Раньше считал Колпино — сугубо промышленным городом на берегах Ижоры. Основное и градообразующее предприятие «Ижорский Завод» долгое время не только был одним из флагманом отечественной промышленности. Но и одним из главных источников загрязнения среды. Сейчас он менее опасен для окружающей среды. Обороты производства не те, что в советские годы, да и применение современных очистительных технологий сказываются. История Колпино тесно связана с Петербургом. Хотя еще с древних времен на берегах реки Ижоры жили поселения финн-угров и славян. Во времена Древней Руси земли у Ижоры входили в состав Новгородского княжества. Неоднократно то завоевывалась соседними государствами, то вновь переходила на к Руси. Так продолжалось до Северной войны. Как известно ПетрI закладывал Петербург не только как столицу, но и как крупный судостроительный центр. Будущий город Колпино начала свою историю предположительно с водопильной мельницы, которую построили для разделки леса, идущего в петербургские верфи для постройки кораблей. Впоследствии появились еще несколько мельниц, кирпичный завод, кузнечные мастерские, плавильни, так росло количество предприятий, которые вскоре объединились под названием Ижорский завод. В старинном гербе Колпино увековечили происхождения города от завода: два скрещенных молота, огонь горнов и рельсы железной дороги, а корона и якоря, говорят о том, что возникновение города произошло по императорскому волеизъявления и город связан с морем. Сначала завод поставлял лес для кораблей, потом броню и ходовые машины. В истории Ижорского завода были как и светлые, так и черные страницы. Здесь произошло восстание рабочих, недовольных властью большевиков. Рабочие Ижорского завода были на хорошем счету и царское время. Неудивительно, что не все поддержали новую власть. В годы войны линия фронта проходила практически у самых стен завода, но он продолжал работать даже в таких условиях. Для меня Колпино было прежде всего городом при заводе и красивой привокзальной площадью. Поэтому, когда предложили в самый разгар золотой осени поехать вместо Павловска в Колпино, я засомневался и такой замене, но согласился.
[650x425]
И вот я в Колпино. Привокзальная площадь. Полукругом сталинские дома и привычный уже Ленин. Как часто я видел этот место при поездка между двумя столицами.
Мы пошли дальше. Сталиские дома сменились каменные, по виду чуть более старинные. Скорее всего конец XIX начало XX.
Вскоре станинные дома сменили современные и город стал напоминать спальный район Петербурга. Мы пошли дальше. В качестве ориентира мы взял причудливый шпиль вдали. Может тоже здание из XIX века? Увы, шпиль принадлежал
Чапаев для Чувашии как Салават Юлаев для Уфы, улицы, проспекты, памятные таблички, организации, названные в его честь, выставки и целые музеи. В столице Чувашии в Чебоксарах окруженный зеленью на проспекте Ленина с 1974 года работает музей Чапаева. Найти его очень просто. Только вы выходите с вокзала, как чуть вдали посреди проспекта возвышается конная скульптура — это памятник знаменитому комдиву. Хотите в музей — идите к памятнику , а потом по алле прямо. Совсем рядом и музей. На стене музея бронзовая пятерка всадников, известных соратников Чапаева: Фурманова, Фрунзе, Тухачевского, Куйбышева и Кутякова. Сразу у входа музей — орудие тех времен и темная кавалерийская бурка. Тут же можно в ней и сфотографироваться, но я не стал. Не люблю такой вот маскарад. Мне интереснее не только сам Чапаев, но и рассказ о тех временах. Начало музейной экспозиция история семьи Чапаевых. Будущий полководец родился в многодетной крестьянской семье. Интересный факт, отец хотел, чтобы молодой Василий стал священником, но как часто в решения вмешивается случайность. Василия призывают в армию, но практически сразу отправляют в запас по здоровью. Вроде бы повод подумать о гражданской карьере, но нет. Вскоре он оказывается вновь на фронте. И тут начинается путь ратного человека, с которого он не свернул до последних дней жизни. Уже в в первых сражениях проявились неординарность и храбрость Чапаева. Четыре Георгиевских креста и звание фельдфебеля (звание близкое к капитану применительно к современному табелю о рангах) говорят о многом. В Музее Чапаева рассказывается не только о комдиве. В честь Василия Ивановича названа 25-я стрелковая дивизия. Часть экспонатов о ней. Дивизия была сформирована еще во времена гражданской войны, но главная славная страница в ее истории годы Великой Отечественной войны. Иногда удивительно совпадают судьбы людей и тех, в честь которых называют. Подобно Чапаеву, дивизия погибла в годы войны. Только не на уральских берегах, а близ Черного моря во время героической обороны Одессы. Чапаев умер в реке Урале, а знамена 25-й дивизии «захоронены» в водах Черного моря. Не смотря на печальные судьбы музей очень интересный, благодаря тому, что нету зацикливания на отдельных персоналиях. Много подлинных предметов прошлых времен. Фотографии, книги, карты, оружие, плакаты.
В центре зала стоит настоящая тачанка! Думаю, вряд ли найдется что-то сравнимое по узнаваемости из вооружения Гражданской войн. Тачанка была таким же символом, как танк Т-34 в Великую Отечественную. Музей сравнительно небольшой. Всего один зал и ещё часть экспонатов в вестибюле. Небольшой размер очень грамотно использован составителями экспозиции. Нет ощущения скученности и тесноты. Постарались не только работники музея, но и оформители. В оформлении музея участвовали лучшие художники Чувашии. Двигаясь по часовой стрелке узнаешь новое, один стен логически дополняет другой. Сначала о том времени, когда родился Чапаев. Потом о его семье, его детстве. Первые сражения. Переход на сторону красноармейцев. Снова бои, его соратники и гибель, окутанная мифами. Затем годы Великой Отечественной войны и в заключении несколько экспонатов не относящихся напрямую к Чапаеву, но «пришедшие» с тех времен.
У музея стоит дом, в котором родился и жил Чапаев. Но представляет собой прежде всего как образец быта чувашских крестьян конца 19 начала 20 века. В принципе, особых различий с русскими домами я не обнаружил. Но людям городским, возможно будет и интересно. История дома и его поиска чем-то сродни приключенческой повести. Чапаев родился в деревне Будайка, но в прошествии времени, деревня вошла в состав города. Да самого дома на месте не оказалось. Стараниями исследователей и журналистов выяснено, что дом купили и по частям перевезли в другое место? Но куда? Интрига закручивалась. Свидетельские показания, опросы старожилов, поднятие архивных записей. То возникали лже-дома Чапаевых, то нить обрывалась. Наконец одному из сотрудников Чебоксарского научно-исследовательского института археологи удалось получить доказательства, что настоящий дом находится в деревне Тохмеево. Сам дом находился в полуразрушенном состоянии. Его перевезли и отремонтировали. С середины 80-х годов он действует как филиал музея.
Мемориальных комплекс Чапаева входит в систему Национального музея Чувашии. Сотрудники музея не
Пару раз писал о небольших городах глубинки, что они уснули где-то в прошлом и сейчас тихо дремлют. Ощущение чего-то сонного, медленного было и по приезду в Ядрин. Безусловно, жителям крупных городов жизнь в глубинке кажется медленной, через чур размеренной. Зашёл в энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. «Являясь лишь незначительным административным центром, Ядрин никогда не имел какого-либо экономического значения. В настоящее время своим видом Ядрин напоминает село. Церквей каменных 4, домов каменных 10, деревянных 471, земская больница на 30 кроватей, земская вольная аптека, земский ветеринарный врач, городская богадельня на 12 женщин, уездное училище, 2 начальных школы, 28 мелких промышленных заведений (кузницы и т. п.); фабрик и заводов нет. Бывающие в Я. еженедельные базары ничтожны по своим оборотам и уступают многим сельским базарам уезда.» Гуляя сейчас по городу, понимаешь, что многое с тех времен осталось прежним. Прибавилось каменных домов, открылись несколько предприятий в том числе хлебокомбинат и машиностроительное предприятие. Есть современный культурно-спортивный комплекс «Засурье». Городской базар или рынок, такой же небольшой. Каменные дома стоят бок о бок с деревянными. В городе очень красивая Свято-Троицкая церковь. Из светских сооружений выделяются желто-белое здание казначейства и Сбербанка, а также еще пара домов принадлежавших раньше скорее всего богатым купцам. Рядом с центром установлен самолётом Л-29 в память о легендарном летчике Чувашского края Герое Советского Союза Федоте Никитиче Орлове. Город даже после длительной прогулки оставляет несильное впечатление, вполне обыденное. Последний шанс изменить взгляд на город это музей прославленного актера и народного артиста Дмитрия Николаевича Мордвинова. Кто-то считает его главной ролью Арбенина из лермонтовского Маскарада. Но для меня это прежде всего лихой Котовский из старого советского фильма! Я даже считал в школьные годы, что Котовский круче Чапаева!
Мордвинов — уроженец города Ядрина. Музей о нем открыт совсем недавно в 2008 году. Под руководством Иванова Алла Орестовна музей стал не только местом рассказывающим об артисте, он стал музеем о городе, хотя и большая часть вставки все таки о Мордвинове. Обязательно соглашайтесь на экскурсию. Рассказ позволит по другому взглянуть на город. Вы узнаете о истории города в лицах и судьбах людей! Город небольшой, но какие страсти, какие драматических истории происходили в нем! И трагедия меценатов Таланцевых и об враче Волкове, который даже в самые тяжелые времена был верен своему делу. А еще в городе есть свой дом с приведениями. Знакомство с Ядрином лучше начинать именно с этого музея.
Долгое время думал. Что город получил название Ядрин, из-за того что в нем отливали ядра. Потом подумав, начал немного сомневаться. Ведь помимо названия ничего более и напоминает об этом занятии горожан. И вот нашел подтверждения своим сомнениям. Как говорится в нескольких статьях о городе, название города связано с именем основателя города, чуваша Етĕрне или Едьрне, которое спустя время превратилось в более привычное для слуха русского человека Ядрый. А там и до Ядрина один шаг. Но не смотря на это в гербе города пирамида из ядер и Змий Зеланд. Вот такие интересные превращения.
Свято -Троицкая церковь
Даже те, кто приехал в Петербург в первый раз могли без проблем найти место старта соревнования «Бегущего города 2011».К жому Молодежи на Новоизмайловском проспекте шла неиссякаемая череда ориентировщиков. Одни спешили на старт, другие торопились к первым КП. В этом раз соревнования прошли не по историческому центру, а больше по окраинам города, лишь частично затрагивая историческую часть.
Мы стартовали не то чтобы очень быстро, вроде впереди уйма времени. В начале десять-пятнадцать минут кажутся пустяком, но кто знает, каких минут может не хватить на финише. Но мы решили еще больше усложнить себе задание. Финиш закрывался в 11 вечера, но мы запланировали его на 21 час вечера. Это дополнительно подстегивало нас не тормозить. Хотя без тормозов не обошлось. Первую половину мы прошли как-то нерационально. Покружили на первом КП, в поисках буквы с короной, потом не сразу нашли барельефы на фасаде школы (КП 66). В принципе шли в хорошем темпе, по дороге общаясь, улыбаясь встречным командам. Мне хотелось спать, поэтому фотоаппарат не доставал. Не было настроения. Да и если честно фотографировать не хотелось. Периодически шел дождь. Дождь — самый злой враг маршрутника! Сберечь его в дождь — дело чести каждой команды! Мы старались как могли, порой прикрывая его от враждебной капель собственными телами. Из всех заданий больше всего понравилось о табличке в Парке Городов-героев. Там считали цифры на памятной табличке. Среди крупных были и маленькие, едва заметные. Мы их сосчитали. Но сосчитали ли наши соперники? Как всегда первый этап — разминка. Думали уж второй точно пройдем влёт. По крайней мере так думал я.
День стоял самый обыкновенный, осенний, хмурый. Я шел по Лесной улице. Координаты, нужного мне дома были хоть и из надежного источника, но примерные. Улица Лесная, нечетная сторона, трехэтажный бывший доходный дом XIX века. Дойти до витрины с фруктами. Свернуть во двор, дверь по правую руку. Постучать и ждать пока откроют. Приходить после 10, но до 17. Я выполнил все в точности. Мне открыл двери пожилой сухопарый мужчина. Чуть поодаль по полу медленно скользила тень еще одного человека. «Охрана!» - быстро догадался я. Мы поприветствовали друг друга. «Я к вам прямо из Петербурга». Мужчина жестом пригласил войти. Мои предположения оказались верны. Тут же стоял и охранник, статный детина. Только я перешагнул порог, как тот же пожилой мужчина вежливо, но весьма решительно попросил снять куртку, сумку и повесть на вешалку. «За вещи не беспокойтесь, они под охраной,» успокоил он меня, демонстративно показывая на охранника. Рядом с охраним возник юркий молодой человек. «Разрешите мне все показать?» - спросил он у старшего. «Посиди тут, я сам,» - тем же вежливым, но не терпящий пререканий тоном ответил тот.
Меня повели вперед. Сначала будто попал в комнату городского жителя, времен начала ХХ века. Печка, швейная машина «Зингер», стеклянная лампа на столике, фотографии людей, нехитрая кухонная утварь. Здесь мы долго не задержались, практически сразу пошли во вторую комнату. Вторая комната представляла собой овощную лавку. Вид такой, будто продавец только что вышел из-за по какому-то важному делу. Ящики с овощами, фруктами и орехами стояли тут же, у прилавка. На самом прилавке установлена касса, старомодное бюро. Что ж, весьма удобно. В магазин можно заходить часто, хоть каждый день. Ловко придумали. Да и наличие обычных покупателей весьма на руку. «Вам сюда», сказал мой «проводник». Там где только что был паркет, раскрылась дверь в подполье. Тускловатый свет пошел снизу. Я подошел к краю. Вниз вела крутая лестница. «Будьте осторожны. Держитесь за поручни», - видя что я приостановился, заботливо сказал мне мужчина. Спустя минуту мы уже вдвоем внизу. «Вот, собственно, мы и на месте,»- торжественно объявил он - «Тут все и происходило». Огляделся. Кирпичные стены состояли из старинной и более новой кладок. Видно дом или перестраивали или ремонтировали стену. Даже спустившись, сначала ничего не замечаешь. Потом видно у противоположной стены печатный станок «американка». Машина громоздкая, но надежная. Сплошная механика. Требуется серьезные усилия, чтобы опустить пресс. Затем не менее сложно аккуратно поднять его, чтобы не смазать свежеотпечатанный лист. Рядом с печатным станком тяжеленный пресс-папье, килограммов на 30-40. Интересно, как такой большой станок сюда затащили? Видно вопрос читался на моем лице. Мужчина рассказал историю. Чтобы тайно перетащить сюда сей печатающий аппарат пришлось делать подкоп, разобрать часть стены. Все делалось ночью. После чего также ночью спешно, но аккуратно заделали стену и подкоп. Очень опасная и рискованная операция, учитывая, что под боком Бутырская тюрьма и участок, где всегда полно стражей закона.
В другом конце подпольного помещения на столе лежала печатная продукция: газеты, листовки. Процесс печатания очень трудоемок. Брака лучше избегать. Каждый листок, каждая капля чернил на счету. И все должно храниться очень аккуратно, чтобы случайный сквозняк не вынес листочек на обозрения «не тех» глаз. Тут же, в ящиках с фруктами лежат и готовые к отправки листы газеты. Упаковка — специальная методика. Слой фруктов, слой газеты, слой фруктов, снова газеты и верхний слой фруктов потолще, дабы «не засветить» предательски вылезший край газеты. Конспирация грамотная, толковая, как в фильмах по шпионов. Сделав несколько фотографий на память, я удалился.
Так прошло мой визит в музей «Подпольная типография» в Москве. Музей располагается в доме 55 на Лесной улице. С 1905 по 1906 год под видом магазина «Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе» существовала
Имя первого пивовара уже давно кануло в Лету. По легенде пекарь древности забыл тесто на солнце. Оно забродило, стало мягким и дало жидкость с кисловатым освежающим вкусом. Пекарь попробовал, ему понравилось, и он повторил опыт уже специально. Так было изобретено пивоварение. История пива от древнейших времен раскрывается перед нами в двух залах музея пива в Чебоксарах. Расположен музей во дворе в доме номер на бульваре купца Ефремова в доме № 4. Ошибиться с домом очень сложно. Вход в музей выглядит как огромная пивная бочка. Первый зал — период древнего мира, второй от средних веков до наших дней. При музее есть дегустационный и банкетные залы и магазин, торгующий «живым» пивом.
Самым старинным рецептом из известных является рецепт, написанный на папирусе еще в 3500 году до н.р., найденный Гергом Эрбосом в 1873 году. Фараон Рамзес выдавал до 10 000 гектолитров пива своим чиновникам, ведущих работы по строительству храмов. Древнему Египту принадлежит и первенство первого предупреждения о вреде чрезмерного употребления пива «Не погуби себя, сидя в пивной, не теряй разума и не забывай клятв ...»Сцены пивоварения имеются на рисунках Мессопатамии, Древнего Египта, в Южной Америки. Чрез финикийских купцов пенный напиток попал в Грецию. Греки и римляне долго хранили верность другому излюбленному хмельному напитку, вину. Многие известные ученые очень нелестно отзывались о нем. Например, Аристотель называл этот напиток варварским. Но и сторонники вскоре появились. Ученый Гиппократ даже написал книгу о полезных свойствах пива. Опьянение пивное и винное считалось разным по признакам. После вина человек долго шатается и падает вперед головой, после пива — сразу навзничь. Постоянные походы сначала Александра Македонского, потом римских легионов способствовали распространению пива по Европе. В то же время у многих народов были и свои хмельные напитки. Помните стихотворение «Вересковый мёд» Роберта Стивенсона?
Из вереска напиток
Забыт давным-давно.
А был он слаще меда,
Пьянее, чем вино.
У кельтов были свой напиток очень похожий на современный эль. Он тоже варился из зерен. В каждой семье пивоваров был собственный рецепт. Считается, что как раз по одному такому рецепту приготовляется классическое темное пиво «Гиннесс». Хмельные напитки из ячменя были в почете и в Скандинавии. Рог поднесенный умершему войну в загробном мире — лучшая награда и высшая оценка его жизни. Герои знаменитой Калевалы по ходу действия тоже не раз прикладывались к пиву. На Руси тоже был напиток на солоде. Помимо медовухи, изготовляли слабоалкогольный квас. Кстати, небольшая доля алкоголя в современном квасе присутствует, если, конечно его по настоящему выдерживали, а не разводили из концентрата. Свои рецепты и способы приготовления пива есть и у индейцев обеих Америк, и в Африке, и в Индии, на Острове Шри - Ланке, и скорее всего у большинства народов мира.
Первый зал музея напоминает экспозиции исторических музее о древнем мире. Барельефы, кусочки папирусов, статуэтки, посуда, местами колотая. И в каждом экспонате есть что-то. Рассказывающее о тематики музея.
Приехав в Измайловский кремль в Москве, просто не мог не зайти в музей истории водки. В музее рассказывается об истории этого напитка со старинных времен до наших дней. Водка стала таким же символом наше государства как текила для Мексики, коньяк для Франции или саке для Японии. Изначально музей располагался в Петербурге, но не так давно переехал со своей коллекцией в Москву. Считается, что именно в монастырях близ Москвы стали впервые «хлебное вино». Считается, что водка — исконно русский напиток. Это утверждение спорно. Во многих местах земного шара делали схожие напитки по способу приготовления и используемого сырья. На Руси так более в чести были хмельные меда. По свидетельствам летописцев крепкий алкогольный напиток под названием aqua vitae (вода жизни) впервые привезли генуэзцы. Но как-то не прижился он, возможно из-за своей чрезмерной крепости. Ведь aqua vitae представлял собой спирт. А попробуйте его выпить! Начало экспозиции как раз и рассказывает о тех событиях. Однако спустя еще несколько десятилетий, уже при Василии II Темным праобраз водки снова появился при дворе, уже как лекарства. Второе пришествие оказалось удачным. Россия традиционна богатая зерном, имела в амбарах излишки. Вот и пошли они на производство спирта. Так на Руси появилось хлебное вино.
Еще спустя какое-то время, уже при Иване Грозном вводится государственная монополия на производство водки. Домашнее винокурение каралось так же строго, как производство фальшивых денег. Ссылка на каторгу, воспринималась как милость, а так смертная казнь! Изготовление и продажа — очень прибыльное дело. Естественно помещики, дворяне, купечество хотело получить барыш с этого. Государство тоже видело выгоду. Поэтому уже при Романовых вводится система откупов и разрешений. Данная привилегия давалась дворянам, иногда купцам. Монастырям можно было делать, но лишь для собственных нужд. При Петре I расцветают небольшие семейные винокурни, давшие в последствие целые династии винозаводчиков. Но при первом императоре заботились не только о производстве алкоголя, но и о борьбе с его злоупотреблением. Наверняка слышали о медали «За пьянство». Медаль весом 6.8 кг вешалась на шею провинившегося.
При Екатерине II и в последующие годы иметь собственные винокуренный завод считалось престижным. В каждой дворянской семье свои рецепты. Особый шик — иметь сорта по количеству букв алфавита. Государство хоть и дало право делать хмельной напиток, но вела строгие меры контроля. Правила постоянно менялись то ужесточаясь или смягчались. Были нормы сколько каждый мог продать или подарить. Для дома, для семьи, для гостей — делай сколько хочешь. Но вот продавать можно не более ограниченного количества. Жестоко карались винокурения среди мещан и крестьян. Ежели кого заменят за этим делом, то мужчин в солдаты, всех остальных в Сибирь. При чем не только виновного, но и могли всю деревня сослать. Не зря поэтому за порядком следили и чиновники, но и сами дворяне. Кому же охота лишаться крестьян! Крестьяне же, не имеющие права варить самим, ходили в кабаки или уповали на щедрость «барина», который мог от милости своей преподнести чарку. Кстати, то кто считает, что пьянство традиционно для сельской России сильно заблуждается. Не было у крестьянина и времени и средств напиваться вусмерть. А кто же пахал тогда, сеял, собирал урожай, а холодной зимой работал в доме и убирал снег? Пил бы беспробудно — умер от голода.Производство водки становилось все масштабные и технологичнее. На 19 век приходится пик расцвета частный водочных предприятий. Как раз во второй половине 19 века начала история ныне всемирноизвестная марка «Смирнов», названая по имени основателя Петра Арсеньевича Смирнова.
Частенько, оказываясь в небольших чувашских городах, сразу понимаешь, что находишься в Чувашии. Примет много, например расцветка в красной гамме, дома оранжевого, белого, красного цветов в различной комбинации. Много зелени, палисадники. Такими же приметами обладает и Канаш. Город Канаш возник из небольшого поселка Шихраны. Изначально он был небольшим поселком. Жизнь текла неспешно, из года в год жители занимались сельским хозяйством, рыболовством. Ездили на ярмарки покупали и обменивались плодами трудов своих. Железная дорога резко изменила, взбудоражила горожан. В 1920 г. станция и поселок Шихраны были переименованы в Канаш ("Совет").Это было сделано в честь образования Чувашской автономной области. Теперь Канаш — важный пункт на пути из Чувашии в Нижегородскую область. Здесь подолгу останавливаются пассажирские поезда. Вокзал находится внутри города. Даже если у вас всего полчаса, можно совершить небольшую пробежку вдоль вокзала. А уж если времени больше, то обязательно прогуляйтесь по городу. Буквально в паре минут от вокзала краеведческий музей. Еще чуть подальше — церковь Николая Чудотворца. На улице Ленина в доме 20 находится художественная щкола. Иногда там проходят выставки детского творчества. Картины детей — это всегда необычный взгляд на мир. Я с удовольствием посещаю такие выставки. Культурными центрами города являют ДК и парк Культуры и отдыха. А общегородские праздники обычно проходят на площади Ленина. Естественно есть и одноимённый проспект. Читая названия улиц, обратил внимание, что в честь Чапаева названа не только улица, но и переулок. Приятно было среди названий увидеть и улицу Ленинградскую. Сейчас Канаш, один из самых благоустроенных городов. Несколько торговых центров, железнодорожный и автовокзалы, филиалы ВУЗов и свои техникумы. Для гостей города имеются гостиницы. Работает собственный издательский дом. А рядом с вокзалом покупателей привлекает яркая вывеска «Пассаж». Частое сообщение между столицей Чувашии Чебоксарами тоже благотворно влияет на город. Считается, что развитие города определяется по количеству строящихся домов. Выходит Канаш не только не затормозился, а очень даже бурно развивается.
Увы, помимо многих положительных вещей, есть и проблемы. Какое-то время не работал Дворец Культуры. Для небольших городов, закрытие даже одного подобного учреждения очень сильно ощущается. Ведь там и концерты, и кино показывают, и прочие развлечения. Не так много и указателей по городу. В принципе Канаш и без карты можно пройти за день вдоль и поперек, но иногда времени мало и хочется максимально эффективно провести его.
Второй час ночи. Остановка Гимольская. Пустынная платформа с одиноким фонарем. Накрапывает мелкий дождик. Я стою, прислонившись рюкзаком с столбу. Рядом со мною со скучающим видом сидит местная собака. Примерно через час на петрозаводском поезде приедет гид-инструктор из туристической компании «Пятая стихия». Жду. Так начиналось мое путешествие к горе Воттоваара в Карелии. Идею поехать предложила моя знакомая по переписке. Прочитав про гору, я загорелся желанием поехать. Воттоваара — наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности, получившая широкую известность благодаря большому скоплению сейдов. Сейд — каменное сооружение, состоящее из большого валуна, стоящего на трех-четырех, реже пяти и более, маленьких камней. Сейдам приписывают культовое предназначение для древних саам и карелов. Из всех описаний, мне больше всего понравилось поисковика Сергея Михайловича Симоняна «Гора Вотто-Вааара мифы и реальность».
Наконец с поезда сошел и гид. Познакомились, «Константин,» - представился он. Тут же подъехал водитель, который отвезет на к месту нашего лагеря. Дорога до лагеря — грунтовка со множествами луж, размером с пруд. Как хорошо, что мы едем на всепогодном УАЗе! Последнее испытание перед финишем — мост. Наверняка найдутся те. Кто-то назовет этот мост «опасным скоплением бревен». Каждый третий этот мост ругает. Но пока никто не проявил инициативу его отремонтировать. Периодически машину застревают. Судя по стеклам в канавах у моста, случаются и серьезные аварии. Мы проехали без проблем. Высадись. Теперь разбиваем лагерь посреди ночи под светом фонарей. Установили лишь палатку. Достали спальники и практически сразу уснули.
Утром просыпаюсь от шума дождя. Дождь. Опять он. Он меня преследует во всех походах. Не зря на Алтае прозвали «Человеком дождя и тени». Но надо выбираться. Константин уже закрепил навес и разжег костер. Пора и мне сделать что-то полезное, например. Сходить за водой за чаем. Спустя час отправились к горе. Тепло, но дождливо. Идем по дороге, рассказываем интересные случае из жизни. Слева тропинка. «Нам наверх,» - сказал Константин. Тропинка вполне протоптанная. Не мы первые поднимаемся. До этого подъема я явно недооценивал карельские горы. Уж после гор Алтая, после Хибин и Урала они кажутся маленьким, и полукилометра в них нет. Здесь особые сложности. Нет ровных подъемов, всё петляет между валунов, деревьев, коряг. Постоянно под ногу то оскольский каменный кругляш попадется, то сук. А ещё надо внимательно смотреть под ноги. Под слоем мха могут скрываться трещины и ямки на стыке камней. Зазеваешься и … и вот он, первый синяк. Дождь делает подъем не только тяжёлым, но и скользким, и мокрым. Мы поднялись на метров 300, но я уже порядком подустал. Первый привал у первого сейда. Признаюсь, первый из увиденных сейдов не впечатлил.
Выбирая, куда съездить отдохнуть этим летом, перебрал несколько вариантов. Морю предпочитаю реки. Обычно останавливаюсь на Волге. В этом году решил поехать не на Волгу, а на ее приток Суру. Она протекает сразу по нескольким регионам России, в том числе в Чувашии. На ее берегах есть несколько туристических баз. Остановил свой выбор на «Сурских зорях». Подкупило удобное расположение невдалеке от Чебоксар. Рядом города Рядрин, Шумерля и село Засурье. Для проживания предоставляются не просто блочные домики, а самые настоящие срубы! Плюс традиционный набор услуг. С местом определился, компания собралась. На информационной страничке было сказано, что ехать от Чебоксар примерно час. Может на машине и час, но на автобусе все полтора, а потом еще по дороге. Дорога хоть и асфальтовая, но типично русская. Постоянно попадаются камешки, крошки асфальта. У моей спутницы за полкилометра такой дороги разодрался весь низ сумки-тележки. Потом мы узнали, что есть и вполне удобная лесная тропинка. Десть дней домик на берегу Суры — стал нашим пристанищем. За десять дней на берегу Суры вновь убедился, что самое-самое в таких местах, не набор развлечений, а сама природа. Вечера на берегу реки, когда темно и тепло, тихо и звезды на небе, приносят такое успокоение для души и тела, что забываешь обо всем. Хочется сидеть и просто смотреть куда-то вдаль, не вспоминая о всякой суете. Сервис и комфорт, вполне соответствовал цене. Вот отсутствие поздних автобусов напрягало. Из-за этого сорвалась поездка в Козьмодемьянск. Мне любопытно, что руководило людьми, ставившими последний автобус на шесть? Могли бы часиков на девять еще рейс поставить. Сорвавшую поездку в Козьмодемьянск с лихвой компенсировал вечер живой музыки. Вечер получился классный. Сгущающиеся сумерки, сцена, стоящая на самом берегу реки, звуки саксофон, джазовые и романтические мелодии! И все это под свет редких ламп и костров!
Рядом с нашей базой находилось село Засурье. Село небольшое, есть здание администрации, несколько магазинов. В годы Великой Отечественной войны Засурье было одним из узловых звеньев в цепи Сурского рубежа. Сурский рубеж возводился как резервная линия обороны. Если бы враг прорвался и направился в сторону Казани, Сурский рубеж должен был остановить его.
Как итог, данное место подходит тем, кто любит спокойный отдых на берегу реки, без лишней суеты. Но для любителей бурного и активного отдыха, будет скучновато. Развлечения по минимуму.
Все прошедшие соревнования по городскому ориентированию проходили в городах, в которых уже бывал. Впервые участвовал в совершенно не знакомом мне городе. Как всегда ранее утро. С поезда №81 вышел солидный питерский десант. Народу в Курске выходит много, но ориентировщики узнают друг друга по неуловимым для постороннего глаза приметам.
Признаюсь, в Куске давно хотел побывать. Не так много русских городов могут похвастаться без мало тысячелетней историей. Первое упоминание о городе датировано 1032 годом. Курск — это и курский соловей, и памятная битва на Курской дуге, и курская антоновка, и просто интересный для прогулки город.
С первых минут дело пошло не так, как запланировали. Сначала мы пропустили указатель на место старта, в результате чего, час блуждали по городу. В центральную часть города вела улица, называемая Лысой горой. Это весьма крутой и долгий подъем. Мы его брали дважды. С местом старта напутали не только мы. Утром не раз встречали людей, блуждающий между домами в поисках старта. Как всегда надо было лучше читать «матчасть». На форуме описана и дорога, и карта с указателем куда идти. Зато мы очень хорошо размялись в преддверии старта.
Во время сентябрьской поездки в Карелию побывал в городе Костомукша. Город находится чуть менее в тысяче километов Петербурга. Перед поездкой, почитал немного информации о Костомукше. Город молодой, название Костомукша дали по названию деревени, на месте которой возводился город. Понятно, что каких-то особых старинных достопримечательностей нет, да и размеры его таковы, что за минут 40 неспешно можно пройти поперёк. Так что каких-то планов не строил. Решил так, погуляю часов 5-6 и обратно. Сел в поезд. Дальше начались приключения. Пока ехал трижды подвергся осмотру пограничников. Вот не так давно ездил в Ивангород. Он тоже пограничный. Но когда там были даже паспорт никто не спросил, а ведь там через реку Эстония. От Костомукши до Финляндии еще километров 30. Но меня так тщательно проверяли, будто уже границу перехожу. Даже паспортные данные переписали. Последний из проверяющих офицеров особо бдительным оказался. Очень долго меня распрашивал, какая цель поездки. Всё повторял: «Странно-странно». Пройдя все проверки вышел на вокзале. И снова сюрпризы. Камера хранения не работает. А ведь у меня рюкзак, пусть и не тяжелый, но большой. Сразу после Костомукши собирался в пеший поход по Карелии. Пришлось весь день таскать его за плечами. Только вышел с вокзала — дождь. И не укрыться. Карта города у меня была с собой. Вокзал находится в отдалении от города. Идти километра 3-4 под дождем не хотелось. Спрашиваю у местных, какой автобус к центру города едет? Они только плечами пожимают. Предлагают вызвать такси. Как потом оказалось, жители на такси ездят чаще, чем на общественом траспотре. И не потому что очень богатые, просто автобусы ходят не так часто, а такси заменяют маршрутки, имеющиеся в других городах.
И все же я дождался автобуса. Сел на первый попавшийся и поехал. Город небольшой. Если что до центра сам доберусь пешком. Как уже горовил, достопримечательностей не так много. Есть рекламируемая и продвигаемая для туристов деревня Вокнаволок. По легенде — это одна из деревень, в которых писалась знаменитая Калевала. Сейчас там живут преимущественно карелы. И деревня стала неким музеем под открытым небом для тех, кто хочет познакомится с жизнью и бытом коренных обитателей, отведать карельской кухни. Для тех кто хочет культурно познакомится с городом, окрестностями, есть смысл посетить начать обзор города со здания мэрии. Оно находит у самого въезда в город. На мой взгляд очень удачно спланировали город, отделив от основной части и мэрию, и градообразующее предпритие горно-обогатительный комбинат «Карельский окатыш». И отдаление вокзала тоже скорее плюс, нежели минус. Дальше от мэрии идти по основным улицам. Сначала до Интернациональной улице до ДК и улице героев. От туда дорожка к памятному "Павшим за Родину" и набережной озера Контокки. Изначально монумент увековечивал память о красноармейцах Олави Весала, Аатами Юнтунен и Калле Виролайнен, расстреляным в годы гражданской войны. Сейчас сюда приходят горожане, чтобы почтить память погибших войнов в разное время. У монумента венки не только с российскими трехколорами, но и бело-синеми, финнскими цветами.
Мне очень нравится Петрозавдоск. Город красивый, чем-то похож на Петербург, но многое в нем своё, самобытное. Вот, к примеру, «Галерея Героев Советского Союза». Оригинальное исполнение. На темных камнях, полукругом выгравированы портреты людей уроженцев Карелии, удостоенных столь высокого звания. Мемориал находится на улице Антикайнена. В его изготовлении использовались только карельские материалы. Каменный полукруг облицован шокшинским малиновым кварцитом. А в середине композции, вместо обелиска - просто камень-валун. Вот только я не понял, вроде это фонтан, но воды не заметил. Возможело вода тоненькими струйками шла меж камней? Сами портреты выполнены техникой гравирования на черном габбродиабазе. Габбродиабаз — камень отличающийся глубоким черным цветом. Считается, что именно карельский габбродиабаз наиболее устойчив к морозу, солнечным лучам и прочим неблагоприятным факторам. Однако даже н на нем рисунки невечны. Уже сейчас заметно, что некоторые портрыты стали более тусклыми, хотя их и «подправляли» к 65-летию Победы.
В Карелии немало памятников посвященных памяти героям разных войн, есть так называемы «Рубежный камень», памятник ветеранам пограничных войск, есть «Черный тюльпан» в память о воинах-интернационалистам, погибших в Афганистане. , есть памятные места и доски в честь героев Великой Отечественной войны. Но из всех большее впечатление произвела именно «Галерея Героев».
Решение поехать на соревнования по городскому ориентированию «ПоБеги» в Гатчину сформировалось дней за 10 до начала. Собрав команду, мы подали заявку. Сначала собирались в беговую категорию, но потом передумали и зарегистрировали нашу команду в прогулочной. И так «Рысята» впервые вышли на маршрут. Не смотря на то, что категория прогулочная, уже в самом начале пришлось изрядно побегать. Ранним утром бежали, чтобы успеть на электричку из Петергофа, потом на электричку в Гатчину. Я приятно удивился, узнав, что приехало более 400 команд, и далеко не все были из Петербурга и Ленинградской области. Здесь и Москва, и Элиста, и Пермь, и Уральск, и Ростов-На-Дону, и Иваново, и Магаданская область, а еще из Белоруссии участники приехали, из Казахстана и даже из дальнего зарубежья. В нашей категории предстояло соперничать с более чем с сотней команд.
Старт. Первый этап оказался легким, втягивающим. Но мы, все равно задали очень быстрый темп. Маршрут этапа проходил от старта в музее-усадьбе Щеброва до вокзала Гатчины по балтийскому направлению. В Гатчине два вокзала, которые так и называются «Гатчина-Балтийская» и «Гатчина-Варшавская». Позабавило КП 78, памятник авиатриссе Зверевой, В памятной табличке к памятнику допущена опечатка, слова написаны слитно. Бывает в вывесках, но чтобы на памятнике!
Этап получился познавательным. Я узнал о первой женщине авиаторе Лидии Зверевой. Диплом авиатора получила ровно сто лет назад в 1911 году, но она не только летала, но и самостоятельно разрабатывала новые модели самолета. На старте немного почитал о русском карикатуристе и путешественнике Павле Егорычеве Щеброве. И уже в конце этапа мы купили карту. Я два дня бегал по городу в поисках карты. Не нашел. Потом уже в Гатчине спрашивал, у вокзала нет, в соседних газетных ларьках тоже нет. Все раскупили участники. Перед нами забрали последнюю в магазинчике у вокзала. Через час уже мы купили карту прямо с витрины. Наука на будущее, карту лучше покупать заранее.
Второй этап — самый красивый. Он проходил по паркам Гатчины. Очень благодарен организаторам за это. Раз мы в прогулочной категории, так и мы и гуляли, по пути проходя КП. КП находились у дворца, где Карпин мост, и у Березового домика, и у Фермы. Маршрут составлен так, чтобы максимально увидеть прелести парков Гатчины. Не удивительно, что многие участники, не только из прогулочной категории, не только сверяясь с картой, проходили маршрут, но и гуляли, сидели на скамеечках, заходили в павильоны, фотографировались возле дворца, мостов, каналов и озер. Сам этапа можно было закрыть и за часик, но мы потратили более двух, гуляя по аллеям. Один из КП был у гриль-бара. Думали зайти перекусить, но что-то нас остановило. Другой КП находился на Карпином мосту, надо было сосчитать количество урн. На плане в парке и на карте мост не обозначен. Мы посчитали, что этот тот, который у Карпина пруда и Белого озера. Зная хитрость организаторов, возможно и не так.
Первый раз так получается, что сразу из кабинета бегу на поезд да не на один джень, а на три с половиной недели. В этот раз решил в отпуске без излишнего экстрима, зато познавательно для души и тела. Маршрут такой Москва-Чувашия-Карелия- Лоденопольский район. Из самомго примечательного:
Царицино.
Чебоксары
Козьмодемьянск
Сплав по Суре
Ядринск
Петрозаводск
Костомукша
гора Воттавара
деревни Вокнаволок и Овковало
Чертов стул
музей "Северные мореходы"
прогулка по чапаевским местам
поход на весельной лодке по Свири
Лодейное поле
и обязатель привезти чебоксарсих конфет.
Это цитата сообщения Мих-Мих Оригинальное сообщение
Виртуальные путешествия.
Мир очень большой. Интересного много, всего не увидишь. А хочется. Благо на помощь приходят современные технологии. Одна из них — виртуальные туры. Музеи приглашают виртуально посетить их залы.
Музей Российской Академии художеств. Санкт-Петербург http://www.nimrah.ru/museum/paradzali/
Театральный музей им. Бахрушина Москва. http://www.gctm.ru/branches/gctm/vtosn/
Прогулка по московскому http://tours.kremlin.ru/
Музей истории Казанского Университета http://www.nimrah.ru/museum/paradzali/
РЖД и Google приглашают совершить путешествие по Трансибу. http://www.google.ru/intl/ru/landing/transsib/ Есть специальные сайты, где собраны подборки ссылки на виртуальные туры.http://www.panotours.ru/ и хороший англоязычный сайт по самым красивым интересным местам планеты http://www.armchair-travel.com/ Изначально я как-то с сомнением относился к подобным путешествиям. Считал, что никакая виртуальная экскурсия. Не заменит реальной. Так я считаю и по сей день. Но в тоже время все чаще и чаще смотрю и виртуальные. Особенно тех мест, где точно не удастся побывать в ближайшее время.
P.S. В заметке использовал ссылки из статьи «Виртальное путешествие по музеям» журнала Chip от 08.11
Обычно в Ораниенбаум приезжают с утра или днем, чтобы вдоволь нагуляться по главной достопримечательности города дворцово-парковому ансамблю. Мы же приехали под вечер, в восьмом часу. Идти в парк не имело смысла, так как его уже в восемь вечера закрывают. Я уж и не говорю про музеи и дворцы, их так еще раньше закрыли. Тогда мы решили пройтись по главному проспекту, Дворцово му, плавно переходящему в Краснофлотское шоссе. Пошли мы от вокзала по Петербургской улице ко Дворцу культуры и памятнику Михаилу Васильевичу Ломоносову.
Обычно мы дальше налево к большой площади или направо ко входу в парк идем. В этот раз мы выбрали правое направление, но без захода в парк прямо по проспекту. Вот собор Архангела Михаила. Его видел не раз, правда пока внутри не был. Сейчас тоже не стали заходить, поздновато уже.
Идем, справа ограда парка. Из-за нее поочередно показываются Большой Меньшиковский дворец, Картинный дом, каменное зало и очень красивый бело-голубой павильон Катальной горки.
Я впервые вижу все их не изнутри парка, а как бы снаружи. Интересный и новый вид позволяет посмотреть по-другому. Так дворец уже не кажется таким уж большим и помпезным, зато Катальная горка, стоящая на возвышенности, наоборот кажется очень легкой и изящной. Закончился Дворцовый проспект, началось Краснофлотское шоссе, ведущее в одноименный город. Слева вновь через ограду виднеется Нижний парк. В этом году городу
То что в Петербурге одним за одним исчезают старинные здания — известно уже не только в самом городе. Невский проспект «потерял» уже шесть домов. На их месте стоят новые. Какие-то стараются стилизовать под старину, как например на углу Невского проспекта и улицы Восстания.
Другие выгладят как новостройки и смотрятся очень неестественно на фоне домов XIX века.
Одной из последних потерь стал Доходный дом И. Ф. Лопатина, по адресу Невский 68. Дом был построен в XIX веке. В нем часто селились писатели и поэты, даже название народ дал «Литературный дом». Среди его жильцов были Тютчев, Горький, Достоевский, Белинский... Тургнев работал в нем над «Записками охотника», Здесь же размещались издательство «Новая жизнь». Во время блокады дом пострадал от бомбежки. Его перестроили в стиле названного в последствии сталинским ампиром. Потеря дома скорее всего не последняя и самая неоднозначная. Такое чувство, что шум поднятый вокруг его сноса специальный, отвлекающий от других зданий, куда более ценных с исторической и архитектурных точек зрения. Дом был не самым красивым и изящным. Находясь у Анничкого моста напротив дворца Белосельских-Белозёрских, он смотрел пришельцем из другого времени. Я не говорю, что это плохо или хорошо, лишь высказываю свое мнение. Очень жаль, что вместе с домом оказались упятеренными уникальные старинные интерьеры, Однако соглашусь с историком Львом Лурье: "Это бельмо на Невском проспекте меня всегда поражало своим уродством. Литературный дом — очень плохой пример сталинского ампира", (цитата с сайта http://www.neva24.ru/a/2011/01/11/Lure_Literaturnij_dom/) В любом случае дом уже разрушен. И даже если его снесли с нарушением закона, уже ничего не изменить. Вместо того, чтобы шуметь по поводу его разрушения, уделить внимание новому зданию, строящемуся на его месте. Чтобы возвели дом, органично вписывающийся в архитектурный ансамбль Невского проспекта, а не очередной непонятный новодел.
Напоследок. Есть еще одно здание, построенное в середине прошлого века в стиле конструктивизма архитектором Иосифом Александровичем Ваксом. Оно тоже выглядит далеко не домом из XVIII и XIX веков. Интересно. Его тоже снесут или оставят?
Информацию об утраченных исторических зданиях весьма подробна изложена на сайте организации «Живой город»
Летом ездил на соревнования по ориентированию в Сергиев Посад. Это была моя не первая поездка в тот город. Но многое увидел впервые. Запомнился памятник защитникам Отечества. Подобных памятников много в России, но обычно на них безымянные воины, олицетворяющие собой всех тех, кто защищал страну. В тот момент, когда его увидел, я тоже думал, что рядом со священником, скорее всего Сергием Радонежским, просто два воина, отец и сын. Жесткий регламент соревнований не позволил долго стоять на одном месте. Памятник сфотографировал. По приезду домой нашел информацию. Выяснил, что памятник поставлен в честь подвига крестьян Клементьевской слободы Шилова и Слота. В 1608 году войска польских интервентов подошли к стенам Троицко-Сергиевой лавры. Нападение не стало неожиданным. Царь Василий Шуйский прислал сюда полутысячное войско стрельцов, они вместе с монахами и жителями близлежащих деревень и сел в течение шестнадцати месяцев удерживали оборону монастыря. Врагу, не смотря на шестикратное превосходство в численности, пришлось уйти не солоно нахлебавшись. Сам монастырь представляет собой настоящую крепость с толстыми стенами, полным арсеналом оружия. Но прежде всего победа была одержана благодаря стойкости ее защитников. Не зря было сказано, что крепость вооружена мужеством. В качестве примера самоотверженности — подвиг крестьян Шилова и Слота. Враг решил пойти на хитрость, сделать подкоп под Пятницкую башню. Она защищала южные подступы. Не раз огонь ружей и пушек с нее срывал атаки. Хитрый маневр противника обнаружили крестьяне Шилов и Слота. Они ценою своей жизни подорвали подкоп «Слота же и Никон ту же въ подкопе згорешя», - пишет Авраамий Палицын.
http://museums.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000010/st005.shtml
Спустя без малого четыре века установлен памятник у стен Троице-Сергиевой лавры. В лице Шилова и Слота увековечили память не только о них и защитниках лавры. Памятник так и называется «Защитникам Отечества».
[582x700]
Следующую ночную прогулку мы совершили на самом закате Белых ночей в середине июля. Вновь поставили аж три цели. Запечатлеть разводку мостов в непосредственной близости, пройтись от центра дворами до Литейного проспекта, а сразу после сведения Литейного моста дойти до Финляндского вокзала и памятнику Ленину. Последний пункт выполнить не удалось. Мы шли в ночь с пятницы на субботу, у многих был тяжелый рабочий день, и под конец сил было не так много. Решили слегка подкорректировать маршрут. Дойдя до Большого дома мы повернули не к Финляндскому, а к Московскому вокзалу. Не скажу, что так намного ближе, но проще было разъезжаться по домам. Из впечатлений: очень теплая, даже душная ночь, у Дворцового моста нас обрызгали водой из Невы. Вкусная пицца в кафе, где остановились под утро, и очень хорошая интересная компания, с которой не только ходить по городу, но и поговорить за чашечкой чая было интересно.
Памятник конке на Васильевском острове у метро Василеостровской
Стрелка Васильевского острова и военно-морской музей
Дворцовый мост
Троицкий мост
Ангел на Александровской колонне
Кариатиды на Миллионной улице
Музей Суворова
