За тучами чуть видима луна,
Белеет снег в туманном освещеньи,
Безмолвны стогны, всюду тишина,
Исчезло дня бродящее движенье.
Старинный Кремль угрюмо задремал
Над берегом реки оледенелой,
И колокол гудящий замолчал,
Затворен храм и терем опустелый.
Как старый Кремль в полночной тишине
Является и призрачен и страшен,
В своей зубчатой затворясь стене
И вея холодом угрюмых башен!
Лежит повсюду мертвенный покой -
Его кругом ничто не возмущает,
Лишь каждый час часов унылый бой
О ходе времени напоминает.
Николай Огарёв.
Москва. Кремль. Так обычно начинают государственные сообщения. А так же заявления и ноты носящие явно официальный характер. Приглашение в кремль сродни встречи с большими и главными людьми. С середины прошлого века московский кремль распахнул свои двери для всех желающих, став музеем под открытым небом. Когда же там стали устраивать выставки, начиная с Оружейной палаты, так вообще поток посетителей не иссякает по сей день. Летом туда попасть очень сложно. В выходной, погожий денек очереди в кассы тянутся на несколько десятков метров. На территорию кремля вход для студентов, школьников и еще ряду категорий граждан бесплатный, но билеты все равно на брать. Я пришел к кремлю зимой. Очередь была всего 5-6 человек. Денек солнечный. Сейчас я увижу то, что до этого дня видел лишь по телевизору. Но сначала немного из страниц истории. На месте современного московского кремля в древности были укрепленные поселения. Подлинно известно о кривичах, наверняка, кто-то жил и раньше. Сами укрепления росли с ростом значимости Москвы. Сначала частокол, потом стены деревянные. Потом пожары и вот со времен Дмитрия Донского заместо дубовых стен белокаменные. В народе появился эпитет «Москва Белокаменная». И вновь захваты, пожары. Стены облицовываются красным кирпичом начиная с середины XV века, в года царствования Ивана III. С тех пор он начинает приобретать вид, уже знакомый нам. Внутри появляются светские и церковные сооружения. Храмы становятся подлинными украшением внутреннего двора. Первый каменный храм Москвы — величественный Успенский собор. Его купола видны из-за стены практически на всех панорамах. Многокупольный Благовещенский собор — домовая церковь царей и императоров российских. Стройная колокольня Ивана Грозного. Строгий Архангельский собор. Из светских построек выделяется Сенатский дворец. Это он виден сразу за стеной на многих фотографиях, в том числе и на сторублевой купюре. Важный Государственный Кремлевский дворец. Арсенал. И много других построек, которые узнают даже те, кто не разу в кремле не был. Вдоль красной зубчатой стены установлены 20 башен. Они не однотипные. В каждой есть что-то свое. Большая Троицкая, готическая Никольская, Боровицкая, хранящая память от снесенном Спасе-на-Бору. Изящная Царская в виде теремка. Спасская со знаменитыми часами-курантами. Тайницкая — как раз с ней началась облицовка красным кирпичом. Каждая из башен заслуживает отдельно рассказа, имеет свое лицо и историю.
Теперь собственно о прогулке по Кремлю. Начали с Оружейной палаты. Билеты туда весьма дороговатые. 700 рублей. Вход партиями по расписанию. Если хотите побыть подольше, то внимательно посмотрите, когда будет следующий сеанс. А то зайдёте, а через минут двадцать, вежливый, но решительный голос через громкоговоритель, попросит вас покинуть. На осмотр всей эк позиции оптимально уходит часа полтора. Девять залов. При входе можно получить аудио-гида. Рекомендую. Он раксказывает кратко и по делу. Удобно ориентировать по музею. Каждый зал имеет четкую тематику. Здесь собраны драгоценности, подарки русским монархам, их праздничные одеяния и символы власти. Фотографировать категорично запрещается. Хотя странно это в век Интернета, когда любой экспонат можно и так увидеть. От окружающей роскоши может закружиться голова. Все блестит золотыми отливами и искрится гранями драгоценных камней. Поражает не только роскошь, но и
При посещении Санкт-Петербурга есть ряд музеев входящих в «обязательную» программу. Это Эрмитаж, русский музей, мемориал защитникам блокадного Ленинграда. К числу таких вот знаковых безусловно относится Центральный Военно-Морской музей. Он находится на Биржевой площади. Крупное здание с колоннами, архитектора Ж.Тома де Томона. Музей старейший в городе. Ведет свой отсчет с 1709 года. При том, что город основан 1703 году. Основатель сам император Петр I. Он своим указом повелел делать половинчатую модель на доске кораблей перед тем как приступить к основному строительству. Макеты собирали, сберегали. Затем появились уже привычные современному глазу чертежи, а еще схемы, уменьшенные копии корабль, судовой инвентарь. Коллекция пополнялась весьма скоро. В здание, в котором он располагается музей переехал в 1939 году, ранее «жил» на территории Адмиралтейства.
Музей состоит из главного зала и несколько боковых. У каждого своя тематика, хотя они и постоянно пересекаются. Главный зал мой любимый. В нем собраны главные и самые ценные экспонаты. Открывает выставку памятник Петру I. За своим создателем стоит знаменитый ботик - "Дедушка русского флота". А еще чуть дальше уже «дедушка русского подводного флота» двухместная подлодка Джевецкого на педальной (!) тяге.
Зал просто рай для любителей старинных парусников. Смотришь и видишь, что не корабли это были, а произведения искусства. Резные окна, фигурки — ростры на носу. И такие красавцы создавались не только чтобы радовать глаз и бороздить Мировой океан, а и приносить смерть. Очень выразительная модель английского адмиральского суда. Красивое, резное, красивый, сильный корпус, ощетинившийся в три ряда батарей пушек.
Здесь собраны копии многих знаменитых кораблей, бороздивших морские просторы под парусами. Под потолком геройские отечественные знамена и трофейные бывших врагов. На стенах пейзажи и сцены боев маринистов Микешина, Айвазаовского, Боголюбова и других. Рядом с макетами настоящие предметы с кораблей. Уменьшенные копии памятники, бюсты флотоводцев, стелы в честь побед русского флота. Архивные фотографии, награды, оружие как в
Гуляешь по центральным улицам города. Суета, толкотня. Люди спешат по своим делам. Редкие милицейские кордоны. Туристы с фотоаппаратами. Идешь и чувствуешь, что начинаешь уставать. Уставать не физически, а эмоционально. Тогда сворачиваешь на боковые улицы и бредешь ими куда глаза глядят. Если центральные проспекты изучены и исхожены, то на других тебя могут поджидать сюрпризы и неожиданные встречи. Так я повстречал памятник Джамбулу Джабаеву (1846-1945). Памятник стоит в переулке Джамбула, прямо в сквере. Он не помпезен, не шикарен. Композиция скромная как и подобает не придворному поэту, а странствующему акыну. Жизнь казахского поэта делится на две части. Большая часть — это жизнь странствующего поэта, собирателя и дарителя народных песен, балад, эпических сказаний. Возможно так и пробыл он одним из многих, но в тридцатые годы его «заметили». Как бы сейчас сказали, нашли люди готовые и имеющие необходимость его раскрутить. Тут начинает вторая жизнь . Теперь он не акын, а народный поэт. Постоянно на публике. Свой штат переводчиков на русский и другие языки. Всеобщее внимание. Уж не знаю, но мне кажется, что такая слава была не по душе Джамбулу Джабаеву. А сколько споров породили его стихи? Кто-то считал, что он лишь витрина, титульный знак, а все стихи писали другие люди. Кто-то обвинял его в плагиате. Другие наоборот сравнивали с лучшими поэтами Востока и Азии. А умудренному годами старцу, возможно тяготила такая суета. Ведь всесоветское внимание его коснулось, когда ему девяностый год (всего ему было отмерено сто без пары месяцев лет)! Да и новые стихи стали более пафосные, прославляющие не только извечные добродетели как дружба, верность, красота, но и властьдержащих, преданность идея коммунизма. Фактически пропаганда. В них В 2003 году акыну поставили памятник. К нему не ходят туристы. Кто этот старец в чалме, халате и домброй в руках, не знаю даже многие из местных. Но удивительно, дважды я ходил мимо него, и дважы видел свежие живые цветы у подножья.
Смотришь, бывает на двух людей, и сразу понимаешь, что они братья, так они похожи друг на друга. Точно так же бывает и с городами. До недавнего самым схожим на Петербург считал Екатеринбург. После зимней поездки понял, еще ближе к городу на Неве столица Карелии - Петрозаводск. Похожести не только в названии. Сейчас буду перечислять. Год основания Санкт-Петербург 1703 , Петрозаводска - 1703. В обоих случаях самое деятельное участие принял Петр I, фактически основатель. В Петрозаводске увидел один из лучших памятников первому российскому императору на Круглой площади. Центральная часть нашего города напоминает восходящее Солнце с самыми большими лучами идущими от Адмиралтейства Невским и Вознесенский проспектами и Гороховой улицы. И в городе на Онеге от вокзала лучами расходятся проспект Ленина, улицы Красноармейская и Штофмана.(Уже после понял, что геометрически-то, они различны. Но я передаю первые, свои собственные ощущения). Невский проспект как и Проспект Ленина упираются практически упираются в набережные, один в Неву, другой в Онежское озеро. Питер — город рек и каналов (Нева, Мойка, Екатерингофка, Малая, Средняя Невка, Крюков, Обводный каналы, канал Грибоедова ...). В Петрозаводске их тоже немало: Неглинка, Томица, Лосинка, озера Логмозеро, Ламба, Четырех верстное, много полноводных ручьев, других несудоходные рек и озер. Немало одинаковых названий улиц и проспектов. Александра Невского, Олонецая, Балтийская, 300-летия. Архитектурный облик центральных районов Северной столицы определялся в XVIII и XIX веках. Тоже можно было сказать и о Петрозаводске, но северный сосед строился преимущественно из дерева, по этому первоначальных домов до наших дней не дошло. Последним свидетелем еще петровских времен был Петропавловский собор, сгоревший в 1924. Сам собор внешне походил на петербургского тезку. Такой же остроконечный, устремлённый вверх. Оба брата считались весьма образованными, работящими и тяготели к воде. У Петербурга выход к Балтийскому морю, а через Онежкое озеро с помощью системы каналов есть выход аж у пяти морям: Балтийское, Баренцово, Черное, Белое и Каспийское. Не зря петрозаводский порт называют «портом пяти морей». С момента своего создания Петербург был многолик и многонационален. Здесь живут люди разных религиозных конфессий, так и в Петрозаводске много православных храмов, есть католические, лютеранские храмы, на Маузерсокй улице стоит Соборная мечеть. А еще ощущается, приходящий откуда то из далека ветер старых, северных богов. Только тут можно увидеть проплывающего в лодке Вянамяйнена на фоне современного храма. Еще оба объединяет близкое географическое положение, как некто сказал «города 60-х параллелей». Воздух здесь схожий, ощущения. Природа. Пару раз я чувствовал, что будто иду по дорогам Петербурга. Есть и различия, например, в Петербурге больше музеев, ВУЗов, театров, концертных площадок. Зато в Петрозавлоске кинотеатр Победа — дворец. А Кижи можно смело ставить на одну планку с Русским музеем или Эрмитажем. И главное отличие. Которое я заметил. Петрозавдоск ближе к своим культурным истокам и лучше сохранил память о тех временах, когда на месте каменных домов стояли редкие домики карелов-рыболовов.
Белеет ли в поле пороша
Пороша пороша
Белеет ли в поле пороша
Иль гулкие ливни шумят
Стоит над горою Алеша
Алеша Алеша
Ваншенкин К
Эти слова о памятнике советским солдатам в Болгарии. Но с легкой народной руки памятник входящий в композицию мемориала Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны тоже получил название «Алёша». Мемориал открыт 19 октября 1974 года на сопке Зелёный мыс. Его рост 31,5 метр. Рядом приспущенное знамя, похожее на пирамиду и стела с перечислением армейский и партизанских формирований участвовавший в обороне и освобождении Заполярья. Именно его мне рекомендовала девушка, жившая раньше в Мурманске как главное и обязательное место, куда надо сходить. И пусть там постоянные ветры, мы до него дойдем. Выйдя с автобуса мы напрвились напрямик прямо к памятнику мимо метеостанции. Тропинки почти не было. Местами мы ее теряли, приходилось двигаться утопая в снегу гораздо выше колена. Памятник, казавшийся близко, постепенно удалялся. Но мы твердо хотели до него добрать. Снег начала попадать в ботинки, у кого-то стали мерзнуть ноги. Но мы дошли. Вышли со спины мемориала и увидели детей! Как они сюда добрались, если взрослые люди ели прорвались? Оказывается к мемориалу вела дорога со стороны улицы Аскольдовцев. Мы так поразились, что даже забыли сделать несколько снимков вблизи. Здесь выставляю одну с страницы http://www.lithuania.mid.ru/pamiatniki.html и свою издалека. Подробнее можно почитать из дневника http://www.liveinternet.ru/community/murmansksights/post16759832/
Перед тем поехать на несколько дней в Мурманск, поспрашивал знакомых о городе. Вот уж не знаю. Чем это вызвано. Но многие говорили мол, зря я это задумал. В самый разгар зимы. Когда день короткий. Почти круглые сутки темно. Ехать в Мурманск? Там и смотреть особо нечего. И холодно, ехать долго. Лишь одна девушка положительно отозвалась о городе. В особенности рекомендовала посетить памятник защитникам отечества или «Алёша». Отрицательные отзывы не поколебали мою решительность. Во-первых, очень хотелось увидеть город, во-вторых. Компания хорошая подобралась, в-третьих. Надеялся увидеть полярное сияние.
Приехали днем. Время обеденное, но уже темно. Пока шли к гостинице успели посмотреть город. Яркие фонари. Праздничная подсветка. Ёлка на площади Пяти углов. Яркие огни витрин. Понимаю. Центр. Но сколько уже было, что и в центре все скудно и мрачно. Здесь же все горит и мерцает. За тем полчаса, что до места стоянки понял. Приехали не зря. В Мурманске точно будет куда сходить, и что увидеть.
В номере раскрыли путеводитель по городе. Изучаем. Во время нашего северного путешествия на Мурманск положено два с половиной дня. Надо с умом ими распорядиться. Из путеводителя о городе узнаем следующую информацию. Изначально город назывался Романов-На-Мурмане. Практически сразу после основания пришла февральская революция, вместе с ней перемены. Город переименовали в Мурманск. По одной из версий, название «Мурманск» произошло от слова «норманн» (северный человек), видоизменившегося в течение веков в «мурман». Датой основания города принято называть 4 октября 1916 года, день закладки церкви святого Николая, покровителя мореходов. Возникновение города продиктовано было прежде всего стратегическими соображениям. Шла Первая мировая война. России требовался выход в океаны. Но Черное море и Балтика оказались заблокированы. Побережье Кольского залива стало фактически единственной альтернативой. Порт незамерзающий. Дорога через Петрозаводск проходит в относительно дальности от границы. Финляндия тогда еще формально входила в Российскую империю. Трудности, с которыми столкнулись первые поселенцы не нуждаются в описании. Понятно, что условия были жуткие: ни теплого жилья. ни обильного питания. Не говоря о медицинской и социальной поддержке. И все же город вырос. Отсюда отправлялись множества полярных экспедиций, начиная с парохода «Челюскин». С годами окреп настолько, что в годы Великой Отечественной войны фашистские войска так и не смогли прорвать его оборону. Хотя по плану на захват города отводилось 3-4 дня. А для реализации планов командование бросило отборные горные дивизии. Но наша армия и добровольцы встали непроходимой стеной. В память о тех временах сохранилась и в названиях улиц, и в монументах, и в географических названиях. Так долина реки Западная Лица превратилась в Долину Славы. Послевоенный город вновь залечил раны, фактически заново отстроился. Вскоре вновь о Мурманске говорили как о городе промышленности и рыболовного промысла. В наше время Мурманск город точно не туристический. Сюда приезжают туристы чтобы окунуться в атмосферу севера, побывать в этнографических поездках, добраться на макушку земли - Северный полюс. Однако информированность не соответствует потенциалу города. Указателей мало. Информации. Что и когда посетить, что где находится мало даже в путеводителях. Хотя в общем ориентироваться в городе не так уж и сложно. Есть явный центр — площадь пяти углов. Вдоль города проложена центральная ось, образуемая Кольским проспектом, проспектом Ленина и проспектом Героев Североморцев. Практически все маршруты городского и коммерческого транспорта идут параллельно этой оси и расходятся в конце и в основании. Вдоль проспектов и совершили первую большую прогулку по городу.
Первый же выход обернулся многочасовым походом. Мы прошли от площади пяти Углов до основания Кольского проспекта, прямо к Долине уюта. Поскольку из-за темноты дома выглядели сумрачно, внимания уделял людям. Признаться, поначалу удивился. По городу ходят люди в валенках. Далеко не все, но гораздо больше, чем в Петербурге. Присмотрелся, кто в чем одет. Большинство укутаны в теплые куртки, пальто, шубы. Не увидишь дрожащих от холода, с покрасневшими ушами и носами, но упорно не одевающих головного убора. Позже пришел к выводу, что одеваться опрометчиво легко в мороз, типичная привычка именно крупных городов, таких как Москва и Петербург. Здесь в более холодных, суровых условиях, люди при покупке одежды смотрят не только на красоту, но и на тепловые качества одежды. Право слово, ходить в -25 -30 в валенках не зазорно, наоборот, самое то! В первый день много не фотографировали. Привыкали к морозу. Из-за низкой влажности он переносится легче. Но - 25. есть -25.
Утром встали по-раньше. Завтрак в кафе и вперед. Мы пошли к «Алеше». Алеша — так назвали местные жители памятник защитникам
Первые минуты в Кировске выглядели так. Соседка по креслу, толкнула меня в бок. Мол, приехали. Я проснулся. Посмотрел в окно — горы. Посмотрел в другое окно — ряд домов и снова горы! «Замечательно,» - решил я. Мы вышли из автобуса, и не откладывая в долгий ящик, достали фотоаппараты. Прямо на месте высадки сделали с десяток снимков. Мы выехали рано утром. Пора бы и подкрепиться, но в начале января за Полярным кругом световой день очень короткий. Надо пользоваться и не терять времени. Мы и не теряли. Город располагается в южной части Хибинских гор. Когда посмотрели на него сверху по распечатки карты, то он мне напомнил яичницу, с озером Верхним посередине. (Вот он где аукнулся скудный завтрак). А возник он благодаря богатству Хибинских гор и вынужденной самоотверженности первых поселенцев, брошенных на освоение различных минералов, преимущественно апатитов. Из первоначально промышленного города, Кировск превратился в место для отдыха и туризма. Многие любители горных лыж, возможно не смогут выговаривать название горы Айкуайвентчорр и Кукисвумчорр, но точно скажут, где она находится. Название "Айкуайвентчорр" переводится не много не мало, как "Гора с головой матери Бога". Как рос город, проследить несложно по домам. В самом начале мы наткнулись на полуразваленные дома. Видно это самые первые каменные постройки еще 30-х годов. Чуть далее небезызвестные пятиэтажки. Это уже 60-70-е годы. Потом своеобразный пробел и уже дома современные. Их не столь много, но они есть. Озеро Вудъявр покрыто слоем льда. Обязательно надо посетить летом, чтобы сравнить. Все таки для зимнего Кировска мы оказались не экипированы. Сильно в горы не полезли, погуляли по городу. А так хотелось дойти до той дальней вершины, взобраться по склону. И пусть горы весьма лавиноопасный, но они так манили! Пейзажи восхитительные и они окружают со всех сторон. Хибины вообще хорошо подходят для тех, кто не хочет лезьте высоко, но желает покорить парочку вершин. Случается, на крутом склоне высотой в километр потов сойдет больше, чем на трехкилометровов тягуне. Перейдем к плодам рук человеческих. Архитектура без особых изысков, но тоже занимательная. Поскольку население небольшое, то и многое как бы в уменьшином виде. Дворец Культуры «Апатит» красивое желтое здание с колоннами. Напоминает снаружи небольшие концертные залы, строящиеся в 19 веке в России. Красное здание администрации выделяется на фоне соседних домов. Мимо него не пройти. В отличии от большинства городов, здесь в центре стоит не Ленин, а Киров. Что тоже весьма примечательно. Кинотеатр Большевик — пример простоты. И правда, зачем шикарное здание снаружи, если кинотеатры мы ценим не за внешний вид, а за фильмы, показываемые внутри. Поскольку сюда приезжают люди круглый год, то имеются и гостиницы. Их несколько. Выбор есть и подешевле и пороскошнее. По внешнему облику понравились Северная и Эккос. Первая, выполненная в классическом стиле, четырехэтажная. Вторая — напоминает издалека замок. Теперь о людях. Смотря по сторонам, кажется, что каждый второй житель — спортсмен лыжник. Очень много людей в спортивных утепленных одеждах. Многие тащат лыжи и сноуборды. Местные водители маршруток и автобусов так привыкли к ним, что без вопросов принимают в салоне людей с чехлами на перевес. И другие пассажиры с пониманием относятся, потому что у самых в проходах, между сиденьями такие же чехлы с лыжами. Снова переключаюсь на архитектуру. С недавнего времени у городя появился новый символ — часовая башня. Уголок Англии. Была когда-то каланча. Потом стала она неактуально. Но строение не забросили, а перестроили. Теперь у кировчан есть свой «Биг Бен». Приезд зимой не позволил посетить Полярно-альпийский ботанический сад-институт. Единственный в России ботанический сад за Полярным кругом. А всего таких садов в мире три. Особенностью коллекции представляют ряд растений, которые изначально в северных широтах не произрастали, но благодаря усилиям ученых, смогли акклиматизироваться. По неподтвержденной информации, экскурсии туда надо заказывать заранее. Мы проходили мимо музея Ерофеева, автора «Москва-Петушки». Но и этот музей остался без нашего посещения. Как уже писал в начале, день в северных широта в январе короткий.
Отправляясь на денек в Петрозаводск, ставил главную цель — побывать на Онежской набережной. На этот меня вдохновила статья в журнале "Следопыт", прочтенная несколько лет назад. Мы высаживаемся на вокзале. Идем от вокзала по проспекту Ленина. Проспект упирается прямо в набережную. Вот она! Вдали, покрытая снегом, под толстым льдом дремлет Онежское озеро. Сейчас по двое, по одиночке на разном расстоянии от берега сидят рыбаки. Невдалеке резвятся любители запускать змеев и прочих забав. Но меня интересуют удивительные скульптуры, установленные на набережной. Они появились не в одночасье. Например, памятник «Онего» установлен в XXI веке представителями Ленинградской области, а памятник Петру I, один из лучших изображений императора, воздвигнут в 1873 году. Он величественно возвышается на постаменте и повелительно поднимает руку на округой. Если быть точным, он стоит не на самой набережной, но очень близко, просто в двух шагах. Поэтому я его тоже причисляю к интересностям набережной.
Такое обилие скульптур объясняется не стечением обстоятельств, а административной инициативой. Приближался трехсотлетний юбилей.
«оТчеркам Непутешественника» только что пошёл четвертый год. Изначально не было планов создавать тематический блог, но зацепило. Теперь страюсь описывать свои и поездки друзей. По возможно своими словами. За прошедший год рамки сильно раздвинулись. Был Горный Алтай и Заполярье, Тверь и Нижний Новгород, Выборг и Барнаул. Почти закончен осмотр северо-западных твердынь-крепостый. Особенно запомнилась поездка к Ивангородской крепости. А еще были Великий Новгород, Страрая Русса, Торжок , традиционая поездка на рыцарский турнир в Выборге, посещение музея Чайковского в Клину и многие другие интересные поездки.
И приятно, что есть люди, которые их читают. Значит не зря я занимаюсь этим. Спасибо!
[487x650]
Есть такая идея, встречи Нрового года в Москве на Красной площади. Было у нас, на Дворцовой. Теперь хочу в в Москве сравнить. Но пока не получается. В этом году подобрался очень близко. Приехал в столицу сразу после каникул. Город еще в праздничном освещении. Красиво. Красная площадь, Монежная, окрестности кремля, и особенно ГУМ порадовали. Теперь замолкаю и ставлю фотографии.
Сразу предупрежу, это впечатления сугубо одного человека. Поэтому, те кто хочет рассказ о городе в ярких красках, то почитайте тут. http://www.moncha-tour.ru/ Мой же будет более серым.
Мончегорск — город металлургов. Эта фраза встречает людей, въезающих в город, сразу настраивает приезжих на особый лад! Здесь город металлургов и здесь все по-серьезному! Это я говорю без всяких шуток. Для меня эта надпись стала самым ярким впечатлением от посещения города. Едем. Кругом сопки, сугробы снега, редкие чахлые кусты, камни, проглядывающие сквозь белые перины. Несколько часов дороги к заветной цели и вот он, Мончегорск. Название города так и просится, чтобы посмотрели его значение. А оно идет к саамским корням местности Мончетундра. «Монча» - красивый, «тундра» - горы или горный массив. Как красиво звучала бы легенда об возникновении города. Если бы переселенцы с других земель, увидели восхитительные горы. Они очаровались ими и решили воздвигнуть на их холмах город, по красоте и величию не уступающим им. Все на деле было прозаичнее. Растущая страна в тридцатые года вела активные геолого-разведывательные работы. По предположениям ученых, здесь залегало крупное никелево-медное месторождение. Город построили, вырос комбинат, но вот руды оказалось гораздо меньше. Но зато ее много в других регионах. Сырье стали привозить из других мест. Металлургия долго была главным занятием горожан. Сейчас, похоже, пытаются вдохнуть новую жизнь с помощью набирающего ход горнолыжного туризма. Экология весьма подпорчена. Не зря даже есть техногенная пустошь. Под слоем снега мы ее не увидели, но картина, думаю, жутковатая. Сам город не привлек. Часто бывает, что самое красивое в городе — вокзал, дом культуры и церкви. Дом культуры мы как-то прошли мимо, даже не могу точно сказать. Есть ли он. Вокзал самый обыкновенный. А вот Свято-Вознесенский Кафедральный Собор увидеть очень хотелось, но близко подойти не получилось. Мы ехали самостоятельно, поэтому на весы был брошен день в Кировске. И сей жребий победил. Но я специально поставлю чужую фотографию в комментариях, дабы читающие смогли оценить белокаменный сказочный собор. Еще удивила малолюдность. Понимаю, праздники, утро, но прохожих встречных смог пересчитать по пальцам. Хотя безусловно город живет. И люди в нем есть. Ходят в кино, филармонию (Да, в Мончегорске есть филармония), посещают местные клубы. А еще в городе есть несколько музеев. Музей истории города, музей цветного камня. Но если бы я выбирал, куда пойти, то решение принял в пользу музея гномов. Думаю, в России он единственный такой. Пусть название может оказаться интереснее самого музея (хотя и не факт, так как сам не оценивал), но само то, что там побывал уже интересные пункт. Еще, сулит немало интересного Лапландский государственный природный биосферный заповедник. Место для любителей. Своеобразный музей местной природы. Его лучше посещать летом. И конечно же, город может быть привлекательным для горонолыжников. Место не такое раскрученное, но гор и склонов кругом хватает. Кому-то именно такие, более уединенные трассы больше по душе, нежели людные дорожки соседнего Кировска.
За делёким Белым морем
Среди тундровых озёр
На холмах белеет город
У подножья снежных гор
Приезжайте, посмотрите на прославленный рудой
Апатиты, знаменитый заполярный городок
Апатиты, знаменитый заполярный городок
Владимир Ярцев
Когда планировалась поездка, на Апатиты мы положили пол дня. Пока небо светлое побудем в Кировке и часов шесть по вечерним Апатитам. Решение стало нашим просчетом. Автобус нас высадил на остановке «Горизонт». На глазах темнеющее небо. Отсутствие ориентиров, а самое главное понятия, куда идти дальше. Час мы шатались по городу. Мороз крепчал. Думаю, уже подходило к отметки -30. Попытка найти кафе чтобы согреться и прикинуть варинты, заночились провалом. По виду спутников понял, что наступает критический момент. Идем на вокзал! Как до него добраться? Помогли местные. Идти городом через гаражи, еле приметными тропами, не рискнули. Подъехав как можно ближе к вокзалу, нам показали маячищий вдалеке огонек и ряд сумрачных фонарей, образующих настоящую сказочную путеводную дорожку. «Идите вдоль них, и никуда не сворачивайте!»- напуствовали нам. По правде, и мысли не было свернуть. Продуваемые ветром и крепясь на усиливающимся морозе, мы отправились в путь. Дорога для пешеходов была завалена толстым слоем снега. Мы шли прижавшись к обочине по проезжей части. И дошли! Увы, фотографий сделали немного. Из них выбрал парочку городских вечерних пейзажей, которые и выставляю на суд публики.
В конце расскажу о городе, о том чего мы не увидели. Как и многие промышленные города, Апатиты возникли на месте добычи одноименных минирелов. Когда в 1924 году у железно-дорожной станции возник колонизационный поселок Белореченский. Вчуть позже в единую территооиальную единицу влились населенные пункты Белая Речка, Молодежный, Энергетик, станция Апатиты и одноименный рабочий поселок. Последний и дал название городу. Произошло это событие 1966 году. Рождаясь городом промышленным, Апатиты превращаются в город научно-туристический. Нуачный, потому что помимо филиалов нескольких ВУЗов, в городе имеетмся академгородок. В нем живут люди науки, изучающие географию, геологию, археологию (одна из главных археологических местный достопримечательностей Екостровский погост ). А туристическим город стал благодаря Хибинам и Кировску. Теперь город что-то вроде перевалочной базы. Прогулку по городу лучше начинать с одной из двух главных улиц: Ленина и Бредова. Из достопримечательностей выделю академгородок, геологический парк, историко-краеведческий музей. Только не повторяйте наших ошибок, приезжайте в светлое время или вооржутесь картой.
Я представлял как буду выкладывать фотографии полярного сияния. Представлял сам процесс съемки. Вскарабкивание на сопку, аккуратная установка штатива, прикручивание светосильного объектива, как спокойно без спешки подбираю режим, а потом радую народ снимками. Но не получилось. Время мы выбрали благоприятное. Погода отличная. Мороз -25, ясное небо, почти безветрие, что редкость для тех мест. И все же не расстроился. Может только чуть-чуть. В приятной компании провел без малого неделю в суровом, но красивом Заполярье, а еще провел разведку боем Карелии. Сама поездка позволила сделать несколько небольших, но открытий. Оказывается мороз там в градусах больше, но ощущается приятнее, нашего питерского. В конец убедился, что выбор неадекватно прохладной одежды в пользу красивости — черта более присущая столичным городам. В Мурманске раз мороз, то и одеватся народ за редким исключением соответствующе. Никаких коротких юбок, голых голов и джинсовок поверх джемперов. Еще понял, что жить в тех местах могут или те понастоящему любит их, либо получающие хорошие деньги. Не удивительно, что в девяностые произошел массовый отток людей. Почувствовал на себе полярную ночь, когда Солнца нету, а небо светлеет лишь на пару часов. Закат без Солнца - удивительное зрелище. Небо окрашивается красным и тухнет как сцена в театре. Становится темно и опускается темный зановес. Мы увидели город труженник Мончегорск. Город, где трудно ухватить что-то особенное взглядом. Однако и о нем будет отчерк. Побывали в вечерних Апатитах. Вечером город весьма темный. Получилось несколько хороших вечерних фотографий. Город в свете разнроцветного неба. Палитра небесного купола от непроглядно темного, до жарко красного. Сложилось впечатление, что вокзал на отшибе города. К нему идет дорожка мерцающих огней. Это едиственный ориентир. Собьешься и окажешься во власти полярной ночи и мороза. Был великолепный Кировск — столица Хибин. Он окружен горами. В ясную погода достаточно выйти на улицу и сразу на одном месте сделаешь массу красивых снимков гор и города. Население Кировска, судя по одежды преимущественно горнолыжники, столь моден данный вид одежды. В маршрутках, и уже не говорю об общественном транспорте, лыжи, сноуборды не считаются крупного габаритным грузом. Попробуйте у нас в наполненный микроавтобус пролезть с лыжами. Сколько приятностей услышите в свой адрес? А там люди понимающие, потому что у них самих в проходах аккуратно пристроены такие же чехлы. Обязательно съезжу туда еще раз зимой. Петрозаводск - отдельная история. Это второй город на ряду с Екатеринбургом, который так похож на Петербург. Вполне естесвенно. Ведь Петрозаводск — ровесник Северной столицы. Его так же основал Петр I. В городе установлен , пожалуй, один из лучших памятников российскому императору. Проспект Ленина и Онежская набережная - места, где можно гулять целый день и все равно всего не увидешь. Как и у нас Невский проспект с Дворцовой и Адмиралтейскими набережными. Такой получилась поездка в Заполярье. Она не только раздвинула мои горизонты и дала массу новых впечатлений, но стала хорошим уроком.
Я был в Мон Репо дважды. И оба раза летом. Теперь я приехал туда зимой. Не буду много говорить, пусть фотографии сами расскажут.
Свершилось! Я съездил в заснеженный Выборг. В городе бывал уже с пару десятков раз, но все летом или осенью. Как-то заезжал и зимой, но слякотной, похожей на позднюю осень. И вот я увидел город, облаченный в белоснежные одежды, украшееный новогодними гирляндами. На улице морозец. В руках — фотоакмера. Рядом — спутники. В отиличии от многих прошлых поездок, иницатором сего похода был не я. На этот раз лишь с удовольствием принял приглашение съездить 2 января. Маршрут выбрали традицонный. Вокзал -Замок — Мон-Репо - Красная площадь - сад городской скульптуры. К нашей радости вход на башню оказался открытым, а вход в замок — бесплатным. Наверху башни Олафа ветер и мороз хватали нос и щеки сильнее, но открывшиеся виды Выборга с высоты птичьего полета с лихвой компенсировали легкое неудобство. Дальше парк Мон-Репо. Я дважды был в нем летом. Какой же сейчас парк? Как виглядит один из самых удивительных парков Ленинградской области под покровом снега? А выглядит он очень даже хорошо. Дорожки расчислены. Кроме «официальных» тропинок, люди сделали немало дополнительных, сокращающих путь ко всяким интересностям. Мороз сковал залив, поэтому наконец удалось пробраться к .. Источник не замерз. Вода в нем пусть и не теплая, но и не леденая. Поразительно! Мы погуляли по парку. Погрелись и перекусили в кафе. Легкий передых и дальше в путь. Пройдя насквозь Анинские укрепления, пошли сразу к часовой башне. Пусть ступеней и не 239, как в башне Олафа, но последний пролет крутой и резкий. Подъем на него стоит трех обычных лестничных. Снова фотографируем. Теперь уже на фоне закатного неба. В начале января быстро темнеет. До Красной площади дошли уже при темно-синем небе, а в сад скульптур вообще над нами сгустилась темнота. Что изображают скуптуры, итак понять сложно, а в темноте - задача архисложная. Не помогает даже фонарик.
Скоро на перрон подавали эдектричку на Питер. Мы поспешили за билетами. То что Выборг красив летом и осенью, я знал. Сегодня же узнал, что город интересен и зимой. А уж Мон Репо предстает вообще в новом, не менее красом, чем летом ракурсе. В подтверждении моих слов фотогалерея.Читать далее
С Наступающим, все, всех, всех! Удачи, добра, упорства в достижении целей и здоровья!
Скоро грянет Новый год! Кто-то уже за столом, кто-то едет к столу, кто-то на дежурстве, на боевом посту. Но практически все чувствуют его приближение. Я почувствовал, когда 8 ноября увидел на Васильевском острове новогоднюю ёлку. Тогда мне казалось, что уж очень рано. Зато теперь в самый раз! Как в прошлые раз создаю оТчерк о новогоднем Петербурге. Его я буду дополнять всякими яркими, интересными и необычными праздничными украшениям, которые запечатлею 31 декабря, 1, 2 и 3 января. Начну весьма скромненько. Огоньки с Садовой, светящийся олень с проспекта Ветеранов и композиция с улицы Тамбасова.
Нас ждут большие новогодние каникулы. Столько свободных дней надо провести с толком. Искушение отправиться в небольшое путешествие очень велико, и я не устоял. Куда ринуться? Зимой варинтов не меньше, чем летом. Карелия, Великий Устюг, Урал, Архангельская обасть, Северный Кавказ, Юг или по заснеженому Золотому кольцу. Подумав и взвесив, решил отправиться на поиски. Поиски северного сияния, а значит ехать к полярному кругу. Однако место конкретной высадки долго не мог выбрать. Помог опытный путешественник и ученый занимающийся метеологией и еще чем-то связанным с облаками. Он сказал: «Езжай в Мурманск». Значит так тому и быть. Что нужно для красивого природного зрелища? Мороз, Солнце, темное небо и удача. С морозом, думаю проблем не будет, с темным небом — точно. А вот солнышко может и скрыться за тяжелыми северными тучами. Но остается еще и удача, которая порой очень выручала. Выходные просидел за книгами по северному региону. В итоге составил два варианта маршрута. Вариант 1 - сияние есть. Тогда устанавливаю штатив и приступаю к съемкам, попутно совершаю экскурсии по Мурманску, окрестностям, музеям и сопкам. Вариант 2 - сияния нету. Тогда еду его искать. Сначала в Кировск. Заодно сделаю вылазку в Хибины. Пусть и невысокие, но тоже горы. Потом Апатиты — город молодой, промышленный, но тоже парочка интерсных мест есть. И завершается турне Петрозаводском, где очень хочеться пройтись по набережной и наметить будущий карельский маршрут. Думал сначала поехать компанией, но пока лишь один человек не испугался снегов, морозов и карелов. Если кто был в тех краях или подумывает тоже пооохотиться за северным чудом, пишите.
Надеюсь, что через три недели на сайте выложу не чужую, а свою фотографию! А пока картинка с сайта
http://www.outdoors.ru/foto/view.php?id=31 Спасибо! [640x477]
Тула хоть и южнее Петербурга, но тропичесих животных в ней не водятся. Однако из любого правила есть исключения. Таким исключением является тульский экзотариум. Он появился в 1987 году. Коллекция постоянно пополняется. В клетках и аквариумах живут рептилии, амфибии, насекомые, тропические животные. Некоторые из видов редкие и занесены в красную книгу. Получается небольшой зоопарк. Впрочем, не такой уж и небольшой. Коллекция тульского экзотариума крупнейшая в Европе. Экзотариум не только развлекательное место, но и познавательное. Помимо рассказов о животных, птицах и насекомых есть несколько стендов с макетов научно-популярного свойства. Как крутится голова совы? Как строится гнездо? А сколько в человеке роста, если измерять в попугаях? Последний вопрос меня очень заинтересовал. Действительно, а сколько? Получилось где-то шесть. До удава с его тридцатью восемью попугаями я явно не дорос. Самые смелые наверняка захотят сфотографироваться с живым питоном. Все желающие могут поучаствовать в выборе самого красивого обитателя. Для этого надо написать его имя и бросить в специальную урну для голосования. Выбор самого красивого очень сложен. Кто самый-самый? У всех питомцев есть имена. Это не просто гиена, питон, варан и крокодил, а Остап, Сетка, Адам и Афа. Увы, проблема места актуально и в экзотариуме. Питомцы хоть и содержаться в достаточной чистоте и кормушки полны еды. Все равно кажется, что им тесно. Не смотря на этом – здесь интересно. Не удивительно, что у стёкол толпятся не только малыши, но и взрослые. Будете в Туле – заходите. Пройти мимо весьма сложно. Вход охраняет зубастый динозавр! Говорят, что его зовут Тёща.
Рассказ из серии «срочно в номер». Несколько часов назад был в Коломенском. Зашел в музей «Вехи истории Коломенского». Музей понравился, особенно две уникальный коллекции. Первая - коллекция белых камней, собранная большей частью Петром Дмитриевичем Барановским, известным архитектором, реставратором и ученым. В ней собраны найденные частички утраченных памятников архитектуры, церквей, соборов, дворцов. Вторая — собрание икон, посвященная основателям городов и монастырей. На каждой иконе изображен основатель и то, в основании чего он сделал первые шаги. Но речь сейчас пойдет всего лишь об одном экспонате. Лубке «Времена года». На нем изображен редкий для русской живописи рисунок — круглый год, по типу восточного гороскопа или индейских календарей. Не так давно с другом обсуждали эту тему. Мы вспомнили подобные рисунки у разных народов, но не смогли ничего вспомнить из русской культуры, окромя сказки 12 месяцев, да всевозможных коловратов. И вот пожалуйста, пробел заполнен. Работа поздняя, XVII века. На картинке совмещается восточный гороскоп с традиционно русскими мотивами.
[660x700]
А еще на табличке рядом написаны слова поэта Симеона Полоцкого
Есть выражение: «лицо города», а раз у его есть лицо. То можно его представить в виде человека. А раз можно представить в виде человека, значит можно дать человеку какую-то профессию, следовательно у городов тоже есть профессии. Бывают города- войны. Они окружены стенами и бастионами. Они часто первыми встречают врагов, а в мирное время зорко следят за любой потенциальной угрозой. Есть города ученые, города –рабочие, дымящие трубами, города-курорты – обрастают гостиница и санаториями. Какая же профессия у Барнаула? Я бы сказал. Что он рабочий. Смотрящий в сторону науки. Бараун — столица Алтайского края на месте впадения Барнаулки в Обь. Здесь стоял древний город-крепость Абакша. Изначально он существовал как рабочий поселок. В нем жили мастера демидовских заводов. Помимо железной руды на Змеиной горе нашли самое богатое месторождение серебра. Это стало сильным экономическим прорывом и повысило значимость Алтая, а значит и Барнаула. Город начал расти. В 1846 году у города появился свой герб, на котором были изображены белая скачущая лошадь и действующая сереброплавильная печь. Производства росли, требовались все новые специалисты. Так начали появляться учебные заведения, сначала оринтированные на нужды промышденности и экономики, потом и естесвенные науки. Сейчас в городе с десяток ВУЗов, плюс несколько филиалов и представительст иногородних высших учебных заведений. Богатсво и уникальность природы привлекали многих известных ученых. Бывал тут знаменитый ученый и путешественник Семенов, Тянь-Шанский. Где производство, там и торговля. Вскоре Барнаул по товарообороту занял одно из первых мест за Уралом. Город все рос. Даже старшный пожар 1917 года, не смог остановить этот процесс. Во времена гражданской на все Алтае шли тяжелые бои. Инициатива переходила из рук в руки. Естетсвенно пострадал и город. Но уже скоро он вновь начал расцветать новыми яркими красками. Что из себя представляет современные Барнаул? Стоит сразу отметить, что это многонациональный город. Мы только не встречали людей с африканской иссиня-черной кожей. Архитектура в центре малоэтажная. Особенно в местах старых построек. Сразу видно в подобных домах жили зажиточные купцы, промышленники. Есть новостройки. Несколько объявлений, гласивших о вводе новых жилых домов, говорят о том, что город развивается и растет. А знаете какое слово чаще всего встречается в городе? Слово «Русский». Русский хлеб, русское мороженое. Русский банк. Такого обилия не увидеть на улицах обеих столиц. Так не спеша вышли к Новому мосту через Обь. Есть и другой, называемый Старым. Мосты имеют важное значение для всего региона. На несколько десятков в обе стороны — это единственная возможность переправиться по суше через одну из самых полноводных рек России. Куда сходить путнику в городе? Оказавшись в первый раз, предлагаю такой маршрут. Сначала можно зайти в Государственный Краеведческий музей на улице Ползунова. Здесь увидите история и природу Алтая. Сам ползунов — известный изобретатель. Он придумал и реализовал первый в мире двухцилендровый паровой двигатель. После пройдитесь в музей «Город», у гостиных рядов. Познакомьтесь непосредственно с городом. И под конец дня зайдите или художественный музей, если хотите чего-то серьезного и возвышенного или в музей угона имени Юрия Деточкина, если настроены на шутливый лад. музеи закрываются в 17-18 часов. Но ведь день еще не закончился. Пройдетесь к новому или старому мосту через Обь. Если приедете не зимой, то можно прогуляться по пляжу. Умойтесь в водах одной из самых полноводных рек России. А весь остаток дня в свободном режиме гуляйте по улицам города. Посмотрев с высоты птичьего полёта, видно, что есть главных проспекта: Ленина, Калинина, Красноамейский. Есть ряд крупных улиц: Петрова, Попова, Малахова. Многие достопримечательности и интересности находятся рядом с ними. Историческая часть города красива и вечером. Смотрите на стены домов. На некоторых мозаикой выложены настоящие картины! Вот только подсветка работает не везде. Так что в темное время лучше держаться центральных улиц. В принципе есть и колесо обозрения, но не высокое. Навряд ли увидите с него весь город как на ладони. Зато близлежащие достопримечательности вполне.
Такое суждение о городе у меня сложилось за один день пребывания в нем.