Сегодня мне хотелось бы поговорить о дамах,которые задолго до прихода в наш обиход слова кутюрье, назывались модистки. Об этих первых законодательницах моды.И вообще о первых модельерах
Использованы сканы модных журналов разных веков,а так же картины художников :
Франсуа Буше
Эдгар Дега
Тулуз-Лотрек
Эдуард Моне
Эва Гонзалез
Альбер Марке
Жан Беро
Алонсо Перес
Andrea Marchisio
Louis Carrogis
James J.Tissot
Jean Louis Forain


Король-Солнце и последующие за ним финансово выжгли и истощили Францию.
Когда несчастный Людовик 16 принял власть, казна была пуста, королевство отягощено долгом в четыре миллиарда ливров, народ (т.н. – «третье сословие»), в том числе и буржуазия, был раздавлен различными повинностями и налогами.
Я думаю, всем понятно, что даже в настоящее время 4 миллиарда, ну допустим, евро - это большая сумма, а 300 лет назад такая сумма в любой валюте была практически неподъемной для любого государства.
Однако Марии Антуанетте – жене Людовика в принципе было начхать на эти проблемы. Она любила праздники, балы, театр и т.п. увеселительные мероприятия. Французский королевский двор по-прежнему был самым блестящим и расточительным в Европе, поэтому портные процветали.
Конечно же, искусство «де се дэветир» (одеваться) было весьма важной частью жизни королевского двора и светской жизни вообще, которая в то время почти исключительно была связана со двором. Это искусство, как и костюм того времени, было весьма сложным, поэтому портные, обслуживавшие потребности знати, были востребованными и уважаемыми членами общества. Причем, они были вхожи в тот светский круг, в который представители иных слоев буржуазии смогут попасть только через 50 лет.

[показать] [показать]

[показать] [показать]

Надо сказать, что в конце 18 века в Европе преобладал способ шитья, который позже назовут bespoke. А в высшем свете этот способ, который во Франции еще будут называть «от кутюр», будет господствовать вплоть до 80 годов 20 века. Но в те времена даже бродячие портные, которые обслуживали не самые обеспеченные слои общества, шили по меркам конкретного заказчика.
Особенно блистала в этой процветавшей в тяжелое для Франции время корпоративной вселенной Мари Жанна Бертэн, 1744—1813, которую чаще называют просто Роз Бертэн.
Никто из портных до нее не имел столько влияния на титулованных особ и «сильных мира». Фактически ее можно назвать первым дизайнером моды, так как она часто не следовала вкусу или прихотям своих заказчиков, а формировала их, создавая тренды и модели.
Ее влияние не только на Марию-Антуанетту, но и на весь двор в области искусства одеваться было так велико, что Бертен часто называли «министром моды».

Читать далее

В основном гейши, но есть и несколько европеек в подборке. К сожалению биография нашлась только на английском языке

Robert Frederick Blum was a major figure painter and illustrator who emerged from the active artistic milieu of mid-century Cincinnati, where he was born. From his studies in Cincinnati, Blum traveled to Philadelphia and studied art at the Pennsylvania Academy of the Fine Arts (1876-1877). Blum and many of his contemporaries greatly admired the meticulously executed work of the Spanish painter, Mario Fortuny, one of the leading artists of the Romano-Spanish school, whose work was exhibited at the Philadelphia Centennial Exposition (1876).
In 1880, Blum met up with Frank Duveneck and his "Duveneck boys" in Venice, when the group was associated with James Abbot McNeil Whistler. Both Blum and John H. Twachtman, were profoundly influenced by their meeting with Whistler. Unlike Twachtman, however, Blum did not go to Munich. Instead he traveled to Paris to study at the Beaux-Arts Academy (1880). Perhaps the most significant event in the development of Blum's art was the impact his meeting Whistler in Venice had on the growth of Blum's interest in watercolor, etching, and pastel. During this decade, these two artists shared a concern for developing an impressionistic depiction of figures enveloped in light and atmosphere.


Geisha at Her Toilet
[показать]

Читать далее

Концертный зал в Барселоне. Построен между 1905 и 1908 годом.
ссылка

Все большого размера. Кликабельно

[показать]

Читать далее

[показать]

Читать далее

[показать]

Читать далее

Более ранние сарафаны имеют округлый вырез на груди, прямоугольный вырез и пришивные лямки типичны для более поздних сарафанов – конца XVIII начала XIX вв. Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотым галуном и кружевом, выплетенным на коклюшках из золотых и серебряных нитей, серебряными и позолоченными, гладкими с вставками пуговицами, которые укреплялись на одежде при помощи узорного шнурка.
Немалую роль сыграл сарафан и в истории свадебной моды. Вплоть до 19 века традиционный свадебный наряд невесты состоял из искусно украшенных сарафана и рубахи. Сарафан шился преимущественно из ткани красного цвета и богато расшивался бисером и вышивкой, речным жемчугом. Хотя на севере свадебные сарафаны были синего цвета, а в некоторых краях даже черного.
Материалом для свадебного сарафана традиционно были тафта, шелк, парча. На традиционной славянской свадьбе праздничное гуляние длилось несколько дней, и зачастую для каждого из дней предназначался отдельный сарафан, разного покроя и отделки.
В древнерусском костюме использовались два, иногда три пояса. Один пояс был крестильным, носился на голое тело, и его никогда не снимали. Ношение остальных поясов определялось полом и социальным положением. И мужчины и женщины подвязывали пояса под левую руку.

[показать]
Варвара-краса, длинная коса
[показать] [показать]

Пояс крестильный
У прибалтийских народов, у западных и восточных славян изначально языческая символика "пояса силы " постепенно соединилась с обрядом крестин, и пояс на целое тысячелетие стал частью христианской традиции.
У большинства народов именно крестная мать готовила для своего крестника пояс и надевала его во время крестин. Считалось, что если она ребенка не опояшет, то он может умереть.
У латышей нательный поясок надевали младенцу сразу после рождения, а повторно — при крещении уже вместе с крестиком.
У русских, как правило, ребенка первые сорок дней не подпоясывали, и лишь на седьмой неделе крестная приносила ему в подарок поясок, крестик и рубашку.
В Московской губернии крестная подпоясывала уже годовалого малыша. Поставив ребенка к печному столбу и завязывая узел, она приговаривала: «Будь здоров и толстый, как печной столб».
После проведения обряда крещения мать новорожденного в знак благодарности одаривала кума и куму пирогом, завернутым в полотенце и перевязанным шерстяным поясом.

Читать далее

В данный пост мне бы хотелось включить мои любимые детские фильмы- сказки, картины Константина Маковского цикла "Боярышни", и небольшой экскурс в историю русского народного костюма. Поскольку тема эта не просто огромна, она бесконечна, я конечно изложу все в крайне сжатой форме.


Русский костюм… мы так привыкли к этим словам, что забываем, а подчас и не знаем о настоящем назначении вещей, объединенных этим названием. Нам, русским, досталось от предков богатейшее наследство, созданное их талантом, гением и талантом,
Во все времена стремились русские люди к красоте: они украшали резьбой свои жилища и домашнюю тварь, расшивали узорами полотенца и одежду, вкладывая в создание простых предметов не только умения, но и свою душу, свои надежды и мечты, радости и печали. Веками копилось это наследство, многое затерялось по пути к нам, ведь время не щадило ни самих людей, ни их творения. И все же многое из накопленного веками дошло до нас.
Одежда создает обрез не только отдельного человека, она создает образ улицы, города, страны.
Самая характерная черта русского народного искусства во всех его видах- радость, праздничность.
Но даже трудно себе представить, что такое светлое, радостное искусство, как народный костюм, родилось в низкой полутемной избе под руками мастериц, в полном смысле задавленных тяжелой жизнью. И тем не менее наши далекие предки никогда не появлялись в праздник в одинаковой одежде.
Своеобразным парадом моды были праздничные гулянья на пасху, масленицу. А ежегодные ярмарки? К таким "показам" готовились заранее, не одну неделю склонялись над работой мастерицы при свете лучины. Находки археологов, старинные летописи помогают нам восстановить, из каких тканей шились одежды, как и чем они украшались. Посмотрим, что выкладывали на свои прилавки купцы киевские да новгородские, что привозили купцы заморские, а что развозили и разносили по селам и деревням голосистые "коробейники". А вот что - лен и шерсть самого разного качества, грубую холстину, сермягу и армячину, тонкое сукно и тонкое полотно, выбеленное или цветное - крашенину, дорогие привозные ткани: камку и тафту(шелковые узорные ткани), бархат рыжий(с тисненым узором), петельчатый и золотный (шитый золотом), парчу аксамит (расшитую золотыми узорами)- все они носили общее название паволоки. Зато меха, дорогие и дешевые, были свои. Самые дорогие - горностай и бобер, куница и соболь, подешевле - рысь и барс, лиса и белка, самые дешевые - овчина и медведь, волк и заяц. Были припасены у купцов и драгоценные камни:алмазы и смарагды, яхонты и сапфиры, радужные стекла, многоцветный бисер, мелкий речной и крупный гурмыжский (иранский) жемчуг, ожерелья, бусы и пронизки. Из чего же состоял гардероб древних русичей?

[показать]
Морозко
[показать] [показать]

Прежде всего одежда строго делилась на повседневную и праздничную. Она различалась и качеством материала и цветовой гаммой. Интересно, что мужская и женская одежда по своим конструктивным, и композиционным особенностям имели определенную общность.Основными видами одежды были рубаха и порты, причем у знати это была нижняя одежда, у народа - основная. Чем богаче человек, тем многослойнее был его костюм. Можно сказать, что рубаха - это древнейшая из одежд, ибо ее название восходит к древнему слову "руб" , т.е. "самый грубый". Длина рубахи, материал, из которого она сшита, характер орнаментов определялись социальной принадлежностью и возрастом. Длинные рубахи носили знатные и пожилые люди, более короткие- другие сословия, так как в отличие от размеренной и неторопливой жизни князей и бояр будни трудового народа бели наполнены тяжелой работой и одежда не должна была сковывать движений. Рубаху носили на выпуск и обязательно с поясом (если человек не надел пояс, то говорили, что он распоясался). Полотна ткались узкие (30-40 см), и поэтому рубахи шились с цельнокроенными рукавами или прямоугольной проймой. Для удобства движений вставлялись ластовицы, для прочности ставились на подкладку из другой ткани-подоплеку (вот что значит "знать подоплеку дела"). Праздничные рубахи знати шились из дорогих тонких полотен или шелков ярких цветов и украшались вышивками. Не смотря на условность узора орнамента, многие его элементы имели символический характер, они как бы охраняли человека от другого сглаза и напастей. Украшения были "навесными"- съемными: богато расшитыми золотом, драгоценными камнями и жемчугами воротники- ожерелья и зарукавья - манжеты.

Читать далее

Немного о гангстерской моде. Иллюстрации по прежнему киношные

Шляпа Борсалино
Borsalino принадлежит к узкой группе товарных знаков, вошедших в толковые словари. Но в отличие от Jacuzzi, Pampers или Xerox, подаривших миру джакузи, памперсы и ксероксы, фирма Borsalino борсалино не изобретала. Просто делала их лучше, чем другие.
Чаще всего под борсалино имеют в виду федору: мягкую фетровую шляпу с шелковой ленточкой на тулье и тремя вмятинами. При появлении дамы к краям учтиво прикасаются пальцами, при ограблении банка шляпу сдвигают на глаза.
Свое первое ателье Джузеппе Борсалино создал в 1857 году. В то время Джузеппе Борсалино (1834-1900), один из родоначальников современной шляпы, изучал секреты производства в Италии и Франции, после чего открыл свою первую мастерскую по изготовлению фетровых шляп. Использование передовых технологий вкупе с экстраординарными способностями основателя, принесли компании успех в кратчайшие сроки. Так, уже к 1900 году в Borsalino выпускали около 750 000 различных шляп, 60% которых шло на экспорт. Головные уборы Borsalino достигли всех уголков мира, даже самых труднодоступных. Поэтому в течение нескольких десятилетий марка была своеобразным межнациональным брендом.


[показать]

Фильм Враги общества. Премьера скоро
[показать] [показать]

Читать далее

16 января 1919 года была принята 18-я поправка к американской Конституции (закон Волдстэда). Она вступила в силу в следующем году.
С этого момента начался бум преступности в США. Закон запрещал производить и продавать спиртное, но не запрещал его употреблять. Развитие организованной преступности в эпоху "сухого закона" прошло через несколько стадий.
На первой стадии спиртное сосредоточилось преимущественно в частных руках. Бутлегеры продавали свои старые запасы.
На второй стадии началось производство низкосортных алкогольных напитков на сотнях тысяч маленьких винокуренных заводиков, разбросанных по всей стране.
В этот период столицей бутлегерства стал Чикаго.
Третья стадия - контрабанда высококачественного алкоголя. Начало 1924 года. Столицей становиться Нью-Йорк.

Фильм :Гангстеры
[показать] [показать]

12 мая 1929 года в отеле "Президент" в Атлантик-Сити состоялась общенациональная встреча боссов, организованная Аль Капоне. "Король Чикаго" собрал всех боссов. Причиной встречи явились кровопролитные войны, которые могли привести к истреблению преступного картеля. Идея прекратить разборки, покончить с ее внутренней раздробленностью и объединить ее в общенациональном масштабе. Стоял вопрос о дальнейшем совершенствовании подкупа власти. Обсуждалась проблема "сухого закона". Опрос 1926 года показал, что 1/3 - за отмену; 1/2 - за пересмотр, с целью продаж вин и пива и 1/5 - против отмены. "Король Чикаго" заявил, что нужны новые сферы бизнеса: наркотики, проституция, азартные игры, рэкет, букмекерство. Официальным поводом для встречи послужила свадьба Мейера Лански. Съезд проходил 6 дней. На него были приглашены искючительно "молодые волки" ни один "усатый" и не подозревал о происходящем. Главную роль на нем играл Сальваторе Лучано.

Читать далее

Знаете,я давно заметила,что к фильмам о гангстерах у меня двоякое отношение. Умом понимаю,что снято в общем о бандитах-т.е. враждебных обществу элементах, но с другой стороны- там всегда буквально "звездный" состав актеров, иру которых даже в бандитском амплуа, нельзя не любить ! Вот и получается, что сердце мое принадлежит "работникам ножа и топора,романтика с большой дороги".
Итак, открываю небольшую кино-галерею лихих ребят Америки 20-40 годов прошлого века.
Немного истории мафии, и немного моды,как всегда.


До сих пор точно не установлено происхождение слова "mafia" (в ранних текстах — "maffia"), и потому существует множество предположений разной степени достоверности.
Сицилийское прилагательное "mafiusu" может происходить от сленгового арабского "mahyas", означающего «настойчивое хвастовство, бахвальство", либо от "marfud" — в дословном переводе "негодный", а в приблизительном — "вастливый, дерзкий». Согласно изысканиям социолога Диего Гамбеты, в XIX веке на Сицилии "mafiusu" в отношении людей имело два значения — "задира, хулиган; заносчивый, самоуверенный", но в то же время "бесстрашный, предприимчивый, гордый".

Майкл Корлеоне.Фильм Крестный Отец
[показать]

Во время «Сицилийской вечерни», народного восстания против французов (анжуйцев) в 1282 году, был популярным лозунг "Смерть Франции, вздохни, Италия" (итал. Morette alla Francia, Italia anela), в котором первые буквы составляющих его слов образовывали "mafia". В ходе восстания большинство французов было убито, остальные бежали с острова. К этому же восстанию относят легенду о женщине, кричавшей на улице "Моя дочь!" (итал. Ma fia!). Есть версия, что "мафия" в сицилийском диалекте означала что-то восхитительное, например, красивый дом называли "casa mafiusedda". Существует предположение о политической расшифровке слова как аббревиатуры "Мадзини разрешает грабежи, поджоги и отравления" (итал. Mazzini autorizza furti, incendi, avvelenamenti), приписываемой Гарибальди

Вито Корлеоне. Кадр из фильма Крестный Отец
[показать] [показать]

Читать далее

Leonardslee Gardens (Леонардсли – Гарденз)
(Англия, Horsham, West Sussex)
Сад в Леонардсли был заложен в 1889 г известным коллекционером растений сэром Эдмундом Лоудером в облесенной долине речки, на обширной площади около 80 га. Это место по своим экологическим параметрам идеально подходило для осуществления задуманного – выращивания экзотических растений, таких, рододендроны, азалии, камелии и гортензии. Особенной любовью сэра Эдмунда были рододендроны, он вывел несколько популярных культиваров, украшающих сад и сейчас.
Живописные склоны в долине реки заняты декоративными посадками в пейзажном стиле. Преобладают рододендроны, магнолии, встречаются очаровательные японские клены, дубы разных видов, лириодендроны, гикори и амбровые деревья, экзотические кустарники.
Леонардсли-Гарденз особенно очаровательны весной, когда цветут рододендроны. Несмотря на капризную английскую погоду, сюда приходят множество посетителей. Один из самых привлекательных уголков сада - огромный каменистый сад, сооруженный известной фирмой «Пулем энд К» в начале XX века. Весной он пестрит красками цветущих рододендронов и азалий, оттененных низкорослыми хвойными, которые покрывают глыбы скальных пород чешуей из хвои. Каменистый сад считается красивейшим в Англии.
Водная стихия Леонардсли объединяет 7 озер, вырытых когда-то при добыче железной руды. Берега многих водоемов украшают композиции околоводных растений – гигрофитов, а также декоративные влаго- и тенелюбивые растения. В свое время Сэр Лоудер поселил в поместье разных животных; сейчас остались только олени и кенгуру – валлаби. Места проживания кенгуру довольно обширные, они огорожены сеткой, в саду животные чувствуют себя очень комфортно и не замечают посетителей сада. На территории Леонардсли-Гарденз представлена также экспозиция бонсаи, имеется кафе, магазин подарков и садовый центр в оранжерее.

http://www.gardener.ru/page_1124.html

Все кликабельно в очень большом разрешении. Вся соль-тут в деталях конечно
[показать]

Читать далее

Йозеф Мехоффер
Jozef Mehoffer
19 марта 1869 Ржесцов - 8 июля 1946 Краков

Польский художник-авангардист.
С 1887 он учился в Школе Искусств Кракова у Владислава Лужкиевича (1828-1900) и Яна Матейко. В 1889 Мехоффер и Станислав Выспянский, как два самых талантливых ученика Школы, помогали Матейко разрисовывать декоративные стенные фрески для готической церкви Санта Марии (Мариацкий костел) в Кракове.
Эта работа пробудила интерес Мехоффера к фрескам и витражам.
В 1889-90 он учился в Академии искусств Вены. В 1891 он путешествовал через Зальцбург, Инсбрук и Базель (где его воображение поразили работы художника Арнольда Беклина) и, в конечном счете, приехал в Париж.
В этом году он учился в Академии Коларосси, в национальной Школе искусств Дюссельдорфа, а с 1892 в студии Леона Бонна в Школе изящных искусств в Париже.
В течение его пребывания в Париже (1891-6) Мехоффер посвятил много времени изучению работ мастеров в Лувре, он также изучал архитектуру, сделав тур по средневековым соборам во Франции в 1893.
Он интересовался выставками современного искусства, особенно картинами Пьера Пюви де Шаванна и Джеймса Эбботта Уистлера.
Ранние работы Мехоффера «Материнство» (1894), «Каминная доска» (1895; обе в Познани) и «Наивные танцы» (1898, Краков), вдохновленные поэмой Поля Верлена, показывают влияние на него художников группы «Наби», с которыми он был дружен.
Мехоффер использовал экспрессионистский вариант символизма, чтобы создать атмосферу неловкости и нависшего бедствия, как в картине «Ущелье» (1897, Познань).
В начале XX века входил в состав группы "Молодая Польша".
Мехоффер - автор картин, декоративных панно, эскизов фресок и витражей в стиле модерн. Автор витражей в Фрибурге, в кафедральном соборе на Вавеле и в костеле г. Дрогобыча
Монументальным декоративным работам Мехоффера свойственны типичные черты стиля ар-нуво с его культом линии и растительного орнамента, акцентом на национальном стиле и строгой композицией, имеющей сложную символику.



Śpiewaczka. Portret Wandy Janakowskiej (siostra żony Mehoffera)
[показать]

Читать далее

[показать]

Читать далее

ИСТЕРИЯ, психическое расстройство, характеризующееся утратой или изменением каких-либо телесных функций, например зрения, слуха или речи, без органических (физических) причин для возникновения этих симптомов. В современной классификации подобные состояния обозначаются как конверсионные расстройства.
Бешенство матки — понятие, имеющее народные корни, но в истории медицины встречаемое под другими названиями: нимфомания, истерия, гиперсексуальность. В зарубежной литературе данное понятие более известно как «Female hysteria» («Женская истерия»). В ряду этих явлений находится так называемое «кликушество», под которым подразумевается странное поведение женщин, которые впадают в истерический припадок, при этом корчась и неистово крича.

[показать]

Понятие «истерия» возникло в Древней Греции и происходит от греческого слова «матка». Гиппократ предполагал, что матка блуждает по телу в поисках влажности.Не обошел эту тему и Платон. Вот что он писал: «У женщин та их часть, что именуется маткой, или утробой, есть не что иное, как поселившийся внутри них зверь, исполненный детородного вожделения; когда зверь этот в поре, а ему долго нет случая зачать, он приходит в бешенство, рыщет по всему телу, стесняет дыхательные пути и не дает женщине вздохнуть, доводя ее до последней крайности и до всевозможных недугов, пока наконец женское вожделение и мужской эрос не сведут чету вместе и не снимут как бы урожай с деревьев».
Читать далее

Кровопускание — лечебное мероприятие, заключающееся в извлечении некоторого количества (200—500см³) крови при помощи прокола (т. н. венопункция) или разреза вены (реже артерии) или посредством пиявок. Метод был популярен в течение почти 2000 лет, вплоть до конца 19 в., когда он постепенно вышел из употребления. Кровопускание применялось при сердечно-сосудистой недостаточности, пневмониях, при резких повышениях кровяного давления, при отравлениях различными ядами или токсичными веществами, образующимися в самом организме (уремия). В настоящее время кровопускание практически не применяется. Хотя его побочным полезным эффектом может быть снижение давления, но само по себе повышение давления является не болезнью, а симптомом какого-либо иного нарушения, требующего лечения. Принося временное и то кажущееся облегчение, кровопускание обыкновенно сильно ослабляет организм и тем лишает его возможности самому вести успешную борьбу с болезнью.
Помимо лечебного, существовало и ритуальное кровопускание в качестве замены человеческого жертвоприношения. Ритуальное кровопускание имело широкое распространение в доколумбовых культурах Центральной Америки.

[показать]

В Средние века все прибегали к кровопусканию (minutio) ради укрепления здоровья. Считалось, что производить кровопускание и очищение желудка лучше всего в определенное время, поэтому советовались с врачом, сведущим в астрологии. Весна и осень считались наиболее благоприятным временем для такого лечения. Старикам, пьяным, а также беременным кровопускание не делалось. Различные вены человеческого тела служили разным целям. Например, вена мизинца руки "отвечала" за исцеление печени, а вена правой руки гарантировала целомудрие.

Читать далее

В прошлом шляпки были, скорее, декоративным аккомпанементом к сложным прическам и украшались лентами, цветами, кружевами, чучелами мелких птиц и перьями. Специальные шляпные булавки, пронзающие прическу и выходящие с другой стороны тульи шляпки, были длиной более 20 сантиметров.
Они могли стать оружием самозащиты. Женщина могла дать отпор любому нападавшему - шляпная булавка была очень острая, стальная и негнущаяся. Сохранились судебные хроники 1900-х годов, где рассматривались дела об убийствах женщинами своих спящих любовников шляпными улавками, к которым прикалывались записки: "Тебе - неверный".

[показать] [показать]

История дамской шляпки в России насчитывает триста лет и полна невероятных событий, свидетельствующих не столько о причудах моды, сколько об особой роли шляпы. Известно, например, что близкие ко двору Николая I светские дамы, выразили царю неудовольствие тем, что жены священнослужителей не только носят шляпки, вместо приличествующих их положению платочков, но и стоят в них обедню. Дамы надеялись на запрещающий указ, но, к счастью, весьма чувствительный к манере своих подданных одеваться Николай I, не принял жалобу к сведению и все осталось по-прежнему.

[показать] [показать]

В начале ХХ века, сначала петербургский, а потом и московский генерал-губернатор издали распоряжение о шляпной булавке. Огромные шляпы с широченными полями крепились к пышным прическам длинными булавками, которые в толпе или общественном городском транспорте (тогда это была конка) были причиной тяжелых травм. Распоряжением предписывалось снабжать шляпные булавки надежными наконечниками, но, увы, они откручивались и терялись - случаи тяжелых увечий из-за дамских модных шляп прекратились только с изменением моды на прически и фасоны шляп.

Читать далее