли в сторону вокзала. За несколько часов мы многое успели посмотреть. Обращу внимание тех, кто захочет приехать, поскольку практически отсутствуют разделительные полосы и светофоры, то дорога представляет собой опасный участок для пешеходов. Будьте бдительны. А еще мне понравился пешеходный мост и набережная. На ней не стояло чего-то особенного, необычного, но вид красивый. Не зря, пристроившись в тени деревьев, писал свое новое полотно художник. Практически в каждом городе есть главная площадь, где проходят праздники, митинги, куда водят гостей города. Специально не узнавал, но мне главной показалась площадь .
Из города мы уехали, но посмотрели далеко не все. Например, рядом с городом есть село Васильево. В нем музей русского зодчества под открытым небом. А еще в нем есть Чертов мост. Мост как мост, но Чертов.
[205x256]
Я рад, что родился тогда, когда родился. Фактически успел еще застать то время, когда по телевизору показывали хорошие, добрые, веселые советские мультфильмы. Потом последовали первые американские мультики от Диснея, Ханна-Барбера, Юниверсала, а потом повалили все остальные. Неспроста завел разговор о наших мультфильмах. В Твери детская площадка, на которой у скамеек, у песочницы, у входа, в тени деревьев и на солнышке расположились кот Матроскин, Умка, Печкин, Вини Пух, Пяточёк, Крот из сказки о Дюймовочке, Волк из «Ну, погоди!» и другие персонажи. Настоящий уголок детва. Помню давно, еще когда учился в школе, нечто подобное сделали во дворе, рядом с домом. Фигурки из дерева продержались примерно год. В Твери в Дворца культуры «Пролетарка» забавные существа стоят в хорошем состоянии. Надеюсь не найдётся того, у кого поднимется рука на Галчонка, Лисы или Карлосона.
[187x216]
В городе Клин был три раза. Первый раз проездом, второй с обзоркой, в третий раз с целью посещения музея Чайковского. И всякий раз проезжал мимо исторического центра города. Видел из окна и Торговые ряды, и Управление и соборы, но так среди них и не погулял. В последний раз вообще получилось досадно, и время было. Да подвело знание города. С другом не туда свернули, потом жара, потом ливень. Сначала я опечалился. Однако не зря повсеместно говорю, что неинтересных городов и районов не бывает. Значит надо искать интересное, в том что успел заснять. Показать то, что обычно не входит в программы экскурсионных маршрутов.
Начну с вокзала. У самого перрона приезжающих встречает сам Петр Ильич Чайковский! В городе много что связано с этим известным русским композитором.
Помимо музея есть и улица, и другие названия так или иначе связаны с его именем или творчеством. Но клинчанам просто памятников мало, их фантазия поистине удивительно. Например, скульптор в броне изваял целую симфонию! Так и на скульптуре и написано: «6-ая симфония Чайковского».
В городе частенько встречаются непонятные и любопытные образцы творчества. Вот рядом со зданием администрации стоит скульптура очень напоминающая славянские идолы. Такой органично смотрелся в Музеи Истории рябом с Днепровским или Збручским идолами.
Теперь фотография и самого здания администрации, построенного в наше время.
Для освещения исторической части города, выбрал Торговые ряды. Просто потому что из этой поездки кроме них, еще только парочка фотографий со старинными домами. Возможно скоро сделаю отдельный оТчерк о торговых рядах разных городов. На примере покажу насколько они одновременно одинаковые и отличные друг от друга.
Начал я рассказ с вокзала, вокзалом же и закончу.
Старая запись о Клине с художественной вставкой.
[187x216]
У русской культуры есть несколько знаковых личностей, которые известны по всему миру каждый в своих областях: Рублев, Толстой, Пушкин, Репин, Ломоносов. Среди композиторов одно из первых мест по праву занимает Пётр Ильич Чайковский. А музей-заповедник Чайковского в Клину - один из самых посещаемых домов-музеев уж в России точно. Расположен он на окраине города. Здесь композитор прожил последние полтора года своей жизни. До последних дней не переставая работать. Музей появился практически сразу после его кончины. Идею подал брат Модест Ильич Чайковский. Благодаря его инициативе и помощи родственников, друзей и знакомых мы сегодня видим, войдя в комнаты, то, что видел Чайковский при жизни. Музей настолько знаменит, что сюда приезжают люди со всех уголков планеты, музыканты, художники, президенты, королевские особы, и многие тысячи простых граждан с разных стран и континетов.
Когда с другом приехали в Тверь. То одной из целью установили посещения именно этого музея. Сказано – сделано. Приехав днем в Клин, мы, не теряя времени поехали к музею. Как и мы, многие гости города приезжают в этот город ради музея. Поэтому ответ на вопрос, как добраться, мы получили сразу. До него от вокзала ходит автобус номер пять. Остановка как раз напротив музея. Мы прошли вдоль ограды и попали внутрь. Впечатления практически любого погодозависимого человека во многом складываются от температуры и окружающего климата. В Клину стояла жаркая душная погода. Дойдя до входа, мысленно думал, о том, как же выдержу несколько часов в залах музея. К моему удовольствию сразу за входом меня ждала не духота, а приятная прохлада. Я не зря назвал музей заповедником. Это целый комплекс из концертного зала, архива, парка с аллеями и беседкой, непосредственно домом, флигелем и прочими постройками. Сначала мы походили вокруг. Во дворе в деревянном доме расположилась коллекция фотографий старого города. Поскольку с современным расположением домов и строений я частично познакомился, то виды XIX начала XX века рассматривал с особым интересом. Затем переместили непосредственно в музей. Главная ценность музея – подлинные экспонаты той эпохи, вещи композитора, черновики, элементы одежды, награды, рукописи, ноты, картины, подарки, фотографии. В книжном шкафу есть книги, которые читал Петр Ильич, оставляя пометки. Полистать, конечно, не дадут, но поверим экскурсоводам. Сами комнаты не только выдержаны в стили того времени. Но по возможности сохранена расстановка, какая была при жизни композитора. В главной комнате находится главная гордость музея - кабинетный рояль фирмы «Беккер», который исправен и звучит по сей день. За ним композитор создала последние творения, пьесы, романсы, отредактировал балет «Щелкунчик». Часть экскурсии проходит под музыку, что делает впечатления еще более яркими. Меня удивило скромность мебели. Казалось, такой известный композитор, мог себе позволить что-то более шикарное. Впрочем, если лучше узнать жизнеописание Чайковского, можно понять, он не стремился к роскоши. Вместо блеска и вычурности, он предпочитал спокойствие и уют. Не зря и переехал в тихий, спокойный Клин. Вроде и не глушь, но и не бурлящий город.
Выйдя из дома, мы еще часа полтора гуляли по парку. Сидели в уютной тенистой беседке. В парке есть тоже немало примечательно. Это и весьма удачный памятник композитору, и дерево, посаженное «… как любовное подношение от музыкантов всего мира» американским дирижером Леопольдом Стоковским в 1958 году в дни первого Международного конкурса имени Петра Ильича чайковского.
Как-то в обсуждении одно из домов-музеев, один человек сказал, что ему не нравятся подобные музеи. В них будто витает запах смерти своего хозяина. В некоторых случаях, позволю согласится с автором высказывания, но только не на этот раз. Музей-усадьба продолжает жить. В его концертном зале проходят конкурсы и выступления, в доме звучит музыка. Люди приходят не только прикоснуться к истории, вспомнить композитора, но и просто погулять тенистыми аллеями, посидеть в теньке, отдохнуть от суеты. Будете рядом. Приходите и вы.
Как и много лет подряд, в последние выходные июля, поехал в Выборг, на средневековый фестиваль. Признаюсь сразу, до последнего момента поездка была под вопросом. Поэтому не стал собирать большую группу людей с собой, дабы не подводить. Даже когда прибыли мы на вокзал, нечто свыше начало чинить всяческие препоны. Утром поленился встать пораньше, чтобы успеть занять место в машины, предложенное друзьями. Потом, прибыв на вокзал, узнали, что отменили все ранние электрички. Мы на автовокзал. Все автобусы на Выборг перенесли на станцию Парнас, что в противоположном конце города. Мы снова на электричку, а еще дождь, а еще мы не выспавшиеся и уже есть хочется. Но вот преграды позади. Мы подъезжаем к городу, тучи расступаются, выглядывает жаркое Солнце, что оказалось весьма некстати.
По прибытии, первым делом пошли в харчевню под открытым небом. На полянке выставлены были длинные столы, вместо скамеек брёвна, а вокруг палатки и шатры, где все жарилось, парилось, строгалось, готовилось. После вкусного сытного обеда состоялось воссоединение наших двух групп, знакомство, краткий обмен мнениями об увиденном. А увидели мы уже привычную для постоянных зрителей программу: пешие бои, поединки один на один, конкурс костюмов, конные соревнование, выступление бродячих артистов и все под средневековую и стилизованную под средневековую музыку. Внутри укреплений развернулся базар и тир для желающих посостязаться в меткости. Ведущий – командор Ливонского Ордена веселил публику фразами мрачноватого, рыцарского юмора. «Оставь его, ты потом его убьешь, сейчас конкурс костюмов» «Берегите алебарды. А то рыцарей у нас много, а алебард осталось всего две» «А вот схватились два шотландских рыцаря. Не удивительно. На протяжении всей истории шотландцы постоянно друг друга лупили. Объединяясь изредка, чтобы поколошматить англичан». Не буду подробно рассказывать. Лучше поведаю о то, что отличало это фестиваль от предыдущих. Во-первых, место проведения. Не Выборгский замок, а Анненские укрепления. Сразу скажу, что переезд принёс как плюсы так и минусы. Главный минус – это смена атмосферы. На Северо-западе происходит несколько турниров, у каждого свое лицо. Так вот выборгский был единственным на данной территории России, проходящий в замке. Теперь он стал похож на преозерский «Русскую крепость». Зато среди главных плюсов это простор. Не было огромный очередей, не вставал вопрос, куда деться, чтобы получше разглядеть. Еще один момент пока не знаю, в какую сторону отнести. Турнир из мероприятия для своих, превращается в культурно-массовое мероприятия. Например. для детей показали сказку, чего раньше не припомню. Ведущий не просто объявляет, но и ведет историко-публицестический рассказ. Возможно это и хорошо, но из-за подобных вставок само действие оказывается очень затянутым. Раньше выборгские турниры как раз и отличались динамикой событий. Свободнее почувствовали себя конные рыцари, не стеснённые стенами замка. Вот уж где показать свою удаль! Видно свободы оказалось слишком много. Конные турнир потерял какую-то стройность. Похоже, сами участники решили что они будут делать и с кем сражаться. Ведущий лишь комментировал происходящее. Самой колоритной фигурой стал король Боуин прокаженный. Он вышел на лошади с попоной траурного цвета. Сам был как мумия перевязан бинтами, грозился прямо отсюда направиться на Иерусалим. Освобождать гроб Господень. А воевал исключительно большим крестом. Конечно. Много таким оружием не навоюешь. Но выглядело впечатляюще. Вновь убедился, что все эти рыцари люди немного сумасшедшие. Представьте, в одном из состязаний они сбивали на скаку яблоки, установленные на голове такого же пешего ратника! И пусть он стоял в глухом шлеме, но ведь так голову под удар подставлять! Да и рыцари иногда промахивались мимо головы и попадали в другие незащищенные части тела. Не обошлось и без приезда скорой помощи. Опасное развлечение, однако.
Мы досмотрели почти до самого конца. Скоро воины начнут складывать доспехи и оружие. Ведь впереди был живой концерт. Но наша дорога дальняя, в Петербург. Так прошел фестиваль средневековой культуры «Выборгский гром 2009». А внизу фотографии.