Охота в бескрайних лесах, полных хищных зверей, — еще один род битвы, еще одна школа войны. Идея мира в сознании людей средневековья естественно сочеталась с идеей охоты. Лучшее доказательство тому — отрывок из поэмы о Жираре Руссильонском: «Теперь для рыцарей настает длительный отдых: начинается благодатное время для собак, грифов, соколов, сокольничих и ловчих». На другой странице той же поэмы король Карл Мартелл, переставший воевать со своими вассалами и сарацинами, говорит баронам: «Пойдемте поохотимся на реку или в лес — это лучше, чем сидеть дома». Наряду с турниром охота является основным времяпрепровождением, поэтому все обитатели замка — охотники. Знатная дама сопровождает своего мужа и скачет с ястребом на руке, она превосходно умеет выпускать птицу и возвратить ее, и успех охоты часто от нее зависит. Что же касается сына владельца замка или барона, то он с семи лет охотится с отцом и матерью, что является важной частью его физического воспитания.
Охота для рыцарей и баронов была не просто способом убить время; это — страсть, страсть неуемная, часто доходящая до исступления, так что Церкви порой приходилось ее осуждать, и по многим причинам. Прежде всего: знатный человек, вечно рвущийся в лес, забывал обо всем, вплоть до церковной службы; а также и оттого, что жестокость законов, регламентировавших занятие охотой и делавших из сеньориальных лесов и дичи нечто священное и неприкосновенное, стала настоящей напастью. Крестьянин не имел права защитить себя и свой урожай от диких зверей. В 1199 г. жители острова Ре даже приняли решение покинуть его из-за ущерба, причиняемого им водившимися там в изобилии оленями. Дело дошло до того, что они не могли ни снять урожай, ни собрать виноград. Сеньором острова был Рауль де Молеон. Сопровождаемый плачущими жителями, к нему направился аббат монастыря Богоматери в Ре, умоляя отказаться от своего права охоты. Рауль согласился охотиться на острове только на зайцев и кроликов. Но феодалы ничего не давали просто так: крестьянам пришлось платить сеньору по десять су за каждую четверть собранного винограда и за каждое сетье пшеницы.

[показать] [показать] [показать]

Читать далее

На 60-е годы приходится не только массовый психоз от мини-юбок, длина шорт так же переживает укорачивание .

[364x600]

+7

[504x699]

Долго ли, коротко ли? Для женщины этот вопрос как «Быть или не быть?» Макси, миди, брюки, джинсы… Все они меркнут перед королевой всех одежд – мини-юбкой. 60-е годы XX века выдались жаркими, и прекрасная половина человечества твердо решила: коротко! Очень коротко! Даешь нежный ветерок стройным ножкам! Дамы, мадмуазели и даже леди нарядилась в малюсенькие кусочки ткани под названием мини-юбки. И началось: сказать, что это повергло мировую общественность в глубокий шок, значит не сказать ничего. Сегодня мини-юбка вызовет негодование разве что у кумушек, неизменно сидящих на посту возле Вашего подъезда. А когда-то на ее счет вознегодовал весь мир.

[показать] [показать] [показать] [показать]

Мини-юбка, как уникальное изобретение, конечно же, не могла не вызвать споров по поводу того, кто же все-таки создал ее первым. Схлестнулись давние соперники – Англия и Франция.
В 1961 году французский модельер Андре Курреж включил в свою коллекцию невероятно короткие юбки, но сие изобретение не запатентовал, из-за чего и оказался на грани разорения. Через год такие же юбки можно было увидеть в коллекции английского модельера (в то время еще только зажигающейся звезды) Мэри Куант. Предприимчивая девушка утверждает, что на создание мини-юбки ее вдохновила подруга Линда Квайзин. Легенда гласит, что Мэри зашла к ней в гости и увидела необычный наряд подружки – коротко обрезанную юбку (длинный подол мешал Линде прибираться в квартире). Оценив все прелести этого новшества, Мэри немедленно взяла его в оборот.
Позже Андре Курреж скажет: «Именно я изобрел мини. Мэри Куант только коммерциализировала идею». На это обидное замечание Куант реагировала спокойно и рассудительно: «Таковы все французы. На самом деле мини-юбки изобрела не я и не Курреж — их придумали девушки на улицах».
Может быть, девушки с улицы и изобрели мини-юбки, но Мэри Куант просто наводнила эти самые улицы модницами в чуть заметных юбочках. В 1965 году Куант ворвалась в Нью-Йорк. Показ мини-моделей состоялся на легендарном Бродвее. После него манекенщицы, облаченные в катастрофически короткие юбчонки, вышли пройтись по знаменитой театральной улице. На Бродвее образовалась огромная многочасовая пробка – водители не могли сдвинуться с места, не в силах оторвать глаз от этого шокирующе-захватывающего зрелища. Большая бродвейская пробка и ее виновницы стали главным сюжетом в вечерних новостях на всех телеканалах. Мини-юбка нанесла первый удар.

Читать далее

Фотографии Arin_Levindor : Frederick Hendrik Kaemmerer (1839-1902)

Frederick Hendrik Kaemmerer (1839-1902)

Очень целомудренно :)

[показать]

еще шесть

Фотографии Дэвида Спаркса
[577x699]

еще три

Флоренц Зигфельд – одна из самых заметных фигур американского шоу-бизнеса. Именно он в конце XIX – начале XX века создал жанр знаменитых бродвейских шоу-мюзиклов. Это он основатель тех грандиозных постановок, где сотни красавиц, блистая украшениями, перьями и фантастическими костюмами, выходят на сцену – и зал замирает от восторга.
Отец его был создателем и президентом музыкального колледжа в Чикаго. А юный Флоренц не сочинял музыку, не писал тексты, не пел, не танцевал, не рисовал. Он родился гениальным импресарио. Примерно так он описал род своих занятий позже в своей визитке.
Открылся дар Зигфельда-младшего, когда для Всемирной выставки в Чикаго в 1893 году отец попросил сына ангажировать серьезных музыкантов из Европы. Вместо этого Флоренц привез комиков и красавца силача Сандоу. Разгневанный отец остыл только тогда, когда узнал какой успех – зрительский и финансовый – имели представления.
Зигфельда-младшего с детства манили огни Бродвея, центра театральной жизни. Больше всего на свете Фло любил красивых женщин, он поклонялся их изяществу, грации. В его шоу родилась “девушка Зигфельда” – символ красоты и роскоши. И эта “девушка” его прославила.
Флоренц Зигфельд недвусмысленно определил свою задачу следующим образом: "прославление красоты американской девушки". Ревю Зигфельда поражали современников неслыханной роскошью, которая достигла ошеломляющего размаха в 1927 году - на постановку было затрачено 250 000 долларов!
Красивые девушки стали настоящим хитом Зигфельда. Кто-то на фоне танцевал и пел, а на сцене выступали из кружев, блесток и перьев красавицы, которым даже и играть не надо было - просто демонстрировать себя.
[600x423]

Начав с музыкальных шоу, где главное были музыкальные и комические номера - то есть артисты выступали в одиночестве, он постепенно перешел к грандиозным спектаклям с кордебалетом.
Первой его женой была француженка ( как она сама себя называла) Анна Хелд. Именно ей пришла в голову идея сделать в Америке шоу, подобное парижскому Фоли Бержер. И Фло набрал кордебалет назвав его девушки Анны Хелд. Анна уже не выступила ни в одном из его знаменитых Фоли, но она принесла в постановки свой европейский вкус и модное чутье. Костюмы шились у лучших мастеров, блеск их затмевал все виденное дамами, и они каждый вечер прилежно рассматривали удивительные новинки. Мужчины же неистово хлопали красавицам из труппы.

Читать далее

Роже Вивье (Roger Vivier) считают изобретателем шпилек. Это он в свое время обувал королеву Елизавету II, Марлен Дитрих (Marlene Dietrich) , Элизабет Тейлор (Elizabeth Taylor), Софи Лорен (Sophia Loren) и многих других известных женщин. Роже Вивье в 1953 году для коронации Елизаветы Английской создал босоножки с высоченными каблуками, усыпанными рубинами.
Ему довелось сотрудничать с домами моды Кристиана Диора (Christian Dior) и Эльзы Скьяпарелли (Elza Schiaparelli). В 1938 году предложил женщинам "платформы", которые не прошли "цензуру" в фирме, в которой он начинал работать, но приняты и выпущенны Эльзой Скиапарелли. Так обувь на платформе в 40-х годах стала самой популярной. Роже Вивье принадлежат крупнейшие изобретения в обувном деле ХХ века. В 1954 году он придумал туфли на тончайшем каблуке - "шпильке" высотой 7 - 8 см. На базе шпильки в 1959 году родился каблук "шок" - тонкий, дугой выгнутый наружу.
В течение пяти лет он создавал обувь к коллекциям Кристиана Диора, а когда тот умер, работал с Ив Сен-Лораном (Iv Sen-Loran). Это Роже придумал, чтобы туфли от сезона к сезону, меняли цвет и форму. В 1970 году под влиянием моды хиппи он создал высокие "болотные" сапоги, которые Бриджит Бардо (Brigitte Bardot) сразу же отобрала для съемок знаменитого клипа.
Вивье практически не занимался мужской обувью: лишь пару рыжих замшевых сапог сшил специально для Рудольфа Нуриева, несколько пар туфель изготовил для Гэри Купера и черные замшевые ботинки для Джона Леннона.
Он стал третьим в истории моды французским Кутюрье - после Диора и Ива Сен-Лорана. В последующие годы Роже сотрудничал с итальянскими, японскими и, конечно, американскими обувными фирмами, выпускающими массовую обувь. Он работал почти до последнего дня. В девяностолетнем возрасте Роже Вивьер для коллекции марки Myrys создал модель Vague (Волна) - босоножки на прозрачном пластмассовом каблуке, которые стали хитом продаж лета 1997 года и лебединой песней маэстро. В возрасте 92 лет Роже Вивье скончался, но его Дом продолжает создавать новые модели обуви. В 2004 году марку возродил Бруно Фрисони (Bruno Frisoni), за непродолжительное время в новых туфельках от Roger Vivier можно было увидеть Уму Турман, Натали Портман, Джулианна Мур, Диту Фон Тиз, Труди Стайлер, Джейд Джагер.


Мне лично вот эти изящные сказочные в камешках туфеьки в душу запали
[650x414]

Читать далее

Бенуа Александр Николаевич (1870-1960) художник-график, живописец, театральный художник, издатель, литератор, один из авторов современного образа книги. Представитель русского модерна.
В творчестве Бенуа-художника решительно преобладала история. Две темы неизменно пользовались его вниманием: "Петербург XVIII - начала XIX в." и "Франция Людовика XIV". К ним он обращался в первую очередь в своих исторических композициях - в двух "версальских сериях" (1897, 1905-06), в широко известных картинах "Парад при Павле I" (1907), "Выход Екатерины II в Царскосельском дворце" (1907) и др., воспроизводя давно ушедшую жизнь с глубоким знанием и тонким ощущением стиля. Тем же темам, в сущности, были посвящены и его многочисленные натурные пейзажи, которые он обычно исполнял то в Петербурге и его пригородах, то в Версале (Бенуа регулярно ездил во Францию и подолгу жил там). В историю русской книжной графики художник вошел своей книжкой "Азбука в картинах Александра Бенуа" (1905) и иллюстрациями к "Пиковой даме" А. С. Пушкина, исполненными в двух вариантах (1899, 1910), а также замечательными иллюстрациями к "Медному всаднику", трем вариантам которых посвятил почти двадцать лет труда (1903-22).

Больше о художнике по ссылке
http://bibliotekar.ru/kBenua/index.htm


[697x699]

Читать далее

Павел Васильевич ученик Андрея Мыльникова – воспитателя едва ли не всех мало-мальски значимых живописцев Санкт-Петербурга. Покидышев в своем творчестве опирается на исторические художественные традиции, черпая свой материал из беспредельного кладезя выразительных элементов, образов и символов, выработанных культурой ушедших эпох. При этом творимое им искусство в своей основе очень петербургское – как по сознательно избранному ретроспективизму образного содержания, так и по рафинированной утонченности форм, по строго упорядоченной системе построения картинного пространства с явно выраженным преобладанием узорно-графического начала. Истоком творческого генезиса художника несомненно можно считать выпестованный некогда Александром Бенуа и Сергеем Дягилевым кружок «Мир искусства», деятельность которого стала воплощением идей петербургского модерна в живописи и графике.
Павел Покидышев создает в своих картинах собственный мир, населенный персонажами, которые, кажется, вышли из эпохи позднего Ренессанса или из блистательного восемнадцатого столетия – не случайно название последнего цикла картин нашего художника: «Восемнадцатый век».

[700x662]

Читать далее

Им удается реализовать в своей жизни то, о чем большинство из нас и не мечтает: побывать в разных городах и странах, лично пообщаться с массой интересных людей, в том числе и со знаменитостями. Правда, труд их нельзя назвать легким, да и риск для них понятие не абстрактное. Как вы наверняка догадались, речь пойдет о стюардессах, а если применять более точный термин — о бортпроводниках.

Собственно,я хотела о моде немного поговорить,просто стюардесса всегда считалась образцом элегентности :)

[показать] [показать]

Среди представителей сильного пола был проведен опрос: в какой профессии работают самые красивые девушки? Второе место заняли спортсменки. На третьем - фотомодели. А в безусловных лидерах оказались стюардессы.
Их работа начинается задолго до того, как первые пассажиры поднимутся на борт белоснежного авиалайнера. Прежде всего — предполетная медкомиссия, затем — инструктаж, далее по плану — проверка аварийно-спасательного оборудования в салоне самолета, прием и погрузка питания и различного инвентаря. И какие бы проблемы ни возникали, стюардесса должна оставаться приветливой по отношению к пассажирам, ведь она представляет не только экипаж, но и авиакомпанию.
Одно из правил, регламентирующих обязанности стюардесс, гласит: что бы ни происходило в служебном помещении, пассажиры должны видеть только уверенных и улыбчивых членов экипажа воздушного судна. Наверное, именно из-за этой внешней легкости у многих далеких от авиации людей складывается ложное представление о стюардессах как о небесных официантках и горничных. На самом деле работа бортпроводников не менее ответственна, нежели труд пилотов и штурманов. По всем инструкциям их главная задача — вовсе не обеспечение пассажиров напитками, а спасение людей в нештатных ситуациях, например при попадании воздушного судна в турбулентность или в случае угона лайнера террористами. И надо сказать, что согласно печальной статистике, именно стюардессы чаще всего гибнут во время захвата самолетов.

Читать далее

[353x522]
На свете есть мало компаний, производящих товары роскоши, в запасе у которых есть настоящая романтическая история. Во-первых, для того, чтобы иметь такую историю, нужно быть очень старой компанией, а во-вторых, изготавливать действительно роскошные предметы, которые могли бы цениться у знатоков на протяжении не лет, а веков.
Например немецкая фирма Schleissner Sohne (Германия), соответствует всем этим канонам. Пункт первый: эта семейная компания очень старая -время ее основания относят к 1680 году. Пункт второй: мастера компании изготавливают вручную серебряные предметы высочайшего качества по старинным технологиям.
Есть у Shleissner Sohne, естественно, и своя романтическая история. Вот такая.
Одним из классических, исторических предметов Shleissner Sohne является кубок особой оригинальной конструкции, - этот предмет также называют свадебным кубком. История создания этого кубка драматична и даже немного сказочна. На мануфактуре Shleissner Sohne работал молодой талантливый ювелир, он был не только талантлив, но и хорош собой, влюблен и любим хорошенькой девушкой, дочерью дворянина. Их любовь была взаимной, но влюбленные держали свои чувства в тайне -девушка боялась, что отец никогда не разрешит ей выйти замуж за избранника. Молодой ювелир не был богатым и знатным. Предание гласит, что однажды девушка все же решилась признаться отцу в том, что она влюблена, и открыть имя своего избранника. Отец был в гневе, он заточил ювелира в тюрьму, а строптивую дочь посадил под замок. Истинные чувства таковы, что без предмета своей любви жить нельзя, - вот и героиня этой истории стала таять как свечка. Отец - а у него это была единственная и любимая дочь - сжалился. Он поставил условие ювелиру Schleissner Sohne - если тот сделает такой кубок, из которого могли бы пить вино одновременно двое, то он позволит влюбленным пожениться. Конечно же, он был уверен, что его задача невыполнима. Но любовь вдохновила ювелира, и уже через несколько дней он своими руками изготовил прекрасный кубок, которому не было аналогов - кубок представлял собой фигуру возлюбленной с высоко поднятыми руками, в которых она держала маленькую подвижную чашу.
Пить вино из этого кубка могли одновременно двое - один из, собственно, бокала, а второй - из чаши. Наши влюбленные поженились, а вино на их свадьбе лилось рекой. С тех пор этот кубок стал фирменным предметом Schleissner Sohne, его обычно дарят на свадьбу и, говорят, что он приносит счастье. Впрочем, если вы уже состоите в счастливом браке, то кубок станет роскошным подарком. Как и все те предметы роскоши, созданные из серебра мастерами Schleissner Sohne, - предметы интерьера и украшения стола, вазы для цветов и фруктов, милые сердцу женские безделушки.
Старинные рецепты ремесла, традиции стиля, ручная работа, все это позволяет Schleissner Sohne оставаться одной из немногих компаний, сохранивших уникальность и самобытность в производстве серебряных изделий.

http://www.modniki.net/news/index.php?id=1703

http://www.productpilot.com/supplier_860_make_products__JD_Schleissner_Soehne_eK.php



Читать далее

В Институте Современного Искусства Валенсии (IVAM – Instituto Valenciano de Arte Moderno) открылась необычная выставка парикмахера и стилиста Тоно Санмартина (Tono Sanmartin), создавшего четырнадцать «скульптур из волос» с головными украшениями в стиле XVIII века, где особо выделяляется разноцветное рококо причесок и локонов.
Произведения Санмартина выполнены на манекенах и их основой стали четырнадцать гравюр XVIII века миланского Фонда Антонио Маццота, которые также можно увидеть в том же зале IVAM.
Парикмахер, получивший "Grand Trophy of the Proffesional Press 2006" (премия, которой награждают по признанию прессы лучшего в мире парикмахера), одел манекены в черные корсеты из различных тканей выполненные дизайнером Ампаро Хорда.
На головах манекенов видны сложные декоративные элементы, от украшений из шелка или цветных перьев до макетов кораблей, выполненные на фабриках и в мастерских Валенсийского Сообщества.
Экспозиция «Тоно Санмартин. В манере XVIII века» была презентована 23 октября на прессконференции советником Культуры и Спорта Тринидад Миро.
Она считает, что в работах Санмартина объединяются его мастерство как стилиста и скульптора, «как это делали в свое время Коко Шанель, Баленсиага и Кристиан Диор».
По этой причине «его работы выставлены в многочисленных картинных галереях всего мира и теперь представлены публике IVAMа, музее, который представляет экспозиции ломающие все традиции такие, какой является эта», отметила Тринидад Миро.
Директор музея IVAM охарактеризовала как «впечатляющие» прически на манекенах, созданные для этой экспозиции и, что в них наблюдается некая «ревизия истории посредством использования новых техник, которыми художник владеет с большим мастерством».
В свою очередь Тоно Санмартин признал, что изначально он отказывался от этого выставочного проекта, но затем убедился в необходимости дать возможность познакомиться с его прическами вдохновленными женской модой XVIII века.
Для этих четырнадцати произведений было использовано 98 флакончиков лака, но самым сложным, по его признанию, было работать с манекенами, «немыми и неподвижными женщинами».
Также эта экспозиция была охарактеризована как смелый, современный проект без комплексов, объединяющий искусство и моду, увиденный благодаря искусству одного из самых почитаемых стилистов с его безупречной техникой и креативностью.

http://tatiana-miespacio.blogspot.com/2007/10/xviii-ivam.html

Несколько примеров
[373x600] [379x600]

Читать далее


Далее-еще немного информации по прическам XVIII века

Наступил XVIII век. Это была эпоха Просвещения, эпоха роскоши и разгула аристократии. Прическа "фонтанаж" становилась все ниже, а потом сменилась локонами в форме раковин. Завитые волосы укладывали плотным венком вокруг головы. Это творение назвали по имени известной графини Коссель. Изящная и женственная, прическа оставалась модной несколько десятилетий подряд, лишь немного изменяясь.
Например, локоны принялись делать в виде змеек, которые опускались с затылка на плечи. Верх украшали брошью с пером или диадемой.
Завоевали большую популярность парики. Они имели названия "птичка", "бабочка", "неженка" и т. д.
Во второй половине XVIII века прически снова "выросли". Они представляли собой огромные сооружения из волос, лент, кружев и драгоценностей. Высота доходила до полуметра и больше. На создание такого шедевра затрачивался не один час.
Под стать прическам выбирались и названия: "Мечтательная", "Меланхоличная", "Таинственная"... Покрытые большим количеством пудры и помады, они доставляли женщинам массу неудобств.
К концу столетия парики, громоздкие букли и локоны вышли из моды. Собственные волосы просто пышно взбивались. На плечи с каждой стороны падали игривые завитки.
Сзади волосы собирались в хвост или узел. Небольшие парики с крупными локонами сменились чепчиками в обрамлении рюшек, кружев, лент, а их вытеснили треугольные шляпы.
В 1789 году Великая французская революция "упростила" работу парикмахеров. Волосы больше не посыпали мукой. Их распускали, делали челку. Перестали носить парики.
Прически под названиями "Дикарка", "Собачьи ушки", "Кошачьи ушки" иногда были смешны и нелепы. Мелкие завитушки "а-ля-бутон" имитировали барашка.
Читать далее

[310x450] [296x450]

еще 8 причесок

Говорят, что герцог Мальборо был настолько привязан к прекрасной Коромандельской ширме, подаренной ему императором Священной Римской Империи, что возил ее с собой в военные походы. Нет сомнения, что герцог жил в роскоши даже на поле битвы. Он пользовался услугами своего камердинера и возил с собой огромные "дорожные бутыли из серебра для вина и громадное ведро для их охлаждения, покрытые гравировкой с его гербом". Много путешествовавшая ширма китайской работы, украшенная фигурами, одетыми в европейское платье того периода, была пожалована герцогу благодарным императором после победы при Бленгейме в 1704 г. Эта ширма до сих пор находится во владении семьи, и графиня Спенсер сообщила нам, что это была одной из пары ширм, заказанной иезуитами в Китае и преподнесенной в 1658 г. по случаю избрания в императоры Леопольду I, который в свою очередь, подарил ее герцогу. История привязанности английского генерала к его китайской ширме, ввезенной им на голландскую территорию во время битвы с французами, знаменательна потому, что затрагивает некоторые страны, сыгравшие ключевые роли в истории декоративных створчатых ширм.
1571 г. - вполне подходящий отправной пункт для рассмотрения этой истории, так как он знаменует собой начало регулярной торговли между Востоком и Европой, благодаря чему ширма со своей древней родины, Китая, была доставлена в Европу, где продолжала существовать и заново интерпретироваться в бесконечном разнообразии рисунков и материалов, изобретенных благодаря воображению, технологии и искусству мастеров западного мира.

Коромандельское побережье
Участок на восточном побережье Индии по игре случая дал своё название изделиям из резного лака, которые хотя и делались в Китае, но не могли быть отправлены в Европу непосредственно с места производства из-за конкуренции на море больших торговых компаний. Вещи доставлялись по суше в Индию и лишь там грузились на корабли, которые везли их на Запад.



[показать] [показать] [показать]

Европейские народы, заинтересованные рассказами возвращающихся путешественников, были, с одной стороны, полны горячего стремления использовать ресурсы этих далеких богатых и удивительных земель и, с другой стороны, рьяно желали христианизировать их жителей. Португальцы, после того как впервые основали базу в Маллаке в 1511 г., а затем, позднее, еще одну в Макао в 1543 г., привели первые европейские корабли в Японию. Успехи мореплавателей достигли кульминации в 1571 г. с открытием Нагасаки, где была прочно установлена восточно-западная торговля. За следующие две сотни лет этим портам было суждено стать ключевыми в португальской, а затем и голландской коммерции.

Читать далее

The private lives of Elizabeth and Essex

«Частная жизнь Елизаветы и Эссекса» (англ. The Private Lives of Elizabeth and Essex) — костюмированная мелодрама 1939 года, повествующая о любви королевы Англии Елизаветы I и ее фаворита Роберта Деверо, 2-го графа Эссекса.

Эррол Флинн — Роберт Деверо, граф Эссекс
Бетт Дэвис — Королева Елизавета I
Оливия де Хэвилленд — Леди Пенелопа Грей

Чтобы больше походить на великую королеву, Бетт Дэвис пришлось подбрить на пять сантиметров волосы на лбу и полностью выщипать брови.
Эррол Флинн и Бетт Дэвис недолюбливали друг друга. В сцене, где Елизавета дает своему фавориту пощечину, актриса не сдержалась и ударила Флинна по-настоящему, поэтому гнев, отразившийся на его лице, — не игра, а естественная реакция на боль.
У фильма было три рабочих названия — «Королева Елизавета», «Рыцарь и госпожа», «Елизавета и Эссекс». Сначала он вышел в прокат под первым названием, но Эррол Флинн настоял на его перемене, так как оно не отражало его присутствия в фильме. Второе название не понравилось Бетт Дэвис, а третье — хотя и устраивало обоих актеров — отпало лишь потому, что уже существовала одноименная книга, не имеющая отношения к фильму.
После того, как фильм был запущен в производство, Эррол Флинн попал а автомобильную аварию, так что продюсерам пришлось значительно перестроить график, чтобы актер успел поправиться без ущерба для фильма.
Эта картина стала первым цветным фильмом в карьере Бетт Дэвис.

В 1940 году фильм был номинирован на получение премии «Оскар» в пяти категориях — лучшая работа художника-постановщика, лучшая операторская работа, лучшие спецэффекты, лучшая музыка и лучший звуковой монтаж.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1...D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)

[500x663] [500x638]


"Частная жизнь Елизаветы и Эссекса" Эта любовная драма началась задолго до того дня, когда в 1596 году Роберт Деверекс граф Эссекс (Эрол Флинн) с триумфом вошел в ворота замка Уайтхолл после своей победы над Испанией. Весь двор только и говорил о том, что молодой граф вот-вот станет королем Англии потому, что его любовный роман с королевой достоин великолепной кульминации. Королева же встретила победителя холодно, обвинения сыпались как из рога изобилия: тут и расточительство, и потопление Испанского флота, вместе с которым под воду ушли тонны золота, которого так не хватает Англии, разоренной войной. В итоге, вместо награды за подвиги, герой получил только пощечину лт самой Елизаветы (Бетт Дэвис). Сжигаемый обидой и горечью он удалился в свое родовое поместье вблизи Лондона. Шли дни. Королева, осознав свою ошибку, ищет повод, чтобы вернуть обиженного любовника во дворец, и повод нашелся - война с Ирландией. Эссекс вызван во дворец, они вновь близки друг с другом, как никогда. Поход на Ирландию для армии Эссекса оказался позорным испытанием. Коварные придворные искусными интригами настроили королеву против полководца и лишили его поддержки и помощи, а хитрые Ирландцы дали себя окружить, но тем не менее, сумели сжечь все припасы в лагере Бриттов. Взбешенный Эссекс вернулся в Лондон с целью или разделить трон с Елизаветой, или свергнуть ее и его армия, поддерживаемая народом, ворвалась во дворец. Королева пошла на компромисс и согласилась уступить трон, если Эссекс выведет свои войска из замка. Легковерный влюбленный поверил и отдал приказ отступить, но королева Англии так просто власть не отдает. "В делах государства верить нельзя никому" - сказала Елизавета, и , хлопнув в ладоши, вызвала свою стражу, которая проводила бывшего любовника в казематы Тауэра. Через неделю он был казнен… Превосходный, яркий фильм с прекрасными актерами и поистине трагичным сюжетом. Актриса Бетт Дэвис превзошла самою себя, созданный ею образ увядающей Английской королевы, борющейся со своими возрастными комплексами, потаенными чувствами, лживым окружением и строптивым любовником - просто великолепна. Картину прекрасно дополнили восхитительные костюмы созданные одним из лучших художников Голливуда Оррии-Келли.


Читать далее

Фильм "Орландо" .Хочу !!!!!!!!

Приз католического жюри Венецианского кинофестиваля, Италия, 1992.
Приз Европейской киноакадемии самому перспективному молодому режиссеру (Салли Поттер) и номинация "Лучшая актриса" (Тильда Суинтон), Берлин, Германия, 1992.
Гран При "Золотой Александр" и приз ФИПРЕССИ Международного кинофестиваля в Салониках, Греция, 1992.
Главный приз Международного каталонского кинофестиваля в Ситжесе, Испания, 1993.
Приз "Золотая космическая игла" за лучшую женскую роль (Тильда Суинтон) Международного кинофестиваля в Сиэтле, США, 1993.
Приз газеты Evening Standart за лучшие художественные достижения в Британском кино в кино художнику по костюмам Сэнди Пауэллу, 1994
Награда британской киноакадемии за лучший грим и номинация на лучшую работу художника по костюмам, Лондон, Великобритания, 1994.
Номинации на "Оскар": за лучшую работу художника-постановищика и художника по костюмам, 1994
Номинация на премию независимых американских кинематографистов Independent Spirit, Калифорния, США, 1994.
Номинация сообщества правозащитного кино в категории "права человека", Калифорния, США, 1994

[500x277]

Читать далее

Ссылка на Фотографии Вертинских (дам).Там в роли птицы-Феникса была Лидия Вертинская

http://www.liveinternet.ru/users/arin_levindor/post49714787/

А теперь несколько кадров из фильма "Садко".

Один из шедевров мировой киносказки. Фильм снят удивительным режиссёром Птушко по мотивам русского (Онежского) фольклора о новгородском торговом человеке Садко. Был он красив на лицо, душой и телом мужественен и голосом певуч, завораживал слушателей игрой на гуслях. На пиру средь купцов Господина Великого Новгорода посетовал гусляр, будь де у него злато да прочее богатство, то накупил бы товара красного, снарядил бы корабли и поехал бы искать путей к синему морю и далее… По далёким морям, по раздолью земли пронес бы он славу Новгорода!

Подвернулся случай Садко: одна из дочерей морского царя помогла торговому человеку снарядить корабли, да с дружиной молодецкою отправиться на Восток. Непросты приключения были у Садко на чужбине, и на дне морском у Нептуна побывал, и у Махарджи в далях Индийских. Отовсюду живым выбирался, смекалка русская, да мастерство гуслярское выручало молодца. Всё посмотрел он в странствиях, да вернувшись домой понял, что нету краше земли Родной, да милей красавицы Любавы Буслаевны.

40-летний Сергей Столяров в своей звёздной роли стал одним из самых популярных актёров страны. Недаром в Венеции он за исполнение роли Садко причислен к лучшим актёрам мира за полувековую историю кино. Учитывая, что в начале 50-х годов в СССР снималось не более двух-трех десятков картин, фильм получил оглушительную известность и с точки зрения политических дивидендов, и как художественное достижение советского кинематографа.


* Сергей Столяров — Садко
* Алла Ларионова — Любава Буслаевна
* Михаил Астангов — Магараджа
* Лидия Вертинская — Феникс
* Ольга Викландт — Царица-Водяница
* Николай Крючков — Омельян Данилович
* Юрий Леонидов — Кузьма Ларионович
* Сергей Мартинсон — Инок
* Елена Мышкова — Владычица Ильмень-Озера
* Иван Переверзев — Тимофей Ларионович
* Михаил Трояновский — Трифон
* Степан Каюков — Нептун

# Картина была замечена Роджером Корманом, куплена для проката в США в 1963 году. Корман с успехом но небольшим числом экранов прокатывал её в США под названием «Волшебное путешествие Синдбада». А сценарий для английской версии написал сам 23-летний Фрэнсис Форд Коппола. Вот так русская былина стала американской сказкой.
# Кинопрокат в СССР — 27,3 млн зрителей.
# Первая большая роль 22-летней студентки ВГИК Аллы Ларионовой в кино.

1953 — приз «Серебряный Лев Святого Марка» на Международном кинофестивале в Венеции

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0...D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)

[628x476]

еще 7

"Елизавета.Золотой век". В ожидании просмотра !!!!

[700x467]

еще пять

К. Шанель открыла новую эпоху в истории ювелирных украшений, сделала их частью повседневности. Предложила ношение бижутерии, считая её достойной конкуренцией дорогим украшениям, говоря о том, что костюмные украшения достаточно демократичны и привлекательны. Следуя ее примеру, все модные дома извлекли пользу из «вульгаризации» ювелирных украшений, стали широко использовать их в своих коллекциях одежды, на показах мод.

[показать] [показать]

Мириам Хаскелл отреагировала на это желание элегантности и утонченности, вдохновленное французской модой, созданием нового типа ювелирных украшений, которые ценились за мастерство, с которым были изготовлены, даже тогда, когда используемые материалы были недорогими.

Читать далее