«Модерн», стиль «модерн» (франц. moderne — новейший, современный), одно из названий стилевого направления в европейском и американском искусстве конца 19 — начала 20 вв.
В Бельгии, Великобритании и США оно известно как «новое искусство» (Art Nouveau), в Германии — «югендстиль» (Jugendstil), в Австрии — «стиль Сецессиона» (Sezessionstil), в Италии — «стиль Либерти» («stile Liberty»), в Испании — «модернизм» (modernismo).
Новый стиль стал последним воплощением идеалов романтизма в художественном творчестве. Модерн, проникший почти во все сферы искусства в последнее десятилетие ХIХ в., очень быстро распространился по всей Европе и, перемахнув через океан, нашел приверженцев в Соединенных Штатах.

[показать]

Читать далее

Итальянский производитель кофе Lavazza славится своими эксцентрично-утонченными фотосессиями с участием самых прославленных фотохудожников.
Фотографы, принимавшие участие в создании календарей Lavazza с 1993 по 2007 год:

1993-94 Хельмут Ньютон (Helmut Newton)
1995 Эллен Фон Унверт (Ellen Von Unwerth)
1996 Фердинандо Шанна (Ferdinando Scianna)
1997 Альберт Уотсон (Albert Watson)
1998 Марино Паризотто (Marino Parisotto)
1999 Магнум Фотос (Magnum Photos)
2000 Эллиот Эрвитт (Elliott Erwitt)
2001 Мартин Фрэнк и Ричард Калвар (Martine Franck e Richard Kalvar)
2002 Дэвид ла Шапель (David LaChapelle)
2003 Жан-Батист Мондино (Jean-Baptiste Mondino)
2004 Тьерри ле Гуэ (Thierry Le Gouès)
2005 Эрвин Олаф (Erwin Olaf)
2006 Эллен Фон Унверт (Ellen Von Unwerth)
2007 Эухенио Рекуэнко ( Eugenio Recuenco)


В начале года в Италии прошла рекламная кампания с яркими гротескно-гламурными работами Эллен Вон Анверф, Эрвина Олафа. Чуть ранее для имиджевой кампании Lavazza «страсти на кофейных бобах» заснял Эрик Фиткау. Над имиджевым календарем Lavazza 2008 работал Финли Маккей.
О стилистике календаря весьма красноречиво говорит место презентации — парижский Версаль. В фотосессии помимо прекрасных моделей приняли участие платья от Вивьен Вествуд, украшения от ювелирного дома Дамиани
Героиней календаря 2008 стала женщина — королева мира элегантности и чувственности, очаровательная муза, роскошная богиня, повелительница королей и художников.

Шесть работ одного из самых известных в наше время фотографов воссоздают атмосферу средневековых императорских дворов Китая, Франции и России. Чувственность и элегантность, навеянные стилем Арт-Нуво, идеально отражают дух знаменитого эспрессо Lavazza.

[показать]

аккуратно !!!! под катом огромные изображения !!!!!

Не знаю как вам- а мне,если нужно на ответственную вечеренку,в гости ,концерт и т.д. - и нечго надеть,выход есть всегда.Называется этот выход "маленькое черное платье".
Вот уже 71 год (!) эта нехитрая вещица дамского гардероба победно шествует по планете. Вещицу придумала величайшая модельер,Великая Мадемуазель- несравненная Коко. Женщина,говоря о которой ,даже не нужноназывать фамилию- Коко- и все понимают о чем речь.
Другая великая женщина -Одри Хепберн через несколько десятилетий взорвала дамский мир ,принеся в "маленькое черное платье" блеск своей красоты,дав ему еще одно дыхание фильмом "Завтрак у Тиффани".
В чем же секрет ?

[показать] [показать] [показать] [показать]

Многие ли способны выдержать господство цвета над реальностью? Праздников много… Каждому свой наряд? Накладно! Причем накладно не только для средней гражданки, но и для иной светской дамы с аристократической родословной: положение обязывает покупать от-кутюрные платья, а они ох как дороги! Можно, конечно, потратиться на одно, но совершенно сногсшибательное. Но действует негласное правило, которому подчиняются почти все женщины: не появляться два раза подряд в одном и том же наряде. Вот тут слабонервные сдаются - и извлекают из недр гардероба тяжелую артиллерию. Маленькое черное платье.
Говорят, женщины и раньше носили скромные черные платья. Для этого были особые причины. Как правило - траур. Или бедность. Вдова, приказчица в магазине, одинокая старая дева… В любом случае с жизнерадостностью он не ассоциировался. Был ли он модным? Временами. Когда английская королева Виктория овдовела, следом за ней в траур облачилась вся страна. Однако фетишем черное платье стало гораздо позднее. Его придумала в 1926 году экстремистка от моды Габриэль Шанель. Но его появлению предшествовала долгая работа модной мысли.
На рубеже веков кутюрье Поль Пуаре предложил дамам отказаться от корсетов. Затем женщины в порыве кокетства и ради велосипедных прогулок чуть-чуть приоткрыли ноги. Первая мировая война и экономические перепады вынудили женщин вести все более активный образ жизни, которому длинные юбки только мешали. На наряды уходило все меньше материи, а к крою относились все более придирчиво. Почва для появления маленького черного платья была подготовлена.
Габриэль Шанель к тому времени исполнилось сорок три года. Она успела ввести в моду такие "шедевры для бедноты" (так язвительно называли ее творения именитые кутюрье) как блуза-"матроска", костюм-джерси, рубашка мужского покроя и искусственные жемчуга. Заставила почувствовать себя настоящими женщинами миллионы мелких конторских служащих - ведь элегантные туалеты "от Шанель" были доступны практически каждой. Но, главное, она уже стала той Великой Коко, которая отлично знала, о чем мечтают все молодые, нищие и гордые, - о независимости, деньгах и развлечениях. Пора было подарить им вечернее платье - практичное, недорогое и, если повезет, вечное.
Как оно выглядело тогда? Просто: без воротника, пуговиц, складок или оборок. С полукруглым вырезом и длинными узкими рукавами. И, разумеется, черное. Мир забурлил в недоумении и негодовании... Но в ответ на сто тысяч "почему?" у Великой Мадемуазель нашлось сто тысяч ответов - единственно верных, ведь она творила не моду, она создавала миф.
Читать далее

Ричард Аведон (Richard Avedon), один из самых выдающихся фотографов прошлого века, известен в первую очередь благодаря портретам американских деятелей политики (от Дуайта Эйзенхауэра до Хиллари Клинтон), искусства (от Пабло Пикассо до Энди Уорхола) и шоу-бизнеса (от Чарли Чаплина до Бьорк).

серия фотографий моделей Аведона прошлого и современности: Санни Харнетт, Верушка, Твигги, Настасья Кински, Стефани Сеймур, Надя Ауэрманн, Кейт Мосс, Кармен Кась, Одри Марнэ, Джейд Парфитт, Малгосия Бела, Жизель Бюндхен и другие.

Именно с фэшн-фотографии началась карьера Ричарда Аведона. В 1940-50-х годах он делал репортажные съемки модных показов для журналов Vogue и Harper’s Bazaar. С журналом Vogue Аведон продолжил работать до 1988 года, снимая самые яркие и рафинированные фотосессии.

«Сниматься у Аведона» — это словосочетание стало символом престижа, а достойны этой чести были только лишь избранные. Можно сказать, что он открыл формулу идеальной минималистской фотографии, которую до сих пор вовсю используют рекламный фотографы и модные журналы.



Georgia Hamilton, woold dress by Balenciaga, Paris studio, August 1953.
[показать]

еще три

Слава Алена Делона совпала с рождением французской "Новой волны". Однако разлившаяся без всяких правил волна аккуратно обогнула актера, предпочтя его совершенной красоте помятую физиономию Бельмондо или статистически-галльский абрис Жана-Клода Бриали. Для соотечественников Делон оказался слишком "правилен", зато его не случайно любили снимать итальянцы, с их неумирающей тягой к оперной классике и архитектурным пропорциям.

[показать]

Читать далее

Начало XX века — Конец Первой Мировой войны
Особенности образов: сама скромность и сердечность, «милая девушка», «самоотверженная мать».
Глаза: макияж почти отсутствует, прозрачный вазелиновый блеск.
Губы: все тот же вазелин.
Лицо: естественность, созданная с помощью розовой пудры.
Волосы: до войны — завитые в кокетливые локоны, во время войны — разделенные четким пробором.

Олицетворение времени: Лилиан Диана Гиш, Джуна Барнс.
[показать] [показать] [показать] [показать]

Послевоенное время. 20-е годы. Декаданс
«В оппозиции к мещанской морали»
Особенность образа: роковая женщина, женщина-вамп, сама дерзость.
Акценты: на глаза и губы одновременно, использование насыщенных цветов.
Глаза: подводка для глаз — интенсивного цвета (ярко-синий, изумрудный или фиолетовый); тушь по цвету сочетается с подводкой (соответственно для ярко-синей подходит темно-синяя и т. д.)
Брови: выщипанные и подрисованные в четкую, черную линию с опущенным концом.
Губы: четко очерчиваются, помада — ярко — или темно-красная, часто — маленький рот в форме сердечка.
Лицо: румяна достаточно нежных оттенков, наносятся как круглое пятно; кожа — гладкая, матовая.
Волосы: короткая стрижка под мальчика, четкий пробор, с челкой или без, волны или прямые волосы.

Олицетворение времени: Глория Свенсон, Теда Бара, Пола Негри, Констанс Таллмейдж, Луиза Брукс, Клара Боу, Марджори Брукс.
[показать] [показать] [показать] [показать]

[показать] [показать] [показать] [показать]

Читать далее

Хельмут Ньютон (Helmut Newton) родился в 1920 году в Берлине. В возрасте 16 лет поступил учеником к берлинской фотохудожнице Иве (Yva), известной своими эротическими работами. Именно этот жанр впоследствии принес наибольшую известность и самому Ньютону. С начала 60-х его работы украшают страницы Playboy, Elle, Vogue, Marie-Claire, Stern, Nova, Queen, Harper's Bazaar и других популярных журналов.
Тематика работ Ньютона очень широка: от традиционной "модной" фотографии до этюдов с использованием обнаженной натуры, от эротики до размышлений на тему смерти. Несмотря на характерный для многих его работ налет декаданса, Ньютон никогда не воспевает блестящий мир шоу-бизнеса, но тщательно препарирует и изучает его. Он не просто зевака, подглядывающий за знаменитостями, он - проницательный наблюдатель, которого интересует не внешняя сторона вещей, а их суть и скрытый смысл.

Мамочки, КАКИЕ у него ножки !!!!!!!!!!!!!

[показать]

Великий фотограф нашего времени. Человек по имени Хельмут Ньютон. Он умер 23 января, и с его смертью закрылась одна из самых завораживающих страниц в истории фотографии. Как только ни припечатывали его творчество, какими возмущенно-брезгливыми эпитетами ни награждали очередные фото Ньютона! Он не реагировал, продолжая выстраивать из своих моделей самые причудливые композиции. Он искал -- идею, ракурс, свет, точное движение, нужный поворот головы, выражение лица, позу... Человечество в смысле фотографического искусства давно утратило невинность -- нас уже многие и многим удивляли. Но все-таки не исключено, что тот, кто впервые увидит особенные, ни на что не похожие фотографии Хельмута Ньютона, испытает нечто вроде эстетического шока.

[показать] [показать] [показать] [показать]

Читать далее

Еще немного месенского фарфора. Выделяю отдельным постом, поскольку покрадено из ЖЖ юзера yazon

[показать]

еще две

Остальное по ссылкам
http://yazon.livejournal.com/413854.html

http://yazon.livejournal.com/441945.html#cutid1

Всячески борюсь у себя дома с засильем вазочек, статуэточек и прочих пылесборников. Просто откровенно не хватает времени а всем этим ухаживать.
Но все равно люблю изящные вещицы. К нм же относится изделия из немецкого мейсенского фарфора.
В этом году в Берлине зашли с подругой в магазин с целью поглазеть и может даже приобрести какую-нибудь фигурку в стиле мадам Помпадур. Не тут то было ! Цены- просто не подступиться, там на тысячи евро исчислялось то что понравилось.:(
В антиквариаты не хватило времени уже ходить. Есть такие вещицы у моих бабушки и дедушки дома,с детства ими любуюсь.
Поэтому сегодня собственно об этом и поговорим :)

[показать] [показать] [показать] [показать]

Открытие в Саксонии в 1710 году состава так называемого "твердого" фарфора, основным ингредиентом которого была белая тугоплавкая глина - каолин, трактовалось на Западе как разгадка одной из сокровенных тайн Востока. Ведь фарфор, этот ни на что другое не похожий керамический материал, родиной которого был Китай, казался европейцам овеществленным символом управления гармонией четырех элементов мироздания (Земля, Вода, Воздух и Огонь). Неслучайно славу открытия формулы саксонского фарфора делят работавшие совместно ученый Эренфрид Вальтер фон Чирнгаузен (1651-1708) и алхимик Иоганн Фридрих Бёттгер (1682-1719).
Юность европейского фарфора -- это прескверная история: сплошное воровство и надувательство. Вот в 1701 году в Дрезден под охраной привозят 19-летнего ученика одного берлинского аптекаря Иоганна Фридриха Беттгера: юный алхимик клялся, что нашел рецепт философского камня, а саксонский курфюрст страсть как любил золото. Август Сильный связался, конечно, с жуликом, наглым, но талантливым: через несколько лет Беттгер, не добыв золота настоящего, раскрыл тайну "белого золота" -- фарфора (первый мейсенский фарфор, правда, белизной не отличался)
Первая в Европе фарфоровая мануфактура была основана в Дрездене 23 января 1710 года. Декрет о ее учреждении подписал саксонский курфюрст Фридрих Август I (он же с 1697 года - польский король Август II, которого с этого времени называют Августом Сильным). В июне того же года предприятие было переведено в Мейсен в замок Альбрехтсбург. Ранним, по традиции, считается мейсенский фарфор с 1710 до 1745 года - года оккупации Мейсена войсками Фридриха II Прусского в ходе второй Силезской войны.
В 1719-м открывается вторая мануфактура -- в Вене: строго охранявшийся секрет фарфора утек из Саксонии вместе с каким-то быстроногим мастером. Мейсен, впрочем, в долгу не остался и уже через год спер у Вены технологию надглазурной росписи. И уж совсем неприличное дельце провернул лет десять спустя директор Мейсенского завода: продал в Париж целую партию саксонского фарфора, расписанного китайскими драконами и японскими перепелками, выдав его за более дорогой оригинальный восточный товар. Аферу вскоре раскрыли: фальшивки арестовали (несколько таких тарелок и чашек есть и в Эрмитаже), директор покончил с собой -- но ведь чертовски некрасиво вышло.

Читать далее

Черно-белый Олле Карлсон

[показать]

еще три

Остальное по ссылке
http://www.ollecarlsson.se/index2.htm

Алексей Бродович-простого перечня сфер его профессиональной деятельности достаточно для определения масштаба личности: одна десятая тянет на добротную биографию.

[показать]

Он занимался рекламой, плакатом, фотографией, дизайном мебели, интерьеров, ювелирных изделий, журнальным дизайном, живописью, графикой, книжным оформлением, 24 года проработал арт-директором журнала мод. Однако интересно, что Бродович, обожествляемый в среде, скажем, американских профессионалов, малоизвестен широкой публике. Даже знатоки современного искусства закатывают глаза и безнадежно напрягают память: «Бродович, Бродович… что-то знакомое…»

[показать]

Читать далее

Еще в XVII веке моду во Франции задавала аристократия, костюмы которой прилежно копировались средним классом. Веяния моды распространялись напрямую и не имели печатного посредника. Появление модных журналов стало настоящей революцией.
Уже в конце XVII века в качестве образцов модной одежды стали выходить первые издания с гравюрами. А первые настоящие журналы о моде возникли во второй половине XVIII века, вызвав самый живой интерес публики. Именно тогда начал формироваться рынок моды, стали рождаться новые идеи и имена.
Самым известным журналом в то время был Galerie des modes et costumes francais (1778–1787). В XIX веке подобные издания стали размножаться в геометрической прогрессии. С 1890 года журналы начали использовать фотографии, постепенно заменившие изящные акварели.


le journal de mode « Gallerie des modes et costumes français », 1779.

[показать] [показать] [показать] [показать]

Начало ХХ века богато именами и событиями. Множились выставки декоративного искусства, во Францию съезжались артисты и художники из других стран. Русские балеты Дягилева и костюмы к ним Льва Бакста вдохновили на творчество многих кутюрье. Соня Делоне, французская художница русского происхождения, разрабатывала ткани с авангардными рисунками. Каждая творческая личность того времени старалась принять активное участие в создании костюмов. С 1904 года стало выходить ревю Les modes с фотографиями настоящих звезд.
Именно тогда журналы стали указывать также имя кутюрье рядом с легендой, которая демонстрировала наряд.

Читать далее

ЯПОНСКАЯ ТАТУИРОВКА ИРЕДЗУМИ

По наиболее распространенной версии в V в. до н. э. татуировка была заимствована у Китая, где использовалась с XI в. до н. э. В III в. н. э. китайские путешественники, посетившие Японию, отметили в хронике Сан-куочи, что люди знатного происхождения здесь отличаются от простонародья тем, что носят на лицах рисунки. По другой теории татуировка проникла в Японию в глубокой древности благодоря Айнам жившими по соседству с японцами в период с 7000 по 250 год до н.э. Наиболее распространенная среди самих японцев легенда гласит что, мифический правитель Японии Джимму (660-585 д.н.э.) носил настолько эффективные татуировки, что восхитил царицу Сенойататару сложившую в их честь поэму.
Основную массу японских татуировок можно поделить на две части иредзуми и гаман. Первый термин означает ире-впрыскивать и дзуми-тушь, корнями уходяший в 17 век. Этот тип татуировок носили преступники, осужденные на принудительное татуирование и по отбытие срока скрывающие свое прошлое под дополнительными стилизованными мотивами. Второй же тип татуировки был призван демонстрировать мужские качества, и свидетельствовал о мужестве и терпеливости носителя. Отдельным видом татуировки можно считать особые женские татуировки какуси-боро, выполняемая путем втирания в разрезы рисовой пудры, дословно означаемая как скрытая - такая татуировка проявлялась в виде белого рисунка только во время возбуждения организма или же после купания.
Основными мотивами японских татуировок служили древние сказки и легенды связанные с морем, а основными персонажами были карпы, драконы и самураи.
Японская татуировка, как и многие другие прошла путем взлетов и падений. Пик ее популярности пришелся на эпоху Эдо, а предел падения наступил в 1868 году, после запрета изданного Мейдзи, ревностного конфуцианца. Иллюстрации, включенные в древнеяпонский эпос и басни, подтверждают, что в Японии тату было зарезервировано привилегированным классом. Вплоть до начала XVII в. деятельность японских татуировщиков не представляла художественной ценности. Они ограничивались несложными мотивами, которые копировались на протяжении многих столетий.

[показать]

Читать далее

Менады — спутницы Диониса, которые, следуя за ним, все сокрушали на своем пути увитыми плющем жезлами (тирсами). Полуобнаженные Менады в безумном восторге в клочья разрывали попадавшихся им на пути животных и убивали мужчин, вовлекая в свое шествие все новых женщин.

С победой патриархата культ Великой Богини еще долго продолжал существовать и процветать в рамках самых разнообразных культур. При этом сам образ и имя Богини могли претерпевать значительные изменения, приспосабливаясь к новой идеологии и традициям сменявшим друг друга этносов.
Наиболее показательным, пожалуй, является трансформация образа и культа Богини Любви. У древних шумерийцев она известна под именем Инанны (рис.76), у вавилонян она же - Иштар у хананян - Ашторес, у других семитских народов - Астарта, у эллинов - Афродита, у римлян - Венера. Обо всех названных Богинях сохранилось множество преданий и свидетельств об достаточно жестоких ритуалах в их честь.
Достаточно показательна и колоритна безжалостная Иштар - Богиня бесконтрольной и необузданной сексуальной страсти (она и изображалась обычно с задарнной юбкой). В Месопотамии она так же, как и в Средиземноморье, олицетворяла Утреннюю звезду. Среди многочисленных эпитетов Иштар - Владычица Богов, Царица царей, Дева-Воительница, Яростная львица и др. Культ Иштар (а значит, и Утренней звезды) был грубо эротичным, связанным с разнузданными празднествами, их непременным условием была полная сексуальная раскованность, массовые оргии, храмовая проституция, публичное принесение в жертву девственности и самооскопление.
Образ коварной, похотливой и мстительной Иштар рисует нам одна из величайших книг всех времен и народов - Эпос о Гильгамеше ("О все видавшем"). Здесь Богиня Утренней звезды предстает во все содрогающей красоте Женщины-соблазнительницы , чья "любовь - буре подобна, двери, пропускающей дождь и бурю, дворцу, в котором гибнут герои". Считая, что Гильгамеш принадлежит ей по праву матриархата (здесь несомненны отзвуки эпохи Владычества женщин ), как всякий мужчина (даже шире - любое существо мужского рода, ибо она не брезговала и животными), Иштар безапелляционно предлагает свою любовь Герою:

И владычица Иштар на него устремила очи, Устремила очи на красоту Гильгамеша: "Ну, Гильгамеш, отныне ты мой любовник!
Твоим вожделеньем я хочу насладиться.
Ты будешь мне мужем, я буду тебе женою... (с)Перевод Николая Гумилева


Но целомудренный герой отказывается от навязываемого счастья, ссылаясь на бесстыдную неразборчивость Богини и тысячи ее жертв - загубленных любовников. Отвергнутая Иштар, как и полагается разъяренной женщине , мстит изощренно: насылает на родной город Гильгамеша - Урук - чудовищного быка, и тот, подобно слону, сотнями давит ни в чем не повинных жителей и умертвляет их своим смертоносным дыханием.
Богиня требовала непрерывных кровавых жертв. Что это были за жертвы описывает уже в новое время известный античный писатель Лукиан (ок. 120 - после 180) на примере более позднего культа Астарты, существовавшего на Ближнем Востоке параллельно с уже с победно шествовавшим христианством. Вот как описывается кульминация весеннего празднества в честь Великой Богини:

"В то время, как одни играют на флейтах и справляют оргии, на многих уже находит безумие, и, хотя пришли они сюда только как на зрелище, начинают делать следующее, - расскажу и о том, что они делают: юноша, которому надлежит совершить это, с громким криком сбрасывает свои одежды, выходит на середину и выхватывает меч; мечи эти постоянно находятся там, как я думаю, для этих целей. Оскопив себя мечом, юноша носится по всему городу, держа в руках то, что он отсек. И в какой бы дом он ни забросил это, оттуда он получает женские одежды и украшения. Вот всё, что совершается во время оскопления".

Надо полагать, ранее этот изуверский ритуал был распространен повсеместно, а его традиции уходят в глубь веков. Тем более, что уж чего, чего, - а кровожадности в оргиастических ритуалах, особенно выполняемых женщинами , хватало во все времена. Достаточно показательны - необузданные оргии с бесконтрольно-сексуальным и кровавым финалом, который в античной Греции был связан с культом Диониса-Загрея. Здесь шествия и радения одурманенных вином и наркотиками толп сопровождались дикими конвульсиями и бессвязными выкриками, преследованием и растерзанием всего живого.
Особенно неистовствовали женщины , прозванные менадами (буквальный перевод - " безумствующие "). Наркотическое снадобье они вводили прямо во влагалище и превращались в сексуально необузданных фурий. Полуобнаженные, едва прикрытые звериными шкурами, увитые плющом и обвешанные задушенными змеями, со спутанными волосами и искусственными фаллосами в руках, которые впоследствии трансформировались в ритуальные свечи, - менады с дикими воплями носились по лесам и горам, преследуя мужчин, а, насладившись ими , разрывали на части, пили кровь своих жертв и других растерзанных живьем Читать далее...

[413x665]
Последний писк моды у европейской молодежи – русские шапки-ушанки. Правда, у нас их вряд ли можно носить, поскольку шьют их из шелка, вискозы и даже полиэтилена. Так или иначе – мода на головные уборы возвращается. Сегодня – 10 забавных фактов из истории отношений человека и шляпы.

10 место: Сейчас это трудно представить, но одно время европейские щеголи носили сразу два головных убора, совершенно непохожих друг на друга. Один, как и положено, был на голове, а другой болтался на ленте за спиной, дожидаясь, когда его захотят надеть. Говорят, некоторые пытались носить даже по три шляпы, но это оказалось уже совсем неудобным.

9 место: В средние века в моде были капюшоны, и их удлиненную часть, которая иногда свисала до самого пола, использовали в качестве кармана, поскольку делать карманы в костюмах еще не научились. Кстати, тогда же носили обувь с длинными носами, так что человек выглядел довольно забавно: ему приходилось придерживать одновременно носки сапог (обычно для этого к ним прикрепляли веревочки) и держать набитый всякой-всячиной капюшон.

8 место: Русские боярские шапки. Их делали из меха чернобурки или куницы и не снимали их даже в помещении. Дома шапку ставили на специальную болванку, расписанную, как портрет. Таким образом, шапка стала очень престижным украшением интерьера.

7 место: Прусские барышни также практически не снимали кокошники, а европейские – разные чепчики и накидки. Поэтому долгое время никто не носил причесок – они были не нужны.

6 место: В XIX веке дамы носили капор с приклеенными к нему локонами. Создавалось полное впечатление красиво уложенных волос, но на самом деле прически под шляпой не было.

5 место: Мода XVIII века. Прически тогда были настолько сложными, что пришлось придумывать специальные головные уборы – футляры. Каждая такая шляпа шилась для одной, определенной прически, благо, одну прическу тогда могли носить несколько месяцев. Сложнее всего поддавались упаковке фрегаты с парусами и корзины цветов: дамы требовали, чтобы, упаси бог, ничего не оказалось помятым или сломанным.

4 место: Самый знаменитый в истории головной убор. Китайская принцесса, которая вышла замуж за иностранца, вывезла в своей причудливой шляпе куколки шелковичных червей. Кстати, в учебниках по рекламе и маркетингу эта история приводится как классический пример экономической разведки при помощи персонала конкурента. Разведку совершил, конечно, иностранный принц.

3 место: Еще был случай в истории, когда головной убор стал причиной продвижения по службе. Однажды император Павел увидел молодого поручика, чья треуголка была осыпана снегом так сильно, что создавалось впечатление, будто она обшита белым плюмажем, который вообще-то носили только бригадиры. “Почему у вас белый плюмаж, сударь?” — спросил император. “По воле Божьей!” — отвечал испуганный поручик. “Ну, что же, - сказал Павел. — Я никогда против воли Божьей не иду. Поздравляю вас, бригадир!”.

2 место: Кстати, военные вообще намучились с головными уборами. Огромные киверы очень мешали идти в пешем строю, тем более, что во время маршей их использовали как кладовки: доверху набивали апельсинами, пирожками, булками, сыром и леденцами. От этого запаса дня три потом трудно было поворачивать шею.

1 место: Подавляющее большинство головных уборов, которые мы носим сегодня, — это всего лишь измененные модели прошлых веков. И как все, честно говоря, запуталось! Например, чепчики, которые носят младенцы — это точная копия мужских головных уборов средних веков. Только 50 лет спустя мужчины начали носить шляпы с полями и круглой тульей, но – увы! – они опять остались ни с чем, поскольку сейчас такие шляпы носят исключительно женщины.


http://fuuunr.com/258

Почти Мерилин ?
[425x638]

Женская мода начала 30х годов несет на себе отпечаток "великой депрессии 30х", поэтому подчеркнутый шик и женственность уходят, появляются новые модные тенденции:
1."Широкие плечи" (использовались подплечники, рюши, воланы)
2."Мужской стиль" Греты Гарбо и Марлен Дитрих (мужские костюмы и подчеркнуто женственный макияж)
3.Акцент на аксессуары: простой костюм обычных форм и пропорций дополняется интересными аксессуарами, в том числе распространена мода на шляпку, сумочку, перчатки и обувь одного цвета.Особенно популярны шляпы (крошечные и с огромными полями),сумочки-конверты, меховые горжетки, банты на шее.
4. В макияже в моде голивудские кинообразы - например, Грета Гарбо с ее отстраненной холодностью, а так же голливудские блондинки Марлен Дитрих,Джин Харлоу,Мей Вест.
5.Благодаря голливудским фильмам в моду вошел и гламур: блестящие материалы, отделка из меха и перьев,вышивка пайетками, стразами
6.Были актуальны длинные платья с большими декольте, особенно на спине.
7.Благодаря увлечению танцами (фокстрот, свинг, танго) в 30х были модны длинные обтягивающие ("вторая кожа") платья, скроенные по косой.
В середине 30х стали актуальны заимстовавания из костюма 1880 годов: шляпки, вечерние платья с тюрнюрами и пышными юбками, бархат.Модным с 1936 г. стал силуэт с подчеркнутыми плечами, узкой талией и широкой, но укороченной юбкой. В конце 30х годов господствовали модели с затянутыми талиями и пышными юбками и стиль военного времени - силуэт в форме буквы Х: укороченные юбки до колена, широкие плечи, пояса.
Мужская мода стала более консервативной: вернулись фраки начала века. Идеалом того времени был загорелый супермен с атлетической фигурой, проводящий все свободное время на курортах Канны и Монте-Карло, их воплощали киноактеры Кларк Гейбл и Гари Купер.А так же принц Уэльский, отрекшийся от престола в пользу своего брата, Георга VI и принявший титул геоцога Виндзорского.Он ввел в моду небрежную элегантность(с)

Грета Гарбо
[показать] [показать] [показать] [показать]

Марлен Дитрих
[показать] [показать] [показать] [показать]

Джин Харлоу, Мэй Вест
[показать] [показать] [показать] [показать]

Читать далее

До середины XIX века купание, подразумевающее обнажение тела, не могло быть публичным. Процедура купания была скромным непритязательным домашним удовольствием, подчеркнуто частным. В России при частном доме, если он стоял у воды - речки, пруда или озера, - строили деревянную купальню: домик, открытый к воде или закрытый, стоящий прямо над водой на сваях. Такие купальни строились и над целебными источниками, например над святым источником в эстонском местечке Пюхтица. Мужчины и женщины купались обязательно раздельно, обычно оставаясь в своем белье, но иногда и раздеваясь. Можно было и вне купальни поплавать: если берег пустой, плыви куда хочешь. Понятно, что люди сословием попроще могли обойтись и без всяких купален.
Другое дело - целебные источники, водолечебницы. Редкие больные, поверившие в слухи об излечивающих качествах теплых или минеральных вод, могли отправиться в такие места и совершить погружение в воду публично. Известно, что королева Франции Екатерина Медичи лечилась от бесплодия в воде теплых источников Бурбон-Ланси. Для таких погружений больной садился в закрытую деревянную или плетеную кабинку, укрепленную на носилках, и лакеи вносили ее в воду. Вода проникала в кабинку через отверстие в полу. Больной оставался невидимым любопытному постороннему взгляду и, побыв в воде предписанное ему лекарем время, приказывал носильщикам вынести себя на берег. Таким образом приличные люди принимали лечебные ванны на протяжении не одного столетия.
[показать]

Читать далее

"Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова", - так обманчиво просто начинается одно из самых глубоких и драматических по накалу страстей произведений А.С. Пушкина - повесть "Пиковая дама".
В семи коротких главах гений поэта смог охватить и исследовать все: и тему быстрого обогащения, и философию игры, и психологию героев, и волнующую всех и каждого проблему "рока"… Но единственное, чего мы не находим здесь - какими картами играли пушкинские персонажи в азартный штосс. Теми ли привычными для нас нарядными картонками с изображением в стиле "а-ля рюс" румяных валетов, томных дам и респектабельных королей?
Чтобы прояснить этот вопрос, было бы любопытно обратиться к истории игральных карт как к древнему, неумирающему элементу культуры, одной из форм досуга и, что греха таить, "наиприятнейшего занятия на свете", по словам одного из героев А.П. Чехова. Тем более что мир карточных игр всегда был тесно связан с миром денег. Как бравый валет со своей клетчатой рубашкой…
[699x428]
John Everett Millais
Hearts are Trumps
Читать далее
А кто сходит по ссылочке- прочтет еще много хороших статей
http://www.cgm.ru/publications/content564/
[/more]

Girl, youll be a women soon



Загрузить-загрузила, но что-то видимо неправильно сделала.Если не слышно,кидайте в комменты "ахтунг"