Этот пост будет включать в себя немного истории шампанского и плакаты с изображением этого напика в эпоху модерна.

Символ французского образа жизни, шампанское – волшебный напиток. Золото и серебро на этикетках, солнечный цвет, поднимающийся фейерверк пузырьков в длинном бокале – все это завораживает. Его живость заразительна, оно украшает существование. Связанный с общественными и семейными знаменательными датами, этот праздничный напиток сопровождает во всём мире удовольствие, успех, достижение. Но прежде всего, это – великое вино. Его производят во Франции, и только в одной её провинции – Шампании, вот уже на протяжении трёх столетий.
Своим рождением шампанское обязано открытию явления природы, полученного в результате развития техники виноделия. В самом конце XVII века была открыта способность белых вин Шампани давать пену при розливе в бутылки, практика, которая в те времена становилась повсюду всё более привычной, тогда как раньше вина хранили и перевозили в бочках. Так родилось шампанское!
В XVII веке оно становится вином королевского двора и аристократии, сначала во Франции, а затем очень быстро в Пруссии, Англии, России. Король Пруссии Фридрих II поручает Академии наук изучить свойства этого вина. Писатели используют его образ в своих произведениях. Так Дидро описывает счастливое действие шампанского в истории "Жак фаталист и его хозяин", а для Вольтера: "Из этого прохладного вина с искрящейся пеной Рождается блестящий образ Франции."

[показать] [показать] [показать] [показать]

В XIX веке происходит настоящая экспансия шампанского во всём мире, на которой негоцианты Шампани строят своё процветание, продавая его в самые отдалённые уголки земного шара, несмотря на войны и трудности транспортировки. Ежегодные поставки шампанского, составляющие 300 тысяч бутылок в конце века, возрастают к 1914 г. до 30 миллионов бутылок, две трети из которых закупается иностранными государствами.
Шампанское неразрывно связано с блеском и роскошью II Империи. В 1900-х оно становится незаменимым на празднествах Прекрасной Эпохи, храмом которой стал ресторан Максим в Париже. А на Ривьере веселящийся богач Елисеев дает обед, украшением которого является лебедь из льда, начинённый целой горой чёрной икры и плавающий в озере шампанского. Король Англии Эдуард IV присутствует на бегах, за ним неотступно следует слуга, "Бой", зовет он поминутно, и тот подливает ему шампанского. С тех пор в Англии игристое вино называется "бой". Теофиль Готье пишет, что в Зимнем Дворце в Санкт-Петербурге "царь, обходя гостей подносил к губам бокал с шампанским".
Писатели были всегда верны шампанскому, например, Байрон в "Дон Жуане" и Гёте в "Вильгельме Мейстере". Шампанское течет рекой в произведениях русских писателей и поэтов – Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Толстой и Чехов – все отдали ему дань. Не остались в стороне и французские классики. Ламартин упоминает о нём в своей переписке, Виньи в "Бутылке в море" пишет, что в пене шампанского "сверкает всплеск счастья", Шатобриан иронизирут в "Ла Нашез" о том, что герцог д’Омаль, сын короля Луи-Филиппа "начал пить шампанское раньше молока своей кормилицы".
На закате Прекрасной Эпохи для шампанского приходит роковой час. Микроскопическая тля, филлоксера полностью погубила виноградники. Их следовало восстанавливать на основе других сортов, способных сопротивляться этому бедствию. Затем последовала война 1914 г., экономические кризисы, мировой конфликт.
Наконец, в 1955 г. производство шампанского испытывает удивительный подъем. Ежегодные поставки в конце 20 столетия достигают 260 миллиона бутылок, две трети из которых продаётся во Франции и одна треть – за рубежом.

Читать далее

Прячу все под кат, это сугубо на любителя,а мне очень нужно.
Читать далее

Первый опыт вставки картинок и текста

В предыдущем посте уже упоминались мускадены,эдакая золотая молодежь времен Великой Французской революции,а вместе с ними "изумительные" и "изумительные".

Продолжаем разговор.
Поле переворота 9 термидора 1794, Робеспьер казнен. Якобинский режим террора прекратился, но санкюлоты все еще контролируют улицы. Казнь Робеспьера была не только крахом революционных надежд, но и ознаменовала собой пробуждение французских роялистов. В противовес грубым и неряшливым обладателям красных фригийских колпаков на улицах Парижа появляются элегантно одетые молодые люди готовые поставить на место зарвавшихся хамов. Их стиль говорит сам за себя. Они носят зеленые фраки √ это цвет графа д`Артуа, младшего брата короля. Черные воротники на их одежде - знак траура по королю Людовику XVI. Демонстративная картавость в речи - это от ненависти к букве "р", на которую начинается слово "революция". Семь перламутровых кнопок на одежде в честь малолетнего узника Тампля Людовика XVII. Любимые духи - аромат мускуса, столь популярный при дворе до революции. В честь этого запаха их и прозвали мускаденами. Портрет дополняла суковатая палка основной аргумент в политических дискуссиях.
Всего в Париже было около 3000 мускаденов. Это были студенты, молодежь из семей среднего класса и разбогатевших буржуа. Штаб-квартира молодых роялистов располагалась в Палас Рояль, они читали и обсуждали роялистскую прессу в своих кафе Chartres или la Foi, откуда делали набеги на территорию санкюлотов. После столкновений между роялистами и революционерами полиция только и успевала, что оттаскивать убитых и раненых. Мускадены были столь активны, что скоро загнали санкюлотов обратно в трущобы.
Веселились же они на "балах жертв", куда допускали только родственников казненных во время революционного террора. Мужчины приходили с короткими стрижками á la Titus, а женщины собирали волосы наверх в силе á la vicitime, имитируя прическу приговоренных к гильотине. Дамы так же повязывали на шею узкую красную ленточку, а во время танцев отчаянно мотали головой во все стороны, как будто голова вот-вот скатится с плеч, разыгрывался коллективный перформанс на тему смертной казни.
Окончательно уверившись в своих силах, 13 вандемьера (5 октября 1795 г.) роялисты подняли восстание в Париже и напали на конвент. Но восстание было подавлено благодаря вмешательству военных под командованием Наполеона Бонапарта.
Мускаденов можно назвать ,пожалуй, первой молодежной субкультурой. И что самое примечательное - эта субкультура была правой, как говорится "правее стенки".
Именно они оказали огромное влияние на модную молодежь своего времени и фактически явились предшественниками денди. Традиция looking good, behaving bad, наследниками которой являются casuals, так же ведет свое происхождение от мускаденов. Не стоит забывать, что terrace casual считается одними из типов современных нео-денди.
http://spolohi.ru14.info/2007/04/27/muskaden.html

«Мюскадены» – «щеголи» – получили свое прозвище за то, что одевались они нарочито «изящно и зыскано, явно щеголяя этим и как бы желая показать, что они своей наружностью воскрешают дореволюционные времена. См.: Тарле Е.В. Жерминаль и Прериаль. М., 1951. С. 22. Понятие «мюскаден» имело два смысла: политический (противники якобинцев) и бытовой (щеголи). Часто эти понятия
совпадали (мюскадены-антиякобинцы одевались щеголями), но отнюдь не всегда (далеко не все щеголи были активными противниками якобинцев). «Молодые люди, некоторые особенности в одежде которых еще во времена Террора указывали на их оппозиционность революционному режиму, теперь еще более
подчеркивают эти внешние отличия: открытые легкие туфли, ниспадающие по обеим сторонам лица, а сзади забранные под гребень волосы […], короткие залитые свинцом трости или дубинки. Некогда называемые фатами, они теперь именуются мюскаденами за раздутые узлы их галстуков и обувь,
скрывающую только пальцы ног». См.: Boucher F. Histoire du costume en Occident des origins à nos jours.
Paris, 1983. P. 318.

[435x580]


+7

Часто говорят о тирании моды. Но она особенно дает себя чувствовать в смутные времена, когда тот или иной костюм становится доказательством "гражданской добродетели", и всякий, кто не носит этого костюма, является уже "подозрительным". Понятно, как легко, вступая на подобный скользкий путь, впасть в чрезвычайные крайности.
Как и все виды умственной ненормальности, безумие моды также заразительно и подражательно. Можно даже сказать, что в этой сфере, чем более какое-нибудь изощрение расходится со здравым смыслом, тем скорее оно прививается и распространяется.
Довольно для примера привести хотя бы успех, который, благодаря герцогине Шартрской, приобрели при Людовике XVI и Марии-Антуанетте головные уборы, известные под именем "сентиментальных пуфов". Они состояли из целой коллекции вещей, напоминавших интересное событие или любимых людей: жена моряка нагромождала на голову модель фрегата с развернутыми парусами; жена военного нацепляла целую крепость и прикалывала еще к волосам шпагу и крест Св. Людовика; иные украшали себе голову пятью-семью куклами, по числу своих детей. Герцогиня Лозен появилась однажды у маркизы дю Деффан с пуфом, представлявшим целый рельефный пейзаж: волнующееся море, плавающих у его берегов уток и охотника, прицеливающегося в них; увенчивала этот пуф мельница, у которой мельничиха кокетничала с аббатом, а внизу из-за уха виднелся мельник, ведущий осла.

[показать] [показать] [показать] [показать] [показать]

Трудно себе вообразить, что представлял даже простой чепец того времени: "В глубине, на кресле, сидела женщина с грудным младенцем, изображающим герцога Валуа (Луи-Филиппа). Направо сидел попугай, любимая птица принцессы, и клевал вишни, налево виднелся маленький негр, также ее любимец. Свободные места были убраны пучками волос ее мужа, герцога Шартрского, ее отца, герцога Пантьеврского и ее свекра, герцога Орлеанского. Таков был убор, которым в один прекрасный день принцесса "украсила" себе голову.
Чепцы - "пуфы", чепцы - "английский парк", "ветряная мельница", "прекрасная курица" и "фрегат Юнона" были в особенно большом употреблении.
В 1775 году, однажды летом, Мария-Антуанетта появилась в платье из темной шелковой тафты. "Это цвет блохи!", - воскликнул король. И слово и моду, конечно, подхватили, и весь двор оделся в "цвет блохи". Париж и провинция, натурально, спешили ему подражать.

Читать далее

[100x]
				Танго судьбы Автор плэйкаста: arinlevindor > Создан: 12:08:14, 30.01.2008 Посмотреть >>

Это цитата сообщения Leonsija Оригинальное сообщение

В этой шляпке ты как роза хороша

Дамская шляпка - это не "безделица и тряпка". Это очень серьезно. Это тоже искусство. Если хотите, выбор шляпки приравнивается к выбору будущего супруга. Тут надо все хорошенько обдумать, покрутиться, все перемерить, мысленно прикинуть с разными нарядами, представить себя в ней (с ним) в различных ситуациях и позаботиться о надежном способе хранения. Самое большое разочарование в жизни женщины: ее лучшая подруга вдруг "откроет глаза" на то, что новое приобретение - не более как устаревший фасон и сейчас такой не носят. 

[показать]

Прекрасная Дама в шляпке - весьма частая гостья в поэзии и живописи. Вот небольшая шляпная галерея, графика, живопись, различные картинки... и все со шляпами.

Буду очень благодарна, если уважаемые читатели смогут пополнить мою небольшую коллекцию дам в шляпах: интересует все - дамы в живописи, стихи, плакатики, карикатуры... А может быть кто-то найдется и соберет мужскую подборку? Мужчина в шляпе на полотнах художников тоже достаточно частый гость...

Читаем и смотрим дальше...

По наводке от gzhelka11 нашла сайт фотографаhttp://www.amberhome.ru/katalog.htm

Измененный вариант

[100x]
				Последнее танго Автор плэйкаста: arinlevindor > Создан: 11:10:14, 30.01.2008 Посмотреть >>

Будет много Франческо Гварди, Пьетро Лонги и современных фотографий (автора не знаю,к сожалению)
Весь пост посвящаю как раз сейчас проходящему Венецианскому ежегодному карнавалу


Невозможно изменить судьбу. Но есть место на Земле, где раз в году можно ПОМЕНЯТЬ многое - лицо, одежду, привычки, желания, пол, возраст. Из раба превратиться в ИМПЕРАТОРА, из Золушки в ПРИНЦЕССУ, из замученной детьми и заботами домохозяйки в обольстительную КОЛОМБИНУ, из расчетливого коммерсанта в беззаботного АРЛЕКИНА.
Для того чтобы пережить все эти чудесные ПРЕВРАЩЕНИЯ, нужно всего лишь оказаться в ВЕНЕЦИИ в феврале.
Вообразите: вы бредете по темной и запутанной венецианской улочке вдоль берега узкого канала. Зима. Ночь. Туман. Пахнет апельсинами. И, как апельсины, светятся в тумане тусклые и желтые венецианские фонари. Вы далеко от центра, и до вас не долетает шум праздничной толпы.
И вдруг на едва освещенной глади канала появляется странная тень, а тишину нарушает шепот волн, гонимых веслом гондолы. Вы спешите к ближайшему мосту - оттуда удобнее следить за тем, как призрак постепенно обретает очертания. Сначала вырисовываются плащ и треуголка. Потом, постепенно, из тьмы появляется белая маска, прикрывающая глаза и нос. Ниже - кусок черного шелка, в складках которого прячутся рот и подбородок. Призрак медленно проплывает под мостом и исчезает во тьме. Это видение вы запомните на всю жизнь, а ощущение Чуда не покинет вас во все дни венецианского карнавала.
Площади и улицы, каналы и мосты самого красивого и самого странного в мире города в это время превращаются в огромную сцену, на которой разворачивается грандиозное действо самого захватывающего на свете спектакля - венецианского карнавала.
История карнавалов пережила множество взлетов и падений. Их традиция берет свое начало от языческого, еще дохристианского, праздника Римских Сатурналий. На время Сатурналий различия между господами и рабами как бы упразднялись - раб получал возможность поносить своего господина, сидеть с ним за одним столом. Более того, господин подносил рабу вино, а тот напивался, подобно свободным римлянам. На время праздника выбирали лжекороля - прообраз будущего шута, который в конце Сатурналий либо совершал самоубийство, либо погибал от ножа, огня или петли.
Когда и откуда появилось само слово «карнавал» точно неизвестно. Самая распространенная версия принадлежит католической церкви, которая утверждает, что слово произошло от латинского «carne vale» и означает «прощание с мясом». Стремясь приспособить дохристианские традиции к новой вере, церковь использовала старинный праздник для подготовки христиан к самому длинному в году посту — великому посту перед Пасхой. Первое документальное упоминание о карнавале в Венеции относится к 1094 году, а в 1296 году Сенат Венецианской республики официально провозгласил последний день перед великим постом праздничным днем.

[показать] [показать] [показать] [показать]

Читать далее

Никогда мне такого,как Анжела делает не сотворить :)Пол часа наверное только музыку соображала как вложить правильно.
Даже не понимаю,как картинку отредактировать,чтоб она там с волнами к примеру была, или блесточками ? Просто в фотошопе ?

Измененный вариант

[100x]
				Только раз бывает в жизни встреча Автор плэйкаста: arinlevindor > Создан: 11:23:42, 30.01.2008 Посмотреть >>

Ниже ссылка, там будут расценки он-лайн на туфли,и еще массу красивых вещей.
[600x600]

Читать далее

http://www.basia-zarzycka.com/moreinfo.asp?product_id=305#

Последнее время я все чаще наталкиваюсь на подборку картин Джеймса Тиссо в дневниках и блогах. Не выдержав, публикую у себя кое-что из работ этого художника.
И в качестве небольшого бонуса, опять же небольшой рассказ из будней викторианской Англии,современником которой как раз и был Тиссо.
Викторианская эпоха (по годам правления британской королевы Виктории — 1837 — 1901 годы) — время зарождения и формирования так называемого среднего класса.
Характерный сегодня бум супермаркетов начался в Викторианскую эпоху именно для среднего класса.
Некий Уильям Уитли, очень успешный предприниматель, обратил внимание, что простые люди, денег у которых заведомо меньше, чем у аристократии, стесняются это показать. Им, к примеру, стыдно покупать дешевые вещи в магазинах, причем стыдно почему-то перед продавцом. Вот Уитли и придумал самообслуживание, создав первый в мире супермаркет.
Обычное сегодня явление для молодых людей,что вначале нужно сделать карьеру,зарабатывать деньги, приобретать некий статус, а любовь может подождать,тоже пришло из того времени.
Не случайно тогда были очень распространены помолвки. Молодые люди заключали между собой условный союз с тем, чтобы в будущем вступить в законный брак. Однако это ожидание могло растянуться на годы, зачастую на 10 — 15 лет, пока жених не достигал определенного статуса. Статус был обязательным условием.
Именно в Викторианскую эпоху средний класс занял достойное место среди других классов британского общества. Его влияние было столь огромно, что он начал менять само общество, изменил его отношение к понятию профессии.
В Англии к ней относились довольно пренебрежительно. Не случайно Шерлок Холмс был сыщиком-любителем. Профессионал — это тот, кто живет именно систематическим трудом, как Лейстрейд.
Для английского аристократа, как для представителя праздного класса, было крайне важно уклоняться от систематического труда, тем самым подтверждая свой статус. К счастью, средний класс привнес респектабельность в восприятие профессионала в английском обществе. Быть профессионалом стало модно.
В Англии XIX века расцвел рынок сексуальных услуг. Не случайно именно Лондон, а не Амстердам, был известен кварталами красных фонарей, и именно в Лондоне появился Джек-потрошитель. Этого монстра породило столкновение продажной любви и пуританской морали.

[показать] [показать] [показать] [показать]

Читать далее

[570x698]

Читать далее

Просто небольшая подборка детских портретов представителей нидерландской школы живописи.

Girl with a Dead Bird
Anonymous, c.1520
Panel, 36.5 x 29.5 cm
Musees Royaux de Beaux-Arts de Belgique, Brussels
[559x699]

Читать далее

Слушать этот музыкальный файл

[388x500]

Не было давно звезд кино что-то у меня.Сразу предупреждаю-статья почти сплошная "клубника"

Джоан Кроуфорд всегда было трудно оставаться одетой. За пару дней до начала совместной работы над фильмом 1953 года “Песня-факел” пятидесятилетняя Джоан Кроуфорд пригласила к себе домой режиссера Чарльза Уолтерса. Он рассчитывал на угощение, но обратил внимание, что хозяйка встретила его в халате. Не успел он сесть, как она распахнула халат, продемонстрировав голое тело. Уолтере был польщен и одновременно смущен.

- Куда прикажете смотреть? - пробормотал он и вынужденно отдал должное ее великолепным формам. Она удовлетворенно запахнула халат.
“В ее поступке не было ровно ничего от секса, - рассказывал он позднее.- Чисто профессиональное поведение. Нам впервые предстояло работать вместе, и она попросту хотела мне сказать: “Вот, взгляни, с чем тебе придется иметь дело”. Демонстрация оснастки, только и всего”. Оснастка произвела сильное впечатление.
В 65 лет Джоан хотела было сыграть такую же шутку с молодым Стивеном Спилбергом. Согласившись на роль в телесериале “Ночная галлерея”, она пригласила режиссера осмотреть оснастку. Режиссером оказался двадцатилетний Спилберг — это был его первый самостоятельный фильм. На Джоан было откровенное неглиже, но она вовремя поняла, что режиссер годится ей во внуки, и не стала разоблачаться дальше.
Джоан Кроуфорд прожила нелегкую жизнь. Единственными ее достоинствами были красивое тело и незаурядные способности к сексу. Настоящее имя Джоан — Люсиль Фэй Лесюэр. Она родилась в Сан-Антонио, штат Техас. Отец бросил ее мать Анну и брата Хала еще до рождения малышки. Через пять лет Анна сошлась с Генри Кассином,иДжоан, которую тогда называли Билли, получила его фамилию. Когда Джоан было одиннадцать лет, сбежал и Кассин.
Джоан воспитывалась у монахинь в академии святой Агнессы в Канзас-Сити. Она быстро взрослела и, едва достигнув половой зрелости, стала назначать мальчишкам свидания в парке, быстро заслужив репутацию самой смелой девушки в округе. Сестры-монахини знали о ее занятиях, но не спешили отправлять ее домой, к матери, так как Анна тоже прославилась любвеобильностью. Только когда она вышла замуж за мужчину, с которым сожительствовала, Джоан вернулась домой. Потом она утверждала, что новый отчим неоднократно пытался ее совратить и отступал только тогда, когда она грозила позвать мать. Впрочем, Анна быстро нашла себе нового любовника.

Читать далее

В этом постиге будет много фотографий мальчиков "модерна". Самые характерные на мой взгляд вещи-это длинные волосы,которые не стригли практически до подросткового возраста,и то что мальчиков лет до 5-6 продолжали наряжать как девочек.
Ну и конечно знаменитая "матроска". Да, еще до Коко Шанель это был один из самых популярных детских костюмов. Особенно во времена "бель эпох".
Первая часть поста будет об одежде,далее немного о воспитании детей в кругу русского дворянства.

Наиболее популярен матросский костюм был в Англии: матроски британских детей красноречиво свидетельствовали о имперской мощи Британии—владычицы морей. Будучи обязательным в школах для будущих моряков, он затем стал униформой европейских мальчиков с ХIХ века. Вспомним новеллу Томаса Манна «Смерть в Венеции» и кадры фильма Висконти—прекрасный мальчик Тадзио носит матроску: «Английский матросский костюм с широкими рукавами, которые сужались книзу и туго обтягивали запястья его ещё совсем детских, но узких рук, со всеми своими выпушками, шнурами и петличками, сообщал его нежному облику какую-то черту избалованности и богатства».

[490x562]

Со старинных фотографий на нас смотрят девочки в матросках и мальчики с кудрями до плеч. Попробуйте определить, кто из малышей какого пола! Дело в том, что настоящим феноменом детской моды той поры можно считать платье... для мальчиков - его носили до 3-4 летнего возраста. Мальчикам отращивали волосы до плеч, завязывали банты.
Истоки стойкой традиции обряжать маленьких мальчиков в платья, по-видимому, коренятся в старых временах, когда в угоду придворному этикету на детей надевали парики, кринолины, парчу, а с другой стороны - воспринимали их как нежных и воздушных ангелочков. В XIX веке в вопросах приобщения детей к миру взрослых очень важна была христианская мораль, поэтому тема полового воспитания считалась запретной вплоть до старшего школьного возраста. Мальчуковые платья не отличались от девчачьих ни фасоном, ни отделкой, ни тканями. И у тех, и у других застежку делали слева - платье расстегивалось по всей линии шва и легко снималось. Среди разнообразных украшений - вышивка шнуром, аппликация, кружево, обилие воланчиков и оборок.
В торжественных случаях детям надевали белые чулки и изящные туфельки с перепонкой. История этих удобных и легких туфель тянется с 70-х годов XIX столетия. Тогда их впервые предложил знаменитый французский обувной мастер Пине. Отсюда и сохранившееся по сей день название "пинетки". Изделия в мастерской Пине шили из лайки, замши, опойка (кожа телят, вспоенных молоком). В конце XIX -начале нашего века стали модными мальчуковые сапожки, их также изготовляли из лучших сортов кожи, они были мягкими, ловко облегая детские ноги.

Читать далее

Считается, что первый в истории рекламный плакат напечатал книготорговец Батдольд в 1482 г. для рекламы нового издания "Геометрии" Эвклида. Он не сохранился. До нас дошел плакат 1491 г., который предлагал почтенной публике рыцарский роман "Прекрасная Мелузина".

Первый печатный рекламный плакат. Рекламировался рыцарский роман "Прекрасная Мелузина". 1491
[321x446]

В нашем понимании плакат - крупноформатное лаконичное графическое изображение на листе бумаге или ее заменителе, сопровождаемое текстом. Оно должно восприниматься на большом расстоянии, "на ходу", бросаться в глаза. С этой целью художники используют целый ряд особых "плакатных" приемов: обобщенные образы, яркие краски, простые композиции, очевидные сюжеты. Первые плакаты совсем другие - небольшие (примерно 20х25 см), естественно, черно-белые, поскольку цветная печать появилась столетия спустя, и совершенно иные по своей стилистике: это многофигурные сложные композиции, в них нужно было всматриваться, угадывать смысл.

Читать далее

Мой родной город Рига действительно наполнен архитектурными памятниками стиля модерн.

В Риге улица Альберта (Alberta iela), а также прилежащие к ней улицы Виландес (Vilandes iela), Стрелниеку (Strelnieku iela) и Элизабетес (Elizabetes iela) застроены великолепными домами в стиле Модерн. Архитектором многих из них является Михаил Эйзенштейн, отец известного режиссера Сергея Эйзенштейна...

Смотреть по ссылке
http://4044415.livejournal.com/38343.html
[464x699]