Жил отважный капитан,
Он объездил много стран,
И не раз он бороздил океан.
Раз пятнадцать он тонул,
Погибал среди акул,
Но ни разу даже глазом не моргнул.
И в беде,
И в бою
Напевал он эту песенку свою:

"Капитан, капитан, улыбнитесь,
Ведь улыбка - это флаг корабля.
Капитан, капитан, подтянитесь,
Только смелым покоряются моря!"

Но однажды капитан
Был в одной из дальних стран
И влюбился, как простой мальчуган.
Раз пятнадцать он краснел,
Заикался и бледнел,
Но ни разу улыбнуться не посмел.
Он мрачнел,
Он худел,
И никто ему по-дружески не спел:

"Капитан, капитан, улыбнитесь,
Ведь улыбка - это флаг корабля.
Капитан, капитан, подтянитесь,
Только смелым покоряются моря!"
Василий Лебедев-Кумач (с)

[показать]

Кто в детстве не мечтал о море и дальних странствиях ? Не зачитывался морскими приключениями ? На эту романтическую тему хочется предложить вам небольшую подборку фотографий детишек эпохи модерна в матросках и юных капитанов с игрушечными корабликами

Надоело говорить, и спорить,
И любить усталые глаза...
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина подымает паруса...

Капитан, обветренный, как скалы,
Вышел в море, не дождавшись нас,
На прощанье подымай бокалы
Золотого терпкого вина.

Пьем за яростных, за непохожих,
За презревших грошевый уют.
Вьется по ветру "Веселый Роджер",
Люди Флинта песенку поют.

И в беде, и в радости, и в горе
Только чуточку прищурь глаза —
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина подымает паруса.
Ю.Визбор(с)

[показать]

Читать далее

Детская мода на рубеже веков



Якоря и золотые пуговицы, матросские штаны и синие береты-прежде чем войти в арсенал современной моды, все это принадлежало детям, беззаботно игравшим на фоне стальных дредноутов.Обычно с матросской надевали широкополую соломенную шляпу либо уменьшенную копию бескозырки военно-морского флота своей страны. На рисунке редкий головной убор-детские зюйдвестки из коричневого бархата. [показать]
Филипп Буало.”Снегири”.

Французская портретистка Элизабет Виже-Лебрен еще в 1790-х годах написала портрет дофина,сына Людовика 16 и Марии Антуанетты, переодетого маленьким матросом.
[350x504]
Именно ей было суждено стать пропагандистом идеи новой одежды для детей в России. За шесть лет пребывания при русском Дворе (1795 – 1801 гг.) она так повлияла на манеру знати одевать своих детей, что к первой четверти XIX века юные русские дворяне уже щеголяли в матроске. В 1795 г. художница прибыла в Петербург, где нашла много своих друзей, бежавших от революции. Ее встретили с почетом, приняли в члены Императорской Академии художеств. В Петербурге она провела шесть плодотворных лет, здесь выдала, правда, против своей воли, дочь замуж за русского господина Нигриса, а потом вернулась в Париж.«Воспоминания г-жи Виже-Лебрён о пребывании ее в Санкт-Петербурге и Москве, 1795—1801: С приложением ее писем к княгине Куракиной» переведена и опубликована по-русски (СПб.: Искусство-СПб., 2004. — 298 с.).(советую почитать)
[545x699]
Vigee_Lebrun Marie Louise Elisabth Self Portrait

Читать далее

К сожалению, информации о ней на русском языке очень и очень мало.Поэтому фактически все нижеизложенное. мой перевод с английского, получившийся несколько ,мягко говоря, не литературным. :)

Виктория Евгения Баттенбергская (1887 –1969)
Родилась она в замке Балморал в Шотландии.
Отец –принц Генрих Баттенбергский. Мать-английская принцесса Беатриса Виндзорская .По материнской линии Виктория Евгения являлась внучкой английской королевы Виктории.Крестной матерью Виктории Евгении была императрица Евгения-вдова Наполеона III.Своим двойным именем будущая испанская королева как раз и обязана знаменитым бабушке и крестной. В семье же ее называли Эна.
Поскольку ее мать состояла в свите королевы Виктории,Эна свое детство,кроме родного замка ,провела в Виндзоре.
В 1905 году испанский король Альфонс 13 посетил с официальным визитом Великобританию. Король Англии Эдуард 7 дал обед в его честь в Букингемском дворце, на котором монарх Испании оказался посажен между Александрой Датской (сестрой российской императрицы Дагмар) и сестрой Эдуарда 7-принцессой Хеленой.Там же присутствовала и Эна. Все присутствующие знали,что Альфонс озабочен поиском невесты и будущей королевы. Была уже и подходящая кандидатура-принцесса Патриция-племянница короля Эдуарда.
Но в этот день Альфонс за обедом спрашивал у принцессы Хелены-кто это за девушка с прекрасными светлыми волосами.Речь шла об Эне. После возвращения в Испанию,Альфонс стал посылать письма Виктории Евгении.

[показать] [показать]

В отличие от большинства монархов мира, Альфонс царствовал с самого рождения (он родился после смерти своего отца Альфонса XII 17 мая 1886 года и был немедленно провозглашён королём), но не до самой смерти (он был изгнан из страны революцией 1931 года). Отроческие и молодые годы короля пришлись на испанско-американскую войну, утрату Кубы и Филиппин, начало политического кризиса в стране — за годы его царствования анархисты убили четырёх премьер-министров Испании. В 1902 16-летний монарх был провозглашён совершеннолетним. 3 июня 1928 года ему было присвоено звание британского фельдмаршала.
Мать Альфонса эрцгерцогия Мария Кристина не слишком одобряла выбор сына, поскольку отец будущей невестки был рожден в морганатическом браке.Эна по вероисповеданию была протестанткой,крещена в Пресвитерианской церкви Шотландии. Виктория Евгения для удаления этого препятствия приняла католичество за два дня до ее свадьбы. Ее дядя английский король Эдуард убрал и второе препятствие на пути к этому браку, издав указ от 3 апреля 1906, предоставляющий Энее титул Королевское Высочество.

Читать далее

Она хранила фронтовую Георгиевскую медаль и золотую медаль Парижской промышленной выставки «Ар Деко», давшей имя целой эпохе.
А все остальное теряла много раз.
Она была внучкой императора Александра II. Шведской принцессой. Сестрой милосердия полевого госпиталя Первой мировой. Беженкой под прицелом 1917 года. Хозяйкой модного дома «Китмир» в Париже 1920-х. «Приказчицей» «Бергдорфа и Гудмана» в Нью-Йорке времен Великой депрессии. Автором англоязычных книг, похожих на черновик очень мощного романа о России ХХ века. Американским фоторепортером в Германии 1937 года. Забытой тенью — очень долго.
Она пережила несколько жизней — и еще больше смертей.
Она так легко входит в национальное предание, как если бы мы в детстве писали сочинения «Мария Павловна — русская героиня ХХ века».

Мария Павловна с мужем Вильгельмом
[показать]

1905. Февраль. Москва. Грузный старомодный экипаж великого князя Сергея Александровича подъезжает к Большому театру. В переулке ждут двое: Борис Савинков должен подать знак, Иван Каляев — бросить бомбу в карету.
Но с генерал-губернатором Москвы едут в оперу, «на Шаляпина», его приемные дети: мальчик и девочка.
И Савинков не подает знака… «Акция» перенесена. На два дня.
1917. Октябрь. Москва. Там же, у Большого театра — уличный бой. Прохожие заперты перестрелкой в переулке. «Красное подкрепление» бегом спускается по Неглинке. Первая шеренга дает три залпа по толпе.
«Граждане Арбата» плашмя бросаются наземь. У желтой ампирной стенки, в рост, оцепенев, стоит девочка из губернаторской кареты 1905 года…
«Я не могла лечь под дулами этих людей. Я предпочитала стоя встретить свою судьбу. Сознание затмилось: я не могла думать, но и не могла лечь на землю», — напишет годы спустя великая княгиня Мария Павловна.
Шальные пули русской революции вновь просвистели мимо нее.
Мария и ее брат Дмитрий были детьми великого князя Павла Александровича. Кузенами императора Николая II.
Мать они утратили в младенчестве. Были воспитаны в Москве, в семье Сергея Александровича (их дяди) и великой княгини Елизаветы Федоровны.
В 1908-м Марию Павловну выдали замуж за шведского принца. Но ХХ век уже вступал в права: интересы двух династий не смогли скрепить этот брак.

Читать далее

Императрица Александра Федоровна и старший врач лазарета княжна В.И.Гедройц в перевязочной.
Один из офицеров, находившихся на излечении в лазарете, где сестрами милосердия были Великие княжны, вспоминал: “Первое впечатление о Великих княжнах никогда не менялось и не могло измениться, настолько были они совершенными, полными царственного очарования, душевной мягкости и бесконечной благожелательности и доброты ко всем. Каждый жест и каждое слово, чарующий блеск глаз и нежность улыбок, и порой радостный смех, — все привлекало к ним людей. У них была врожденная способность и умение несколькими словами смягчить и уменьшить горе, тяжесть переживаний и физических страданий раненых воинов."* Работа в госпиталях и больницах становилась для них столь привычной во время войны 1914 года, что неудовольствием встречалась уже сама необходимость "одеться прилично" для лазарета. Платье сестер милосердия стало для них "второй кожей".
[показать]

Читать далее

Эти две части-подборка сугубо по России

Медицинский персонал и раненые в Царскосельском дворцовом лазарете. Во втором ряду сидят слева направо: вел. княжны Анастасия Николаевна, Мария Николаевна, Ольга Николаевна, императрица Александра Федоровна, вел. княжна Татьяна Николаевна. Царское Село. 1915. Фото К. К. Буллы
На курсах сестер милосердия, организованных РОКК (Российское общество Красного Креста) в годы Первой мировой войны, обучались представительницы самых разных сословий — от простых работниц до дам высшего света. Императрица Александра Федоровна и ее дочери закончили краткосрочные курсы сестер милосердия и ежедневно работали в лазаретах, поражая очевидцев скромностью, терпением и великодушием.
[показать]

Читать далее

Несколько вариантов формы ,предназначенной для ношения сестрами милосердия.Западнических и российской армий времен Первой мировой войны
Что касается российских сестер милосердия, приведу следующий документ

Окружным и местным Управлениям, местным ком итетам, Комитетам и Попечительным Советам Общин сестер милосердия и Главноуполномоченным Общества.
27 марта 1915 года №16
ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ФОРМЫ
женским санитарным персоналом
Главное Управление Российского Общества Красного Креста имеет честь препроводить местным органам Общества Красного Креста для сведения и неуклонного руководства утвержденные им «Правила ношения формы сестрами милосердия и лицами женского санитарного персонала Российского Общества Красного Креста»

Подписал: Председатель Главного Управления, гофмейстер А. Ильин
Скрепил: Начальник Канцелярии А. Чеманский.

ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ФОРМЫ СЕСТРАМИ МИЛОСЕРДИЯ И ЛИЦАМИ ЖЕНСКОГО САНИТАРНОГО ПЕРСОНАЛА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА.

1. Сестры милосердия Российского Общества Красного Креста носят форму установленную утвержденным Августейшею Покровительницею Общества ГОСУДАРЫНЕЮ ИМПЕРАТРИЦЕЮ МАРИЕЮ ФЕДОРОВНОЮ 13 мая 1903 года Нормальным уставом общин сестер милосердия Красного Креста, или уставами тех общин, которые действуют на основании своих особых уставов.

Примечание: Согласно § 54 нормального Устава общин, сестры милосердия
носят одежду, состоящую из шерстяного или холстинкового платья коричневого
или серого цвета, имея на переднике отличительный знак своего звания, нашитый
нагрудный знак Красного Креста.

2. Указанную в ст. 1 форму имеют право носить лишь лица, удостоенные звания сестры милосердия Российского Общества Красного Креста, принадлежащие к одной из общин сестер милосердия сего Общества и состоящие в данное время на действительной службе Общества. Соответственно с сим запасные сестры получают право на ношение формы только при призыве на действительную службу.
3. Лица женского санитарного персонала, не имеющий звания сестры милосердия, но допущенные к уходу за раненными и больными и для несения хозяйственных обязанностей (за исключением прислуги) в лечебных заведениях Красного Креста и принятых Главным Управлением Общества под флаг Красного Креста, носят серые шерстяные или холстинковые платья с белым передником (но без нагрудного креста) и белую головную косынку.


[показать]
[показать] [показать]

Читать далее

Пока парижские куртизанки нежились в горячих ваннах с новейшими средствами для мытья, утверждая в европейских умах мысль о необходимости более широкого понимания регулярной личной гигиены, дамы значительно более благочестивого нрава и поведения успели создать и сделать вполне привычным для общества особый костюм для ухода за больными, иными словами, действительно медицинскую одежду.

В России роль законодателя «медицинской моды» сыграла особа царского звания – вдова Павла I , императрица Мария Федоровна, которой принадлежит честь учреждения Вдовьих домов (1803 г.), а затем и института сердобольных вдов.
Первого января 1814 г. двадцать четыре избранные вдовы Петербургского Вдовьего дома официально приступили к работе в назначенной императрицей и Попечительским советом больнице с целью облегчить душевные и телесные страдания больных (впрочем, еще раньше был предпринят некоторый опыт ухода за пациентами больницы для бедных). Чуть больше чем через год, 12 марта 1815 г., испытуемые вдовы были посвящены в звание сердобольных. Императрица собственноручно возложила на каждую вновь установленный знак отличия – на шейной зеленой ленте серебряный крест, с одной стороны которого было изображение Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих Радости, а с другой – надпись «Сердоболие». Знак носился пожизненно, вне зависимости от прекращения службы.

[показать] [показать]

Очевидно, что сохранившиеся фотографии сердобольных вдов относятся к значительно более позднему периоду времени и вряд ли отражают первоначальный фасон платья: в 1810-х гг. не увлекались корсетами, не носили широких юбок – бывшая в моде в начале XIX в. ампирная юбка с высокой талией приобрела вид неширокого колокола. Светские дамы, одеяния которых стали в XIX в. своего рода рекламой положения (и что, пожалуй, важнее - дохода) их мужей и отцов, предпочитали белые или цветные платья. Темно-коричневое же платье, о котором сообщают историки Вдовьих домов, представлялось тогда оптимальным как с точки зрения вдовьего статуса и требований морального порядка к сердобольным, так и для работы по уходу за пациентами.

Читать далее

СЕСТРЫ милосердия. Медицинские сестры. А чаще просто "сестрички"...
Сколько людей на протяжении веков были обязаны им своей жизнью!
Историческая память прихотлива и избирательна. Она зачастую сохраняет для потомков одни имена и замалчивает другие, хотя люди, их носившие, в равной степени не заслуживают забвения. Это утверждение в полной мере относится и к подвижническому движению сестер милосердия. Достаточно сказать, что вольно или невольно к его формированию приложили руку крестоносцы-госпитальеры, кардинал Ришелье, Николай Пирогов, знаменитый врач Федор Гааз, многие другие известные люди, их деятельность описывали такие авторы, как Лев Толстой, Сергей Сергеев-Ценский, Владимир Соллогуб, Иван Тургенев, Виктор Гюго... Даже убийство царя Павла I и грандиозный скандал в Англии в середине XIX в. косвенно повлияли на формирование этого социального института.
Впервые служба сестёр милосердия была организована во время Крымской войны англичанкой Флоренс Найтингейл. Ф. Найтингейл вместе со своими помощницами, среди которых были монахини и сёстры милосердия, отправилась в полевые госпитали сначала в Турцию, а затем в Крым. Тогда и сформировался устойчивый стереотип: медсестра — это санитарка, которая выносит с поля боя раненых или стоит у операционного стола.
Среди первых медсестёр, отправившихся на фронт, были и сёстры милосердия московской Никольской обители. Добровольно и организованно они отправились на фронт Крымской войны для оказания помощи раненым воинам.
В годы этой войны великой княгиней Еленой Павловной была учреждена первая в России и в Европе Крестовоздвиженская община сестёр милосердия. Эти женщины проходили специализированную подготовку для работы непосредственно в рядах действующей армии. Пирогов, Николай Иванович, знаменитый врач, осуществляла руководство и организационную деятельность в формировании нового социального института.

[показать]
[показать] [показать]

Стремление помочь страждущему проявлялось в человечестве издревле, причем проявлялось в различных формах. В качестве примера можно привести средневековый духовно-рыцарский орден иоаннитов (госпитальеров), который создал и обслуживал странноприимный дом для паломников к Святым местам в Палестине. Члены ордена Св. Лазаря ухаживали в Иерусалиме за прокаженными... В годы Тридцатилетней войны во Франции инициатором помощи пострадавшим от войны и чумы стал священник Винцент де Поль - это была первая в истории организованная попытка привлечь общественность для оказания помощи нуждающимся. Об этом следует рассказать подробнее.
8 декабря 1617 г. в часовне при больнице города Шатильон Винцент де Поль объявил о создании благотворительной организации нового типа. В нее входили женщины, которые брали на себя уход за ранеными, больными и увечными. До этого подобные функции выполняли только монахини, в то время как в новорожденную структуру входили женщины, свободные от каких-либо обетов. Среди них было немало представительниц аристократии. В частности, своим подвижничеством отличалась герцогиня д"Эгильон, племянница кардинала Ришелье. Она вышла замуж в 16 лет и стала вдовой в 18, после чего решила уйти в монастырь. Всесильный дядюшка запретил юной вдове делать это. И тогда герцогиня все свое огромное состояние, весь жар своей души отдала делу служения нуждающимся.

Читать далее

Эдвард Стейхен (Edward Steichen, 1879-1973) — крупнейший американский художник и фотограф. Поначалу Стейхен был приверженцем пикториальной фотографии, в которой достиг больших успехов: в 2006 году одна из его ранних работ «Озеро в лунном свете» была продана на аукционе за 2,900,000 долларов. После Первой мировой войны под влиянием своего друга Альфреда Стиглица Стейхен отошел от пикториализма.
Эдвард Стейхен вошел в историю фотографии не только как признанный мастер, но и как организатор крупных международных выставок. Самой значительной из них была выставка «Род человеческий» («The Family of Man»), премьера которой состоялась в Нью-Йорке в 1955 году. Стейхен обратился в фотографические организации разных стран с просьбой прислать ему снимки, показывающие человеческую жизнедеятельность в самых разных ее проявлениях. Со всех концов земли пришло более двух миллионов фотографий! Стейхен со своими ассистентами сначала отобрал четыре тысячи, а впоследствии сформировал окончательную экспозицию из пятисот трех снимков. Заставкой выступила знаменитая фотография Вернера Бишофа: мальчик–флейтист на дороге в Перу. Завершалось выставка одной из лучших работ Юджина Смита «Дорога в рай». Всего в выставке были представлены работы двухсот семьдесят трех фотографов из шестидесяти восьми стран. Среди экспонатов были работы знаменитых и никому не известных авторов. Экспозиция «Род человеческий» выставлялась в сорока странах, где ее посетило около десяти миллионов человек.

Edward Steichen, Marion Morehouse (aka Mrs. e. e. Cummings), Louiseboulanger dress, 1926
Edward Steichen, Jule Andre, 1929
[показать] [показать]


After the Grand Prix – Paris (Después del Grand Prix-París), 1907
[показать]

Читать далее

Между тем феномен Бакста вдохновил многих. И если Маяковский и Ларионов главное внимание уделяли собственным одеждам и гриму, то «амазонки русского авангарда» Н.Н.Гончарова, О.В.Розанова, Н.А.Удальцова, А.А.Экстер занялись современным дамским костюмом. «Очаровательной» назвал серию рисунков женских платьев, выставленную Гончаровой в 1913 году в Художественном бюро, Бенуа. «Почему же я только теперь узнаю о том, что художница посвящала свои силы обновлению женской одежды, почему знаменитые модницы не идут к ней и не учатся у нее?» — спрашивал он. Однако эскизы Гончаровой, судя по всему, как раз использовались для создания костюмов знаменитых московских модниц. Их у художницы приобретала Н.П.Ламанова, «самая изобретательная и модная московская портниха… не чуждая увлечений живописью и обладавшая большим вкусом», у которой одевались московские богачки и красавицы Е.П.Носова, Г.Л.Гиршман и другие. Выставленные на художественно-промышленной выставке 1913 года прикладные работы Экстер отмечал Тугендхольд, считавший, что ей «удалось применить принципы своего «живописного динамизма» к украшению вышитых ширм, подушек, зонтов, шарфов и платьев…»

Надежда Ламанова.1923 год, пальто из коллекции, созданной по мотивам костюмов народа севера. Модель актриса Александра Хохлова.
[показать]

С началом Первой мировой войны одним из способов привлечения художников в новую для них область творчества стали конкурсы на разработку проектов одежды в национальном духе. Тема национального костюма, в котором видели и средство патриотического воспитания, и спасение от тирании мод, и одну из возможностей поддержать отечественное кустарное производство, сделалась особенно актуальной. Подобные конкурсы служили и пропаганде костюма как особого вида прикладного искусства. Среди их участниц были Р.Р.О’Коннель, Р.Н.Браиловская и другие художники, вышедшие из стен Школы Общества поощрения художников, Училища Штиглица, Строгановского училища в Москве или других художественных учебных заведений, уделявших значительное внимание прикладным и декоративным искусствам.

Читать далее

Данная статья уже мелькала в моей уважаемой френд-ленте. Но равнодушной она меня не оставила, поэтому позволю себе в очередной раз ее предложить вашему вниманию, вставив,единственное, для наглядности иллюстрации

Сегодня все, что касается области костюма и моды, — дело уже отнюдь не только модисток, вышивальщиц и всевозможных «красавчиков Брюммелей» — как когда-то. Целые армии философов, психологов, социологов, экономистов и журналистов обслуживают Великую империю моды, но особое место в ней занимают художники. Не просто кутюрье или талантливые портные, «художники своего дела», как принято называть их в прессе, а настоящие живописцы и рисовальщики, причем нередко самые известные и знаменитые. Уже Рафаэль и Леонардо да Винчи, не смущаясь, тратили свой талант на придумывание живописных и красочных костюмов. Примеры творчества в области моды русских художников тоже общеизвестны, достаточно вспомнить эксперименты в этой области «амазонок русского авангарда» А.Экстер и О.Розановой или опыты создания конструктивной одежды Л.Поповой и В.Степановой. В свою очередь, у них были именитые предшественники, в частности, в лице Л.Бакста. Собранные же вместе разрозненные эпизоды участия русских художников в оформлении и иллюстрировании журналов мод или создании эскизов костюмов в первой трети XX столетия позволяют по-новому взглянуть на отношение художников к моде, увидеть в этом почти повальном увлечении костюмом целое движение, захватившее живописцев, графиков и скульпторов разных поколений и разной художественной ориентации.

Экстер Александра Александровна
Женский костюм. 1918
Мужской костюм. 1920

[показать] [показать]

Экстер Александра Александровна
Женский костюм для испанского танца. 1920
Построение плоскостей по движению цвета. 1918

[показать] [показать]

Рубеж XIX—XX веков отмечен радикальными переменами во всех областях культурной жизни России. Существовавшие одновременно многочисленные художественные течения и группировки, зачастую с совершенно противоположными программами; множество самых разных обществ, журналов, выставочных предприятий сменили значительно более цельную культуру XIX столетия, проникнутую в гораздо большей степени идеалами этическими, нежели художественными. Сознательная ориентация на создание нового искусства, поиски нового большого стиля вызвали к жизни и новый тип художника, отличавшийся от художников предшествующего времени и своими многосторонними интересами, и уровнем образования, и разнообразием художественной деятельности. Одной из совершенно новых сфер приложения творческих сил русских художников стали костюм и мода, с которыми в эту эпоху тоже происходили значительные изменения.
Это время, как никакое другое, характеризуется необычайно быстрой сменой мод, в которой сторонники З.Фрейда склонны были видеть «эстетическую форму инстинкта разрушения». Широко распространившееся движение за функциональный и гигиенический костюм вызвало возникновение принципиально новых форм женской одежды: платья «реформ» и «принцесс», пижамы, женских брюк и т.д., существенно повлиявших на рождение демократичного костюма ХХ столетия. Одновременно появилась обширная литература, посвященная истории костюма и моды и закономерностям их развития. Всеобщее внимание к костюму привлекло к области моды многих крупных европейских художников: проектированием одежды занимались А.Ван де Вельде, П.Беренс, Г.Обрист, Г.Климт, Р.Римершмидт, С.Виткевич, Р.Дюфи и многие другие…

Читать далее

[показать] [показать]

Читать далее

[показать] [показать]

[показать] [показать]

Читать далее