Кукольный дом - мечта детства… Но у взрослых тоже замирает дыхание, когда они видят истинное произведение искусства: многоэтажный домик с несколькими комнатами, роскошно обставленный и отделанный, с миниатюрной мебелью и крошечными обитателями. Дом для кукол - восхитительная игрушка, которая первоначально игрушкой не была… И сейчас, когда детские игрушки и их аналоги для взрослых коллекционеров производятся в основном фабричным способом, трудно поверить в то, какие шедевры хранились в домах царствующих, знатных и зажиточных семей несколько веков назад.
Родина кукольных домов - Германия. Первый из известных миру кукольных домов принадлежал герцогу Альбрехту V Баварскому. Этот дом датируется 1558 (по данным других источников - 1611) годом. Он был заказан герцогом для его маленькой дочери. Это был не просто дом, а настоящий дворец - в четыре этажа, с садом и фонтаном во дворе. В доме, помимо жилых комнат, были также танцевальная зала, ванная, комната для шитья… Комнаты были богато украшены, а для кукольных трапез было даже столовое серебро! Однако, к сожалению, этот кукольный дворец не сохранился до наших дней - и отнюдь не из-за детских игр (за домом тщательно следили): в середине семидесятых годов 17 века его уничтожил пожар.

Фотографии кукольного дома Nostell Priory.
В доме 9 комнат на трех этажах.
Дата создания: 1735-40 гг.,
высота 155 см, ширина 171 см, глубина 67 см.

[показать] [показать] [показать]

Читать далее

Золотые 50-е», «Golden 50-s». Ностальгическая эпоха для многих поколений не только американских граждан. Закончилась война. Настал конец периоду жесткой экономии. Американское правительство выдвигает лозунг: «Тратье! Тратье больше!». Началось формирование так называемого «общества потребления» с новыми ценностыми установками, ориентированными на средний класс – потенциального потребителя. Аккуратные домики, обязательные пикники, боулинг для мужчин по выходным. Муж зарабатывает деньги, жена – образцовая домохозяйка и мать. В общественном мнении формируется образ почти идеальной женщины, которая ДОЛЖНА выглядеть отлично даже за хозяйственными делами.
Угадав общие настроения послевоенного периода, французский модельер Кристиан Диор в 1947 г. предлагает стиль женской одежды под названием «нью лук» («new look» - «новый взгляд»), вернув из небытия корсет и пышные нижние юбки.
[показать] [показать] [показать] [показать]

образы эпохи рок-н-ролла

Блондинки и мини господствовали в мире моды в 60-х годах 20 века.
Немного об этом времени. Человечество начинает осваивать космос, а дамы оголяют ножки :)

К концу 50-х – началу 60-х годов юбки стали укорачиваться. Коко Шанель в 1954 году представила публике свои знаменитые костюмы, носящие с тех пор ее имя. В 1958 году 21-летний Ив Сен Лоран, как главный модельер Дома Dior, выпустил свою первую сенсационную коллекцию. В 1962 г. был создан Дом Yves Saint Laurent. Снова возвращаются норка и даже соболя. По-новому прочитываются самые хитовые вещи двадцатых годов, которые становятся более легкими, мягкими и современными. Верхние части ансамблей также кроились по фигуре и снабжались потайными вытачками, вставками из различных материалов и эффектными драпировками. Появились «платья-рубашки» – прямые, свободные, не отрезные в талии. Прямые платья можно было носить по-разному – с поясом, четко обозначающим талию, с поясом на бедрах или вообще без пояса. Как кому идет. Начались поиски разных форм, силуэтов, пропорций с тем, чтобы каждая женщина могла выбрать то, что ей больше подходит. Один из процветавших в то время домов Высокой моды Дом Юбера де Живанши. Этот идеальный стилистический дуэт отразил эталон элегантности 50-х. Модные цвета - красный, синий и розовый, среди узоров доминировали цветы и горошек. Дамы того времени не боялись обратить на себя внимание. Женщины в моделях от Юбера де Живанши всегда отличались особой элегантностью и обаянием. Олицетворением такой гармоничности была для модельера Одри Хепберн.

[показать] [показать] [показать]

Читать далее

Стильно.
[показать]

еще три

Остальное по ссылке
http://www.viona-art.com/index.html

Круто !!!!!

[показать]

Продолжение банкета
[512x292]

Читать далее

Королева Марго

[512x292]

пока все, но будет еще

ИЗАБЕЛЬ АДЖАНИ
[512x292]

ОСТОРОЖО ! ТАМ МНОГО

Изабель Аджани "Королева Марго"


[512x292]

еще 10 штук

Плакатом (нем. Plakat, от франц. - placard - объявление, афиша) называется листовое издание в виде одного или нескольких листов печатного материала любого формата, отпечатанное с одной стороны и предназначенное для экспонирования.
Наиболее интересной и своеобразной разновидностью плаката является изобразительный плакат - единичное произведение графического искусства, как правило, крупного формата, содержащее лаконичное, броское, обычно цветное изображение (рисунок, фотография, монтаж и пр.), сопровождаемое кратким текстом или без него, выпускаемое в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях.
В России предшественниками политического плаката явились лубочные картинки, приобретавшие в периоды социально-революционных движений острый публицистический характер. Аналогичную роль выполняли и листовки ("летучие издания") - рукописные или печатные листки с текстом, а иногда и изображением агитационно-политического или информационного характера, которые отличались актуальностью содержания, оперативностью выпуска и распространения, кратковременностью пользования. Появление "летучих изданий" в России историки связывают с крестьянскими войнами XVII-XVIII веков.

[показать] [показать] [показать]

Читать далее

Ссылки

1.АНТИКВАРНАЯ КНИГА
3.2.6. Листовые изобразительные издания Лубок Гравюра Репродукция Открытка Плакат
http://www.hi-edu.ru/e-books/AK/cont.htm

2.История плаката
http://www.knop.ru/main.php?pg=static&id=history

3.Как появились «люди-сэндвичи» или краткая история наружной рекламы
http://www.salle.ru/node/16?page=0%2C0

4.История рекламы
Плакатная реклама в России на рубеже XIX-XX веков
http://media.utmn.ru/library_view_book.php?chapter_num=-1&bid=33

5.альбом РУССКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ПЛАКАТ
http://www.rsl.ru/index.php?doc=192

6. альбом я скачала по ссылке
http://the800.ifolder.ru/2710283

[500x375]
Если в России при встрече обмениваются пожеланием здравствовать, то в Германии согласно заведенному порядку желают «Доброго утра» до 12 дня, «Доброго дня» с 12 до 17 и далее следует «Добрый вечер», однако могут ограничиться и простым приветом. В большинстве других европейских стран и в Америке спрашивают: «Как дела?», и в ответ получают обычно: «Хорошо» или «Нормально», затем следует встречный аналогичный вопрос (причем отвечать «Плохо» просто неприлично). В Малайзии вопрошают: «Куда ты идешь?» На что отвечают расплывчато: «Погулять». а перс: «Будь весел!» Гренландцы констатируют: «Хорошая погода!
Еврей пожелает: «Мир вам!», а перс: «Будь весел!» Гренландцы констатируют: «Хорошая погода!» Русские, европейцы, американцы в качестве приветственного жеста обмениваются дружеским рукопожатием. Пожимающие друг другу правые руки показывают: в них нет оружия и их намерения чисты. Во Франции в неофициальной обстановке даже малознакомые люди целуются при встрече и прощании, касаясь друг друга щеками поочередно и посылая в воздух от одного до пяти поцелуев. Эмоциональные латиноамериканцы обнимаются. Мерзнущие лапландцы трутся друг о друга носами. Дружелюбные японцы кланяются одним из трех видов поклонов — самым низким, средним с углом примерно в 30 градусов или легким. Китайцы тоже кланяются, но с вытянутыми вдоль тела руками. В Индии в знак приветствия руки складывают вместе и уважительно прижимают их к груди. Арабы скрещивают руки на груди. Любопытные самоанцы обнюхивают друг друга.
Читать далее

Конец первой мировой войны, конец массовым убийствам, Европа устала от разговоров о политике, окопах, погибших и раненых, всем хочется веселиться – даже если в этом веселье есть какая-то истеричность и лихорадочность. Наступает эпоха “великого Гэтсби” - roaring twenties.
И вот появляются они – молодые девицы чуть моложе двадцати; девицы, которые не провожали женихов и мужей на фронт, не ждали писем от любимых, не получали похоронок. Они были тогда слишком юны. Да, они знают, что совсем недавно была война, и что их старшие сестры плакали, а отцы не вернулись. Ну так что с того? Ведь уже все закончилось, а видеть вокруг мрачные лица, право же, невыносимо.
Ann Christy
Evelyn Brent
Marcella Albani
[показать] [показать] [показать]

Это и были флэпперы. Стрижка “паж”, сильно подведенные глаза, яркие губы, длинная нитка жемчуга на шее, подол платья чуть ниже колен. Флэпперы боролись с тем, что было принято и положено в приличном обществе, и в первую очередь – со своими викторианскими мамами. Они смогли сохранить за собой с трудом завоеванное суфражистками право голоса для женщин, право работать наравне с мужчинами, получать за это деньги и жить на эти деньги. Эмансипированные девицы много курили, иногда баловались кокаином, не ограничивали себя в алкоголе (к сухому закону в США культивировалось презрительное отношение), слушали совершенно скандальную музыку - джаз, одобряли свободную любовь и даже сами водили автомобили.

[показать] [показать] [показать]

Читать далее

Правильный захват юбки (Ошин, 1911г)

Правильно:
[показать] [показать] [показать]

Неправильно:
(Обратите внимание на первый рисунок - это у нас сплошь и рядом)

[показать] [показать] [показать]

http://community.livejournal.com/costume_history/160113.html#cutid2

[показать]

еще две

http://www.geocities.com/brigittebardot3/

Один из наиболее наверное любвеобильных королей был это сын казненного Карла 1 английский король.
Разжилась тут в сети портретами (думаю что всеми его любовниц).Правда не цветными, но все равно рада.
Предлагаю к широкому ознакомлению вместе с коротенькой заметочкой о личности самого Карла 2.

Карл II (англ. Charles II, 29 мая 1630 — 6 февраля 1685) — король Англии и Шотландии с 1660,
[показать]


Единственный ворнинг ! На увеличенном изображении все равно трудновато прочесть имена. Я в очках еле разобралась.Обидно :(

Официальное название серии :The beauties of the court of Charles the Second; a series of portraits, illustrating the diaries of Pepys, Evelyn, Clarendon, and other contemporary writers. With memoirs, biographical and critical, by Mrs. Jameson. The portraits from copies made for Her late Royal Highness the Princess Charlotte, by Mr. Murphy. (published 1833)

Принц Уэльский, сын короля Карла I и Генриетты Французской. Английский король (с 1660), из династии Стюартов. Провозглашение его королем означало реставрацию монархии в Англии.
Карл родился 29 мая 1630 года. Прелестным лицом он походил на мать, а характером был в деда, короля Генриха IV. Влюбчивый в детстве, ненасытно сладострастный в юности и в зрелых годах, развратный в старости – Карл II постепенно превращался из эпикурейца в циника, подавая пример крайней разнузданности нравов всему двору.
Когда начались раздоры Карла I с народом, малолетний принц Уэльский был отправлен в Гаагу и отдан на попечение Вильгельма Оранского. Известия о ходе борьбы короля английского с его подданными день ото дня становились тревожнее; несчастная королева Генриетта отправилась во Францию умолять о помощи супругу всемогущего Ришелье, а затем и кардинала Мазарини. Английскому королю сочувствовали почти все европейские государи, однако ни один из них не оказал ему существенной помощи.
В то время, когда отец томился в плену у своих подданных, его восемнадцатилетний сын проводил время в любовных интрижках, одерживая победы над красавицами легкого поведения.
В 1648 году принц Уэльский встретил в Гааге любовницу полковника Роберта Сидни, очаровательную Люси Уолтерc, и без памяти влюбился в нее. Причем взаимности он добился не сразу. Полковник Сидни отнесся к пикантной ситуации философски: узнав о чувствах короля к его содержанке, он великодушно решил, что Люси вольна поступать по своему усмотрению.
Принц Уэльский сразу же забрал Люси к себе, а она не замедлила объявить вскоре о своей беременности. В 1649 году фаворитка родила Карлу сына Иакова. По свидетельству ближайшего окружения короля, настоящим отцом новорожденного был не принц, а Роберт Сидни, на которого ребенок был поразительно похож, даже на щеке был помечен родинкой, точно так же, как и благодетель Люси... Но любовь ослепляет. Куртизанке не стоило большого труда убедить принца Уэльского, что именно он отец ее ребенка, и Карл без колебаний признал его своим.
Он целыми днями проводил в обществе любовницы, повиновался ей беспрекословно, предупреждал малейшие ее желания; тратил на ее прихоти последние деньги из скромных субсидий, выдаваемых ему Вильгельмом Оранским. Весть о казни Карла I на время прервала эту идиллию и заставила принца – теперь наследовавшего после отца королевский титул – заняться делами, приличествующими его званию.

[показать] [показать]

Читать далее

ссылка

Все дамы в 1900-е гг. пользовались веерами. Это было обусловлено вполне прозаическими причинами - освещение было свечным или масляным, соответственно, чем ярче было освещено помещение, тем в нем было жарче. С массовым переходом на электрическое освещение необходимость в веере отпала, и он навсегда ушел из модного обихода в 1910-е гг. Декор вееров выполнялся в стилистике модерна, характерными их чертами были неровный край и излюбленные цветочные мотивы модерна - маки, ирисы и т.п. После Русско-японской войны 1905 г. в большую моду в России вошло все японское, соответственно, и веера стали часто декорироваться в японском стиле.
Все дамы в 1900-е гг. пользовались веерами. Это было обусловлено вполне прозаическими причинами - освещение было свечным или масляным, соответственно, чем ярче было освещено помещение, тем в нем было жарче. С массовым переходом на электрическое освещение необходимость в веере отпала, и он навсегда ушел из модного обихода в 1910-е гг. Декор вееров выполнялся в стилистике модерна, характерными их чертами были неровный край и излюбленные цветочные мотивы модерна - маки, ирисы и т.п. После Русско-японской войны 1905 г. в большую моду в России вошло все японское, соответственно, и веера стали часто декорироваться в японском стиле.
Русская обувь этого времени была, в основном, отечественной. Крупными обувными центрами были Москва, Петербург и Казань. Для дизайна обуви этого периода был характерен французский каблук, или каблук-рюмочка и заостренный нос. Как и у всех остальных составляющих модного туалета, особым характерным признаком русской обуви была богатая отделка бисером, вышивкой, жемчугом и т.п. Вышивка золотом по коже была очень трудоемкой, требовала значительных физических усилий, поэтому ее выполняли мужчины.
В 1900-е гг. в России была широко распространена торговля по почте, чем с удовольствием пользовались жительницы удаленных от столиц городов. Высылая денежный перевод и описание параметров покупки, они заказывали и получали по почте корсеты, зонтики, шляпки, туфли и многие другие необходимые модные предметы. Таким образом столичные моды практически немедленно достигали самых дальних окраин империи - Дальнего Востока, Сибири, Средней Азии и т.п.
Скорейшему распространению модных тенденций и новинок способствовало и то, что в России 1900-х гг. издавалось более десяти отечественных журналов мод - "Дамский мир", "Парижские моды для русских читателей", "Современная женщина" и др. В этих журналах содержались не только последние модели одежды, но и советы по приобретению модных аксессуаров, выкройки, рисунки вышивок и т.п. В 1910-х гг. появились первые цветные журналы, а в 1900-х они все были черно-белыми. Помимо отечественных, в России продавались и все иностранные модные журналы.

[показать] [показать] [показать]

Читать далее

Вера Папкова (с)
лекции по истории моды Александра Васильева

Кларк Гейбл

[показать]

еще два

[показать]

Читать далее

ссылка

Слушать этот музыкальный файл

Утомленное солнце

Женская мода этого периода являлась воплощением стиля "прекрасной эпохи" и стиля модерн. Основу женского силуэта составил идеальный образ женщины той эпохи - женщины, которой чужды земные тревоги, каждодневность, заботы быта и вообще физическая работа. Женщина той эпохи, когда она еще не была эмансипирована, т.е. не работала и не имела такой необходимости, больше была похожа на прекрасный цветок, экзотическое насекомое, например, бабочку, птицу… Художники той эпохи изображали женщину в образе русалки или ундины, живущей в воде; нимфы в облаках; дриады, живущей в лесах; но ни в коем случае не в образе живого человека, который ходит по улице. Женщины в тот период не ходят по земле, они парят! Поэтому основная идея женского образа той поры - невесомость, воздушность и эфемерность. Модный силуэт, создающий такой образ, состоял из непомерно утянутой корсетом "осиной" талии; широких бедер; расклешенной колоколообразной, похожей на цветок юбки, которая заканчивалась треном (шлейфом), создававшим иллюзию "пены волн", из которых выходит это прекрасное неземное создание.
По сохранившимся платьям этого периода мы знаем, что талия утягивалась до нечеловеческих объемов в 42 - 45 см, таким образом, чтобы женщины могли сравнивать объемы своих талий с объемами шей своих поклонников.
Эпоха 1900-х гг. была эпохой небольших женщин. В моде были женщины ростом 1,55 - 1,60 м, но очень пышногрудые. Поэтому в эти годы одежда стремилась к созданию иллюзии пышного бюста. Грудь поддерживалась корсетом и культивировалась. Россия 1900-х гг. была заполонена всевозможными рецептами увеличения бюста с помощью массажей, микстур, компрессов и т.п. В одежде бюст располагался единым пышным фронтом (разделение грудей появилось только с приходом лифчиков) и драпировали его, используя всевозможные рюши и подкладные ватные подушечки, добиваясь, чтобы грудь выглядела пышно и вызывающе красиво.
Женщина этой эпохи должна была быть "манкой", т.е. приманивать мужчину своими объемами, иметь узкие покатые плечи, но не должна была быть худой. Основным предназначением женщины в ту пору было материнство. В крестьянской среде было нормально иметь по 10 - 12 детей, а в городской - по 6 - 8. Поэтому народонаселение России было высоким и составляло к 1917 г. 150 млн. человек.

[показать] [показать] [показать]

Читать далее

Продолжение следует

Вера Папкова (с)
лекции по истории моды Александра Васильева