9 мая я провел на полигоне у поселка Агалатово. Агалатово (фин. Ohalatva — Верховье Охты)— очень старинное поселение. Первое упоминание о нем датируется 1500, а первое географическое упоминание в 1676 году на карте. В годы войны село входило в состав Карельского укрепрайона. Цель моего визита — участие в большой пейтбольной игре. Открытие летнего сезона 2012.
«Действие игры происходит в 2280 году, через 3 года после событий игры Fallout 3 в бывшем Мэмфисе, сумевшем благополучно пережить Великую войну и последующие тёмные века.В результате непримиримых противоречий столкнулись интересы авангарда Братства Стали наступающего на свободные земли и крупной группировкой Рэйдеров выстраивающих свою, альтернативную вертикаль власти. Камнем преткновения традиционно являются ресурсы».
Это сценарий, по которому должна была проходить большая пейтбольная игра на полигоне близ поселка Аголатово. Я в компании друзей и знакомых прибыли примерно за час до начала битвы. Уже с первых минут стало ясно, что тут намечается серьезная баталия, потому что помимо большого количества обычных участников, здесь были и тактические команд. Повсюду встречались люди в камуфляже с шевронами своих команд: «Штрафбат», «К.П.С.С.», «Эдельвейс», «Варяги»... Мы брали снаряжение на прокат. Тут как повезет. Мне повезло и с маркером, и с костюмом, будто для меня сшитый, а вот маска оказалась поцарапанной. Зато один из наших, далеко не маленькому парню, в хэбешный комбинезон еле влез. На инструктаже перед боем, нам помимо техники безопасности рассказали о правилах. Основная цель — захватить как можно больше контрольных точек. Контрольная точка - это шест с перевернутой пластиковой бутылкой. На каждой из бутылок пробка золотистого цвета. Команда должна открутить золотистую и привинтить пробку своего цвета. Тогда контрольная точка считается взятой. Легко на словах, но находясь под шквальным огнем соперника, совершить такой подвиг очень сложно. Ведь надо не просто сорвать пробку, но и остаться при это не подбитым.
Последние, самые долгие минуты перед началом, размещение на изначальных позициях, обратный отчет и … битва! Я с первых минут понял в кукую зарубу попали. Буквально с первых секунд обрушился град шариков. Мне надо было всего лишь пробежать метров 7-8 до ближайшего укрытия, но в первой схватке «прожил» секунд пять. Перекрестный огонь был такой, что в лучшем случае человек 5 добежала до укрытия. Всех остальных положили в первые секунды. Теперь оставшимся пяти героям требовалось удержать позицию до того момента, как мы «вылечимся». Лечение состояло в отстирывании пятен краски на специальных пунктах, респах, как их называют. Получил шариком, прибежал на респ, отер пятно, маркер в руки и снова в бой. В первом раунде у нас были невыгодная позиция. Выход с первого респа хорошо простреливался. Приходилось выбегать группами, потому что одиночек быстро подстреливали. У каждой из сторон был генерал, который практически не вступал в бой, но руководили сражением. Хотя руководить было очень сложно. А уж когда стали взрывать дымовые шашки, то просто было сложно понять, где свои, а где чужие. Еще в начале все участники разделись на красных, в рядах которых выступали мы, и серых. Однако так часто позиции переходили от одной стороны к другой, что зазеваешься, отстанешь от своих на десяток шагов и тут же оказываешь в кольце противника, изрешеченный разноцветной краской. Жестокие бои кипели за каждый участок поля. Будто не игра, а настоящее сражение. Взрыв шашек и гранат. Запах дыма. Игроки постоянно подсказывают друг другу и корректируют действия: «Троих на левый фланг! Двое наших на нуле у бочек! Ребята, мы в прорыв, прикройте! Справа серые наступают! Наши пробку отвинчивают, прикрывайте! В центре провал, всех кто с респа туда!». Тех кто слишком долго лечился на точках восстановления, командиры весьма в жесткой форме посылали снова в бой. Пока ты тут отдыхаешь, твоих товарищей нещадной бьет соперник! Победа приходит только к тем, кто может побороть усталость, не играет труса в безопасном укрытии, а рискует, наступает, проявляет боевую хитрость (в пределах правил), грамотно использует командную тактику и выдавливает соперника с
В Петербурге много памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Среди их числа мне очень нравится мемориальная композиция, появившаяся на проспекте Стачек, входящая в зеленый пояс славы. Она состоит ДОТа, танка и я бы еще к ним отнес трамвай. Все три объекта появился не сразу, а по очереди. Первым стал двухамбразурный ДОТ. Он стоит еще со времени войны. Здесь проходил рубеж обороны города. Дот постреливал сам проспект Стачек, а также мог вести огонь вдоль современной улицы Зины Портновой. Рядом с ДОТом памятная стела, на которой высечены слова о том, что здесь держали оборону истребительно-противотанковые подразделения 42 армии.
Затем появился постамент с танком КВ-85. Очень редкий экземпляр. Их выпустили 148 штук на Челябинском Кировском заводе, многие были уничтожены в ходе войны. Уж такая судьба тяжелых танков. Фактически стоящий на постаменте — единственный из танков этой серии. Выпустили его на Челябинском Кировском заводе, а стоит невдалеке от Петербургского Кировского завода. В народе монумент получил название «Танк-Победитель. Очень печально, что танк иногда подвергаете атакам любителей граффити. Все таки это памятник, а не стена или забор.
Довершает композицию, стоящий чуть подальше трамвай «МС». Такие трамваи ходили по блокадному Ленинграду. Его поставили 22 августа 2007 года у здания трамвайного парка №8. В качестве постамента для него использованы несколько метров рельсов, установленных там, где в блокаду находились оборонительные сооружения. Рядом стоит памятная табличка, гласящая о том, что 1941 году трамваями было перекрыто Петергофское шоссе ради защиты города. Часть городских трамваев перекрывало дорогу, а часть продолжало ходить и возить пассажиров. Считаю, что возобновление трамвайного движения в городе — это был настоящий подвиг. Вагоновожатые постоянно рисковали своей жизнью, потому противник вел прицельный огонь специально по трамваям. Чтобы свести потери к минимуму, расположение остановок постоянно меняли.
ДОТ, танк и трамвай очень дополняют друг друга. ДОТ — говорит о том, что здесь проходила линия
Помимо городов существующих, мне интересны и города те,которые по разным причинам исчезли. При чем не в далекую старину, а уже в наше время. Я уже писал о Мологе, писал о Корчеве. Но с того времени я прочел новые факты и отдельные осколки историй. Поэтому решил чуть дополнить и изменить отчерк, написанный несколько лет назад. Традиционно я добавляю подзаголовок «экскурсия, которой не было».
.
Когда только начинал изучать данную тему, чуть не ушел по ложному следу, из-за попавшейся в поисковике упоминание о якобы Корчеве на Тмутараканском камне.
«В лето 6576 (1068 г.) индикта 6 Глеб князь мерил море по леду от Тмутороканя до Корчева 10 000 и 4000 сажен».
Подумать только, городу без малого 1000 лет! Оказлось на надписи имелось ввиду район Керченского пролива.
По мнению некоторых ученых поселения на месте города существовали еще в в VIII - XII веках. И основаны были славянами. Вполне может быть. Очень часто города ставили на места более мелких поселений, порой даже не подозревая об их существовании. Просто места хорошие, славянами. Сам же город Корчева (ударение на последний слог), «вышел в свет» в XVIII веке. Из-за небольшого числа жителей в какой-то момент даже утратил статус города, но был восстановлен в начале XIX века. О городе написано во многих источниках, но чаще всего они повторяют друг друга. Сложно найти что-то сверх этого. Что можно узнать из большинства источников? Стандартное описание небольшого уездного городка. Находился сей городок во Тверской губернии, рядом с тем местом, где река Корчевка впадает в Волгу. Первое упоминание вроде как относится к середине 16 века, в писцовых книгах. Похоже и в то время город был тихим, малоприметным. Да и населения едва ли более четырех тысяч. В городе были и церкви, развалины Воскресенского собора видны и сейчас, а вот от Преображенской не осталось и фундамента. Наверняка и трактиры стоял у дороги, у пристани торговые лавки да гостиница для приезжающих, парочка небольших мануфактур местного значения. Мануфактуры появились не столь из-за желания прибыли, сколько как вынужденная мера. Далеко не везде местная земля могла дать богатый урожай. А мануфактура — производство круглогодичное.
В тридцатых годах прошлого века сначала город превратился в место ссылки политзаключенных и прочих «неблагонадежный элементов». А завершающим аккордом жизни города стало строительство канала «Москва - Волга» в 1936 году. Предполагалось, что город будет полностью затоплен. В итоге жителей переселили в соседние города и поселки, город разрушили. Но расчеты оказались верны лишь частично. Корчева полностью на ушел под воду. Остались развалины церквей и дом купцов Рождественских, а также частично местное кладбище.
Вот так изначально выглядел отчерк. Однако, почти случайно, случайно попалась цитата из «Господ Ташкентцев» Салтыкова- Щедрина: « Миша усугублял рвение и, никогда не теряя из вида департамента, с какою-то осторженностью зубрил: "Города, стоящие на Волге, суть: Ржев, Зубцов, Старица, Тверь, Корчева и т. д.". Потом рассказ о городе
С недавних пор года в Москве, в Южном Бутово появился уголок Кавказа. Находится у станции метро «Бунинская Аллея». Одну из улиц новостроек называет в честь Ахмата Кадырова. У выхода с метро устанавливают памятник. На одной из двух плит приведены слова Кадырова «Пусть восторжествует справедливость».
Теперь в этот месте столицы, среди новостроек возвышаются горы. На одной из них сидит символов Кавказа — орел, на другой — сооружена дозорная башня. Рядом — крутой горный мостик. На месте газонов - специфический, азиатский пейзаж. Стены домов украшают рисунки на кавказскую тематику, орнаменты. Все смотрится миниатюрно, игрушечно, но любопытно.
Сочетание спального района и таких вот восточных, точнее даже вайнахских мотив очень необычно. Если честно, я был бы не в восторге, если они появились во дворе моего дома. Все таки что башня, что орел на горе выглядят весьма воинственно.
Здесь есть несколько хороших фотографий. http://zyalt.livejournal.com/299023.html
Бегущий город Москва или просто БГМ 2012 в очередной раз собрал 2385 команд более шести тысяч человек из многих город России и зарубежья. Среди участников была и наша команда «Солнышки», которая поставила целью как минимум пройти все КП и бонусы, как максимум — занять почетное высокое место. В этот раз в нашей команд трое новичков впервые участвующих в соревнованиях на столь протяженной дистанции в 40 километров.
Старт был в районе станции метро Аэропорт. Разметка карты и вперёд!
Первый этап для меня начался с понимая, что оделся через чур тепло. Что поделать. Приехал из Питера, а там, когда уезжал было +5. Взятие каждого из КП сопровождал полным или частичным снятием одного из элементов одежды. Первый КП на площади Космонавта Комарова, расстегнул куртку, второй КП на улице Юннатов закатал рукава. Ближе к концу этапа был уже в одной рубашке. И тут подошли к первому бонусу. Бонус — это дополнительное КП, за взятие которого из общего результата вычитается определенное количество времени. Первый бонус и первые серьезные дебаты. Все видели паровозик и рядом знак БГ, но рядом же знак напряжения. Какой из них вносить в маршрутник? Кто-то за паровозик, кто-то за знак напряжения. Мы приняли соломоново решение, нарисовать оба, снабдив пояснением «или». Последний КП в парке Тимирязева оказался самым труднодоступным, не по сложности взятие, а по дороге к нему. Возможно и была к нему дорожка, но сначала проникли в парка через дырку забора, и воспользовавшись советом другой команды шли прижавшись к забору. Потом началась грязь. Вскоре ее сменили лужи, соразмерные с прудами. Будто и не городское ориентирование, а где-то в лесу, хорошо хоть комаров и мошкары не было. Так, хлюпая, чавкая, перепрыгивая через лужи, мы вышли к импровизированному фитнес-клубу. Импровизированному, потому что все штанги, станки и прочий инвентарь был сделан из подручных средств. Народ активно тренировался. Возможно появление к оринтировщиков им мешало, но они с пониманием отнеслись к нам. Все таки есть спортивная солидарность! В соответствие с заданием мы посчитали штанги и пошли к первому промежуточному финишу. Мы прошли лишь маленькую толику маршрута, но мне стало нехорошо. Вновь подвело моя нелюбовь к солнцу. А после зимы московские +20 казались сильной жарой. Не знаю, смог ли дойти до финиша, но сначала меня буквально спас холодный душ в здании Московского института открытого образования, где у нас был промежуточный финиш. Далее вновь выручили тучки. Они закрыли солнце, а уж когда его нет, я могу идти долго, быстро, тем более налегке.
Второй этап ожидался быть самым сложным. Обычно как раз на середину приходится самые длинные и тяжелые переходы. Странно, но разброс оказался не таким и большим. КП на улице Немчинова и проезда Соломенной Сторожки были рядом с промфинишем, Большая Новодимитровская, где два КП (195 и 239) тоже находились невдалеке. На Новодимитровской был самый смешной и забавный КП. Это ж надо так припарковаться! Нам на потеху, а кому-то в назидание!
Мы без проблем опознали листья клёна в оформлении подъезда на Бутырской улице. Без
Вы смотрели на карту Петербурга сверху в районе Юсуповского дворца и рядом стоящих улиц? Кажется, что Почтамтский мост стоит немного нелогично, он примыкает к боковой улице, которая не прямо выводит к Почтамтской улице. Не лучше было бы поставить мост у Конногвардейского переулка? Да и подход к Юсуповскому дворцу очень удобен. Оказывается, такие мысли приходили и градостроителям прошлого. Более того, существовал мост, ведущий прямиком к месту, где вскоре появивился и сам Юсуповский дворец. На гравюре М. И. Махаева «Вид от Крюкова канала вверх по реке Мойке с изображением дворца П. И. Шувалова» (1757 - 1759 годы) рядом с дворцом Шувалова на картине заметно двухэтажное строение будущего Юсуповского дворца. В 1770 годах по проекту архитектора Жан - Батист Валлен - Деламота для графа Андрея Петровича Шувалова началось строительство здания, уже близко похожего на современный Юсуповский дворец. После дворец несколько раз менял владельцев и перестраивался. Решающим для истории Почтамтского моста стало дарение дворца Екатериной II своей подруге и племяннице Потёмкина графине А. В. Браницкой:
"Купленный по воле нашей у наследников покойного действительно тайного советника графа А.А.Шувалова дом в Санкт - Петербурге, на Мойке лежащий, пожаловали Мы нашей статс-даме графине Браницкой в вечное потомственное владение, повелевая тот дом отдать ей со всеми уборами..."
Возможно графине очень не нравилось, что прямо под окнами находится мост, по которому ходят люди, создавая шум. Неизестно, кому принадлежала инициатива переноса моста, но вскоре он исчезнул, чтобы буквально через год (в 1824 году) появиться на том месте, где он находится и сейчас. К слову стоит сказать, что примерно в том месте тоже существовал мост, но деревянный. Как знать, сложись история по другому, был бы сейчас каменный мост у Юсуповского дворца, а тот деревянный уже бы и развалился. Современный цепной Почтамтский мост построен по интересному проекту архитектора В. Л. Христиановича и воплощен в жизнь инженероминженера Василием Карловичем Треннером.
Кому любопытно, вот два источника
Санкт-Петербург на картах и планах первой половины XVIII века / Семенцов С.В., Красникова О.А.
Гравюра петровского времени / Алексеева М.А. — Л.: Искусство, 1990. ISBN 5-210-00321-3
Фотографии пока не мои, поставлю скоро. А пока взытя со страниц
http://bestbridge.net/Eu/pochtamtskii-most.html
http://pda.privet.ru/blog/24698121?page=9
Спасибо!
Раннее утро. Ярославль. Я стою у здания Главного вокзала и созваниваюсь с другими участниками команды «Солнышки». Они приехали на другой вокзал, Московский. Через три с половиной часа нам стартовать в ПоБегах, в беговой категории. Скоротать время можно и на улице или в кафе, но лучше в теплее и уюте. Прямо при вокзале есть платные комнаты отдыха. В них есть кровати, душевые, ванная. Можно поспать. Перекусить, принять освежающий душ. Мы ими и воспользовались. Не дешево, но приемлемо, около 150 рублей в час с человека. Душ — за отдельную плату. Дорого или дешево решайте сами. В принципе, если приезжаешь в 5 утра, то пара часиков перед тяжелым днем весьма кстати.
Отдохнувшие и набравшиеся сил, мы вышли на дистанцию. В соревнованиях нововведение, трасса была безэтапная, а значит новые задания нам могли дать на любом из КП. На каком конкретно, мы поняли по списку задания. Если написано «подпись судьи», то скорее всего там и получают новые задания. Кому-то такое понравилось, кому-то нет.
Старт. Первые задания не вызвали особых затруднений. «Колесо обозрения» и призыв к чистоте на брандмауэре дома взялись легко. Потом считали кирпичи, на которые облокачивалась скульптура мужчины. То, что кирпича 4, у нас не вызвало сомнений. Забегая вперед, скажу, что уже на обратной дороге мы ехали вместе с еще двумя командами. У всех нас троих ответ был разный. Но почему -то всем засчитали как правильный. Может орги решили не доводить до споров тот факт, являются ли все прямоугольники кирпичами или одни кирпичи, другие строительные блоки? А вот в середине первого этапа произошел курьез. В задании был вопрос про памятник Савве МОРОЗОВУ у здания вокзала. Но на самом деле там установлен памятник Савве МАМОНТОВУ! Так что и орги ошибаются. Видно вопрос про памятник их уже весьма достал, потому что когда мы им позвонили с просьбой разъяснить, они даже не уточняя в чем дело, признали свою ошибку. А заметил сей примечательный факт извечный глава Большого Львиного Прайда Владимир Моргулис.
[600x440]
Часть второго этапа прошла на левом берегу реки Которосли. Но сначала мы взяли наш единственный бонусный КП на Стрелке. Стрелка — это мыс на месте впадения реки Которосль в Волгу. Хоть КП был бонусным, мы решили его взять обязательно, ведь это одно из самых красивых уголков Ярославля. Другое КП находилось в парке 1000-летия. Парк 1000-летия построен на месте ипподрома, который уже давно перестал существовать, и чтобы место не пустовало, к юбилею разбили парк. Внутри парка установлена скульптура медведя — символа Ярославля. Автор скульптуры — Церетели. Медведь выглядит весьма устрашающе. Если подойти поближе, то появляется ощущение, что он на тебя нападает! Судя по блестящему носу, его часто трут на счастье.
[498x600]
Поскольку соревнования безэтапные, то мы могли сами спланировать маршрут сразу с учетом и второго, и третьего этапа. Мне кажется такая система интереснее, больше возможностей для маневров. Так мы и поступили, взяв у речного вокзала задание на третий этап, стали брать КП вперемешку. Заьаное задание было на КП 122, у Богоявленской церкви, на одноименной площади. Нужно было переписать, когда не работает церковь. Оказывается, она не работает по вторникам, понедельникам и … в дождивые дни.
[600x536]
На улице Кедрова, на решетках считали симпатичных стрекоз. Сама улица Кедрова знаменита многочисленными переименованиями. Во времена Екатерины II она называлась Христорождественносой, потом стала частью Варваринской, названной в часть Варвары Великомученицы. После Февральской революции стала Малой Февральской, затем просто Февральской. И уже ближе к нашему
Наконец-то я добрался до славного города Мышкина своим ходом. До этого лишь с экскурсиями по Золотому кольцу. Мышкину незаслуженно мало уделяется времени. В первый раз были два часа,
Рядом с музеем Фарфора находится музей «Музыка и время».
Этот музей представляет собой скорее несколько коллекций Джона Григорьевича Мостославского под одной крышей. Исходя из названия, решил что он или о развитии музыкальных инструментов, или о развитии музыки. Частично мои предположения были верны. Музей состоит из трех залов. Первым мы попали в царство часов. Они были повсюду. Настенные, напольные, настольные, непонятные, красивые, раритетные, привычные глазу будильники. Все ходили. Они показывали разное время. Так сделали специально, чтобы не звонили и не отбивали часы все в одно время. Но из-за того, что их было очень много, практически постоянно, какие-то играли, звенели, отбивали ритм. Глаза просто разбегались. Тут бы я легко-легко, нем навязчиво, фоном запустил бы песню «Время» Pink Floyd.
В этом же зале собрана коллекция из патефонов и граммофонов. Это уже интереснее. Оказывается, граммофоны были не только с большими массивным трубами и ручками для завода впереди. Человек постоянно что-то выдумывает. Например, по типу граммофона создавались музыкальные шкафы. Выглядели как обыкновенные тумбочки. Но в них находился хитрый механизм, который проигрывал пластинку. Регулятором звука являлись створки. Чем они шире открыты, тем музыка звучит громче, но при закрытых створках, хоть и тише, но звук более мягкий. Граммофон к ХХ веку стал не редкостью, но все равно очень дорогим удовольствием. Затем появились патефоны. Следующим шагом стал патефон. Нам включили на пару минут послушать его звук. Сейчас не помню, что за песня была. Но при звуке патефоне сразу появляется картина: землянка, свет керосиновой рампы, бойцы сидят и слушают как из патефона играет «Синий платочек», «Марш артиллеристов» или «Тёмная ночь». Во время войны задача поставки на фронт патефонов считалась не менее важной, чем боезапаса. За патефоном завели шарманку. С такими ходили раньше по дворам. Мелодия обычно там все одна и весьма монотонная. Вот если бы передо мной играл человек на этой штуковине, я возможно и дал денег, лишь бы ушел и играл в другом месте, так мне не понравились звуки издаваемой ею. Послушав музыку еще из парочки старинные механических инструментов, мы направились вниз. Вот уж где все было смешано в одну кучу. Там внизу коллекция утюгов, от мала до велика. Чугунные, с насадками, с приставками, деревянные (есть и такие), утюг редкий, заморский, работающий на спирте, наш отечественный на углях. Тут же коллекция икон, пластинок и прочих бытовых вещей.
А в завершении вновь на вернем этаже
В городе Ярославле на Волжской набережной в небольшом живописном дворике дома № 33 стоят напротив друг друга музеи «Музыки и времени» и «Музей Фарфора»
Оба музея связаны с фокусником-иллюзионистом Джона Григорьевича Мостославского. Он как артист цирка много путешествовал. Из своих поездок привозил сувениры. Некоторые из экспонатов были ему подарены людьми, знающими его любовь к коллекционированию. Очень на мой взгляд правильно, когда коллекции не пылятся где-то за семью замками, а выставляются напоказ, даже если за деньги. Так и образовались «Музыки и времени» и «Музей Фарфора».
[650x488]
Начну с музея фарфора. Скажу сразу, что прогулка по трём залам музея, знакомит не с историей возникновения и развития фарфорового дела, а с выставкой, в которой представлены образцы керамической изделий со всего мира. Но поскольку экскурсия входит в стоимость билета, вам рассказывают и о истории. Все началось с Китая, где в VII века нашли способ обжига глины. После него керамические изделия чуть ли не просвечивались на свету, а при ударе слышался высокий характерный для фарфора чистый звук. Долгое время не могли европейцы разузнать тайну. Китайцы ревностно хранили секрет. Казнили даже за подозрение в попытке кого-то передать часть знаний. Но начале XVIII века саксонцы Чирнгауз и Бёртрег после долгих опытов достигли успехов. Такой фарфор был пока еще не былым, как у мастеров из Поднебесной. Но очень похож. За зеленоватый цвет получил название яшмовый. Скоро открылась первая мануфактура по производству фарфоровых изделий «Мейсен». Редко какая солидная коллекция обходится без изделий с гербом мейсенской фабрики- буквы «М» в виде перекрещенных шпаг. За первыми фабрикой последовали и другие. 1740 году открылась первая российская мануфактура, ставшая Императорским (Ломоносовским) фарфоровым заводом. Наверняка у многих есть посуда и статуэтки с вензелем ЛФЗ или короной.
Минули года, фарфор не считается уж какой-то особенной роскошью. Если раньше делали в основном посуду, то теперь её на полках часто замещают фигурки животных, людей и сказочных персонажей. Композиции порой выглядят шуточно, карикатурно. Меня рассмешила фигура Ленина.
С большим интересом разглядывал серию фигурок различных животных. Лучшие — птички и лягушки. А псам, кошкам, медведям не достает лохматости.
Признаюсь сразу, не хотел я надолго останавливаться в Рыбинске. Моя цель был Ярославль, а на Рыбинск отводил максимум один день. Однако запоздав с бронированием номера гостиницах в Углича и Ярославля, пришлось заселяться в гостинице на окраине Рыбинска. К слову, гостиница очень понравилось, пусть и далеко от вокзала, но за приемлемую плату очень достойное и обслуживание и питание в кафе.
Рыбинск как-то не расположил к себе. Многое в нем было какое-то не такое. В автобусе спрашивали до куда едем, оказывается от длины маршрута зависела цена. В то же время кондуктор не смог четко сказать, где же нам лучше выходить, хорош помогли местные жители. Когда решили перекусить, то за вход в один из ресторанов оказывается надо было платить деньги. В городе много старинных домов. Но многие в весьма плачевном состоянии, некоторые отреставрированы только наполовину. Видно реставрация проходила за счет собственника, а он владел лишь частью дома.
Парки и дворцы Петергофа представляются сейчас как места исключительно для празднеств, приятных прогулок и прочего культурного отдыха. Но у самой пристани стоит памятник участникам петергофского десанта. Петергофский десант — один из самых трагичных эпизодов битвы за Ленинград. Петергоф был оккупирован врагом в конце сентября 1941 года. С первых же дней принимались попытки отбить город, находившейся в стратегической близости от Ленинграда. Верховное командование обороны города приняло решение высадить десант из моряков-балтийцев в районе дворца Монплезир, чтобы неожиданным ударом занять плацдарм и осуществить прорыв навстречу 8-й армии, наступающей со стороны Ораниенбаума. Для обеспечения внезапности отказались от артподготовки. Рано утром на нескольких кораблях чуть более полтысячи моряков и разведвзвод высадись в намеченном месте. Не имея соответствующей подготовки, практическим без воздушной и артподдержки десант был обречен. Артиллерия пыталась помочь огнем, но не имея связи с десантом, огонь велся вслепую. Проявив чудеса мужества, они держались двое суток. Достоверно известно, что выжил лишь один матрос, его раненого подобрал один из катеров.
Долгое время об этой операции ничего не говорилось. Конечно, зачем было предавать огласке неудачную операцию, тем более, что отдавал приказы и участвовал в планировании лично Жуков. В 1980 году в Нижнем парке у самого берега, установили памятник «Петергофскому десанту». А чуть позже одну из улиц назвали «Улицей Морского десанта». Будете в Нижнем парке Петергофа, пройдитесь к пристани.
Летом в Петергофе традиционно много народа, особенно туристов. Много зелени, тенистые аллеи, журчание фонтанов, освежающий ветер с Финского залива. Зимой наоборот, тихо. Спит не только природа, спят и фонтаны, бережно укрытые в деревянные короба.
19 января 1944 года в 9.35 минут мощным артиллерийским ударом по позициям врага началась операция «Январский гром». Ее целью было силами 2-й ударной армии под командованием генерал-лейтенанта Ивана Федюнинского с Ораниенбаумского плацдарма и 42-й армии под командование генерал-полковника Ивана Масленникова из района Пулково встречными ударами окружить и уничтожить врага в районе Ропши, Красного Села и Стрельны. Для этого на Ораниебаумский плацдарм скрытно переправлены значительный силы и боеприпасы. Первый удар был нанесен у деревни Порожки. Там находился важный для дальнейшего наступления мост. За день до начала операции нашим войскам удалось скрытно подойти к позициям врага на расстоянии выстрела.
Вы уже были на Рождественской ярмарке на площади Островского? Если не были — сходите. Там интересно и красиво. Я был там в первый день, когда она только что открылась, был чуть позже, когда решил купить парочку оригинальных подарков, и был вчера, уже просто так. На ярмарке как положено лотки и домики с товарами всякими. Новогодние базары сейчас везде. Но изюминка этой ярмарки в том, что на ней присутствуют коробейники из разных стран: Украина, Белоруссия, Китай, Швейцария, Великобритания, США, Армения и многие другие. И товары характерные для этих стран. Особенно много всего у Китая. Год Дракона. Все восточное сейчас пользуется популярностью. Но меня больше порадовала Украина. Очень практичные подарки из натуральной шерсти и настоящего дерева!
Там же очень красивая елка. На мой взгляд, одна из самых красивых во всем Петербурге. А чтобы было вдвойне интереснее артисты разные, певцы да скоморохи на ярмарку пожаловали, народной честной позабавить!
А проголодались тут же и поесть можно! И чем-то только гостей не потчуют! Пивом да колбасками у немецкого домика, горячим шоколадом и швейцарского, горячим сбитнем у украинского, шашлыками у армянского, блинами до чаем у русского, пиццей да лазаньей у итальянского, гамбургерами и хот-догами у американского (честно, кроме шуток). Весело и красиво на ярмарке! Приходите. Она до Старого Нового года работать будет!
С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! ВСЕХ! ВСЕХ! ВСЕХ!!!
Иногда литературные персонажи настолько вживаются в реальный город, что становятся будто историческими личностями.. Родион Раскольников из произведения Достоевского «Преступление и наказание» безусловно относится к таким. Образ потрепанного, но идейного человека очень ярко передан Фёдором Михайловичем. Из-за схожести фамилий Распутин и Раскольников, часто их соединяют в одного человека. Вот появляются на плакатах и картинках лохматые мужики с топорами. Получается не смешно или страшно, а примитивно и пошло.
Дом на пересечении Гражданской улицы и Столярного переулка мало чем отличается от других таких же домов. Дом старинный, начала XIX века, архитектор Егор Тимофеевич Цолликофер. Но разве мало в Петербурге таких? И все таки есть у него отличительная особенность. На самом его углу находится горельеф с надписью «Дом Раскольникова. Трагические судьбы людей этой местности Петербурга послужили Достоевскому основой его страстной проповеди добра для всего человечества». Авторы Надписи два очень известных человека Даниил Александрович Гранин и Дмитрий Сергеевич Лихачев. Именно в этом доме снимал комнату Радон Раскольников. Изначальное название "дома Иохима", по имени владельца превратилось в "дом Раскольникова", по имени литературного персонажа.
Как-то раз с небольшой компанией пошли специально к этому дому. Думали, вдруг нам удастся не только до таблички дойти, но и найти те самые 14 ступеней наверх. К нашему разочарованию вход во двор перекрыла решетка. Попытка проникнуть за нее была остановлена недружелюбным приемом местных жителей. Возможно их просто достали постоянное паломничеству поклонников Достоевского. Но вот прочёл на сайте http://mozion.ru/index.php/2010/10/dom-raskolnikova/
«Любопытный факт — если встать на углу Гражданской и Столярного, возле дома Раскольникова, то в какую бы сторону Вы не посмотрели — взглядом упрётесь в стены домов, т.е. невольно создаётся ощущение безысходности, отсутствия выхода — этакое мрачновато-мистическое состояние. Может этим и объясняется нынешнее недружелюбие жильцов.
Тем более по заверениям геологов в этом месте находится одна из геопатогенных зон Петербурга, которая также неблагоприятно сказывается на самочувствии и душевном равновесии.»
Похоже, что автор прав. Угрюмое место. Не зря Достоевский поселил сюда Родиона Раскольникова.
Еще одной приметной чертой стала памятная табличка с указанием уровня воды во время самого разрушительного наводнения в 1824 году, когда вода погонялась более чем на 4 метра выше ординара. Под его впечатление Пушкин написал поэму «Медный всадник». Риска уровня воды находится на высоте груди взрослого человека. А ведь это не самая низкая часть города.
Среди множества московских улиц есть особенные, связанные с историей города. Их не прокладывали в один день. Они росли, изменялись, переименовывались. На них сквозь современные вывески и рекламные плакаты, спутниковые антенные и стеклопакеты видна Москва старинная. Одна из них - Покровка. Она как продолжение другой известной улицы Москвы Моросейки и упирается в Земляной вал. Сейчас это фактически центр города, а раньше по обе сторону высились леса, да небольшие деревянные домики. И улицы как таковой не существовала, была загородная дорога Хомутовка, которая вела из Москвы к великокняжеским бортям на реке Клязьме. Лишь к середине XVIII века Покровка получила более парадный облик, благодаря строительству домов сразу несколькими дворянскими семьями. Свое название улица получила по стоявшему в самом её начале храму Покрова Богородицы. До наших дней храм не «дожил», но память о нем осталось в названии. Зато в начале улицы находит другой храм Троица на Грязех. Здание храма очень напоминает Дом Культуры. Изначально его облик был другим. По проекту архитектор Быковского был воздвигнут четырехстолпный храм, венчанный монументальным купольным барабаном и высокой многоярусной колокольней. Однако в 50-е годы снесли купол и колокольню, превратив храм в кинотеатр.
Слово «грязех» похоже, весьма точно передает состояние проезжей дороги в XIX веке. Не зря у Грибоедова в произведении «Горе от ума» старуха Хлестова жалуется : « … Легко ли в шестьдесят пять лет Тащиться мне к тебе, племянница, мученье! Час битый ехала с Покровки, силы нет;». Современная Покровка начинается возле Армянского переулка. Армянский переулок известен тем, что там появилась первая российская лотерея. «В 1699 г. часового дела мастер Яков Гасеннус объявил, что «на дворе окольничьего Ивана Ивановича Головина, возле Андрея Артамоновича (Матвеева), у Николы в Столпах, будет вскоре установлено счастливое испытание, по-иноземчески называются лотори.., где всем охотникам и охотницам вольно свою часть испытать, како добыти тысячу рублев за гривну»*
На Покровке много примечательного. Например, в самом начале находится культурный центр «Белые облака». Под одной крышей книжный и сувенирный магазин, чайная, читальня, лавка с экзотическими товарами. Тут же проходят тематические встречи. Место наверняка придется по вкусу любителям экзотики, мистики, восточного и просто любознательным людям. И кончается Покровка кинотеатром «35 мм». Кинотеатр тоже необычен. В нем показывают часто кинокартины, не шедшие в массовом прокате. Я бы сравнил с питерским «Домом Кино». Так же как и в «Доме Кино» проходят фестивали посвященные странам, событиям, людям. Кинорепертуар «35 мм» зачастую очень отличается от репертуара большинства кинотеатров.
Самым красивым зданием на Покровке, на мой взгляд, является дворец Апраксина. По внешнему виду он напоминает Зимний дворец в Петербурге, но выглядит более массивно. За что получил в народе название дом-комод. В отличии от питерского собрата, фамилия архитектора, построившего его,
Что знают многие о Зурабе Констановиче Церетели? Это тот скульптор, кто создал огромного Петра I, еще кто-то вспомнит клоунов на Цветном бульваре в Москве и памятник «Слеза скорби» в США. Особо эрудированные скажут. Что под его руководством возводился Храм Христа Спасителя. Одним пятничным днем, мне предстояло получше познакомится с творчеством Церетели.
В Галерею искусств Зураба Церетели на улице Пречистенка я не шел, я бежал! Очень торопился успеть до 20 часов, да закрытия. Да так чтобы часа полтора на осмотр был, тем более что в галереи меня уже ждала московская знакомая, благодаря которой и состоялся сей визит.
Я ожидал гигантские монументальные памятники и немного живописи. И самый первый зал оправдал ожидания. Он мне показался самым большим, просторным и пафосным. Я даже почувствовал себя в стране великанов. Пусть и не намного памятники превосходили меня, но размах и простор впечатлили! Особенно огромное яблоко в центре зала! Яблоко не простое, внутри находятся Адам и Ева — прародители человечества. Как потом заметил, тема религии и духовности часто встречается в произведениях Зураба Константиновича. Яблоко — очень умиротворяющее, даже интимное место. Внутри лучше не фотографировать, не нарушать идиллию. Ограничение по времени заставляет двигаться быстро. Только я уселся внутри яблока для дальнейшей медитации, как меня повели дальше. Что ж, идем.
Ангелы, атланты, сфинксы, герои легенд античного мира — все эти мифологические персонажи так часто встречаются на улицах Петербурга, что к ним привыкли. Их воспринимают как само собой разумеющее, фактически они самые, что ни есть коренные петербуржцы. Но на Лахтинской улице есть более редкое для нашего города существо. У балкона у самого чердака поселился Демон. Оказался он там по воле архитектора Александра Львовича Лишевского. Здание так и называется «Доходный дом Лишевского». Не зря Петроградскую сторону называют самой таинственной и мистической частью города. Первый раз к этому дому меня привел друг ранним июньским утром. Утренний полумрак белых ночей, смутные очертания у самой крыши. Демона и Ворона над ним видно, только если хорошенько присмотришься. У меня был с собой фотоаппарат, но снимков не получилось даже после многократных ухищрений с настройками. На видоискателе — все четко. Смотришь полученный снимок — темнота. Может дьявольские козни? Кто изображен на самом деле — мнения расходятся. Кто-то говорит, что это сам Сатана, кто-то — Вельзевул, кто-то - Мулцибер, архитектор Ада. Я бы назвал существо по-русски Чертом. Он не кажется устрашающим. Скорее наоборот, весьма благодушно и чуть с любопытством взирает на нас сверху. А вот кто поистине заставляется содрогнуться, почувствовать нутром нечто сверхъестественное, так это Ворон. Он находится выше Демона. Может как раз это и есть тот, кто верховодит демонами? Здание построено в начале ХХ века. С другом долго обсуждали его строительство, как же удалось построить здание с такими фигурами еще в царское время. Все таки «жители» Ада не пользовались такой популярности и церковь скорее всего не одобряла подобные идеи. В наши дни рядом с этим домом вновь вскипают страсти.
Похоже есть какая-то темная аура вокруг дома, потому что рядом никак не могут достроить церковь Святой Ксении Петербургской. Святая Ксения — покровительница нашего города. Однако в городе нет храма в ее честь, кроме часовни на Смоленском кладбище. И вот было принято решение о строительстве как раз на Лахтинской улице. Но все пошло наперекосяк. Сначала с выбором места строительства. Потом уже в начале строительства. Некоторые местные жители восстали против возведения храма, потому что строя его, из-за постоянных содроганий грунта разрушаются соседние дома.
А Демон так и продолжает с ухмылкой следить за людскими страстями.
В первый раз я увидел Соборную (Голубую) мечеть лет десять назад. Прочтя о корки до корки все четыре тома «Тысячи и одной ночи», я поехал специально посмотреть на нее. Здание, которое во многом уникально. Эта одна из самых крупных мечетей Европы, самая северная в мире и одна из самых красивых. Сине-лазурный купол, устремленные вверх минареты, стены, сделанные под средневековую кладку, украшенной причудливой росписью и витиеватые арабские буквы, складывающиеся в слова из Корана. Когда закладывалась мечеть глава мусульманской общины Санкт-Петербурга Ахун Баязитов сказал: «Бог красив и любит красоту. Мечеть наша будет красивой и послужит славой архитектуре и красой городу». Он оказался прав.
Интересно, подумал я, когда построена мечеть? Ведь ее необычная для наших мест архитектура скрывало принадлежность к какому-нибудь петербургскому стилю, хотя люди более знающие относили к модерну. (Мечеть в стиле модерн. ) Глядя на нее воображение посылала в далекие времена Хаджи Насреддина, логика отдаляла на полторы сотни лет от мое дня рождения. На самом деле мечеть гораздо моложе. Ей и сотни лет нету. Начало ее строительства датируется 1908 годом, а к проектированию приступили на пару лет раньше. История ее строительства очень сложна, достаточно вспомнить в какое время началось возведение. Но при всех сложностях, не построить ее было практически невозможно, такую поддержку получил проект. Одним из инициаторов стал сам бухарский эмир, выделивший деньги на постройку. В самом проекте приняли активное участие видные деятели науки и искусства, купцы, сановники при чем не только мусульмане. В конкурсе в качестве жюри и участников были даже академики архитектуры. Сбор средств проводился по всей территории России. Не мало проблем вызвало и место строительства. Ведь мечеть собирались строить по всем классическим канонам ислама. Скажем, михраб - священная ниша, должна быть обращена на юг, в сторону Мекки, должно быть соответствующая комната для омовений, раздельные помещения для мужчин и женщин. Здание надо было построить как можно ближе к центру города и при этом не повредить виду и стилю окружающей местности.
Были и те, кто категорически возражал против строительства мечети. Например, со стороны техническо-строительного комитета Министерства внутренних дел и Имперской Академии Художеств поступило категорическое возражение в связи со строительство мечети близ Петропавловского собора и прочих православных святынь и старинных исторических зданий. Но вновь в судьбу мечети вмешался бухарский эмир, который очень красноречиво сказал, что такое соседство будет лишь во благо. И дело решили в пользу постройки. Наконец все условия согласованы, место выбрано (в самом начале Кронверкского проспекта) и состоялась торжественная закладка здания. Проекты фасада, внешней и внутренней отделки прошли жесточайший конкурс. Во главе комиссии стоял Бухарский эмир. Победителем вышел проект архитектора Николая Васильевича Васильева. Он весьма оригинально решил проблему совместимости восточного стиля и облика Петербурга. Получилось мечеть в своеобразном северном стиле. Изюминкой его идеи стала использование в отделке минаретов, куполов мечети, порталов майолики. Благодаря ей удалось создать особый колорит восточной архитектуры. Ныне майоликовая облицовка утеряна и замена современной керамикой.
Строительство затянулось на года. Первичный этап завершился спустя 3 года. Именно тогда состоялся молебен приуроченный к приезду покровителя строительства все того же Бухарского эмира и … трехсотлетию правления дома Романовых. Забавно, думали ли основателя династии воцарившейся на русский престол в 17 веке, что юбилей их воцарения будет чествоваться и в мусульманском храме. Регулярные богослужения начались лишь в начале двадцатых годов прошлого века и закончились спустя 20 лет. Мечеть постигла участь многих храмов страны. Ей еще повезло, что просто переквалифицировали в склад медикаментов. А ведь могли и взорвать, тем самым пополнив печальный список утерянных шедевров отечественного зодчества.
Наверно мусульманская община имела большое влияние на власть, так как спустя 16 лет после официального