Сегодня я хочу рассказать о судьбе и творчестве одной удивительной женщины- Лидии Чарской,о несоменнном таланте , рожденном и расцветшем в переод Серебрянного века России.
Сделаем так- я пост разделю на две части- пеовая- биография Чарской, вторая- собственно отрывки из ее произведений. В качестве иллюстраций будут Смолянки Д. Левицкого (Всего Левицкий создал семь портретов смолянок: в 1773 году — Ф. С. Ржевской и Н. М. Давыдовой , Е. И. Нелидовой , Е. Н. Хованской и Е. Н. Хрущевой ; в 1775 — А. П. Левшиной ; в 1776 году — Г. И. Алымовой , Н. С. Борщовой , Е. И. Молчановой),и просто фотографии девушек- гимназисток, курсисток.

Когда-то среди читающей молодежи не было человека, не знакомого с этим именем. Ее сказки для малышей, детские рассказы, повести для юношества, романы для взрослых, стихи и пьесы мгновенно исчезали с прилавков магазинов. Она была самой популярной детской писательницей начала XX столетия. И никто не мог сказать, откуда вдруг появилось столь значительное явление в литературном мире.
Лидия Алексеевна родилась в дворянской семье. Ее отец, Алексей Александрович Воронов, был военным инженером. До сих пор спорным остается дата ее рождения. По одним источникам, это 1878 год, Петербург, по другим - 1875, Кавказ. Но как бы то ни было, в 70-е годы XIX века появилась на свет девочка, которой суждено было более 20 лет владеть умами и чувствами самого широкого круга читателей.
[291x300]

[200x317] [200x324] [200x317] [200x316]

Семья жила в достатке, родители любили свою дочь, и все, казалось, было радостным и безмятежным. Но не под счастливой звездой родилась маленькая Лида. Вскоре умерла ее мать. И всю свою любовь девочка перенесла на отца. Возможно, это помогло им обоим перенести тяжкую потерю. Ведь ушла из жизни не только мать, но и жена. Вдвоем они проводили дивные вечера. И Лиде казалось, что так будет всегда.
Но однажды все переменилось. Отец женился. В дом вошла чужая женщина. Мачеха. Какое холодное и бездушное слово! И как холодно и бесприютно стало в душе у девочки. Отношения с новой хозяйкой дома настолько не сложились, что Лида несколько раз убегала из дома. Тогда было решено отвезти дочь в Петербург в Павловский женский институт. В то время семья жила в Шлиссельбурге, этого требовала военная служба отца. Дорогу Лида не помнила, но зато в памяти навсегда осталось тяжелое воспоминание от первой встречи с обстановкой института, который жил по строгим, раз и навсегда установленным правилам. Для живого впечатлительного ребенка институт показался казармой, тюрьмой, в которой ей предстояло теперь жить.
Несхожесть с другими детьми ее возраста проявилась довольно рано. Уже в 10 лет она писала стихи, а в 15 лет взяла за привычку вести дневник, записи которого частично сохранились. К этому времени она уже сознавала свое отличие от других и мучилась этим. "Почему я переживаю все острее и болезненней, чем другие? Почему у других не бывает таких странных мечтаний, какие бывают у меня? Почему другие живут, не зная тех ужасных волнений, которые переживаю я?" - писала она в дневнике.

Читать далее

„Японизмы” в русском искусстве конца XIX – начала XX вв. наиболее последовательно могут быть представлены нами в творчестве художников «Мира искусства», в творчестве М. Волошина, В. Борисова-Мусатова и П. Кузнецова. Особенно сильно влияние японской гравюры на русскую графику этого периода. Неоднородный характер японского влияния в этой сфере может быть представлен в виде двух основных приемов использования японской художественной традиции в русском искусстве: 1) прием стилизации, когда художники обращались к творческим приемам японцев в изображении действительности. В этих случаях заимствования сводятся к приемам изображения неба, волн, подцветке контуров рисунка, декоративным качествам японской гравюры. Прием стилизации четко проявился в творчестве русских художников: И. Билибина, Т. Нарбута, Д. Митрохина, А. Остроумовой-Лебедевой.

[425x636]

„Японизмы” в культуре России конца XIX – начала XX вв. необходимо отнести к явлениям, имеющим структурообразующее значение для всей культурной ситуации. Японским влиянием отмечены все важнейшие сферы культуры: искусство, литература, повседневная культура. Интерес к Японии и японской культуре является важнейшим фактом общественного сознания России начала XX в. Самая важнейшая идея европейского мышления конца XIX – начала XX вв. – идея единства и взаимодействия всех сфер культуры нашла – подтверждение в японской культурной традиции, поэзия, изобразительное искусство и повседневность пребывают в органическом единстве.

Читать далее

Во второй половине XIX в., после того как Япония открылась
миру, в Европе началось увлечение японской культурой и
искусством, которое получило специальное название «japonisme».
Позже, в 1900-е гг., под влиянием Западной Европы, «japonisme»
распространился и в России. Вот как был определен характер
«japonisme» в центральной и восточной Европе в книге «Введение
в japonisme»:
Если в Западной Европе «japonisme» являлся движением,
которое постепенно развивалось с 60 гг. XIX в., достигло
вершины в 80 и 90 гг. и потом ослабло в 1910 гг., то в
упомянутых странах (в Чехии, Польше, Венгрии и России)
был замечен «запоздалый japonisme» или «изученный
japonisme». [...] Особенность«japonisme» в этих странах
такова: принятие японского искусства совершенно
внезапно началось и сразу усилилось, потом в 20 гг. XX в.
в резких общественных и политический изменениях
окончилось (перевела с японского языка Мотидзуки)

[459x699]

Из этих строк становится ясно, что в России, как и в других
западно-европейских странах, интерес к Японии возник позже,
чем в западно-европейских странах, но очень быстро усилился. В
1900-е гг., особенно после русско-японской войны в России
издавалось очень много книг о Японии. При анализе перечня
литературы в книге «Библиография Японии: литература, изданная
в России с 1734 г. по 1917 г.»16, сразу становится очевидным, что
количество изданных после 1904 книг несравнимо больше, чем до
русско-японской войны. Например, в жанре путевых очерков,
которые охотно читала русская публика, в 1900-е гг. выходят
новые книги М. Федорова «Япония и японцы: Страна,
религиозный, государственный, общественный и домашний быт
японцев», Н. Стремилова «Японец по весь рост» (1905), Б.
Чемберлена «Вся Япония» (перевод с английского языка, 1904)17
и еще не менее двух десятков книг, а также пространное издание
Брокгауза и Ефрона «Япония и ее обитатели: С картой Японии,
Манчжурии, Кореи» (1904).

Читать далее

Данный текст я взяла на сайте,связанном с Гарри Поттером, так что делайте скидку. Хотя Поттер и имеет к Англии самое прямое отношение :)

Традиция английской помолвки
В волшебном мире браку предшествует помолвка. В зависимости от традиций рода, время между помолвкой и свадьбой занимает от трех месяцев до года. Свадьба может быть отложена, а помолвка продлена на неопределенный срок в зависимости от обстоятельств или желания пары.
При скреплении помолвки жених дарит невесте кольцо (надевается в процессе празднования невесте на безымянный палец левой руки), чем подтверждает свои серьезные намеренья и свое право на будущую жену.
Помолвка - это праздник, не уступающий по пышности иным свадьбам.
После этого помолвленные официально считаются женихом и невестой, и имеют право целоваться друг с другом на людях.

[700x695]

Свадьбе предшествуют девичник ("жуткие истории" об участях жен, расказанные за подгонкой подвенечного платья. В конце девичника невеста снимает свое кольцо и убирает его до того времени, когда она сможет передать его своему сыну) и мальчишник (расставание с холостой жизнью со всеми атрибутами: "последний" окурок, "последний" публичный дом, "последняя" драка, "последняя" шалость, "последнее" похмелье).
Брачные кольца приобретаются парой, одеваются в процессе свадебной церемонии на безымянные пальцы правых рук и носятся до скончания дней или до развода.
Если невеста хочет подчеркнуть свою чистоту, то поверх подвенечного платья повязывается алая лента. Эта лента хранится мужем до того времени, когда он сможет передать ее своей дочери (древняя традиция, более пострадавшая от времени чем традиция сохранения кольца).

Читать далее

Англичане - тот самый народ, который свято соблюдает свои традиции. В Англии, пожалуй, перемены происходят медленнее, чем в других странах мира.
В Англии церковный брак существует наряду с гражданским и имеет такую же юридическую силу. Но, согласитесь, венчание в церкви гораздо больше заставляет вас прочувствовать всю глубину и важность момента бракосочетания.
По старой традиции у невесты должно быть что-то старое, что-то новое, что-то взятое в долг и что-то голубое. Старое - это подтяжка для чулок, ее дает невесте женщина, которая счастлива в браке, и передает таким образом свое счастье новой семье. Новое - свадебный подарок - символизирует счастье и процветание в будущем. Взятым в долг может быть ценный предмет, позаимствованный из семьи невесты. После свадьбы невеста должна вернуть этот предмет, чтобы не спугнуть удачу.

[699x573]

В наши дни английские невесты часто "совмещают" сразу два обычая и надевают на одну ногу подтяжку с голубой ленточкой, не стесняясь продемонстрировать это окружающим. Еще одна страрая традиция, дошедшая до нашего времени - невеста должна положить в туфельку монетку для благосостояния новой семьи.
Итак, жених с другом ждет невесту у алтаря. Невесту в церковь приводит отец. Красивый обряд венчания сопровождается пением церковного хора. Все гости в точности знают программу проведения обряда и неукоснительно соблюдают ее и принимают непосредственное участие в ней.

Читать далее

Друзья, а кто носил калоши ? Пока готовила пост,прочла что этот вид обуви снова в моде и в топе !

Галоши имеют долгую историю. Существует две версии их происхождения. Согласно одной из них, галоши обязаны своим происхождением далекой культуре индейцев Южной Америки. Когда европейцы стали наведываться на загадочный континент, они заметили у индейцев мячи, непромокаемые холсты и обувь. Они заинтересовались свойствами сока каучукового дерева, стали делать из него галантерейную мелочь, а в начале прошлого века - привозить готовую каучуковую обувь от индейцев.
По другой версии, галоши изобретены англичанином Рэдли в начале девятнадцатого века, который никак не мог вылечится от простуды, подхваченной им из-за вечной лондонской слякоти тех лет. От скуки он читал том "Галльской войны" Юлия Цезаря и узнал, что древние галлы для защиты от грязи носили защитные футляры для обуви "gallicae". В 1803 году от запатентовал своё изобретение - чехлы для обуви из ткани, пропитанной сырым соком каучукового дерева. Галоши из сырого каучука обладали одним серьезным недостатком: на холоде они твердели и становились ломкими, а в жаркую погоду "таяли" - неприятно пахли, делались липкими и мягкими.

[403x600] [386x600]

В первые четыре десятилетия XIX века многие предприниматели пытались сделать каучук независимым от природных условий. Больше всех повезло Чарльзу Гудийру, который после многолетних экспериментов изобрел метод, известный сейчас, как вулканизация ("сваривание" каучука с серой при нагревании). Американские компании быстро наладили массовый выпуск "overshoes", т.е. верхней обуви из вулканизированного каучука. Новые галоши не боялись ни жары, ни холода. Американская новинка встречала оживленный спрос и в других странах, в том числе и России. С этого момента галоши стали постепенно входить в быт русской знати.
Летом 1859 года гамбургский купец Фердинанд Краузкопф вместе с несколькими русскими купцами учредил "фабрику галош и других резиновых и гуттаперчевых изделий в Санкт-Петербурге. Летом 1860 года заработала в России первая резиновая фабрика. Дело сразу пошло полным ходом: в октябре выпускалось уже до 1000 пар галош в день. Первоначальное название фабрики - Товарищество российско-американской резиновой мануфактуры (ТРАРМ). С 1888 года на изделиях появился фабричный знак в виде треугольника с начальными буквами фирмы внутри него, а еще через 20 лет название "Треугольник" было официально прибавлено к прежнему. Вскоре фабрика экспортировала свои изделия в Европу, а в России щупальца ее сбыта протянулись аж до Владивостока.

Читать далее

Фабрика Асмолова

История ОАО «Донской Табак» ведет свое начало с 1857 года, когда в г. Ростове на крохотной фабрике Асмолова была выпущена первая продукция.
Основатель табачной фабрики Василий Иванович Асмолов, 27 лет от роду, приехал в Ростов из города Обоянь, Курской губернии, в 1855 году.
В 1857 году крохотное производство Асмолова, расположенное на окраине города, выпустило свою первую продукцию.
Работало на ней всего семь человек, но за полгода они произвели 600 пудов отличного табака.
Асмолов приглашает в компаньоны Гавриила Шушпанова, купца опытного, со знанием особенностей табачной отрасли. Совместное дело росло и крепло.
Василий Асмолов исколесил Прибалтику и Сибирь, Поволжье и Кавказ. Вскоре продукция появилась в Москве.
Отменное качество и невысокая цена асмоловского табака завоевали москвичей. В 1860 году фабрика переработала уже 5000 пудов табака.
В 1861 году на петербургской выставке продукция асмоловского предприятия была удостоена похвального листа.
В следующем году фабрика сгорела.
Но не прошло и двух месяцев со времени пожара, как предприятие возродилось.
На пепелище выросли новые двухэтажные корпуса, оснащенные современным оборудованием. Новые мощности требовали увеличения поставок сырья.

[700x543]

Наряду с прямыми закупками табака в Одессе, были налажены прямые поставки сырья из Турции и Бессарабии, создавались двух-трех летние запасы сырья для обеспечения стабильной работы фабрики на случай неурожая. Производство совершенствовалось и расширялось.
Негласное товарищество Асмолова и Шушпанова в 1871 г. стало официально именоваться Торговым домом «В. И. Асмолов и Ко». Фирма уже кредитовала развитие табачных плантаций на Кубани.
Расширялось производство, механизировалась резка табака. Авторитет фирмы рос из года в год, асмоловские табаки получают признание на самых престижных выставках в Европе и Америке, их курят великие князья и сам Николай II.
Василий Асмолов получает звание «Поставщика двора Его Императорского Величества» и право маркировать этикетки своей продукции этой надписью.
Зарубежный рынок также дал высокую оценку деятельности предприятия.

Читать далее

Немного поговорим о табачной промышленности России до 1917 года.

Первые достоверные сведения о распространении табака в России относятся к середине ХVII в. Тогда он считался на Руси "бесовским зельем". Легализовать табак суждено было Петру I.
К середине ХVIII в. табак уже получил повсеместное распространение. И вскоре без его употребления не обходилось на Руси ни одно празднество. В моду у российской знати входит нюхательный табак. При этом для многих была важна не столько процедура употребления зелья, сколько сопутствовавший ей антураж. Табакерка - маленькая изящная коробочка, вмещавшая горсточку ароматной табачной пыли, - стала своеобразным символом знатности и богатства, образчиком высокого эстетического вкуса ее обладателя.
Появление в начале ХIХ в. сигар, а затем папирос произвело настоящую революцию в отечественном табачном производстве. Во второй половине ХIХ в. изготовлением папирос в России уже занимались десятки фабрик, не говоря об огромном количестве кустарных мастерских.

[441x600] [413x600]

С распространением в начале ХIХ в. литографии на упаковке начинают печатать "этикет" - текстовую информацию о продукте (в данном случае о табаке), рисунок, фирменный товарный знак. Причем вначале этикет наносили в одну черную краску. Впоследствии слово "этикет" было преобразовано в слово "этикетка". Уже во второй половине ХIХ в. на упаковку для папирос шли картон и бумага лучших сортов. Этикетки известных российских табачных фирм, и сегодня впечатляющие специалистов своей высокой эстетикой, графикой и художественными достоинствами, часто выполнялись в технике многоцветной печати.

Читать далее

Когда три леди прогуливаются вместе, лучше, чтобы одна из них шла, чуть опережая двух других, чтобы не выстраиваться в единую линию. Все три не смогут принимать участие в беседе, не обращаясь одна к другой через друг друга, что, как в помещении, так и на улице, весьма неудобно, неприлично и невежливо, и чего непременно следует избегать. К тому же, образуя линию, они займут слишком большую часть тротуара, что может помешать прохожим. Вполне возможно увидеть трех молодых людей, идущих по тротуару рука об руку. Однако три молодых джентльмена никогда не поступили бы подобным образом.
Если вы заметили на улице леди, с которой вы мало знакомы и лишь однажды немного общались (например, на каком-либо вечере или во время утреннего визита), которая окружена людьми более светскими и занимающими более высокое положение в обществе, чем вы, лучше будет, если вы дождетесь, пока она сама не заметит вас. Нежелательно, чтобы она заметила, что вы желали попасть в ее поле зрения.
Не стоит ожидать, что знакомства, завязанные на водах, будут поддерживаться после возвращения домой. При встрече на улице будет вполне достаточно обменяться поклонами, если, конечно, вы не наносите друг другу визитов, и если леди не выразили взаимного желания продолжить знакомство. В этом случае старшая из них или же явно занимающая более высокое положение в обществе, должна нанести визит первой. Молодые леди обычно не наносят первого визита замужним.
При встрече на улице с вашей модисткой, швеей, портнихой, или с кем-либо еще, чьими услугами вам приходилось пользоваться, всегда заговаривайте первой. Пройти мимо служанки, сделав вид, что вы ее не заметили, весьма невежливое и грубое поведение, к тому же, скорее всего, оно будет рассмотрено как проявление гордости, ведь вряд ли служанка осмелится заговорить с вами самостоятельно. Бывают люди, которые во время своего пребывания в деревне с радостью пользуются добротой провинциальных жителей, но встретив их в городе, стыдятся поздороваться с ними из-за деревенского или немодного покроя их туалетов. Это является особенно низким, грубым и нелепым проявлением гордости, всегда бросающимся в глаза и не вызывающим ничего, кроме презрения. Не стоит опасаться, что простые сельские жители будут спутаны с вульгарными городскими обитателями. В нашей стране нет нужды сторониться кого бы то не было, заслуживающего уважения за свой характер и внешний вид. На самом же деле стоит избегать тех, кто носит безвкусно пышные наряды, подкрашивает лицо и бросает злобные косые взгляды на окружающих, словом, тех, кто выглядит бесчестно, даже если на самом деле это неправда.

Waist and Extravagance 1830-fashion satire
[443x599]

Когда джентльмен встречает леди, с которой он едва знаком (возможно, что они обменялись всего лишь несколькими словами на каком-то вечере), он предоставляет право продолжить знакомство ей самой, поэтому он, глядя на нее, ждет до тех пор, пока она не узнает его, и пока не кивнет, показывая таким образом, что она его заметила. Таким образом, если леди не возражает причислить джентльмена к кругу своих знакомых, она кивает первой. Американские леди никогда не делают реверансов на улице. Если у леди есть повод, чтобы показать свое неодобрение характера джентльмена или его привычек, она вполне справедливо может, как говорится, «уколоть» его. В первый раз она может кивнуть весьма холодно, а затем и вовсе не кланяться.
Молодые леди должны пропускать вперед пожилых, джентльмены же должны пропускать всех леди.
В некоторых городах принято, чтобы джентльмены всегда подавали руку леди во время прогулок. В других же джентльмены не предлагают руки, и леди не пользуются этой любезностью, за исключением тех случаев, когда прогулка совершается вечером, когда тротуары слишком скользкие или когда улицы слишком темные. Леди может опереться лишь на руку своего мужа, возлюбленного, с которым она помолвлена, или своего родственника. В деревне же правила иные. Там джентльмен, прогуливаясь с леди, всегда предлагает ей руку, и если она откажется воспользоваться его любезностью, он может расценить ее отказ как большую обиду. Если же это противоречит правилам поведения ее родного края, леди должна деликатно это ему объяснить, чтобы он тотчас понял причину ее отказа.

Читать далее

Элиза Лесли (Eliza Leslie) Правила этикета (Eliza Leslie
The Behavior Book
Philadelphia, 1853) + иллюстрации из модных журналов 1830-х годов
Данная книга была написана в 1832 году Элизой Лесли и представляет собой учебник-руководство для молодых девушек. Благодаря удивительному таланту, изящному юмору, тонкой иронии автора чтение данного руководства доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие. Легко и ненарочито Лесли пишет о повседневной жизни той эпохи, подчас высмеивая не просто невоспитанность, но человеческие пороки: слабость, глупость, безответственность. Понятие «этикет» подразумевает не просто умение вести себя за столом, но и способность держать себя в руках, умение слушать и уважать других, чувство меры и такта.


Нежелательно посещать подругу в деревне или в другом городе, до тех пор, пока вы не получили так называемого «четкого приглашения», и не уверены, что оно было сделано искренне и от всего сердца. Многие приглашения могут быть просто само собой разумеющимися словами, не имеющими особенного значения или повода, произнесенными только в знак вежливости, и они не должны рассматриваться буквально, как это нередко случается. Даже если вы убеждены в том, что ваша подруга действительно любит вас, пригласила вас со всей искренностью, и будет рада вашему обществу, необходимо узнать у нее о точном дне и часе, когда она сможет вас принять. Обязательно удостоверьтесь, удобно ли для нее принять вас в это время, и вежливо попросите ее сказать, если это не так. Несмотря на вашу близость, ваш неожиданный приезд может доставить определенные неудобства хозяйке, особенно если ее семья многочисленна или если в ее доме не так уж много спален. Бывают и иные ситуации, когда дом достаточно большой, нет недостатка ни в комнатах для гостей, ни в слугах, ни в деньгах, чтобы обеспечить должный прием и развлечения. Однако даже в таких случаях время прибытия должно быть оговорено и установлено насколько возможно четко. Сейчас мы располагаем такими средствами передвижения и такой быстротой передачи сведений, что вряд ли можно найти оправдание гостям, прибывшим не вовремя. Преподнесение подобных визитов как «милых сюрпризов» редко оказывается приятным для хозяев. Общее же улучшение воспитания сделало эти ситуации и вовсе старомодными и нелепыми. И, в конце концов, крайне нежелательны визиты в семьи, чьи средства настолько ограничены, что они не могут позволить себе дополнительные траты на содержание гостей.
Получив приглашение, отвечайте на него немедленно, не заставляйте ваших друзей ждать изо дня в день в неуверенности, примете вы его или отклоните, возможно, задерживая тем самым приглашение других гостей до тех пор, пока хозяева не удостоверятся, стоит вас ждать или нет.

[410x699] [422x698]

Остерегайтесь принимать приглашения от особ, которым вы не нравитесь, и чьи мнения, привычки, чувства и поступки являются полностью противоположными вашим. Не может быть никакого удовольствия в ежедневном и близком общении, когда отсутствует взаимопонимание. Такие визиты никогда не заканчиваются хорошо, и иногда вызывают неприятные ссоры, или, по крайней мере, постоянную сдержанную холодность в общении. Даже если Вы в течение лет вы могли общаться в вполне любезных выражениях, вы можете стать настоящими врагами, пожив некоторое время под одной крышей, и есть что-то бесчестное в подвергании себя обязательствам выслушивать вежливые слова от людей, которых вы втайне терпеть не можете. От их общества вы получите весьма мало удовольствия.
Когда вы приедете, возьмите за труд упомянуть, насколько долго вы намереваетесь задержаться, чтобы хозяева могли соответственно планировать свои дела. Невежливо и неосмотрительно держать их в неведении относительно точной длительности вашего визита. Когда же оговоренное время вышло, не стоит соглашаться на продление вашего пребывания в гостях, за исключением тех случаев, когда вас настойчиво и искренне убеждают остаться. Гораздо лучше будет, если ваши друзья расстанутся с вами неохотно, чем вы не дадите им повода желать, чтобы ваш визит был более коротким. Даже если ваше пребывание в гостях было приятным для обеих сторон, не стоит продолжать его долее. Осторожно пользуйтесь гостеприимством. К тому же ваша комната может понадобиться для другого гостя.

Читать далее

Агитационный фарфор - прежде всего следствие более чем 10-летнего взросления русского авангарда. Даже не следствие, а скорее логическое продолжение - художники ГФЗ, а позднее ЛФЗ создавали русский авангард наравне с футуристами, кубистами, конструктивистами, супрематистами и другими представителями радикального направления в искусстве.
Авангард - это совокупное название сложившихся в 1900-е годы художественных тенденций, для которых характерно программное, выраженное в полемически-боевой форме (отсюда само имя, взятое из военно-политической лексики) противопоставление себя прежним традициям творчества, равно как окружающим социальным стереотипам в целом. Авангард, как и революция - был нацелен на радикальное преобразование человеческого сознания средствами искусства, на эстетическую революцию, которая разрушила бы духовную косность существующего общества, при этом его художественно-утопические стратегия и тактика были очень решительными, даже анархически- бунтарскими.

[398x555] [406x555]

В начале ХХ века преобразования охватили все виды творчества, но изоискусство постоянно выступало инициатором новых движений. Мастера постимпрессионизма предопределили важнейшие тенденции авангарда; его ранний фронт наметился групповыми выступлениями представителей фовизма и кубизма. Футуризм укрепил интернациональные контакты авангарда, ввел новые принципы взаимодействия искусств (изоискусства, литературы, музыки, театра, фотографии и кинематографа). В 1900-10-е годы новые направления рождаются одно за другим в широком географическом диапазоне от России до Нового Света (с Москвой, Берлином, Нью-Йорком и другими центрами, которые все решительнее оспаривают ведущую роль Парижа как законодателя художественных мод). Экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм с их чуткостью к бессознательному в человеческой психике обозначили иррациональную линию авангарда, в конструктивизме же, напротив, проявилась его рациональная, строительная воля.

Читать далее

Петроград. Первые послереволюционные годы. Разруха, холод и голод. Естественные потребности человеческой жизни сведены к минимуму. Но всякое утеснение материального начала неизбежно влечет за собой подъем духа, и чем первое сильнее, тем больший простор получает дух. Так случилось и в этот раз. С той лишь разницей, что вышедшая из берегов стихия бушевала так, как, может быть, никогда в истории цивилизаций.
Все было отменено: государство и власть, законы и деньги, традиции и авторитеты, искусство и быт, отношения между мужчинами и женщинами, да что там — царь и сама история!
Сравнить это состояние можно только с духовным прозрением, когда все бывшее прежде вдруг становится ненужным, уводящим от цели, и рождается неистовое желание сбросить его и идти только вперед и вверх.
Любое событие представлялось прежде всего творческим актом, поскольку утверждался новый миропорядок. Ни один способ смотреть на мир не отрицался. Со временем из огромного арсенала опробованных возможностей были выбраны наиболее удобные и экономичные, прямые, как правда, пути, и уж тогда закреплены в качестве обязательных для всех. Но это будет позже.

[699x466]

В те же годы все казалось чудом. Реальность была фантастичнее самого изощренного вымысла. На Дворцовой площади росла капуста и прыгали кролики, не работал городской водопровод. Те, кто не понял, оплакивали блага цивилизации, для посвященных же было ясно, что честнее начать все с самого начала. При этом — уцелел фарфоровый завод в Петрограде. Еще совсем недавно — Императорский, он состоял в придворном ведомстве, выполняя высочайшие заказы, обеспечивая посудой и предметами роскоши царские резиденции, изготавливая драгоценные подарки, в том числе дипломатические. Изделия выпускались уникальные, они не тиражировались и не предназначались для свободной продажи. Кажется, скомпрометированный таким прошлым, фарфор вообще должен был исчезнуть как некая категория старого мира, как исчезли графы и князья, а с полок — фарфоровые маркизы. Но он не просто выжил, а стал одним из символов наступившего нового времени.
Ни в бронзовом, ни в мраморном, ни в ином варианте эта эпоха не интересна так, как в фарфоровом. Памятники «царям и их слугам» легко заменялись памятниками «вождям революции», даже их места на карте города оставались прежними, — так, новая одежда. Здесь, напротив, все было иначе. Камерный по своей природе, фарфор, создававший уют в будуарах и гостиных, как будто преодолел себя, выйдя из замкнутого круга примет частной жизни, и стал летописью времен, самой хрупкой и самой долговечной.

Читать далее

"Агитационный фарфор" не нуждается в специальном представлении. Тем не менее, коротко напомним историю появления этого, своего рода, феномена, не имеющего аналогов в мировом искусстве. Разве что можно провести лёгкую параллель с французскими фаянсовыми изделиями, выпускавшимися во время буржуазной революции 1789 года, на которых в карикатурной форме стали изображать символы трёх сословий, прославленного Мирабо, бдительного галльского петуха, сидящего на пушке... А когда стала сказываться усталость от нескончаемых войн, появилось изображение "Тихой пристани" с надписью "стремлюсь сюда".

[показать]

Со значительной натяжкой к агитационным можно присовокупить русский фарфор и стекло, выпускавшиеся в России по следам Отечественной войны 1812 года, с воспроизведением карикатур И. Теребенева на французскую армию и графических листов с портретами российских героев.
Последнее упоминание об Императорском фарфоровом заводе (ИФЗ) поместила газета "Свет" 17 февраля 1917 года. Изделия, выпускавшиеся ИФЗ в период Временного правительства, маркировались особой отметкой в виде тёмно-зелёного двуглавого орла в круге с датой "1917". Предметов этого периода было выпущено очень небольшое количество, и их коллекционная значимость несомненна. В марте 1918 года решением Коллегии Отдела изобразительных искусств завод был передан в ведение Народного Комиссариата просвещения как испытательная керамическая лаборатория республиканского значения. С этого времени предприятие стало именоваться Государственным фарфоровым заводом в Петрограде (ГФЗ).

Читать далее

Статья об общих тенденциях модных направлений модерна, но на всех иллюстрациях присутствует один аксессуар- зонтик

Модерн как особый стиль заявил о себе в конце 19 начале 20 века. Он проявил себя во всех видах искусства. Особенно ярко модерн представлен в декоративно-прикладном искусств, в интерьере и костюме. В костюме основными тенденциями стиля модерн были: завышенная линия талии, лиф с напуском спереди, плотно облегающая бедра и сильно расширенная книзу от коленей юбка. Конструкция платьев придавала женской фигуре S образные очертания и сходство с перевернутой лилией. Обилие кружев, боа из тюля, перьев, отделка из тесьмы, огромные шляпы, украшенные цветами, вуалью, завершали костюм. Дополнением к костюму служили длинные бусы, цепи, веера из перьев, лорнет, перчатки, маленькие сумочки на длинном шнурке, летом - кружевные зонтики, служившие одновременно и тростью. Все это подчеркивало хрупкость и эфемерную прозрачность женского облика. Дорогая цепочка на жилете была излюбленным и очень престижным украшением мужчин. Небольшие часики на длинной цепочке носили на шее и женщины. Излюбленными орнаментами модерна были сюжеты, связанные с морской стихией,- лилии, водоросли, даже русалки.

[472x699]

Модными тканями были в основном шелковые - шифон, тафта, крепдешин, муслин, парча, но использовались также полотно, велюр, бархат, репс, отделкой служили большие искусственные цветы, банты, шарфы, оборки, плиссе, сутаж, ленты из муара и металлизированной тафты, уложенные розетками, кружева, аппликации, роспись, батик, вышивка бисером, золотом, мишурой.На формы женского костюма влияли многочисленные причины, из которых очень важной было стремление к эмансипации, борьба за образование, за гражданские права женщин.
На рубеже ХIХ - ХХ веков изменилось общественное положение женщин, появились женщины - владелицы промышленных предприятий, писатели, художники, просто конторские служащие. Все больше встречается женщин - врачей, учителей, медицинских сестёр. Строгая деловая внешность работающих женщин предполагала удобную одежду, и впервые в женском гардеробе появился костюм-тальер, состоящий из жакета и юбки (темных тонов). Женщины начинают все больше носить юбку и блузку, украшенную воротником с кружевом, вышитой или выполненной из тесьмы аппликацией. Светлый верх, темный низ - вот "новое" в моде того времени. Верхней одеждой служили пелерины, мантильи, манто, жакеты и пальто с пелериной и стоячим воротником.

Читать далее