Трудно назвать на территории современной России место, которое окружал более сильный ореол, сплетённый из мистики, слухов, легенд. Сколько споров и прений о нем. Чем его только не называли: древней обсерваторией, раз он имеет строгую направленность по сторонам света, второй родиной ариев, пристанищем пришельцев, прародина цивилизации. По легендам здесь был Иисус и Заратустра. Я буквально за полчаса нашёл во всемирной паутине всевозможных статей и публикаций на два тома. Поэтому не буду подробно описывать саму историю, ограничусь исключительно своими впечатлениями. Сначала кратко о месте. Аркаим — это укрепленное поселение эпохи бронзы датируемое примерно 18-16 веками до нашей эры. Открыто экспедицией под руководство Сергея Георгиевича Баталова в 1987 году. Особенно отчетливо силуэты города видны весной с высоты птичьего полета. Кто же был его строителями? Однозначного ответа нету. На звание строителей Аркаима претендуют и башкиры, заявляя, что сей город пример пробашкирской нации. Так же есть мнением, что именно сюда прибыли древние арии, ставшие предками многих народов, в том числе славянам. Есть версия о принадлежности к народу проиранской культуры и еще парочка претендентов. Как назывался город и имел ли он название вообще, не известно. Современное название взято по небольшому селу, находящемуся рядом. Первая часть «арк» переводится как «возвышенность, гора». Сам Аркаим тоже стоит на небольшой природной возвышенности. Его окружают поля, чуть дальше доминирующий горы, каждая из которых имеет свое название: гора Власти, Мудрости, Любви. На вершинах установлены круговые лабиринты, пройдя их по поверьям можно получить помощь высших сил или ответы на личные вопросы.
Мы уже несколько дней в Башкирии. Всё что рядом излазили изучили. Хотелось чего-то нового. И тут появилась возможность съездить в легендарный Аркаим. Такую возможность упускать было нельзя. Самое трудное оказалось проснуться в пять утра, чтобы успеть на автобус. В автобусе тесно и душно. Дорога предстоит в три часа в Челябинскую область через Магнитогорск. А уж по выходу из автобуса ветер и дождь. Кто мог закутался потеплее в куртки и плащи. Мы вышли в заповеднике Аркаим. Поход на раскопки будет во второй половине. Сейчас экскурсия по заповеднику. Он настолько интересен, что наберу отдельный отчерк. Совершу скачек по времени вперед как раз к моменту старта к городищу Аркаим. Мы идем в обход гор, через лесок, потом степью. От утренней прохлады не осталось и следа. Солнце печет. Что многие скинули даже рубашки. Пока идем, экскурсовод дает водную информацию. Рассказывает так интересно, что хочется поскорее оказаться на месте. Местность за последнее время практически не изменилась. Так как и мы, люди древности шли по тем же тропам, так же радовались последним жарким денькам лета. Мы несли бутылки с водой и сухие пайки, они - добычу с охоты и бурдюки. Вот только они шли к своим домам, видя как вверх устремлены дымы от костров, а мы видим пока лишь чисто-поле. И вот пришли. Теперь напрягите воображение. Вы стоите в чистом поле у небольшого холмика. Тянущегося кругом куда-то далеко. Так вот это не холмик, а стены древнего города. Они имеют овальную форму и примерно 150 метров в диаметре. Если присмотреться, то видно полоску желтой травы, где желтеет трава, проходили внутренние и внешние стены. Почва там лежит гораздо меньшим слоем. Поэтому растут другие травы, нежели в поле и быстрее сохнут. Посмотрите дальше. Пятна сочной густо-зеленой травы. Это места, где стояли дома города. Там углубления и влаги собирается больше, поэтому и травы гуще. Любопытно, все ли идущие сюда ожидали такое увидеть? По некоторым лицам пробежало разочарование. Так бронзовый век, дома чуть современнее землянок. Деревянные перекрытия и глиняные стены. Что вы хотели? Развалин типа Парфенона? Идем вдоль внутренней стены города. По нашим меркам идти не много, но по тем далеким временам. Поселение было очень большим. На его территории могло разместиться до двух тысяч человек. Однако скорее всего постоянно жило не более 700-800 горожан. Подходим к самому долгожданному месту, месту непосредственных раскопок. Город раскопан наполовину. План известен давно. Половину раскопали в 90-х. Другую стали по двум причинам: во-первых было временное прекращение финансирования, во-вторых, раскопки вошли на территория заповедника. слишком много бумажной волокиты, чтобы их возобновить. Однако наш экскурсовод не переживает. Он сам из археологов, поэтому со знанием дела полагает, что на данный момент именно в таком полураскопанном виде пользы от Аркаима больше. Сюда приезжают
День 0.
Отбытие из Петербурга. Вечер. Ладожский вокзал. Поезд на Петрозаводск. Всем мне нравится ладожский вокзал кроме вентиляция. Вроде и не жарко, но душно. Да и поезд далеко не фирменный. Благо мне в нём ехать лишь одну ночь. Купе быстро наполнилось, пассажиры расселись по местам, я кувырнулся на верхнюю полку. В окно дуло, причем дуло сильно. Окно было распахнуто настолько, что если бы мне пришла безумная мысль высунуть наружу голову, то с легкостью ее осуществил. Со крипом, скрежетом мне удалось частично прикрыть окно, но щель оставалась. Ночь провел на сквозняке.
День 1.
Петрозаводск. Я дважды был в Петрозаводске. Оба раза зимой. Теперь вижу город летом. До время Ч когда соберется группа ещё четыре часа. Значит гулять! Рюкзак на плечи, ремни потуже и вперёд. Заодно куплю пластырь. Неуютно чувствую в походе, если его нету. Будний день. Народу в городе немного. Все спешат по делам. Мне же спешить некуда. Видно город очень неторопливо встречает утро. Нету кафе, открывающихся рано. Не видно аптек, открывающих свои двери с раннего утра. Зато у одного из торговых центров очередь. Тут будут чего-то давали. Наверняка ценное. Можно было бы как герой актёра Семёна Фарады встать, так как «если народ стоит, значит дают ценное, раз ценное, то и я встану, авось, пригодится», но брать даже что-то ценное перед походом... А вдруг это ценное, но тяжелое? Оставил очередь. Пошёл дальше...
Время Ч настало. Молодой человек в шортах, точно выцепил меня из толпы.
-
Вы на сплав?
-
Да.
-
РусКарелия?
-
Да.
-
Тогда пойдете со мной. Мне зовут Александром. Буду вашим инструктором.
Я представился и пошел к автобусу. Там уже стояли другие участники, ребята из Татарстана из города Чистополь. Так один за одним подошли все участники, автобус набился битком, и мы отправились к старту.
Высадка на берегу. Ждем еще четырех участников из другой группы. На берегу реки Шуя состоится объединение в одну большую, надеюсь, дружную компанию. Первые разговоры, знакомства, подготовка снаряжения. Мой рюкзак оказался одним из самых больших. Что поделаешь. Привычка брать с собой минимум лишнего, но максимум необходимого. Компания подобралась с очень далеких мест. Карелия. Москва. Петербург. Татарстан. Камчатка. Новая Зеландия... А погода нам готовила первое испытание. Мы наблюдали как под лучами палящего солнца, сбросив лодки на воду, отправилась очень большая группа. Мы их пропускали вперёд. Сначала им завидовали, потом они скорее всего нам завидовали, потому что буквально через минут двадцать со стороны густых еловых лесов пришла чёрная будто гуталиновая туча. Только что я по обыкновению отсиживался в тени и вдруг холодный душ. Вода шла сплошным поток с неба. Наши попытки укрыться, могли вызвать лишь усмешку у сил природы. Через пять минут мы вымокли и уже не обращали внимание на ливень. Даже пытались слегка перекусить приготовленным за пару минут до этого салатом. Получилось походно-карельское блюдо: рыба, майонез, зелень, помидоры и капли дождя. Ливень утих внезапно. Первое испытание прошли успешно. Как раз к его завершению подъехали последние участники. Сменяя друг друга, надули раф и отправились в дорогу. Наша флотилия состояла из рафа и байдарки. Лагерь разбили у порога Большой Толль. Весь остаток дня заняла установка палаток, приготовление ужина, купания в тёплой как парное молоко Шуе и накоплением силы. Завтра нас ждут пороги. А пока разговоры у костра, походный ужин и песни под гитару. Здорово, что среди нас оказалась девушка
Кондопогу называют «Жемчужиной Карелии». Так ли это? Я решил проверить слова лично по приезду. Красота города - это не только архитектура, а сочетание архитектуры, природного ландшафта, чистоты и жителей. Сначала о природе. Леса и три озера (Онежское, Нигозеро, Ровкозеро) окружают город во главе с величественной Онегой. У городской промышленности с природой я бы не сказал, что полная гармония. Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат производит львиную долю бумаги России, поэтому и атмосфера в городе соответствующая. Стоит запах серо-водорода. Запах не шибает в нос, но все равно чувствуется. К чести бывшего местного главы во времена его руководства были предприняты ряд мер по улучшению экологии. Поставлены фильтры и ужесточен контроль. Поскольку запах уже не так мешает, после часу другого пребывания в городе, есть возможность прогуляться по улицам. Зелени много, улицы не грязные, но и не чистые, вполне обыкновенные. Если вы приехали на поезде, то прямо с вокзала отправляйтесь по Комсомольской или Пролетарской улицам, тогда вы придёте к Кондопожской губе Онежского озера. Так не только увидите Онегу, но и пройдете город поперек, а вдоль города проходит Советская улица. Эти три улицы я бы назвал центральными, они перекрещивают город. Кондопога — город небольшой. Название переводится с карельского «Межвежий угол». Сначала, гуляя по улицам, так и кажется. Тихие, спокойные улицы, люди никуда не спешат. Не видно огромных пылающих неоном витрин и реклам, так привычных жителю крупных городов. Но стоит чуть получше познакомится с городом, поговорить с местными жителями как понимаешь, не такой уж это и медвежий угол. Все его достопримечательности будто скрыты для первого взгляда. В путеводителях в первую очередь упоминают Успенскую церковь красивую и со сложной судьбой. Она стоит немного вдалеке от города, будто специально отстранилась от мирской суеты. Недавно в городе появились два больших карильона. Таких нету даже в столице, по крайней мере мне не известны. Северный народ - музыкальный. Помимо карильонов в Кондопоге есть орган, по звучанию его называют одним из лучших в Восточной Европе. Своего органиста пока нету, но для игры приглашаю лучших мастеров органной музыки. И чтобы окончательно убедить, что Кондопога не такое уж глухое место, скажу о Дворце Спорта. Он построен недавно, поэтому отвечает современным требования, в нем круглый год можно кататься на коньках. Примечательно, что поскольку дворец принадлежит Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинату, дети работников могут бесплатно заниматься на льду и ходить в специальные спортивные кружки. Для остальных цены символические, поэтому для всех может быть одно препятствие — желание. Сюда приезжают даже со столицы Карелии Петрозаводска. Есть краеведческий музей на Пролетарской улице. В нём я не был, но судя по статьям в музее постоянно проходят интересные выставки, например о северных петроглифах. Ещё выставки устраивают в молодежном культурном центре на улице Горького. Движение в городе спокойное. Машин не так много. Я обнаружил один светофор. Но свои лихачи есть и здесь. Пока мы ехали на машине через город, дважды был совершён неправильный обгон, один раз повернула машина, ехавшая перед нами, не мигнув огоньком. А уж о пешеходах переходящих, где хотят, и не говорю.
Если хотите увидеть что-то особенное, уникальное, то прямо от Кодопоги отправляйтесь в сторону деревни Белая Гора и Тивдия. Дальше в сторону знаменитого Тивдийского месторождения мрамора. Он пользовался большим спросом в XVIII-XIX
Праздничной эйфории подвержены практически все. Часто так бывает. Когда праздник, все кажется хорошо, ты радуешься, видишь окружающее пространство в ярких светлых красках, не замечая тёмных пятен и некрасивых разводов. Вот я недавно съездил на праздник Тысячелетия Ярославля. Очень хорошо провёл время. Погулял в компании знакомых, посмотрел город, увидел грандиозный фейерверк. Сейчас решил написал небольшой отчерк о новой ярославской достопримечательности — памятник «1000 летие Ярославля». На Стрелке, в месте впадения Которосли в Волу установили двадцатиметровую весьма помпезную стелу. Когда увидел в первый раз, порадовался. Поставлена на видном месте, но пейзаж не портит, смахивает издали на маяк, но тут уж кому что привидится. Памятник в два яруса. Внизу во главе с князем Ярославом Мудрым стоят, глядящие по разным сторонам света Священник, Воин, Гражданин и Мать с ребёнком. Тем самым каждая из фигур олицетворяет одну из сторон жизни. Далее идёт барельеф, по кругу на нём изображены важные события в жизни города. Основание города,чудесное обретение иконы Божьей Матери Толгской, сбор ополчения Минина и Пожарского, становление промышленности, науки, война 1812 году, когда город стал важным тыловым опорным пунктом, и Великая Отечественная война, освоение космоса, где в изображении угадывается уроженка ярославской земли Терешкова и картина современного города. Все это отразилось в картинах вокруг стелы. И венчается стелу двуглавый орел. Вот он и вызвал у меня первый вопрос. Почему именно орел, если этот символ стал использоваться гораздо позже, чем основание города? Не логичнее ли было поместить что-то другое? Дальше фигуры. Мы обсуждали, кто эти люди. Я предполагал, что правильно поставить не безличные, а изображения выдающихся людей, род с этих мест. И буквально день назад нашёл информацию, подтверждающую предположение. Было в планах использовать портретные образы, но в последний момент от них отказались. А ведь куда более познавательнее стал памятник, если вместо война стал адмиралы Ушаков или Спиридов. Вместо рабочего - Ляпунов или Калашников, на место священника поставили патриарха Тихона, а вместо фигуры матери Терешкову. Еще добавить человека искусства и тогда нашлось бы место Некрасову или Волкову. И последнее. Все таки издалека он напоминает маяк. Плохо или хорошо, пусть каждый решит для себя сам. И всё же он красивый.
Сначала думал выложить лишь пару минут, потом подумал и решил выложить все двадцатиминутное представление. Целых двадцать минут с баржи посреди Волги шла праздничная канонада. В моём распоряжении был только фотоаппарат. Снимал на него. Все небо над акваторией Волги, как охватывал глаз, горело разноцветными огнями. С берегов доносилось скандирования: "Ярославль! Ярославль!" А когда все окончилось, собравшиеся аплодировали. Если честно, такого изумительного фейерверка я ещё ни разу не видел!
]
]
Удалось выложить только с третьей попытки.
Кивач — самый высокий в России и второй по величине в Европе равнинный водопад. Название с финского переводится как «стремительный». Его высота 11 метров. Водопад состоит из двух каскадов. Изначально он был один. В то время поэт Державин сложил о нем такие стихи.
Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьет вверх буграми;
От брызгов синий холм стоит,
Далече рев в лесу гремит.
В советские времена его подорвали, а часть вод дававший в прошлом его знаменитую мощь, угасла после строительства Кондапожской ГЭС. Теперь он двухкаскадный. Уже видя горные водопады, я ехал к нему с долей скептицизма. Но может быть такого в водопаде величиной 11 метров? И почему он так тянет к себе людей, если в Карелии есть и другие? Ответа я так и не получил. Но с удовольствие провел время у него. Больше всего поражает часть реки Суна, которая находится у самого края водопада. Тихая, спокойная гладь. Даже кувшинки растут и рыбица какая-то играет. Буквально пол метра в стороны и вода обрушивается вниз бурлящим поток. Нынешние лето выдалось сухим, но все равно шум такой, что стоя у края друг друга ели слышишь. Что же творится в дождливые года? Но при дожде ощущения совсем другие, более притуплённые водой, свергающейся с неба. Рядом с водопадом есть небольшой выставочный зал. Рассказывающей о природе Карелии, а вдоль тропинок специально высажены деревья, растущие в тех краях с табличками. Заметное место в ряду занимает карельская берёза. До сих пор ученые ломают голову, что это? Болезнь? Особая порода? Мутация? Из семян карельской берёзы вырастают в одних и тех же условиях и обычная, и карельская. Она не имеет традиционных колец на срезе. Рисунок среза всегда разный и необычный. Да и трудно найти большой ровный участок, так она вся будто выкрученная. Вот почему ценятся изделия из нее.
Побывав на водопаде Кивач, для себя решил, что нерационально ехать в Карелию только ради него одного. Зато он является неотъемлемой частью комплексного посещения для знакомства с краем воды камней и дерева.
Два поезда «Санкт-Петербург - Иваново» и «Москва-Ярославль» практически одновременно высадили на вокзал Ярославля наш питерско-московский десант. Мы приехали на тысячелетие города. По совету ярославских знакомых сразу отправились в центр города на троллейбусе №1. Маленькой неприятной неожиданностью стало отсутствие кафе, работающих круглосуточно или хотя бы с семи утра. Возможно они и есть в Ярославле, но мы долго не могли их найти даже на центральных улицах. Город пустовал. Редкие прохожие и более частые приезжие, спешившие с самого утра сделать снимки пока на улицах пустынно. В поисках места для завтрака помогли ярославцы. Дали наводку на круглосуточное кафе на улице Кирова. Местом оказалось арт-кафе. Залы пусты. Официант мирно дремал в уголке, накрывшись пледом. Наш приход привел в движение персонал. Нас вкусно накормили. Настроение резко улучшилось. Завтрак подходил к концу, когда из окон донеся колокольный звон. Мы не обратили на него особого внимания изначально, а зря. Звон послужил сигналом. Улицы стали заполняться людьми пока по большей части гостями города. Пока их было не очень много. Но теперь улицы смотрелись оживающими. Мы тоже пошли гулять. Направление выбирали по наитию. Оно нас привело на Советскую площадь. Здесь между часовней Александра Невского и зданием городской администрации на газона раскинулся фестиваль клумб. Тема: тысячелетие Ярославля и подарки от близлежащих городов. Даже без таблички можно было в большинстве случаев угадать, чей это подарок. Озорные мышки — город Мышкин. Роскошные овцы романовской породы - город Тутаев или, как его часто называют старинным названием, Романов-Борисоглебск. Мешок соли - Соль Великая. Сани — Гаврилов Ям. А также клумбы от районов города и областей. Начинается выставка с клумбы в виде медведя — символа Ярославля. Вот только мишка не грозный как на гербе, а будто плюшевый, игрушечный. Идем дальше. Направление опять выбрали весьма просто, куда идут люди туда и мы. Людской поток привел нас на Стрелку — место впадения реки Которосли в Волгу. Последний раз был в Ярославле примерно 3 года назад. Как же изменилась набережная! Она стала шире, ухоженнее. На Стрелке возвели высокий памятник посвящённый юбилею. Огромная стела, устремлённая ввысь. Наверху золотой орел, вокруг фигуры людей тесно связанных с городов во главе с самим Ярославом Мудрым. По кругу барельефы о истории города от первых дней до современности. Здесь и основание города, и средние века, и Великая Отечественная война, и полеты в космос. Культура, история, жизнь города отразились в застывших картинах. Монумент получился впечатляющий. Издали напоминает маяк. Потому что стоит в судоходном месте. Туристов заметно прибавилось. Вот идут гости из Франции, невдалеке слышится английская речь. Да и из разных уголков России много людей приехало. Мы еще успели сфотографировать ряд достопримечательности на чистом «горизонте». Ближе к полудню приходилось уже отстоять очередь или вылавливать то краткий миг, когда у памятника троице или у памятного камня основания города никого не было. На первое место в таких условиях выходит не зоркий глаз. А реакция и терпение фотографа. Днём по плану легкий отдых. Мы выбрали парк развлечений. Думаю и в обычные дни здесь полно народу. Вот ходящих 3G-модемов или куриц размером с человека увидеть в обычный день сложнее. Все перечисленные персонажи оказались участниками рекламных акций различных компаний. Рекламы в городе было много. Например, сотовые операторы поделили город на зоны влияния. Они щедро раздаривали простенькие сувениры. Город наполнился людьми в красных кепках или с жёлто-черными флажками. Весело в парке развлечений, но хочется чего-то культурно-исторического. Мы пошли в кремль. На его территории находятся сразу несколько музеев и выставочных залов. А пока проходим мимо Успенского кафедрального собора. Мы долго гадали: новострой или отреставрированный старинный храм. Казалось стройка собора завершилась буквально перед самым юбилеем.
Час неспешной ходьбы и мы в Кремле. Обычно за вход берут деньги сегодня в честь праздника вход свободный. Сначала взяли билеты в музеи «слова о полку Игореве» и «Сокровищницу Ярославской земли». О первом музеи и о кремле я уже рассказывал. http://www.liveinternet.ru/users/takowar/post82355848/ В сокровищнице представлены
На небольшом полуострове в Кондопоге стоит в мирской тишине церковь Успения Богородицы. Стройный заостренный кверху стан. Потемневшие от суровой северной погоды стены. И ее отражение в серо-свинцовых водах Онеги. За ее красоту церковь Успения Богородицы называют «Лебединой песней деревянного православного зодчества на Руси»
Наредкость теплый день среди череды по настоящему осенних дождливых и холодных приготовила на Карельская погода для небольшого автопутешествия по местным достопримечательностям. Сидим в в микроавтобусе. Водитель-гид рассказывает о близлежащей округе. Мы задали вопрос о Кижах. Водитель слегка улыбнулся. Конечно, ему известно о острове и многокупольных церквях на нем. Много туда народу приезжают. Однако на окраине Кондопоги стоит ещё одна красивая церковь. Она будто в тени более известных и посещаемых храмов острова Кижи. Вот увидите, говорил он, церковь Успения Богородицы не менее красива, а ее история еще более драматична. Давным давно, примерно в XVI веке местные крестьяне обратились с челобитной к архиепископу об разрешении поставить у себя свою церковь. Потому что не было поблизости храма. Архиепископ дал добро. Вскоре выросла деревянная церковь на радость здешнего люда. Но прошло немного времени и в ходе Ливонской войны церковь сгорела по причине ныне неизвестной. Люди не покинули здешние места. Лишь только утихло пламя войны, как вновь на месте недавнего пепелища была восстановлена церковь под прежнем именем. По обрывочным описанием, можно сказать, что церковь была клетского типа с тремя алтарями. Видно с роду ей судьба нелегкая была написана. И стены почернеть не успели как грянуло Смутное время. Церковь была сожжена то ли «немецкими людьми» , то ли «литвой и русскими ворами казаками» в начале XVII века. Была и третья, но о ней еще меньше известно. Лишь косвенные сведения. Примерно в 1774 году мир увидел новую, четвертую по счету церковь Успения Богородицы, коя стоит и по сей день. Она выполнена в традиционном для прионежья шатровом стиле с пропорциональным «восьмерик на четверике». Внутри как и положено иконостас. Небо украшено сценами из Божественной литургии. Это — единственный пример данной композиции в действующей церкви. В самом иконостасе есть как старинные (самая старинная XVI века), так и современные иконы. Говорят, что в годы войны в Успенской церкви проводились службы по православному и лютеранскому обрядам — через день. Рядом стояли еще зимняя церковь во имя Рождества Богородицы и колокольня. Но они были уничтожены в тридцатые года прошлого века. Сейчас церковь имеет неопределенный статус. Вроде и службы в ней проводятся, и как музей она существует. Перед входом стоит касса и берут деньги за вход. Скорее всего она так и останется музеем, в котором будут проходить редкие службы по большим праздникам.
В оТчерке использовалась информация со страницы http://www.strana-naoborot.newmail.ru/Main/kondopoga/kond_hist.htm . Спасибо!
Те, кто приезжал в Башкирию, наверняка слышали, а может и купались, в Банном озере. Мы тоже не упустили случая в нем искупаться. Оно находится в череде горных озёр рядом с селом Аскарово. Банным его стали называть в XVIII веке. Есть такая легенда, что после долгого перехода Емельян Пугачёв повелел здесь устроить своему воинству грандиозную помывку. Тут же срубили несколько бань. До этого момента озеро называлось Светлым или по-башкирски Яктыкул. Озеро на самом деле очень светлое. При солнечной погоде дно видно на глубине пять метров. Само дно каменистое. Озеро тектонического происхождение. Секрет его чистоты в подземных ключах. Именно их богатые воды питают озеро. Из него вытекает река Янгелька, впадающая в Урал. Банное озеро является самым глубоким во всей Башкирии. Местами глубина доходит до 30 метров.
Это место полюбилось не только местным жителям. Люди издалека приезжают, чтобы отдохнуть на живописных берегах, искупаться в чистой воде. Естественно рядом возникают и санатории и многочисленные кафе с магазинами. Мы приехали уже в конце сезона. На улице +28, вода +19. Вполне комфортно. Вот только по берегу и по дну ходить неудобно. Все таки песочек приятнее. Зато камешки красивее. Тут не просто галька, а настоящая красная яшма. Прямо там, где купаешься можно набрать уральских сувениров. Красная яшма камень красивый, прочный. Чуть подшлифовал или покрыл лаком, сделал красивую подставку с надписью «Банное 2010» и готов подарок. Такой и презентовать не стыдно и у себя на полке будет красиво смотреться. А когда накупаетесь, сядьте на скамейку и просто наслаждайтесь пейзажем. Озеро окаймляется небольшими горами с самыми высокими вершинами Кутукай и Каранъялык. Высокое голубое небо при ясной погоде отражается в водной глади озера. И оно становится похоже на огромную чашу.
Банное озеро — место красивое. А для меня оно еще стало и местом, где на границе августа и сентября закончился купальный сезон 2010 года.
Бывает так, что с фамилей одного человека очень тесно связано какое-то конкретное место. Пушкин и Михайловское, Толстой и Ясная Поляна, Чехов и Мелихово. Так и с Ильёй Ефимовичем Репиным сзязана усадьба Пенаты, в посёлке Репино, что рядом с Петербургом. В Пенатах он прожил последние тридцать лет своей жизни. В конце XIX начале XX веков художник являлся профессором-руководителем мастерской в Академии художеств. Ему хотелось жить с одной стороны в месте тихом и спокойном, с другой - невдалеке от Петербурга. Выбор пал посёлок Куоккала в Финляндии, в котором он выстроил усадьбу и назвал «Пенаты». Пенаты в римской мифологии боги-хранители и покровители домашнего очага. В Пенатах он нарисовал такие знаменитые картины «Портрет композитора Модеста Карловича Мусорского», «Александр Сергеевич Пушкин читает свою поэму перед Гавриилом Державиным на лицейском экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года», и одно из самых масштабных творений «Заседание Государственного Совета». Писать картину ему помогали художники Куцликов и Кустодиев.
Попасть в Пенаты несложно. Туда ходят маршрутки от станций метро Чёрная речка и Площадь Ленина, можно на электричке до станции Репино, далее пешком или на автобусе по Приморскому шоссе. Перед входом цветная калитка с изображением тех самых божков пенатов. Далее по тенистой тропинке к самому дому с отстроконечными стеклянными башенками. Дом - относительная новостройка. Первоначальное здание сгорело при пожаре в во время войны, когда тут грохотали ожесточённые бои. Вход на территорию музея строго с экскурсоводом, фотографировать запрещено. Зато внутри прохладно и не чувствуется летняя жара. То сразу располагает к дальнейшему просмотру. Сначала прихожая. Тут аудио-экскурсовод рассказывает вступительную речь, кратко говорит о творчестве художника. Затем идёт планомеренное прохождения по всем комнатам музея. Часьб вещеё подлинная, часть просто той эпохи. Но большую ценность представляют картины, висящие на стенах. Здесь и копии и оригиналы. Картины не только Репина, но и его друзей и учеников. Художник был гостеприимных человеком, но с рядом строгих принципов. Во-первых, в доме царило понятие «самопомощи». Не было слуг. Все ели за одним столом. Во-вторых, существовал специальный день для гостей, среда. В этот день дом наполнялся гостями, здесь были Менделеев, Кустодиев, Шаляпин (в одной из комнат стоит даже шаляпинский диван), Чуковский, Кони, куприн, Глазунов и многое другие известные люди. Но только самые близкие люди могли приходить к художнику в людой день. Руководствуясь первым принципом, гостям никто не помогал раздеваться. Гости сами снимали одежду в прихожей и стучали в медный гонг «там-там», извещая хозяев о своем прибытии. Самым оригинальным экспонатом считаю стол. Он особенный. Центр стола крутится вокруг своей оси. Блюда с явствами клались как раз на этот центр, и любой седящий благодаря ручкам и крутящему механизму мог достать все, что хотел без посторонней помощи. А постороняя помощь строго наказывалась. Провинившей должен был взойти на трибуну, находящуюся в комнате и произнести шутливую речь.
Конец июля, а значит очередной фестиваль средневековой культуры. В этом году мы сменили тактику приезда на «Выборгский гром 2010». Если раньше рано вставли, бежали с утра на раннюю скорую электричку, в которой дремали до Выборга, то теперь мы поехали вечером, чтобы заночевать в одной из гостиниц. И уже отоспавшиеся, плотнопозавтракавшие, пришли на фестиваль. Уже второй год подряд он проходит не в замке, а рядом на Аннинских укреплениях. Выиграла ли зрелищность или проиграла, вопрос спорный. С одной стороны теперь больше простора. Места хватает всем желающим. Есть где развернуться конникам. С другой — нету той атомосферы. Да и с дисциплиной стало хуже. Иной раз ведущий подолгу звал команды и отдельных участников, а те не спешили. В замке все ближе и быстрее.
Мы пришли на фестиваль ещё до начала, а мест на самих укреплениях в первых рядах оставалось немного. Мы приметили просвет в первом ряду и помчались туда. Прибежали, расположились. Ждем. В начале были разогревочные потешные бои среди зрителей. В них в основном участовали юные зрители. Где еще можно вот так вот в шлеме, со щитом и мечом встретится с другим благородным воителем? Происходило действие вдалеке от нас. Нам не хотелось терять насиженные места. Бои заинтересовали внушительное количество народа. Поединщиков окружила плотная толпа, выкрикивающая подбадривания.
Мы ждали основного действия. Зазвучала живая средневекрвая музыка, фестивальначался. Официальную часть упущу. Там как в песне «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Затем пошел парад участников. К моему разочарованию турнир 2010 оказался менее представительным, нежели прошлый. Но многие известные и авторитетные клубы присутвовали, в том числе и мои любимые «Нюренберг», «Витязь» из Татарстана со своими традиционными шатрами вместо палаток и новгородские ратники «Людинской сотни» из города Выборг. Рыцари выстроились в ряд пёстрой нестройной шеренгой. Зрители сначала издалека, потом все ближе и ближе стали подходить к ним. Защелкали фотоаппарты. Многим захотелось сфотограифроваться рядом с ратниками, но они большей частью отвечали отказом. Им сейчас не до фотосъемок. Через час начнутся бои. Надо и доспех подтянуть, и ремни проверить, да и много каких других дел у ратного человека перед поединками.
«Выборский гром» - это не только поединки, это фестиваль культуры. Как развлекались люди прошлого? Они пели и танцевали. Снова заиграла живая музыка. На поляну перед зрителями вышли реконструкторы, занимающиеся танцами. Взору зрителей представили самые разные танцы. И быстрые, заводные, и медленные спокойные. Мне понравился шуточный танец. Он простой и в тоже время очень увлекательный. Им можно обучиться за пару часов. Я даже видео снял. В движении показывается жизнь супругов. То они бурно выяснят что-то промеж собой, то смеются над проказами друг друга, а потом все участники соединяются в особый хоровод. Постараюсь выложить видео.
Танцоры уступили место конным рыцарям. Вот где должно сказать преимущество в просторах Аннинских укреплений относительно тесного двора замка. Тут было, где развернуться. Перед публикой прогарцевали шесть участников конных состязаний. Я болел традиционно за засегдатаев турнира Арно Брабанского и русского воеводу Андрея. Сразу, что бросилось в глаза, не все лошади были подготовленные. Ещё во время сотязаний типа кольца, головы сарацинов они слушались хозяев, но на сшибках иногда просто отказывались бежать навстречу соперники. Крепких сшибок было немного. Особенно зрелищна оказалась сходка, где после сильного удара сломалось копьё. Представляете, какой силы удары даже в таких условиях! Силу, с которой сходились рыцари прошлого и представить страшно. А под конец была битва между всеми участниками. Начиналось все благородно. Кто-то кому-то наступил на ногу, другой посчитал это оскорблением и бросил вызов. На ристалище сошлись два конника. Долго они не могли выяснить победителя, начали вяло, потом разошлись по настоящему. Вдруг к одному на помощь подоспел соратник, потом к другому. Вскоре дуэль переросла в махач каждый против каждого. Так все запуталось, что и ведущий не мог понять кто за кого. Маршалам турнира оставалось лишь с риском для своего здоровья огораживать конных поединщиков от зрителей, чтобы не насти кому травму в пылу борьбы.
Я так и не понял кто
Шуя — река в Южной Карелии. (в переводе с карельского - "глубокая") Берёт начало у озера Суоярви и впадает в Логмозеро, которое в свою очередь соединяется в величественным Онежским озером. Река популярна у любителей сплавов. Она проходит через шиверы и пороги различной степени сложности. Есть весьма простые типа Межвежьего или Луки, есть многоступенчатый Суойокский каскад. Любители более жесткого экстрима по достоинству оценят порог Кенякоски. Есть мнение, что он опасный и коварный. Это несколько преувеличено. Он вполне проходим даже людьми с небольшим опытом, но он не прощает расслабенности. В поездке слышал рассказы, как люди получали там серьезные травмы. Мой путь лежал через пороги Малый и Большой Толии (когда услышал в первый раз, то подумал, что большой и Малый Тролли). Эти пороги подходят для тех, кто только начинает овладевать навыками рафтинга. Большой Толль имееет вторую, в половодье третию степень сложности, Малый — первый. Через них проходят туристические маршруты. Очень людно там. Навигация такая плотная, что иногда приходится придерживать лодку, чтобы не наехать на впереди идущих. О самой поездке чуть позже. Сейчас расскажу только о реке. Течение Шуи очень переменчиво. На плесах оно медленное и размеренное, но стоит приблизится к порогам как оно становится сильным и бурным. Очень тяжело идти против него. Наша группа высадилась как раз в том месте, где тихо и спокойно. Ровная гладь воды, отражающая голубое небо и облака, радовала глаз. Привычные комары да слепни как обычно пытались испортить настроение. Вода теплая-теплая. Мы уже собрались купать как начался дождь. Небо затянуло тучами. Пошел настоящий ливень с ветром и молнией. Вода в реке аж забурлила. Дождь через час успокоился, но тучи остались. Три дня я видел Шую тихую и спокойную под ясным небом, мрачную и грузную под темными тучами, быструб и бурлящую на порогах и шеверах. И каждый раз новые краски. Иногда хотелось замереть на берегу и смотреть на водную гладь.
В Петербурге жара. Днем гулять тяжело. Остаются ночи. В начале июля я с двумя друзьями устроили прощание с Белыми ночами. Погуляли по Невскому, каналу Грибоедова, Крюкову каналу. Зашли на колонаду Исаакиевкого собора, невская набережная, Литейный. И ещё через многие другие улицы и проспекты легла наша дорожка. Мы практически без остановки гуляли с 11 вечера до семи утра. Вашему внимаю предлагаю избраную подборку фотографий.
Очередная прогулка по вечерней Москве привела меня в Музеон — музей скульптур под открытым небом. Находится он на берегу Москвы-реки около Центрального дома художника. На его просторах живут десятки скульптур разных времен, разных стилей и разных материалов. Тут классика встречается с авангардом, соцреализм с сюрреализмом, прошлое с настоящим, реальность с фантастикой. История парка началась лет двадцать назад, когда вышло решение Мосгорисполкома от 18.12.90г. №2124 "О создании в г.Москве на Крымской набережной Парка скульптуры". И уже спустя год парк пополнился ценными экспонатами. Новая власть стремительно стала избавляться от ликов прошлого. И в парк переехали памятники Калину, Свердлову, Брежневу, Сталину, даже Горький, так заодно и, конечно же самый известный из них памятник Дзержинскому работы скульптора Евгения Викторовича Вучетича Я зашел в Музеон, можно сказать, случайно. Меня привлекли скульптуры у входа. Сначала группа молодых людей с советским флагом, чуть дальше вторая группа. В ней угадывались чисто былинные славянские мотивы, но при этом в середине стоял воин с автоматом в плаще и щит с надписью «Мир земле». Иллюстрация на тему «Хочешь мира, готовься к войне».
Теперь я уже не мог пройти мимо. Захожу, вход пока и, надеюсь, далее бесплатный. Начало просмотра положил Пушкин. Не известный поэт, а еще молодой, только что оторвавший от лицейской парты. А рядом пушкинский уголок, так я его сам назвал. Например, два каменных мужчины - Онегин и Ленский.
По другую сторону череда необычных каменных скульптур. Все скульптуры в духе современно искусства. Вроде и понятно, что они означают, но в тоже время всегда остается сомнение, а то ли изображал скульптор, что мы увидели? Не мало работ скульпторов Григорьева и Рзаева. Назвал те фамилии, которые знал ещё до посещения парка. Мне единорожек понравился. Смешной и добрый и «Колесница мира». Человек вещающий добро, на лафете от пулемета Максима.
На фоне небольших скульптур выделяется огромный глобус «Мир добра» и стела с богиней Никой.
Гуляете вы по Малой Садовой или Итальянской улице, то сразу заметите на их пересечении здание жёлто-кирпичного цвета. Это петербургский Дом радио. Дом Радио как раз то случай, когда народное название перешло в официальное, так его называют не только люди промеж собой, но и на картах и путеводителях. Здание относительно новое, начала XIX века, если сравнивать с соседями, все таки центр города, Невский в двух шагах. Построено оно по проекту братьев архитекторов Косяковых. Кстати, единственный случай, когда все три брата Василий, Владимир и Георгий творили вместе. Изначально дом планировался для Благородного собрания. Но вмешалась Первая Мировая война. Здание все равно было построено. Видно изначальное слово «благородный» предопределило его судьбу. От начала и до сего момента оно стало служить благородным и полезным делам. Сначала там разместился русско-японский лазарет для тяжелобольных. После выхода России из войны и прихода к власти большевиков в здании начало свою деятельность организация «Пролетарская культура». Конечно, кто-то скажет, что действия Пролеткульта трудно назвать благородными. Действия - да, но цель довольно интересная, создать новое направление в культуре. Вот только лучше было не разрушая старое, но параллельно созидая новое. В 1933 году в здание на углу Малой Садовой и Итальянской переехало Ленинградское радио. А спустя восемь лет, началась самая героическая страница в жизни во ремя блокады города. Ольга Берггольц, Николай Тихонов, Моисей Блюмберг, Лазарь Маграчев и многие другие обращались к ленинградцам, поддерживали, читали стихи и прозу, передавали сводки с фронта и новости из глубокого тыла. Трудно переоценить значение для осаждённого города голоса Ленинградского, именуемого в то время блокадного, радио.
Новое время. Не смотря на многие перемены, в здании до сих пор служит радиовещанию. В нем вещает радио "Петербург" и петербургский филиал Радио России. Тут же есть и студия петербургского пятого канала.
Немного о внешнем виде. Как говорил в начале, дом создан по проекту трёх братьев. Похоже, этот триумвират сказался на внешнем облике. Здание с одной стороны смотрится вполне органично, но в тоже время видны элементы из разных стилей. Сначала по этажам со стороны Малой Садовой. Первый этаж. Строгие линии, треуголки домиком на окнами, из-за чего они кажутся массивными. Сейчас окна заделаны решеткой. Прямо таки темница для царевны из сказки. Второй этаж. Полная противоположность. Плавные округлые линии, легкость и пластика модерна. Ангелы, фруктовые орнаменты, сцены на античные мотивы в медальонах. Третий этаж. Теперь полный минимализм. Гладкие стены, окна даже без подоконников. Только на самом верхнем ряду небольшая лепнина, сделанная как бы для приличия. И крыша в стиле неоклассицизм. Теперь об украшении фасада. Здесь тоже весьма разнообразно. Есть античные мотивы, есть элементы типичные для архитектуры конца xIX
Приехал ночью праздник,
Пока весь город спал,
А утром тихий город
Веселым, шумным стал -
Ревут, рычат машины,
Взлетают вверх шары,
В смешных ботинках люди
Кричат на все дворы:
"Здесь клоуны, мишки,
Жонглёры, мартышки
И много веселых и ярких шатров.
Быстрее, девчонки!
Спешите , мальчишки!
Наш цирк Шапито к выступлению готов!"
(Елела Кравченко. Цирк Шапито)
Что для вас означает цирк? Для меня это акробаты, коржики и шапито. Именно шапито, а не каменные здания. Есть в матерчатом, натяжном своде что-то такое особенно, сказочное, чего не хватает циркам каменным. Я сам люблю ходить в него, постоянно затягиваю туда своих знакомых, не смотря на их удивления, мол не маленький. Но мне нравится эта атмосфера. Пусть и далеко не всегда программы удачные, трюки головокружительные, животные удивительные, клоуны смешные. Но цирк мне не заменит ни кино, ни театр. В Санкт-Петербурге есть свой шапито у станции метро Автово. С ним у меня связаны яркие детские воспоминания. Из всех видом цирковых номеров, больше всего завораживали акробаты. На батуте, на канате, на ходулях. Они иногда вытворяют такие прыжки, такие чудеса эквилибристики, что не верится в их реальность. А в антракте обязательно надо съесть коржик и запить газировкой. Это тоже традиция. Шапитовские коржики, своеобразные сладкие символы этого цирка, как пышки на Желябова или кофе из автомата в «Сайгоне».
Для справки, шапито (фр.Chapiteau - колпак) - это легкая разборная конструкция летнего цирка с брезентовой крышей, поддерживаемой длинными мачтами, напоминающая шатер. В центре шапито находится манеж, вокруг него расположены места для зрителей. Раньше он назывался цирк-шапито «Маяк» и располагался у Парка Победы, там где сейчас находится Российская Национальная Библиотека, и разворачивался на летнее время. Теперь шапито на новом месте стационарен, работает даже зимой. И в тоже время его конструкция необычайно легка и воздушна. Смотрится как настоящий передвижной цирк. В нем часто дают гастроли цирковые труппы со всех частей света. Единственное, что вызывает вопрос — это выбор места. Почему он переехал именно сюда, где в паре минут ходьбы находится кладбище? Может не подумали? Но получилось как две стороны жизни, смех и плач. Старое место не забыто. Рядом с метро Парк Победы, приезжают «бродячие» цирки и театры. Разворачивают уже свои купала.
Часто видишь в рубриках о достопримечательностях городов виды Петербурга со стороны рек и каналов. Безусловно, город на Неве, красив с такого ракурса, и даже вполне обычный человек, профессионально не владеющий фотокамерой, может сделать такие снимки, что хоть на стенку вешай. Однако, как в Санкт-Петербурге Нева, так в столице Москва река, не менее полноводная, и тоже протекает через весь город. Недавно вновь был в столице. Жара +33. Куда ещё можно деться такому жаранеустойчеву человеку как я? Естественно туда, где вода, много зелени и хоть какая-то прохлада. Одно из таких мест - Воробьёвы горы. Там место само по себе красивое, станция метро вообще над водой построена. А когда сидеть в тени деревьев и смотреть на проходящие мимо теплоходы надоело, сам решил совершить маленький круиз.
Фотографии выполнены вечером, уже ближе к часам девяти, поэтому многие здания окрашены заходящим солнцем.
2010 год в полном разгаре, но уже сейчас я могу его назвать годом «непредсказуемых поездок». Начался он вполне хорошо, 2 января с друзьями ездили в зимний Монрепо. А вот дальше начались удивительные повороты. Изначально предполагали семь дней провести в зимней Карелии, в результате пять дней путешествовали по Заполярью, посетив Мурманск, Мончегорск, Апатиты и Кировск. Потом предполагали поездку на выходные в Тверь, вместо этого 3 дня в Москве. Зимняя Гатчина обернулась снежным Петергофом. В планах было отметить майские праздники в Костроме, где уже и гостиница заказана и список достопримечательностей на руках. Так вот вместо этого поехали в Тихвин. Ещё было аж две поездки в Выборг, когда я за часа три до отправления не зал, что поеду. И под занавес весны, уже в конце мая вмешалась работа, когда сразу на двух поездках поставили крест три недели пребывания в Москве. Вот и на этих выходных, вместо маршрута Старая Ладога, Михайловская, Мга получился менее масштабный, зато насыщенный всякими приключениями вояж просто по обеим Ладогам с бегом за электричкой, спонтанными перемещениями, полётом с моста и десятком хороших фотографий. Теперь вот собираюсь дня на три в Карелию сплавиться по местным рекам, карабкаться по камням и крутым берегам, но поездка тоже висит. Сразу у двух потенциальных спутников в один день случились по истине непреодолимые обстоятельства. Одному же ехать ой как не хочется. (Так что кто хочет, может присоединиться). А уж традиционный большой летний поход вообще таит полную неизвестность. Изначально предполагалось праздное ничегонеделанье на берегах Волги в Чувашии, с продолжением в горах. Продолжение имело аж три варианта: горный Алтай, средний Урал и Тыва, но в связи с прошедшими событиями ничего не загадываю. Надеюсь на лучшее. Готов к многому!
Chevrolet Corvette C и Chevrolet Camaro, Codillac Eldorado, Ford Crown Victoria, Porshe 356 Speedster, ГАЗ-М1, Чайка, Opel GT. Легендарные названия. Мы их видели в фильмах и кинохрониках, теперь появилась возможность увидеть их в живую прямо в шаге от себя. Для этого надо приехать в Выборг и посетить музей ретро-автомобилей. Музей находится по адресу Выборг, Ленинградское шоссе дом 65. Желание там побывать возникло сразу же после новости о его открытии. Однако несмотря на частые визиты в Выборг до музея как-то не доходил. В очередной раз я специально поехал в город только ради посещения музея. С собой взял всех желающих. Путь до конечной цели нашего культпохода неблизкая, но и не такая далёкая. Идти менее трех километров. Это примерно как от Суворовского проспекта до Адмиралтейства, если кто в Петербурге бывал. Можно и на автобусе. Маршруты лучше узнавать на месте, мне попался на глаза автобус №8. Но если вы в первый раз в Выборге, то лучше пройтись пешком. Сразу выйдя с электрички или автобуса, идите по Вокзальной улице. Она упирается в Ленинградское шоссе. Дальше налево по шоссе и так дойдёте до стеклянного здания. Это и будет музей. Пешком дольше, чем на автобусе, зато по дороге увидите образцы городской архитектуры. Рядом будет сад Скульптур и Красная площадь.
Мы пошли пешком и менее чем через час были уже в музее. Я ожидал два этажа старинных автомобилей. Оказалось, что коллекцию потеснили. Весь верхний этаж отдан был на провидение выставки-конкурса кошек. Значит только один этаж. Но даже он поражает разнообразием. Самые разные машины. Гоночные, представительские, детские, повседневные. Мерседесы, кадилаки, ситроены, понтиаки, ЗИЛы даже Запорожцу место нашлось. Рядом с машинами краткие технические характеристики и история. Тут же в виде плакатов вырезки из советских автомобильных журналов. Главный плюс выставки — возможно не только смотреть, но и фотографироваться рядом с машинами. За руль лимузина сесть никто не даст, но вот рядом с машиной снимай пока батарейка не сядет. Помимо четырёхколёсных железных коней стоят и двух-трёх колёсные. Рядом со знаменитым Харлем Девидсоном стоят наши Уралы, ИЖи, Явы. Ходишь так по музею и вспоминаешь, где какой видел. Вот этот Студебекер Диктатор постоянно был виден в фильмах про мафию времён сухого закона, на этом форде разъезжали бравые американские полицейские и рейнджеры, а вот и Вильямс который прошёл не одну тысячу вёрст по дорогам войны. Как раз на таком внедорожнике курсировали по фронту наши военноначальники. По экспонатам можно изучать историю отечественного автопрома или иностранных автогигантов, таких как Мерседес или Ситроен, познакомиться с машинами получившими название «Детройтского барокко» (это такие большие машины с крыльями на капоте). Музей интересный, и как утверждают организаторы — крупнейший в Европе. Так что приезжайте.
Поездка в Новую Ладогу носила спонтанный характер. Стояли на шоссе в ожидании автобуса совершенно в другую сторону. Вдруг мимо нас едет автобус на Новую Ладогу. А дальше все решили какие-то мгновения. Девушка, с которой совершал поездку, посмотрела на меня, я тоже ответил взглядом, потом, не сговариваясь, похватали сумки-рюкзаки и бросились на остановку через дорогу.
Мы в Новой Ладоге. Город своим появлением обязан Петру I. Город возник по его воле. Появился не на пустом месте, а на месте Николо-Медведовского монастыря, основанного примерно в XIV веке. А в 1704 году закончилась история монастыря, и началась история города. Можно сказать, это одно из тех спорных решений, необходимость и целесообразность которых обсуждается по сей день. Был город Ладога, древнейшая столица русского государства. И вот император волею своей лишил его герба, а значит и статуса «город», переселил часть жителей на новое место. Место то назвал Новой Ладогой, а бывший город, ставший селом, переименовали в Ладогу Старую. А уже в Новой устроили плотницкие мастерские и верфи, попутно упразднив местный монастырь, передислоцировав часть войсковых частей, перенеся сюда ряд административных учреждений и прокопав необходимый для судостроителей канал, который теперь называется Староладожским. В былые времена здесь расквартировался Суздальский полк. Одно время им командовал будущий генералиссимус Александр Васильевич Суворов. При его непосредственном участии для полка выстроены казармы, дом офицеров, гауптвахта, кои сохранились по сей день. Они как раз находятся рядом с Суворовской улицей.
Мы вышли с автобуса у Суворовской церкви и пошли в самое начало проспекта Карла Маркса. Раньше он назывался Николаевским, названным так в честь святого Николая Чудотворца – покровителя рыбаков и мореходов. Это проспект справедливо называют Невским проспектом Новой Ладоги. Он проходит через всю старинную часть города. Даже если вы прошли только по нему, вы уже смело можете говорить, что видели город. Старинные дома, гостиный двор (судя по нынешнему виду, знавший лучшие времена), дом культуры, мэрия, Клементская церковь, парочка кафе, банки и магазины — все они идут один за другим вдоль проспекта. Еще памятники Кирову, основателю города Петру I и Суворову. За полководцем на стене выложен его профиль. Получается памятник и сразу за ним еще одно изображение. Уже позже придя домой и посмотрев карту, обнаружил любопытную особенность проспекта. Он начинается со зданий сугубо светских и военных, а заканчивается собором,