Мюзикл DuBarry Was A Lady (1943)

[показать]

Конец 1950-х годов.В США появляется организация "Люди В Серых Фланелевых Костюмах", призывающая к борьбе с Высокой Модой. Последняя обвиняется в конформизме и навязывании собственных никому не интересных идей.

[показать] [показать]

Читать далее

По книге В.В. Похлебкина "История важнейших пищевых продуктов"

Говоря о хорошем чае, мы имеем в виду не столько его высокий сорт, сколько высокую кондицию, т.е. высокую степень сохранности, или, иными словами, его неиспорченность. Если бы речь шла о каком-либо другом продукте питания, то уместно было бы говорить о свежести. Но к чаю подобное определение нельзя применять, ибо свежий чай, т.е. только что приготовленный на фабрике, может улучшаться при правильном хранении. Вот почему мы говорим не о свежести, а о высокой степени сохранности как о показателе, более точно отражающем качество сухого чая.
Как известно, сухой чай относится к коллоидно-капиллярно-пористым телам, а значит, обладает двумя основными физическими свойствами - растворимостью и гигроскопичностью. Первое из этих свойств положительное и желательное, и именно оно даёт нам возможность употреблять чай как напиток. Наоборот, второе свойство если и не полностью отрицательное, то во всяком случае весьма нежелательное и неудобное с точки зрения потребителя. Оно делает чай уязвимым продуктом, затрудняет его хранение, облегчает его порчу. В силу своей гигроскопичности чай способен исключительно легко поглощать, отдавать и удерживать, во-первых, влагу, а во-вторых, запахи из окружающей среды. И то и другое ведёт к порче чая, т.е. к изменению содержащихся в чае химических веществ.

A 17th Century straw work covered tea caddy. This is both a very early example of straw work and a very early tea caddy.
A good example of a mahogany caddy still with its metal containers c1775

[показать] [показать]

Читать далее

Стиль: Екатерина Мельникова
Продюсер: Александра Анисимова
Модель: Nick Menie
Прически и груминг: Nancy Von Der Launitz

[показать]

+8

Рене Лалик (1860-1945) – французский ювелир

Лалик пренебрегая условностями и традициями создавал каждое украшение, как самостоятельный, пожалуй даже самодостаточный предмет искусств.
В дорогих украшениях он "брал" не каратами, а искусством. Мог использовать простое стекло, обычную эмаль. Если по замыслу нужен был цвет, узор, фактура, простого самоцвета, то именно этот самоцвет он и использовал в своей работе.
Ну и конечно любовь Лалика к миру природы не просто наложила отпечаток на его работы, но и на рождения Нового стиля в целом: бабочки, стрекозы, змеи, лианы, орхидеи, цветы – все это черты Арт нуво
Работы Рене Лалика образуют абсолютный апогей ювелирного искусства стиля модерн (Ар-нуво). Они являются образцом не только невероятного технического совершенства и точности, но и несравненного художественного качества.
Используя в своих работах самые различные материалы и техники Рене Лалик обращал внимание на самую мельчайшую деталь и достигал таким образом шедевров неповторимой красоты.

[показать]

В его ювелирных изделиях, завоевавших весь мир - от императорского двора в Токио до царской России и изысканных салонов Европы, - сочетаются золото, жемчуг, бриллианты, аметист и другие камни, всегда сохраняющие свой естественный цвет.
Рене Жюль Лалик создавал украшения для неповторимой Сары Бернар. У него заказывала украшения русская императрица Александра Федоровна. Его прижизненная слава была велика. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже ему присудили Гран-при и наградили орденом Почетного Легиона.
Некоторые ювелирные дома боялись, что украшения Лалика могут отпугнуть великосветскую клиентуру. Его бабочки, стрекозы, колосья были слишком богемны. Знать требовала помпезных украшений с большими камнями. Лалик отвергал эту эстетику. Он предлагал смелые формы и непривычные материалы, например, использовал перламутр и хрусталь. Сегодня это не удивляет, но тогда это был нонсенс.

мало букв,много красоты

Все материалы найдены в сети

Мария-Антуанетта от Нормы Шерер (1938год)

[показать]

еще 7

Marie Antoinette by great movie star Norma Shearer
[показать]

Читать далее

Частности и мелочи – это детали, которые создают мозаичный портрет эпохи. XVIII век стал одним из самых ярких и бурных в истории Европы, возможно, самым многоликим и переменчивым. Постоянно изменялись границы государств, представления о жизни, мода. Он остался в памяти под множеством имен – век Просвещения, Абсолютизма, век Галантный, Модный.
«Мода» – слово XVIII века. Дидье Дидро, один из ярчайших писателей и философов той эпохи, вынужден был признать всесильность, хотя и очевидную вздорность ее: «...в области моды безумцы издают законы для умных, куртизанки – для честных женщин, и ничего лучшего не придумаешь, как следовать им. Мы смеемся, глядя на портреты наших предков, не думая о том, что потомки будут смеяться, глядя на наши».
[329x400]

Читать далее

Фотографии Arin_Levindor : европейский фарфор

Европейский фарфор 18 века.Фрагменты







http://www.antiques-london.com/result.asp?category=1

http://www.eightdaysinjune.com/

http://www.famsf.org/legion/collections/index.asp

Великие ювелиры и парфюмеры прошлого все как один были заядлыми путешественниками. Но не в силу особой любви к дальним поездкам, а по велению необходимости. Месяцы и годы проводили они в далеких странах Востока или Африки. Одни – в поисках прекрасных драгоценных камней для своих изделий, другие – в надежде встретить в экзотических дебрях неведомый "аленький цветочек", аромат которого потом можно будет использовать при создании новой парфюмерной композиции. И сегодня у парфюмерии и ювелирного искусства есть немало точек соприкосновения.

На этих изображениях эпохи Регентства,хорошо видны флакончики с парфюмерией на столике молодой леди
[показать] [показать] [показать]

Что окончательно убеждает потребителя предпочесть тот или иной аромат всем другим? Флакон, футляр, сосуд играет завершающую роль в принятии решения, придавая изменчивому и недолговечному содержимому зримый, вещественный облик, вызывающий определенные ассоциации и воспоминания. Исходя из этой изменчивости и мимолетности содержимого, формы и способы декорирования флаконов отличаются изяществом и утонченностью: нередко, следуя желаниям требовательной публики, для их изготовления используются такие подлинно ювелирные материалы как золото и драгоценные камни, серебро и горный хрусталь.

Читать далее

Начало тут
http://www.liveinternet.ru/users/arin_levindor/post50090725/

[показать]

еще пять

Это цитата сообщения allf Оригинальное сообщение

Brigitte Bardot II

 

[350x350]

...

Это цитата сообщения Aricanda Оригинальное сообщение

Мода 60-х. Легендарное десятилетие...

Модные тенденции 60-х годов прошлого столетия вновь на пике популярности. Какой же она была на самом деле, мода того далекого и очень интересного времени?

Легендарные 60-е годы - это ярчайшее десятилетие в истории мировой моды, свободное и экспрессивное, период торжественного шествия, так называемой, молодежной моды. Новое явление — молодежная мода, или «Бэби бумерс», возникло еще в 50-е годы. Быстро растущий уровень жизни послевоенных лет привел к тому, что начало формироваться экономически независимое молодое поколение.

К 60 –м годам многие молодые люди стали финансово независимы от родителей, им хотелось быть особенными ни на кого не похожими, слушать «свою» музыку и носить «свою» одежду, которая подчеркивала бы радикальное отличие нового поколения от старшего. Производителям модной одежды стало выгодно работать исключительно на молодежь. Кроме всего прочего, рос научно-технический прогресс, миру нужны были образованные люди, поэтому в 60-е годы наметился настоящий «образовательный бум».
[показать] [показать]
В разрастающейся студенческой среде, конечно же, зарождались движения протеста. У молодых появлялись собственные кумиры. Это уже не звезды кино, а лидеры молодежных музыкальных движений: Элвис Пресли, Билл Хейли, Джон Леннон, Мик Джагер, Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон и пр. - харизматические личности, олицетворяющие «свингующие шестидесятые». Этот знаменитый термин появился благодаря журналу «Time» 15 апреля 1966 года, назвавшего Лондон «свингующим городом». Это был первый город, в котором дизайнеры стали создавать одежду именно для молодежи.
Далее

Еще в XVIII веке во время длительного путешествия, предполагающего остановку на ночлег в пути, появилась насущная необходимость: иметь при себе достаточно компактный набор предметов для ухода за собой и туалета; легкого перекуса, вышивки или написания писем.
Кейс для путешественника, или несессер, появился как раз по этим причинам – сохранение привычного образа жизни и комфорта вне дома. Такие изделия стали весьма популярны в XVIII и XIX веках, хотя в том или ином виде существовали и до этого периода, так, слово «несессер» используется в этом привычном для нас значении с начала XVIII века.
Первоначальный основной принцип создания таких вещей был очень прост: несессер представлял собой ящик или коробку, очень часто из экзотических пород дерева, содержащий максимум необходимых предметов, изящно организованных в настолько малом пространстве насколько это возможно. Наиболее распространенными материалами для изготовления входивших в комплект несессера предметов были серебро, фарфор и хрусталь, нередко для защиты хрупких вещиц использовалась подкладка из шелка или бархата. Соответственно, при их создании высококвалифицированные мастера-ювелиры использовали все свое воображение и изобретательность для разработки сворачивающихся, складывающихся, комбинирующихся меж собой необходимых аксессуаров. При разработке такого несессера учитывался каждый квадратный сантиметр пространства и каждый предмет, помещаемый в него. Как только кейс опустошался и все его содержимое размещалось снаружи, становилось почти невозможно поверить, что все эти фарфоровые, серебряные – подсвечники, зеркала, расчески, опасные бритвы, флаконы, фляжки, бритвенные принадлежности могли действительно разместится в этом маленьком ящичке. Некоторые модели таких несессеров содержали более сотни предметов.

[показать] [показать]

Читать далее

В отличие от истории Римской империи, история дамской сумочки еще не написана. И это несмотря на то, что началась она сравнительно недавно, менее трех веков назад. До этого, в средние века, как женщины, так и мужчины носили на поясе незатейливый мешочек, узелок или кошель (в отечественном варианте саква, киса или калита). Последняя из перечисленных модификаций представляла собой плоскую сумку с откидной крышкой-клапаном и подвешивалась к поясу за металлический стержень, продернутый через верхний край.

[показать] [показать] [показать] [показать]

Содержимое этих вместилищ было самым разнообразным — в них за неимением карманов складывали все, что могло пригодиться за пределами дома: деньги, принадлежности для разведения огня, предметы туалета и прочую мелочь. Но чаще всего они выполняли роль кошельков. Происхождение дамской сумочки от кошелька подтверждается и ее названием — в английском, например, и то и другое одинаково обозначается словом purse. К XVII веку мужчины обзавелись карманами, и небольшими сумочками продолжали пользоваться, пожалуй, только завзятые игроки и любители табака. В качестве «игорных» сумок использовали кошели с твердым дном — чтобы их можно было ставить на стол. В них хранили кости и карточные колоды. Как и сумочки для табака и курительных принадлежностей, они были затейливо украшены.
Женская сумочка в ожидании лучших времен оставалась принадлежностью домохозяек среднего класса. В Германии и скандинавских странах замужние женщины носили на поясе объемистую плоскую сумку на металлическом каркасе-рамке. Она была обязательной принадлежностью хозяйки дома и часто передавалась по наследству. В богатых семьях использовали серебряный каркас и дорогие ткани, в домах победнее довольствовались медной или железной рамкой и недорогим сукном или кожей. Были и специальные сумки для молитвенников, с которыми благочестивые прихожанки посещали церковь.

Внимание.Под катом много букв, и ТОЛЬКО винтажные маленькие сумочки

Если у кого есть информация о ней, на русском языке- поделитесь,а ?

[показать]

Хорст П. Хорст/Horst P. Horst (1906-1998)

Родился в городе Вейсенфелс, недалеко от Веймара. В двадцатые годы Хорст проводит много времени в доме своей тети, где часто собираются известные художники. Именно с этого времени он начинает интересоваться искусством и архитектурой. Он с детства хотел быть архитектором и в 1930 году его взял к себе в ученики известный французский архитектор Ле Корбюзье.
Карьера Хорста-фотографа началась в 1931 году во французском журнале «Vogue». Тогда он, будучи протеже известного фотографа-аристократа Джозефа Хойнингена-Хюен, сначала работал у него моделью, а потом и сам начал фотографировать.

[показать] [показать] [показать] [показать]

Читать далее

Для древних ювелирные изделия имели совсем не ту ценность, которую имеют сегодня для нас. Они верили, что драгоценности несут определенный магический смысл, что они каким-то образом защищают нас от злых чар, от огорчений и даже от физических нападений. Частично эта традиция сохранилась и по сей день. Но древние, особенно египтяне, намного яснее чувствовали, что драгоценности должны быть связаны с силами природы, помогающими тому, кто носит их. То есть драгоценности не были просто украшениями.

[показать]
[показать]

В Египте ювелирные изделия по форме обычно представляют собой божеств, в которых верили египтяне. Самым распространенным изделием был, пожалуй, скарабей, Кефер. С Древнего царства и до эпохи Клеопатры египетское ювелирное искусство накопило столько богатств, что его практически невозможно классифицировать. Отметим лишь, что богатство Египта не противоречиво и в нем нет несоответствий. Через тысячелетия (сколько точно, мы не знаем - официально три, четыре или пять тысяч лет) Египет пронес всю свою магически-религиозную силу, воплощенную в ювелирных изделиях, которые носили в определенный момент и на определенных частях тела.

Читать далее

Лени Рифеншталь-1902—2003


Немецкий кинорежиссёр, поддерживала нацистов, создала документальные фильмы о Нюрнбергском съезде фашистской партии «Триумф воли» (1934) и фильм об Олимпийских играх в Берлине в 1936 году «Олимпия». Автор семи художественных картин. В середине 1920‑х годов снималась как актриса в фильмах режиссёра А. Фанка. С 1970‑х годов занимается фотографией: фотоальбомы «Последние нубийцы» (1973), «Люди Кау» (1976), «Коралловые парки» (1978).

[показать]

еще три

Больше по ссылке
http://www.helmut-schmidt-online.de/Riefenstahl-Ho...0Riefenstahl-Galerie-Frame.htm

Уже в первое десятилетие XX века ювелиры постепенно начинают отказываться от изощренных форм и извилистых линий модерна. Под влиянием бурных процессов, происходивших в это время в литературе, живописи, архитектуре, ювелиры также обратились к поиску новых средств выражения, что нашло отражение в геометрических линиях позднего модерна. Однако эти поиски были прерваны Первой мировой войной, которая не только унесла множество жизней и оставила несметные разрушения, но и привела к разочарованию в ценностях прошлого и породила неудержимое желание обрести новые идеалы.

[показать] [показать]

Ювелиры, всегда чутко прислушивавшиеся к настроениям в обществе, быстро осознали, что их искусство может принести людям радость, помочь им забыть об ужасах войны. Но для достижения этого необходимо было предложить принципиально новые изделия. Вдохновленные художественными идеями искусства начала XX века, которые воплотились в живописи кубистов и абстракционистов, русских супрематистов и итальянских футуристов, наконец, в ярких красках костюмов и декораций балетных спектаклей «Русских сезонов» Сергея Дягилева, ювелиры, как и их собратья по искусству - архитекторы и художники-декораторы, работавшие над оформлением интерьеров, - окончательно отказались от причудливо изгибающихся линий и блеклого колорита модерна. В поисках новых средств выражения они обратились к ясным геометрическим формам, с четким построением симметричных композиций, главенствующую роль в которых играли прекрасно ограненные драгоценные камни.

Читать далее