Поехать в Индию в этом году не получилось, но по стране путешествовал мой фотоаппарат в руках друга. Много занимательного и любопытного повидал он, немало мгновений застывших в цифре привёз мне из поездки. Яркое впечатление осталось от форта Туглакабад (Tughlakbad Fort), называемой третьей столицей Дели. Крепости для меня вообще особая статья. А в Индии не просто крепость, а укрепленный город. Но город этот проклят. След проклятья тянется аж к XIV веку
Цари и султаны редко умирают своей смертью. Чаще всего им помогают отойти к предкам. А уж когда дело касается Индии, то тут вмешивается мистика, магия и проклятия! Туглакабад — город проклятый. Начиналось все хорошо. Отправив на очередной круг реинкарнации своего предшественника, бывший визирь, а ныне новый правитель шейх Гияс-ад-дина Туглак, решил построить крепость для защиты от набегов недружелюбных соседей кочевников. Строительство форта — дело трудоемкое. Нужны рабочие силы в большом количестве. На работу во имя всеобщего блага были брошены тысячи крестьян и рабочих со всей округи. Работа спорилась. Однако рядом жил суфий Низамуддин Аулия. Его почитали как святого и люди строили ему водоём (а может и для всех). Естественно народу трудно было разрываться на фронта. От этого страдала производительность труда. Тогда под страхом наказания Гияс-ад-дина Туглак запретил им отвлекаться от строительства крепости, по другой версии запретил продажу лампадного масла, така Низамуддину они строили по ночам. Что привело к конфликту с суфием. Результатом конфликта стало проклятие, которым и наградил крепость Низаммуддин: “Либо этот город опустеет совсем, либо будет населён одними гуджарами”. Проклятье сбылось. Сначала при странных обстоятельствах (на него обрушился потолок одного из свода крепости) умирает шейх, а затем и вода исчезает из водохранилища форта. Без воды жить трудно. И Туглакабад обезлюдел. Вот такая история. Но я считаю, что за каждым мифом, за каждым сверхъестественным событием стоят вполне реальные вещи. До нас дошли сведения, что это суфий был не просто просветленным, а ученым, возможно даже инженером и специалистом по созданию оросительных систем. Может с шейхом возник спор не по поводу рабочих, а обустройства водоснабжения? Тогда проклятие приобретает вполне четкий силуэт. Лишившись поддержки и помощи специалиста, хитроумное водоснабжение было или запущенно или спроектировано не правильно. Суфий знал об этом. Вот и проклял таким образом. И через какое-то время оно сбылось. А у народа страх перед проклятием и уважение к суфию.
От былого величия Туглакабад остались лишь руины. Раньше он был разделен на три части, включая множественные оборонительные, жилые, хозяйственные постройки, главную цитадель обнесенную высокой стеной. Теперь лишь развали, часть стен и гробница Гияс-ад-дина Туглака, в которой помимо него захоронены его жена и сын. Вот такая печальная карма Туглака, форта Туглакабад и всей династии Туглакидов, коей суждено было скоро пасть к ногам Тимура -Завоевателя.
В Москве на Рогожском Валу в доме 9/2 находится Музей Ретро-автомобилей. Мне интересен был музей ещё и по той причине, что летом ходил в аналогичный выборгский. Теперь появилась возможность сравнить. Московский музей находится у станции метро Римская. Идти минут 10 не спеша. При входе касса и зал украшенный фотографиями, эмблемами и номерами автомобилей. Даже те, кто забредёт случайно, тут же поймут о чем экспозиция. Сама экспозиция занимает два зала, один маленький и второй — огромный ангар. Помещения потрясают своими размерами. Тут пол футбольного поля! А еще примыкающий зал, где собраны брелки, значки и модельки автомобилей. Их тут сотни! Глаза разбегаются!
Рядом картинная галерея людей причастных к истории автомобиле строения. Имена говорят сами за себя: Рудольф Дизель, Генри Ройс, Карл Бенц, Стюарт Роллс, Генри Форд и многих других. За портретами людей перехожу к их творениям.
Черные Бьюики, длинные и шикарные Кадилаки и Линкольны, Форды. Целая линей Ситроенов серии С. Машины Второй Мировой войны. Представительские лимузины. Элегантные седаны. Спортивные машины, легко узнаваемые по гладким, обтекающим корпусам.
« … Положили, как левша сказал, и государь как только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял — взял левшу, какой он был неубранный и в пыли, неумытый, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и сказал:
- Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста: ведь они, шельмы, английскую блоху на подковы подковали!»
Помните сказку Лескова «Левша»? А есть ещё одно выражение: «мы рождены, чтобы сказку сделать былью». И вот в Сибири родился такой человек, который сделал былью сказку о левше. Он подковал блоху. Зовут его Владимир Анискин. По образованию физик, работает учёным в Новосибирске. Создание микроминиатюр его увлечение, начатое более десяти лет назад. Владимир Анискин как и левша Лескова самоучка. Этому не обучают на курсах. Да и мастеров на весь мир единицы, практически все они живут в России. Сами придумывают инструменты, шлифуют техники, разрабатывают новые приёмы создания художественных произведений размером меньше миллиметра. В Петербурге на Невском проспекте в доме доме 81 расположился музей микроминиатюры "Русский Левша" Международной Гильдии Мастеров. В нем находится коллекция работ сибирского мастера. Экспозиция постоянно обновляется. Автор периодически присылает или привозит новые работы. На каждую уходит от одно до шести месяцев. Музей уникальный. Все собрание уместилось в одном зале. Фотографировать можно. У каждого экспоната стоит микроскоп с большим увеличением и подсветкой.
Начинается всё с той же блохи. Произведение не первое у автора, но знаковое.
А за подкованной блохой не менее дивные вещи. Караван идущий внутри игольного ушка.
Пасхальное яйцо, меньше спички.
Мультяшные герои. Это произведение просто не иммеет известных аналогов, потому что как сказала смотрительница музея, только Владимир Анискин умеет делать в такой технике объемные фигуры.
В последнее время строится столько коммерческих объектов, что на их фоне появление культурно-общественного здания становится настоящим событием. Пол года назад в Петербурге на пересечении проспектов Заневского и Шаумяна распахнул для своих первых зрителей новый дом театра Буфф. Театр Буфф означает театр шутка. Буффонада — чудачество, клоунада, представление построенное на преувеличенно-комических, шутовских положениях. Соответственно и репертуар у такого театра комедии, оперетты, спектакли-фарсы и т.п Здания в классическом. Помпезном стиле для него вряд ли подошли по духу. И вот специально для Буффа, на месте кинотеатра Охта, построено новое здание. Авторами выступили сразу группа архитекторов во главе с ее руководителем Борисом Бейдером. Внешне, особенно в тёмное время суток, когда горит освещение в фойе, театр напоминает пузатый аквариум. Он красивее, чем стоящий раньше кинотеатр, хотя и с кинотеатром тоже связано немало приятных воспоминаний. Удивительно, но многие из моих знакомых приняли новое здание просто в штыки. Как они его только не называли, и тем же аквариумом, и торговым центром, и пузырем, и непонятной безвкусицей. Особенно позабавило высказывание одно деятеля в комментариях в новостях. Он сказал, что здание, выстроенное в таком стиле явно, не вписывается в близлежащий облик архитектуры и испортило пейзаж. Интересно, он был на том месте и видел, как оно выглядело до театра? Кругом стоят старые панельные пятиэтажки-хрущевки. Не уж-то он хотел, чтобы и новое здание было бы таким безликим и квадратным? Конечно, сколько людей, столько и мнений, и каждое из них надо принимать с уважением. Вот мне новый театр нравится. Тем более, что район Охты испытывает нехватку подобных учреждений. Так уж повелось, что все главные и известные театры находятся в центре города.
Перекресток Шаумяна Заневский примечателен ещё по одной причине. В сквере у с театра Буфф происходит настоящий научный эксперимент. Это первый сквер в России полностью освещаемые светодиодными фонарями. При чем нашего, российского производства. Выгодно или нет, покажут время и расчеты. Я вчера погулял. Свет холоднее, чем при обычных лампочках, но ярче. Имеет уклон в сторону синего цвета, а не привычный жёлтый. Но если бы не знал, что светодиоды стоят, то и не заподозрил бы ничего особого. Фонарь как фонарь.
Театр Буфф днём
Театр поздним вечером.
Тоже самое, только со светодиодными фонарями.
О том как открывали театр и какой он изнутри, можно посмотреть здесь http://www.fontanka.ru/2010/02/27/003/
Посещать территорию Горниго Успенского монастыря мы не планировали. Все получилось само собой. Шли к памятнику в честь 800-летия основания Вологды на Ленивой горке. Издали приметили облупившийся, полуразрушенный храм без купола. Тогда мы еще не знали, что увидели церковь Николая Чудотворца на горе.
http://www.booksite.ru/cherch/vologda/zolotiekresti.htm
Мы пошли к нему, а он как бы привел на территория монастыря. Название Горний (звучит непривычно, но пишется через И) как не трудно догадаться, происходит из-за небольшой возвышенности, на которой он основан. Конечно, горой не назовешь, но по равнинным меркам 10 метров уже гора или холм. Его основали в в 1590 году старицей Домникией. Через сто лет после основания, будущий император ПетрI и его брат Иоанн внесли в пользу монастыря значительно пожертвование. На них был выстроена соборная церковь Успения Божией Матери с колокольней и приделом (зимней церковью) преподобного Сергия Радонежского. Поскольку Вологда в те времена строилась деревянной и малоэтажной, блеск куполов и крестов был виден издалека. Церковь стали так и называть «Золотые кресты», рядом стоящий храм Николая Чудотворца - «Храм Николу у Золотых крестов». Чуть позже выстроили одноэтажную одноглавую церковь Алексея Человека Божия (Алексеевская церковь). В конце XVIII века монастырь окружили каменной оградой, превратив его в небольшую крепость. На этом строительство не закончилось, строились учебные, хозяйственные, жилые дома. В так выглядел Горний Успенский Монастырь на рубеже XIX и XX веков.
http://www.cultinfo.ru/arts/architecture/vologda/000026/gorni.jpg
Спустя столетия после основания мы на его территории. Введёт к нему весьма разъезженная дорожка. Подойти поближе, не запачкавшись, задача практически не выполнимая. Перед нами сама церковь. Обычно, если называется
Что такое Вологодское кружево? Многие скажут, что это особый вид рукоделия. В целом верно. Но тот, кто живет в Вологодской области, или бывал там, скажет, что под этим понятие скрывается больше. Вологодское кружево это и легкое, воздушное на вид, но очень сложное и трудоемкое плетения. И удивительная резьба по дереву, которая покрывает и наличники, и на крылечки, и окантовку крыш. В тоже время автомобилисты скажут, что вологодское кружево — это витиеватая паутина дорог Вологодской области. Современные дороги повторяют станинные, когда не машина, а груженые возы шли из селения в селение. Далеко не всегда пути были прямые. Обычно наоборот. То болото обогнет, то речку, то холм, то просто плохое место. А иногда они тянулись к селениям, которых нынче и нету. Селения исчезли, а загибы и повороты остались. Зимой в морозы окошки покрывают узоры. И их тоже можно смело назвать кружевами, настолько они красивы и затейливы. Вот сколько понятий имеет одно простое выражение. А те кто хочет увидеть именно рукодельные вологодские кружева, то приходите в одноименный музей «Вологодские кружева»на Кремлевской площади. Здесь представлены и современные и старинные образцы плетения. От небольших салфеток, до огромных, больше человеческого роста. И ни одна не похожа на другую. В планах работников музея выставлять не только вологодские кружева, но и лучших образцы от мастеров со всего мира. Будет возможность оценить и сравнить. Вот только малая толика тог, что представлено в музее.
Третий день в Вологде. Хочется куда-нибудь проехаться. Значит пора топать к автовокзалу. Смотрим на расписание. Шекса? Неохота. Череповец? Уже были. Великий Устюг, Тотьма и Вытегра? Далековато. Нам мы час другой дороги. Посмотреть в связке Кириллов и Ферапотнтово? Погода дождливая. Туда лучше летом. Видим название Грязовец. Есть в нем нечто старинное , русское. Сразу пред глазами встает небольшой, тихий, уютный городок. Двух-трех этажные купеческие домики, купола церквей и милые названия улиц типа тихой, зеленой, косой, заречной. Все. Решено. В Грязовец!
Пока едем, через телефон залез во всемирную паутину. Что там о городе написано? Первое упоминание в 1538 г. в грамоте великого князя Ивана Васильевича. В нем упоминается починок Грязивитской, который Великий Князь жалует Корнильево-Комельскому монастырю. Так бы и оставался сей починок скромным селом, но вновь на развитие повлияла торговля. России в XVI веке начала активно торговать с западными странами. Поскольку путь на Балтику был закрыт, основные пути легли через Архангельск. А будущий Грязовец удачно расположился на торговом тракте. Город процветает до победоносной Северной войны. С выходом в Балтику торговые маршруты легли пот новым дорогам, к расцветающему Петербургу. Грязовцу с ним оказалось не по пути. Город засыпает, чтобы проснуться в начале ХХ века. Паровозный гудок пробудил провинциальный городок. Один за одним стали возникать ремесленные лавки. Кружевное плетение, молочная продукция, изделия из кожи и бересты — вот чем славился этот город. С тех пор прошло лет сто, но город будто так и остался в том времени. Однако мы приехали. Выходим из автобуса и понимаем. Как же удачно город назвали. Точно Грязовец. Первым делом пошли к железнодорожному вокзалу. Идем по второй по величине улице города имени Карла Маркса. Дорога плохая. А уж чуть в сторону — дорога фактически отсутствует. Видно асфальт тут был. Но давно. Лужи и грязи столько, что через минут пятнадцати пути мы просто перестаем обращать на нее внимания. Да и местные похоже тоже привыкли. Хлюпают по лужам в резиновых сапогах, кроссовках видавших лучшие времена. Проходим мимо дома культура. Вместо афиш объявления о грядущих распродажах в нем. Значит не все так гладко. Если в ДК приходит торговля, значит кроме торговли репертуара нету. Чуть позже мы находим и афиши о приезде цирка, о выступлении кого-то местного вологодского коллектива. Но впечатления подпорчены. А тут еще два подряд пепелища, дождь начал усиливаться. И сам вокзал не выглядит чем-то уж очень красивым.
Но мы не теряем надежду увидеть что-нибудь красивое.Последняя надежда на улицу Ленина. Выходим и тут понимаем, да а город-то вполне симпатичный. Только достопримечательности почти все расположились на одной улице. Зато хоть каждый дом фотографируй. И малоэтажные каменные домики, и деревянные с неизменными резными наличниками и крылечками. Огромный особняк Гудкова, выкрашенный в розовый цвет. Тут же возвышается пожарная каланча. С такой высоты пожару трудно будет укрыться от бдительного взгляда пожарника.
В городе Вологде немало небольших, занимательных музеев. Есть музей дипломатического корпуса, политической ссылки (дом Сталина), дом Петра I, музей аптекарского дела и знаменитых вологодских кружев, есть несколько галерей и выставочных залов. За праздничные дни мы постарались обойти музеи по максимуму. Из всех пройденных больше всех мил стал музей «Мир забытых вещей». На Ленинградской улице в доме № 6 рядом с Домом Актера расположился не просто музей, а целый культурный центр с выставочными залами, постоянной и сменной экспозициями, своим зрительным залом, где проходят литературно-музыкальные представления, и очень приветливыми сотрудниками.
Трехэтажный деревянный дом XIX века купца Пантелеева. Калитка с афишей грядущих представлений. Традиционный для этих мест резной крыльцо и во сам музей. Слегка промокшие вещи сданы в гардероб, и началась экскурсия. Даже не заказывая специальную экскурсию, смотрители охотно рассказывают о музее и его истории. Он был основан почти двадцать лет назад. Сначала мы думали, что музей забытых вещей означает, что все предметы были утеряны владельцами. А оказалось надо смотреть гораздо глубже. Да, многие из них утеряны, но не конкретными людьми, а эпохой. У каждого из экспонатов своя история. Тесно связанная с хозяином и городом. Показ начинает под звук музыкальной шкатулки. Это предок патефона. Вот только пластинки там металлические. Аппарат действует до сих пор. Пока он играет, смотритель рассказывает о выставленных экспонатах. В коллекции музея имеется и патефон, и старинный барометр, и китайский влагомер. Как он работает — нам так и не рассказали. Говорят, что таких устройств осталось очень мало. Большинство вещей было получено от частных лиц. Некоторые предметы уже и не встретишь в современных квартирах. Крючковатый нож для сыра выглядит причудливой заморской диковинкой. Фарфоровый чайник, кофейник и чайный набор как из картин про старинную жизнь русских купцов. Все комнаты обставлены в соответствии с предназначением предметов. Гостиная, кабинет, детская. Детская комната очень милая. Не скажешь, что в музеи. Вещи лежат так, будто малышка только сейчас вышла. Фарфоровые куколки стоит на стульчике, тут же набор для вышивки. Наверняка мастерица растет у родителей.
На верхних зала выставлены картины местных художников. Иметь собственный портрет было очень престижно. Да вот беда, картины хотели многие, но мастеров в тех краях было мало. Зато были специально обученные рисованию крепостные. Их работы начинают выставку. Она располагается в нескольких залах. Сначала люди на картинах очень мультяшные, похожие друг на друга, будто писались с одного шаблона. С каждым залов картины все более качественные и умелые. В последнем зале находятся картины профессиональных художников Вологодской области. Они уже реалистичны и написаны с
Помните песню о Вологде, где молодой человек тосковал по девушке, живущей в доме с резным палисадом? На праздниках мы там были. Вот только какой конкретно дом, так и не нашли, потому что их было много. Кроме резных палисадов видели и резные крылечки, и края крыш и столбики, и, конечно, наличники на окнах.
Фотографии сделаны во время поездки по Вологодской области, в городах Грязовце, Вологде и их окрестностях.
«Не пляши под чужой курай» - так наставительно могут вам сказать в Башкирии. Похоже на русскую поговорку о дудке? Он сейчас речь пойдет о башкирском национальном инструменту курае. Это не просто духовой инструмент, он символ целого народа. Есть несколько легенд о том, как его изобрели. Самая красивая гласит о том, что юноша, гулявшей вдоль реки, услышал какой-то мелодичный звук. То ли девушка пела, то ли птица. Он подошел поближе и увидел как поет трава! Ветер обломил верхушку у стройного растения, верх оторвался, но осталась полая трубка. Касаясь ее, порывы ветра создавали чудесный звук. Тогда юноша сорвал стебель и попробовал сам подуть в него. Так появился курай. А чудесным растением, приманившего молодого человека своими звуками, был реброплодник уральский или по-местному курай. Уважение к нему столь высоко, что его поместили на герб и флаг Башкирии. Сие растение уникально, тем что растет только на Урале, преимущественно в Башкирии. Оно похож на нашу медвежью дудку или её ядовитого собрата борщевика. Но в отличии от тех не имеет коленец. Одна сплошная трубка, прямая и упругая.
Курай стал символом башкирского народа. Без него не обходился ни праздник, и траур. Его звук встречал рождение, на нем играли на свадьбах и под него пели траурные песни. Во время войны с каждым башкирским полком был кураист. Вслед за казацкими и гусарскими эскадронами под звук курая башкирская конница входила в Париж после победы на армией Наполеона. В Великую Отечественную войну традиция не была забыта. Во время дня башкирской культуры нам рассказали удивительный случай. Скоро наступление. Но у полка, составленного преимущественно из башкир горе, сломался походный курай. Что делать? Как поднять дух бойцов? На счастье среди солдат был знающий человек. Он рассказал, что у немецких самолетов Мессершмитт есть среди прочего тонкая прямая трубка, идеально подходящая для изготовления музыкального инструмента. Тут же последовал звонок к зенитчикам с просьбой срочно сбить такой самолет. Зенитчики не подкачали. Всю ночь шла работа. Выставлялись аккорды и лады. На утро новый металлический курай был готов. Воодушевленные его музыкой полк в числе первых пошел в атаку и отличился отвагой и героизмом. Тот курай дошел до Берлина, а потом оказался на почётном месте в музее. Много чего нам рассказали, но ведь лучше один раз услышать. Сейчас покажу один небольшой фрагмент. Я его записал как раз на празднике. Жаль, тогда не успел подольше поговорить с кураистом. А ведь это был известный у себя в Башкирии музыкант. Да и по миру он успел поездить. На его счету концерты у пирамид в Египте, на Эльфивая башня в Париже, в Токийском опере в Японии. Среди его репертуара есть песня «Сынрау торна» (Звенящие журавли), которая уже сотню лет исполняют исключительно на этом инструменте.
Кураист, который сейчас играл, ещё владеет очень сложной техникой тамак-курай, когда к игре добавляется горловое пение. Но в тот момент я не снимал, потому что просто стоял рядом и слушал.
В отчерке написан после бесед с жителями Башкирии и немного с сайта http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/237711
Спасибо!
Москва все таки не зря столица. Немало нового, передового появляется сначала там, а потом расходится по стране. В недавней поездке увидел весьма удивительное архитектурное сооружение. Мост-торговый комплекс Багратион, соединяющий Краснопресненскую набережную с набережной Тараса Шевченко. Я бы назвал его мост из настоящего в будущее. С одной стороны проходит Кутузовский проспект отстроенный преимущественно сталинскими домами, с другой строится Москва уже не современного, но будущего. Огромные небоскрёбы, колоссы из стекла и железобетона. И мост стал дорогой, пройдя по которой, оказываешься через пять-десять минут в другом мире. Мост Багратион снаружи выглядит большим,но на самом деле недлинный, так на глазок метров 250. Внутри моста расположились магазины, кафе и другие торгово-развлекательный точки. Передвигаться по нему можно двумя способами: традиционно на своих двоих или встав на подвижную дорожку. Только она очень медленная. Я не торопясь обгонял ехавших по ней людей. Мост имеет два уровня. Первый я описал, на втором находится смотровая площадка. Со стороны Кутузовского проспекта два входа. Один сливается с «Башней -2000», второй скромный, окруженный клумбами, но мне более симпатичен. Вход со стороны Красноперсненской набережной похож на переднюю часть звездолёта, вообще комическая тема хороша просматривается в облике архитектурного сооружения. Есть ещё один выход прямо из вестибюля станции «Выставочная», однако, когда я там был, переход оказался закрытым. Скульптуру у входа я иначе как нечто инопланетное и не воспринимаю. Не хватает моей человеческой мысли понять, что это? Сердце? Дерево? Или Нечто? Несмотря на свой необычный вид мост вписывается в облик нового делового района, вырастающего прямо на глазах.
Иногда поездка принятая наобум, спонтанно, заканчивается не так как хочешь. Так, увидев в районе полудня, что дождик прошел, и выглядывает солнышко, схватил фотоаппарат и поехал в Стрельну. Моей целью был Константиновский дворец и близлежащий парк. Я знал, что туда просто так не пускают, только с экскурсией. На экскурсию идти не хотелось. Решил, что не получится попасть во дворец, так погуляю просто по парку. Приехал. В одни ворота не прошел. В центральные, напротив парадного входа не пустили. Пошел к теми, через которые водят экскурсии. Вот тут и начали одна за одной появляться заковыки из-за непродуманной поездки. Без сопровождающего экскурсовода не пускают даже по парку, время посещения ограничено. Время запуска тоже. И надо приобретать билет в кассе у экскурсионного бюро. Ничего не поделаешь. Пошел к кассам. Там свои сюрпризы. Принцип посещения как в Оружейной палате в Москве, только еще строже. Заходить во дворец можно только в сопровождении сотрудника дворца. Ходите вы не везде, а только где положено в соответствии с тематикой экскурсии. По парку погулять не получится, потому что прогулки по парку в весенне-летний сезон, а он уже закрыт. Да и просто попасть во дворец сегодня не получится. Последний заход в 16:00. На часах пять минут пятого. Шанс еще есть. Надо быстро купить билет и успеть ко входу, где собирается группа. Торопиться не стал. Уж лучше потом, обдуманно и целенаправлено. Есть еще пара неприятных новостей. Льгот на большинство программ нету. Школьники, студенты, пенсионеры и другие категории граждан будут платить по полной программе 350 рублей. К тому же надо успеть к сеансу. Иначе придётся ждать в своеобразном зале ожидания у кассы и сувенирной лавки. Кстати, фотографироваться в сувенирной лавке можно, но за деньги. На момент моего прихода было 100 рублей. Дворец не принимает по средам, и в дни различных мероприятий, таких как форумы и встречи глав государств.
Отложив посещение Константиновского дворца до следующего раза, стал фотографировать и гулять там, куда удалось пройтись без билета. Вот бывшая дача Линдстрема ныне гранд-кафе.
Вид на рукотворный канал и Финский залив. Вдали дома гостиничного комплекса «Балтийский Берег».
По дороге к воротам и пропускному пункту стоят еле и лиственницы. Одни уже желтые, другие — всегда зелёные. Получается как орнамент: желтая полоска. Зеленая, желтая — зимой.
И напоследок сам Константиновский дворец, сфотографированный сквозь решётку парка.
На карте по дороге из Петербурга в сторону Ломоносова и Калище появилось новое название «Сергиево». Появилось оно в результате возвращения посёлку Воладарский (в народе Володарка) своего исторического названия. Посёлок Сергиево имеет давнюю по местным меркам историю. Ещё XVIII веке основали Приморскую Свято-Троицкую обитель в честь преподобного Сергея Радонежского. Рядом с пустошью начал селится обычный люд. Вскоре село выросло. К нему подвели железную дорогу. Не скажу, что оно очень процветало, но и не бедствовало. В 1918 году поселок переименовали по имени комиссара Владимира Володарского. Во время боёв за Ленинград здесь проходил передовой край обороны сначала наших войск, немецко-фашистских. В округе немало памятных мест тех событий и братских могил советских воинов. Как же выглядит старинный поселок сейчас?
Я приехал в бывший посёлок Володарский прямиком из Стрельни. В наши дни Сергиево испытывает явный упадок. Он виден во всем. Вот, к примеру, красивое здание с ротондами по обе стороны. Оно похоже на особняк знатного помещика или придворного. Я так и думал, пока не обратил внимание, что гербы на стенах не царские с орлом и короной, а советские с серпом и молотом. Многочасовые поиски информации пока не привели к успеху. Думаю, это был дом культуры. Что бы там раньше не находилось, но теперь это обитель знаний. Конкретно общеобразовательная школа № 414. повезла детям, учиться в таком красивом здании. Можно сказать, во дворце. Обратил внимание на груду угля за домом. Значит у него не центральное отопление, а своё с кочегарком. За домом ряд развалин (возможно конюшни и подсобных помещений) и яблоневый сад.
То, что село в упадке говорят и дома. Здесь много красивых деревянных домов с верандами, башенками, мансардами, одно-двухэтажных. Вот домик, очень похож на дачу какого-нибудь писателя или поэта.
В другом доме вполне могло разместится несколько семей. Ведь жить в красивом загородном доме многим больше нравится, нежели в тесной, городской, каменной квартире. Однако многие покидают дома из-за отсутствие водопровода, хорошей дороги к дому и близлежащего магазина. Таких заброшенных, разрушающихся домиков немало.
Зато радуют глаз своей красотой местные церкви. Их две: Церковь Всех Скорбящих Радость и Церковь Андрея Критского обе ровесницы, построены в начале ХХ века.. Небольшая многокупольная Церковь Всех Скорбящих Радость встречает людей сразу и платформы. Она будто собор. Но в уменьшенном варианте. Как раз для поселка.
Сейчас многие современные дома ругают за их несуразность, особенно, если их строят среди старинных зданий в исторических центрах. Думаю, процесс застройки — неизбежный. Если есть свободное место в удобной близости от центра, транспорта и основных магистралях, то оно будет застроено. Выход один — строить красиво, дабы потомки не ругали.
Специально походил по центру Петербурга в поисках зданий красивых, которые органично вписывались в общую архитектурную композицию, не портя, а принося свежие интересные мазки. Сделать это было нелегко. Но несколько строений я нашёл. Первым мне попался жилой дом № 13 по улице Тележной, имеющий громкое название «Александр Невский». Сначала мне понравилось. Он отличается от близлежащих, и то, что дом новый сразу бросается в глаза. Но по крайней мере дом красивый. Не особо выделяется высотой, если смотреть по линии крыш Тележной улицы. Думаю, пройдет десяток лет и превратиться в достопримечательность локального масштаба. Линии здания строгие, ровные. но округлые крыши и легкие балконы смягчают их. Самая высокая точка — угловая башенка со шпилем. Она сморится как наблюдательный пункт. Красивый, наверняка вид из нее. Любопытно, Невский, Александро-Невская Лавра и площадь Восстания видны из нее: и пло По периметру дома между первым и вторым этажом во множестве лики князя Александра Невского. А выше... Выше Георгий Победоносец. Святой, бес сомнения, почитаемый не менее Александра Невского, но зачем он там? Ведь все так изначально хорошо было. Могли ведь изобразить сцену из Невской битвы или Ледового побоища., поставить красивые даты или орнаменте в древнерусском стиле. Но, нет. Вместо всего перечисленного, Георгий Победоносец. Кстати, уже успел услышать про «руку Москвы», чьи покровителем является святой. И то, что дом изначально проектировали для элитного комплекса столицы, но что-то не получилось и теперь он в центре Питера. Сведения, на уровне слухов, но ведь их на пустом месте не бывает. Как итог. Дом в целом хороший, интересный, со своим лицом. Единственная личная просьба к архитекторам Владимиру Патанину и Юрию Гусакову, в следующий раз чуть взвешеннее и исторически вернее подходить ко внешнему виду.
Середина октября. Закат золотой осени. С каждым днём всё ближе та самая «унылая пора», когда зима не вступила, но уже и осень надоела. А пока еще деревья радуют глаза поэтов и романтиков своим многоцветием, приятно прогуляться по аллеям и паркам. Одно из первых мест по красоте занимает гатчинский Дворцовый парк. Да, он изменился, потерял часть своего былого великолепия времён расцвета в конце XVIII века. Но многое и осталось! Те же каменные мостики. Загадочные павильоны. Острова, каналы, пруды образующие водный лабиринт. И Императорский дворец, то открытый во всей своей красоте, то скромно выглядывающий башнями из-за крон деревьев. Сейчас парк полон желтого цвета разных оттенков от светло-золотого, до темно-янтарного как гречишный мёд и тускло-бежевого. Других красок в парке меньше. Мало красного. Почти не встречаются багряный и лиловый. По берегам озёр стоят ивы, листва с них облетает потемневшая, но верная зелёному до последних дней. А так жёлтый, жёлтый, золотой. Не зря это цвет грусти, печали и размышления. Парк будто напоминает о трагической судьбе Павла Первого и Великого князя Михаила Александровича. Одно убили заговорщики, другой сгинул в пучине революции. Когда неспешно гуляешь под моросящим дождем среди почерневших деревьев, опадающей листвы, когда смотришь сквозь полуголые ветки на серо небо, накрывшее тебя будто ватным куполом, то хочется говорить о чем-то прошедшем, вчерашнем. Или просто молчать, наблюдая на плавное, как падение кленового листа, течение времени. Дождь делает краски осени более яркими и выразительными. Деревья уже не пылают в кострах золотого, красного, оранжевого цветов. Они тихо засыпают скидывая пёструю одежду. Особняком стоят вечнозелёные ели, но и они кажутся темнее. Люди тоже ощущают как осень холодея, готовится передать эстафетную палочку времён года снежной зиме. Пусть в наши края она приходит раньше календарного срока, но это произойдет потом, а сейчас в лесах, парках, садах царит воспетая поэтами Золотая осень!
«Красное село — это центр местной галактики!» - услышал я однажды. В тот момент по интонации не понял иронизировал сказавший или говорил на полном серьёзе. Часто проезжал мимо, но в городе не останавливался. Красное село стоит на холмах Ижорской возвышенности. Гуляя по городу, то многометровые подъемы проходишь, то так же все спускаешься и спускаешься, до следующего подъема. Перепад высоты небольшой, поэтому трудности появляются разве что у велосипедистов. Основатель города — Пётр I. Он основал в селе первую в России бумажную мельницу и для работы на ней переселил крестьян из одноимённого села в Подмосковье. Красному же селу принадлежит еще одно первенство — здесь, под руководством Александра Федоровича Можайского проведены испытания первого русского самолёта. Выдающемуся инженеру поставлен памятник в городе. В 1973 году Красно село вошло в состав Ленинграда. Но до сих пор многие жители называют его городом. Городом называть буду и я. Муниципальное объединение уж слишком длинное название.
Обычный рейсовый автобус и остановка у памятника Можайскому. Маршрут продвижение выбрали из логических соображений, прямо по проспекту Ленина в сторону Петербурга. Естественно, будем отклоняться от центровального проспекта в разных стороны. Но сначала строго по намеченному пути. Первой остановкой стал храм Святого Князя Александра Невского на улице Щеппы. Он выполнен в классическом русском стиле. Небесно-голубые стены в ясный день сливаются с небом. Сам по себе храм кажется небольшим, тем удивительнее было узнать, что он вмещает до полтысячи человек. Особой строчкой в его истории значатся годы войны. Даже во время оккупации, в нем шли периодически службы. Дальше пошли по парку «Красное Село». Когда-то парк был наверняка красивее, все таки он принадлежал к дворцовому комплексу императорской семьи. В XVII XIX века у многих из ее членов были здесь небольшие (дачные) деревянные дворцы. До наших дней дожил лишь Дворец князя Михаила Павловича. Я бы никогда сам не назвал здание зелёного цвета с белвми колоннами дворцом. Оно больше подходит на роль музыкальной школы, дома культуры. Как раз домом культуры я его и обозвал, как только увидел. Перед поездкой прочел, что в старинном здании раньше располагался творческий кружек, где часто собирались известные поэты и писатели. Адрес я не запомнил. Но только увидел деревянные дворец, тут же решил: вот оно! Увы, ошибся. Хотя и не нашел подтверждение своих догадок, но очень похоже, что дом стоит на старом фундаменте. Будто его разрушили, а потом восстановили вновь. Трудно поверить, что деревянный дом пережил годы войны, находясь на самой передовой.
Напротив дворца стоит настоящий буфетъ. С буквой «ъ» на конце. Домик тоже стилизован под старину. Мы бы не удивились, если бы из дверей выскочил половой и предложил «господа, пройдемте-с к нам!».
Рассказывая о Красном селе, постоянно приходится упоминать слово «война». В Великую Отечественную здесь разворачивались одни из самых кровавых боёв. Сначала героическая оборона Вороньей горы нашими войсками. Прорыв обороны и захват города фашистскими войсками. Отсюда чуть ли прямой наводкой били по Ленинграду, отсюда раз за разом накатывались атаки на Ораниенбаумский плацдарм.
«Поехали в Александрию вечером после работы?»- предложил другу. Вслед за положительным ответом помчался на Балтийский вокзал. Электричка до Петергофа. Встреча и на автобус. Александрия - это парк в Петергофе. Территория парка принадлежала разным людям: Якову Брюсу, Александру Меньшикову, князьям Долгоруким, Анне Иоановне. Облик ближе к современному стал формироваться при Николае I. Здесь он повелел устроить уголок идеального мира, живущего в достатке и гармонии для своей жены Александры Федоровны. Отсюда и название «Александрия». У парка появился свой герб, разработанный Жуковским щит с обнаженным мечом, пропущенным через венок белых роз. Был приглашён известный парковый архитектор Пётр Эйлер. Прогулки по парку настраивали на романтический лад. Дорожки, ограды, дома выполненные в готическом стиле, будто переместились со страниц повествований о временах расцвета рыцарства. Думаю, место должно было быть красивым. Сегодня трудно судить о всей красоте. Парк сильно пострадал в период войны. Сейчас парк отреставрирован и частично восстановлена та атмосфера. Мы зашли с самого дальнего входа, чтобы постепенно приближаться к самому необычному строению, храму Александра Невского или Готической капелле. Первыми встречали нас парковые дорожки и деревья. Здесь много разных пород: ясень, вязы, дубы, клены. Разнообразие деревьев создают красочную палитру всех оттенков золотой осени.
Сначала дошли до Дворца-коттеджа. Само название говорит, что это летняя резиденция царствующих особ. Резной балкон имеет выход на Финский залив. Выйдя на него в ясную погоду открывается великолепная панорама с виднеющийся вдали фортами Кронштадта.
Пройдя чуть наискосок, оказываемся у Фермерского дворца. У него самая насыщенная история. Сначала строилась как идеальная ферма, с коровником, хлевом. Уголок деревенского быта. Чем-то приглянулась ферма будущему императору Александру II. Он стал часто бывать. Достраивать, переделывать под свой вкус и манер. Так из фермы вырос дворец. Рядом разбили детскую площадку для детворы. От нее ничего не осталось, кроме памятных табличек. Революция. Вместо дворцовых покоев музей. Потом дом отдыха служащих НКВД, снова музей. Потом здание стало общежитием. Далее запустение. Новая реставрация. Пожар и опять ремонт. Даже сейчас, не смотря на то, что основные работы по восстановлению закончен, что-то наверняка доделывается. Вот такая бурная «фермерская» жизнь у дворца.
Делаем снова крюк по Руинному мостику, названному из-за близости руин Нижней дачи, выходим на большой зелёный простор. Тут могло разместить поле для минигольфа. Так планировался пар создателем, чтобы густые лесные насаждения сменялись открытыми полянами, большие пешеходные тропинки — маленькими еле заметными тропками. Для любования всей красотой имеются специальные смотровые площадки. Вот только встав на нее мы не увидим той картины, что видели Александр II или Николай I.
Белая река капли о былом
Ах река-рука поведи крылом
Я тону и мне в этих пустяках
Ты рюмка на столе ты небо на руках
Ю. Шевчук.
Когда в первый раз услышал слова песни группы «ДДТ», решил, что поётся о какой-то вымышленной, алегорической реке. Уже спустя пару лет узнал, что река самая, что ни есть настоящая, протекающая в Башкирии на Южном Урале. Спустя еще года три сам оказался на берегах этой реки, даже совершил два сплава. Часто реку называют Агидель (Белая Волга). Само название не имеет отношение к большой полноводной Волге, что течёт с Валдайской возвышенности. Так башкирские народы называли сами реки. Поэтому Агидель так и переводится «Белая река». Почему она белая? Я слышал сразу три версии. Первая, что так назвали в противоположность реке Уфы (Чёрная). По другой версии все из-за пены, которая плывет по реке от порогов. Раньше до строительства плотин, ГЭС и водохранилищ Белая была куда более полноводной и бурной. По третьей версии из-за пыльцы одного из растений, произрастающего вдоль берегов. В период цветения река покрывается слоем пыльцы и становится белой. Все три версии мне рассказали три разных человека. Не берусь судить, какая более правдивая. Река полнится всяческими легендами и мифами. Начинает она тоже в месте таинственном и священном у горы Иремель и идет через весь Южный Урал до реки Камы. Как-то увидел неточную информацию, что Белая — приток реки Уфы. Уфа, конечно, тоже речка немаленькая, но именно она приток Агидели, а не наоборот. Вернем к мифам и легендам. Расскажу ту, которой на поведал наш проводник пока мы шатались по Шатаку.
Жил в древности богатырь Урал. Стар он был, но еще могуч. У него было много детей, но любимой была дочка Агидель. Красивая, добрая. Все местные молодые люди в нее влюблялись. Но не хотела она замуж, потому что видя что в мире много зла и горя, сердце изнывало от сопереживания и грусти. Прознал про красоту девушки знатный богатырь, сын шаха. Захотел ее взять силой. Похитил из дома. Но смогла девушка вырваться. Он за ней. Она то в лес, то в степь, то за камни спрячется. Всюду ее настигал похититель. И вот когда он ее почти поймал, закричала та жалобно. Услышал ее крик отец Урал. Поднял на пути сына шаха холмы. Они задержали его, а тем временем Агидель успела добежать до своей сестры Камы, у которой и нашла убежище. Опечалился молодой человек. Пока он ее догонял влюбился до беспамятства. Не мог он больше без нее жить и вырвал свое сердце! Сердце тут же превратилось в камень. Где бежала дочка Урала от похитителя, там роняла слёзы, которые стали рекой, где остановил его Урал, там теперь горы, а где вырвал сердце молодой богатырь сердце — там стоят теперь гора Юрактау (Сердце-гора). Грустная, но красивая легенда.
Белая река излюбленное место туристов. Благодаря разнообразному течению от опасного бурного, до тихого, почти недвижимого, она приходится по душе и любителям экстремальных сплавов и тем, кто хочет просто отдохнуть, поплавать на лодочке по плесам среди красивых пейзажей Южного Урала. А если посчатливится побывать в селе Кага или Узян, что в верховьях реки, попробуйте местного меда. Его добывают старинным бортовым способом. Сам был, сам пробовал.
В Магнитогорске (в народе Магнитка) есть памятники «Тыл — Фронту» и «Первой палатке», ледовый дворец «Металлург», где играет одноимённая команда., являющаяся один из лидеров отечественного хоккея, а также церковь, а так же красивый храм «Вознесения Господня». Город славен металлургической промышленностью, залежами руд в близлежащих районах, а также крайне неблагополучной экологией. Основан в конце 20 начале 30х годов прошлого века. Герб города — Черный треугольник (знак железа на геологических картах). Вот, что я знал о городе до приезда.
До города мы доехали на пригородном автобусе. После чистого, курортного белорецкого района, воздух Магнитогорска показался уж очень городским. Трубы Магнитогорского Металлургического комбината, пускающие в небо темный дым, добавили впечатлений. Надо отвлечься. Петербург ведь тоже не такой уж экологически чистый город. Сразу у вокзала первая достопримечательность — паровоз. Люблю я паровозы, есть в них нечто особенное, будто не механизмы, а живые существа. Обязательно сделаю отчерк о разных паровозах, увиденных во время странствий. Рядом с паровозом, приезжающих у вокзала встречает рабочий-металлург. Памятник дает понять приезжающих, здесь город рабочий, здесь уважают и ценят труд.
Куда пойти? На этот раз ответ для меня очевиден направляемся к ледовой арене «Металлург». Надо же увидеть хотя бы снаружи, где «обитает» один из самых грозных соперников наших армейцев с Невы. Сели в автобус. Оказывается сегодня матч. Местная команда играет против соседей из Челябинска. Многолетнее уральское противостояние. В автобусе едут с нами болельщики магнитогорской команды. Пользуясь случаем, узнаем о городе и его достопримечательностях. Они в ответ агитируют объединить усилия на трибунах в поддержку их команды. Мы вежливо отказываемся, сославшись на плотный график пребывания в городе и отсутствие билетов на руках.
Выходим и перед нами ледовый дворец. Смотрится он классно. Современные архитекторы придали сооружению из стекла, бетона и металла величественность и лёгкость. Он стоит на берегу реки Урала. Чем-то он напоминает питерский ледовый дворец. Только наш похож на космический корабль, магнитогорский больше на базу из фантастического фильма о недалёком будущем.
Дальше вдоль набережной Урала находится храм «Вознесения Господня». По истине храм один из самых красивых из тех, что я видел за последнее время. Его возвели в 2004 году. Знаете, мне кажется, что в храме есть нечто восточное. Башенка с крестом напоминает минарет, легкость и резные узоры характерны для восточной архитектуры. Может так и должно быть в крае, стоящем на пересечении Востока и Запада? Граница между Европой и Азией, проходит по реке Урал, Левый берег находится в Азии, а Правый в Европе.
Прогулка шла традиционно, куда глаза глядят. Длинные улицы и проспекты, сменялись небольшими улочками. Современные дома шли вперемешку с архитектурой серединой прошлого века. Истинно старинного
Иногда, чтобы увидеть что-то новое, совершаю весьма рискованные поступки. Так летом, в день пересадки с сибайского поезда на уфимский осуществил утреннюю вылазку в Уфу. У нас было время между челябинским и уфимскими поездами. Будь я один, то скорее всего остался в зале ожидания, зашёл в кафе, почитал бы книжечку. Но со мной ехала девушка, которой очень хотелось показать город.
До отправления поезда Уфа — Москва четыре с половиной часа.
Мы вышли с сибайского поезда, отдали вещи в камеру хранения и пошли на автобусную остановку у вокзала.
До отправления поезда чуть менее четырёх часов.
Минут 15 автобуса не было. Наконец он подъехал, мы заскочили даже не посмотрев номер. Уже в салоне спросили совета у кондуктора, где лучше выйти и едет ли вообще автобус в центр города. Вышли у Гостиного двора. Раннее утро. Магазины не работают. Гостиный двор освещает одинокий фонарь. Мы начинаем прогулку по Уфе. Не мудрствуя лукаво, пошли по проспекту Ленина в сторону набережной.
До поезда примерно три часа.
Пользуясь знаниями о городе с прошлых поездок, я наметил маршрут наиболее оптимальный для столь недолгой прогулки. Сначала в конец улицы Ленина. Мимо памятника вождю мирового пролетариата. В конце улицы друг напротив друга стоят Театр Балета и Уфимская Государственная академия Искусств им. Загира Исмагилова. Затем к парку имени Ленина. По дороге рассказываю, что знаю о городе. Стараюсь убрать цифры, факты. Лишь свои впечатления и интересные истории о жизни города. Минут десять ушло на созерцание восхода. Время потрачено на зря. Пустынные улицы на фоне алеющего уральского солнца смотрятся волшебно, живописно.
Будто специально какой-то волшебник дал нам несколько минут тишины, и вновь зашумели моторы машин. Мы пошли дальше. Башкирский государственный академический театр драмы им. М. Гафури стилизован под национальные мотивы. Даже внешне он выглядит как шатёр из восточной сказки. Красота. А утреннее солнце добавляет особый оттенок краскам фасада.
Современный спортивный комплекс «Динамо» прошли мимоходом. Как-то он мне не нравится. Здание башкирского государственного университета красивое, но стандартное, так же выглядят и другие ВУЗы. Я упорно веду спутницу к памятнику Салавату Юлаеву. Имя сподвижника Емельяна Пугачёва здесь очень популярно. Я бы сказал. Священно. В честь него названа местная команда, проспект и многое другое. Совершив незапланированный круг из-за оказавшихся на пути подозрительно настороженных местных собак, мы вышли в удобную точку обзора. Хорошо видно, как Салават Юлаев выскакивает из леса на вершину горы.