Продолжаю выкладывать открытки и рисунки Рафаэля Кирхнера.Остатки

Девушки Зигфельда
[показать] [показать]

Читать далее

Мне попалась в сети очень хорошая ссылочка (источник ниже), посвященная мужской моде 19 столетия. К сожалению на польском языке. В diary.ru нашелся добрейшей души человек Alicja zza lustra, большое ей человеческое спасибо, которая помогла мне с переводом.
На сайте представлены подробные описания каждого костюма, но я оставляю все как есть в оригинале, т.е. на польском языке, думаю разобраться несложно будет. Единственное, что переведено на русский-это введение, чтоб дать вам представление,что же происходит внутри этой хорошей домашней странички.
Кроме того,позволю себе дополнить пост выдержками из других ресурсов интернета.

Итак,мода мужская XIX- начала XX века в журналах из архива Университетской библиотеки в Варшаве
Мужская мода всегда рассматривается как мода строгая и обедненная цветовой гаммой. Кринолины, турнюры, хафты, фалды, воланы, атлас, кружева, газ, кашемир, бархат - буйство форм, богатство цветов и узоров. Женщины XIX столетия жили для того, чтобы красиво одеться, а своим видом и костюмами вызывать восторг, зависть соперниц и интерес мужчин.
В XIX столетии цветной, пышный женский костюм заслонял скромные формы мужского наряда.
Ммужская мода XIX века не создавала уже так эффектных форм нарядов, как в прежних столетиях. Меняющиеся условия и способы жизни, техническое развитие, перемены политические, общественные и хозяйственные – всё эти факторы влияли на мужскую моду и её эволюцию ,а также ограничение рамками этикета.
Мода - зеркало окружающего мира – отображает актуальные потребности и склонности. А обо всём, что актуально, сообщает печать и средства массовой информации. Потому наиболее хороший источник к пониманию мужской моды - журналы. Как представленные на сайте польские, так и зарубежные, из собранных в Варшаве, позволили воссоздать некоторые аспекты мира моды XIX века.
Ограниченный запас и хронологическая сфера источников позволили сделать выборку по вопросам касающимся мужской моды. Проект не претендует к целостному обсуждению вопроса мужского костюма этого столетия, однако по мере возможности дает детальное представление в некоторых важных вопросах.

I.
Fig. 1. Ubranie młodego kawalera balowe: Frak czarny z guzikami swiecącemi; kamizelka atłasowa w złote bukiety;
koszula batystowa podług pana Flandin; płaszczyk zwany krispin, sukienny atłasem podszyty i pikowany.
Fig. 2. Surdyt angielski to jest: karrig z sukna jasnego watowany i pikowany, potrzeby jedwabne; pantalony kortowe.
Fig. 3. Ubranie dla liberyi.
Magazyn Mód. Dziennik przyjemnych wiadomości 1838 nr 3, tabl. 3 A, opis – s. 20
II.
Delia futrzana, bobrem podbita i takiemiż: kołnierzem, klapami i łapkami zdobna.
Magazyn Mód. Dziennik przyjemnych wiadomości 1854 nr 49, tabl. po s. 296 (fragm.), opis – s. 296
III.
Bekieszka watowana z aksamitnym kołnierzem i potrzebami szmuklerskiemi; pantalony kortowe.
Magazyn Mód. Dziennik przyjemnych wiadomości 1838 nr 2, tabl. 2 B, opis – s. 20

[показать] [показать] [показать]

[показать] [показать]

Мода – это не только виды костюмов (показанные в одной из частей проекта). Это менеджмент и маркетинг. Потому и в данном проекте вопросы моды, актуальной в то время сформулированы как под космополитическим видением, ведь „ Париж -это столица мира индустриального, интеллектуального, и вместе с тем модного..." (Magazyn Mód. Dziennik przyjemnych wiadomości 1850 nr 30, s. 179), как и народного. Были рассмотрены также вопросы пошива модной одежды ,а также рынка производственно-швейного. Учтены аксессуары к мужскому костюму. Однако, чтобы взрослый мужчина мог зарекомендовать себя человеком с хорошим вкусом в костюме, свой вкус он должен был формировать уже с детских лет, отсюда часть посвящённая костюмам для мальчиков и юношей.
Польские журналы XIX века помещали образцы актуальной моды (главным образом дамской); статьи из-за границы иллюстрировали рисунками, иногда помещали рисунки выкроек. В польских журналах описания моды представляли зарубежные издания, главным образом „Revue de la Mode”, „Le Moniteur de la Mode”, „Modes Parisiennes

Мир только что оправился от трагедии Первой мировой войны. Стремительное освоение технических новинок, автомобилей, аэропланов, дирижаблей уравняло женщину в правах с мужчиной. В 20-е годы женщина курит, развлекается, ходит на танцы, управляет авто и отныне может появляться на публике одна, без сопровождения мужчины.
На протяжении двадцатых образ несколько раз менялся. От летаргичной дамы начала 20-х к загорелому, спортивному – garconne, появившемуся в 1925 и, наконец, femme fatale конца двадцатых. Эти три образа соответствуют основным типажам женской внешности: драматический, естественный, романтический.
Даму 20-х назовут по-английски «flapper».
Стрижка «паж», сильно подведенные глаза, яркие губы, длинная нитка жемчуга на шее, подол платья чуть ниже колен. Флэпперы боролись с тем, что было принято и положено в приличном обществе, и в первую очередь – со своими викторианскими мамами. Они смогли сохранить за собой с трудом завоеванное суфражистками право голоса для женщин, право работать наравне с мужчинами, получать за это деньги и жить на эти деньги. Эмансипированные девицы много курили, не ограничивали себя в алкоголе, слушали совершенно скандальную музыку – джаз, одобряли свободную любовь и даже сами водили автомобили.
Модный силуэт назывался «труба» – потому что одежда напоминала балахон, струящийся от плеч к коленям, без всякого акцента на талии. Очень модно обнажать спину до последнего позвонка, отправляясь на танцы до утра.

[показать] [показать]
[показать]

Длинные шевелюры впадают в немилость, взамен в моду входит стрижка «alla garconne» – по-мальчишески – которая оставляет открытой шею, а в холодный сезон сопровождается шляпкой в форме колокола.
Мода призывала своих приверженцев кидаться из крайности в крайность: то дамы надевают брюки, то наряжались в такие платья, что непонятно дама оделась или разделась.
Глубокое декольте, заниженная талия, бахрома, бисерные вышивки, летящие «хвосты» платьев — вот основные модные тенденции того времени. Так же популярны были юбки с плиссировкой сзади. Их длина постепенно укорачивалась. Зачастую из-под таких юбок была видна даже подвязка. Этот факт обусловил изменение дизайна чулок. Вместо черных шерстяных в моду вошли телесного цвета из искусственного волокна.
Молодежь была помешана на автомобилях, аэропланах, гонках — и кожаные куртки, неотъемлемая часть формы авиаторов, — полюбились и вошли в моду вместе с летными шлемами.
Модницы 20-х годов ХХ века не представляли жизни без развлечений, шампанского, сигарет, а также не видели себя без длинных нитей жемчуга, спадающих на плоскую грудь, и платьев с заниженной талией. Дамы сидели на изнурительных диетах, увлекались массажем , уделяли огромное количество времени спорту, в моде были теннис и гольф. И все это с одной целью: сделать плечи — шире, бедра, наоборот, — уже, а грудь –совершенно плоской.

Далее флапперы и не только глазами современника -Ф. Скотта Фицджеральда (Отзвуки века джаза)

Читать далее

[показать]

Читать далее

[показать]

Читать далее

Мне посчастливилось побывать, на проходящей у нас в Риге выставке «Мода Викторианской эпохи» Платья и аксессуары 1830-х-1900х годов из собрания Александра Васильева.
Хотелось бы поделиться с вами честно нафотографированным материалом. К сожалению, там запрещено снимать со вспышкой, так что не обессудьте за качество.
Сама выставка просто роскошная- не очень большая по объему, но все равно часа 3 я там бродила.
Показаны платья и аксессуары из Англии, Франции,Италии, Германии и Австро-Венгрии,а также из России и США,отражающие перемены эстетических вкусов этого периода.
Всего в экспозиции 50 манекенов с платьями от эпохи Романтизма до Модерна и более 100 аксессуаров-вееров, зонтиков, шляп,ювелирных украшений,сумок, жилетов,корсетов,лорнетов и многого другого.
Можно увидеть редкие старинные подвязки для чулок,бальные книжечки,порт-букеты,гребни,кошельки и портмоне, а среди платьев модели HAUTE COUTURE знаменитых домов моды,таких как парижский WORTH , DOUCET, PAQUIN. Я лично для себя открыла шляпки Шаривари, до этого просто не знала об их существовании, а также платья стиля Гарибальди и Кираса, не подозревала и о существовании крючка для ботинок.
Очень интересны бальные платья , тафтяные кринолины 1850-1860х годов , прогулочные и вечерние платья с тюрнюрами 1870-х и 1880-х годов.К последнему десятилетию 19 века в моде торжествует Модерн,сформировавшийся не без влияния Японизма. Мода на яркие анилиновые цвета в тканях уходит и их заменяют нежные и пастельные, прозрачные водяные оттенки. В моду входят цветочные рисунки, маки, ирисы и гортензии,это сильно заметно в произведениях декоративно-прикладного искусства 1890-1900х годов- веерах, вышивках, ювелирных украшениях.
В качестве иллюстраций и фона на выставке имеются увеличенные винтажные фотографии 1855-1900х из собрания Александра Васильева , произведения масляной и акварельной живописи, французские портреты второй половины 19 века.

Все кликабельно и большого размера

[показать]

Читать далее

[показать]

Читать далее

Wladyslaw Teodor Benda
1873 – 1948
W. T. Benda was an artist and illustrator who left behind a legacy closely intertwined with the Kosciuszko Foundation’s own. At the end of his illustrious career Benda returned to themes almost exclusively Polish, infused with an active Slavic spirit and a romantic palette. He was, in effect, artist-in-residence for the Foundation creating its Ex-Libris, promotional graphics and, most notably, the cover designs for the Kosciuszko Foundation Ball Journals.

Wladyslaw Theodor Benda was born on January 15, 1873, in Poznan, Poland. He was the son of musician Jan Szymon Benda and a nephew of the actress Helena Modrzejewska (known as Helena Modjeska in the United States). He studied art at the Krakow College of Technology and Art in his native Poland and at the School ofFine Arts in Vienna, Austria. He came to the United States at the very end of the 19th century, to visit his Aunt Helena, who then lived in California. He stayed, and moved to New York City in 1902, where he attended the Art Students League in New York and the William Merritt Chase School. While there, Benda studied under Robert Henri and Edward Penfield. He joined the Society of Illustrators in 1907, the Architectural league in 1916, and became a naturalized American in 1911. He was also a member of the Society of Mural Painters. He remained in NYC for the rest of his life. Benda married Romola Campfield, and they had two daughters, Eleanora and Baria, who were both artists.

[показать]

Читать далее

Его судьба достойна сюжета приключенческого романа и потрясает своими кульбитами. Из сорванца-беспризорника коммуны Макаренко и «фартового» щипача-карманника Леонид Грин сумел стать знаменитым фокусником, работавшим со всеми известными артистами цирка. Он учил искусству манипуляции династию Кио и многих прославленных иллюзионистов страны. Танкист и зенитчик, трижды раненный на фронте, награжденный десятками боевых наград, а затем дважды судимый за запрещенные в СССР сеансы гипноза, он не просто выжил, но и покорил весь мир. Им восторгались Брежнев и Жуков, потрясенный Копперфилд предлагал ему за совместную работу баснословные гонорары, а он ехал осваивать целину и ликвидировать аварию на Чернобыльской АЭС. Ко Дню Победы «Главное» приоткрывает завесу жизни и творчества нашего великого земляка.
Сегодня лауреат международных и всесоюзных конкурсов 90-летний Леонид Грин всеми напрочь забыт. Выпроводив его на пенсию 30 лет назад, большинство цирковых работников вообще удивляются, что прославленный иллюзионист еще жив. А о том, что он по-прежнему ювелирно владеет искусством манипуляции, знают лишь многочисленные ученики и поклонники, увидевшие его искусство на свадьбах и вечеринках, на которых он вынужден подрабатывать. Ветеран цирка мирно живет в однокомнатной квартире на Салтовке и лишь изредка демонстрирует свои необыкновенные чудеса. Но тому, как он их делает, позавидовал бы сам Гарри Поттер. И, как обычно, о его 90-летии коллеги вспомнили, к сожалению, не на родине, а в России.

[показать]

Это нынче на его визитке написано маг-волшебник, а искусством иллюзиониста восторгаются в десятках стран, где с ошеломляющим успехом гастролировал непревзойденный кудесник. Но в начале 20-х годов о своем фантастическом будущем Леонид Грин мог только мечтать. В то время по улицам Харькова носились ватаги беспризорников, а в торговых рядах то и дело мелькали подозрительного вида личности из новых советских граждан. Свобода! Что может быть заманчивей для мальчишки, особенно, когда дома ты изгой, а отчим постоянно избивает тебя железным прутом? Когда Лене исполнилось 8 лет, он услышал, что где-то существует Крым, там тепло и есть море. Этого было достаточно, чтобы стащить буханку хлеба, пойти на вокзал и спрятаться в багажное отделение первого попавшегося вагона. С тех пор жизнь пошла круговертью, хотя поезд следовал в Симферополь. Три дня, кроме ворованной черствой буханки, он ничего не брал в рот. А когда его полуживого сняли с поезда, то ничего не оставалось, как подлечить и отправить в колонию Макаренко.

Читать далее

Отрывки из книги Эмиля Кио -Фокусы и фокусники.Э. Кио. 1958

Лет двадцать тому назад в Цирках довольно часто выступали гипнотизеры, проделывавшие со зрителями удивительные вещи. Скажу по секрету, что кое-кто из "гипнотизируемых" были, так же как и у Касфикиса, набраны из числа людей, желающих заработать. С этими гражданами "гипнотизер" заранее репетировал все трюки. Но если говорить о настоящих мастерах гипноза, а не о шарлатанах, то они действительно гипнотизировали лиц из публики, проводя с ними различные опыты.
Как проводился в цирке сеанс массового гипноза? Обычно вначале врач читал краткую лекцию о гипнозе, затем выходил гипнотизер, в руках у него была небольшая палочка, на которой он просил сосредоточить внимание тех, кто желал быть загипнотизированным.
- Приготовились,- говорил гипнотизер.- Начали.
И он считал: раз, два, три, четыре, пять... И вот в разных концах циркового амфитеатра люди засыпали, к ним спешили униформисты и выводили их на арену. И уже на арене гипнотизер заставлял находящихся в состоянии гипнотического сна людей выполнять свои приказания.
Благодаря чему гипнотизеры достигали успеха? Я убежден, да и сами гипнотизеры говорили мне об этом, в первую очередь благодаря самогипнозу, тому, что зрители верили в необычайную силу гипнотизера и, веря в нее, засыпали, так сказать, сами себя уговорив. Не случайно, если человек не верит в гипноз, то его усыпить почти невозможно. Значит, гипнотизер должен заставить поверить в свою силу, а для этого требуется настоящее мастерство.
Но настоящий гипнотизер умеет загипнотизировать, даже если гипнотизируемый и не желает этого. Я не врач, не физиолог и не психолог, я не знаю механики гипноза. Но вот чему я сам был свидетелем.


[показать]

В цирке особенный успех среди гипнотизеров имел Орнальдо (Николай Александрович Смирнов). С Орнальдо мне пришлось выступать в цирке в Тбилиси. После окончания выступлений мы поехали в Баку. В поезде произошел случай, который мне особенно запомнился. Я и Орнальдо пошли в вагон-ресторан. Сели за столик, заказали завтрак. Пока официантка выполняла заказ, мы обратили внимание на двух пассажиров, сидевших неподалеку. Очевидно, они видели наши выступления в Тбилиси, потому что сильно ругали нас. Один говорил, что выступления Орнальдо - это жульничество, сплошной обман. Второй поддакивал и в свою очередь говорил то же самое про Кио.
Услышав, что нас ругают, Орнальдо спросил у меня:
- Хотите, я их сейчас загипнотизирую?
Люди эти сидели к нам спиной. Я усомнился, сможет ли гипнотизер продемонстрировать силу своей воли, находясь позади объекта гипноза. И вот Орнальдо, не дотрагиваясь до этих людей, не глядя им в глаза, загипнотизировал их. Они как сидели за столиком, так и уснули. Официантка, подходившая к ним в это время с подносом, громко вскрикнула от удивления. Мы рассказали ей, в чем дело. Подошел директор вагон-ресторана. Пришлось объяснить и ему. О необыкновенном случае узнал весь поезд, и со всех вагонов стали приходить пассажиры, чтобы посмотреть на людей, погруженных в гипнотический сон. Все очень смеялись. Да и трудно было удержаться от смеха, глядя, как двое взрослых людей, откинувшись на спинки стульев и склонив головы, мирно спят за столиком перед тарелками с салатом и недоеденными бутербродами с ветчиной. Пришел и начальник поезда. Он посмотрел на загипнотизированных, испугался и строго сказал:
- Скорее разбудите этих людей, а то они еще умрут.
Орнальдо, также не прикасаясь к спящим, разбудил их. Они проснулись и тут же, к всеобщему удивлению, как ни в чем не бывало, стали продолжать свой разговор. Они ничего не помнили, что с ними произошло.


Читать далее

Искусство убеждать людей много выше
всех других искусств,
так как оно позволяет делать всех своими рабами
по доброй воле, а не по принуждению.
Георгий из Леонтин

Приемы гипноза прекрасно знали и использовали шаманы всех народов мира, древние мудрецы и звездочеты античности. В Европе в мрачное средневековье умение гипнотизировать расценивалось как однозначный признак чародейства. А в XIX веке гипноз, или магнетизм, как его тогда называли, пользовался невероятной популярностью среди дворянских барышень, падких на "все таинственное". Сегодня гипнотическое состояние (транс) используют эзотерики, медики, преступники и… специалисты в области рекламы.

ГИПНОЗ (от греч. hypnos - сон). Временное состояние сознания, характеризующееся сужением его объема и резкой фокусировкой на содержании внушения, что связано с изменением функции индивидуального контроля и самосознания. Состояние гипноза наступает в результате специальных воздействий гипнотизера или целенаправленного самовнушения.
Научная гипнология берет начало с середины XIX в.., хотя практическое использование гипноза имеет многовековую историю. Термин "гипноз" впервые был применен английским хирургом Брэдом (Braid J.), книга которого, посвященная нейрогипнологии, вышла в свет в 1843 г. С конца 70-х гг. XIX века французский невропатолог Шарко (Charcot J. M.) начинает изучать гипноз на больных, страдающих истерией. Сальпетриерская школа Шарко занималась клиническим применением гипноза, а также изучением его стадий. В этом с ней соперничала Нансийская школа, главой которой был Бернгейм (Bernheim H.). Он считал, что стадии гипноза, которые наблюдал Шарко, обусловлены внушением, исходящим от гипнотизирующего, а не патологической природой самого гипноза. Известно высказывание Шарко о механизме гипноза: "уберите воображение пациента и авторитет гипнотизера и у вас ничего не получится". В России теоретические и практические аспекты применения гипноза в лечебных целях изучали В. Я. Данилевский (1852-1939), А. А. Токарский (1859-1901), В. М. Бехтерев (1857-1927), И. П. Павлов (1849-1936), их многочисленные ученики и последователи.

[показать]

Различные авторы предлагают разное деление гипноза на стадии: одни выделяют 3 стадии, другие - 4, 6,9 и даже 12. В практической работе можно ориентироваться на предложенные Форелем в 1928 г. 3 стадии: сонливость, гипотаксию и сомнамбулизм (Слободяник А. П., 1977, и др.). Первая стадия - сонливость. Гипнотизируемый при некотором усилии еще может противостоять внушению, открыть глаза. Характеризуется легкой мышечной слабостью и дремотой. Вторая стадия - гипотаксия. Пациент не может открыть глаза и выполнить некоторые внушения. Отличается глубокой мышечной слабостью. В этой стадии гипноза уже можно вызвать внушенную каталепсию (восковидную гибкость мышц), которая иногда возникает и спонтанно. Третья стадия - сомнамбулизм. Характеризуется амнезией и способностью к выполнению не только гипнотических, но и постгипнотических внушений. Сомнамбулизм может возникать, минуя первые две стадии гипноза.
Гипноз является основой гипнотерапии. В настоящее время, наряду с классической моделью гипноза, широко используется эриксоновский гипноз. Основатель новой школы гипноза американский психотерапевт Эриксон (1901-1980), "духовный отец" нейролингвистического программирования...

Читать далее

[показать]

Читать далее

Рольф Армстронг (1889 - 1960)
Родившись в Сиэтле в 1899 году, Армстронг рос в неспокойной обстановке, царившей в те годы на северо-западном побережье Тихого океана. В 1908 году он переезжает в Чикаго и поступает в Художественный институт, где и обучается последующие три года у художника Джона Вандерполя. После института Рольф отправляется в Нью-Йорк, где становится учеником художника Роберта Генри. Спортивный и талантливый, Рольф Армстронг занимался боксом и попутно делал наброски своих будущих рисунков в нью-йорском спортивном клубе.
В 1919 году Рольф отправился изучать искусство в Академию Джулиана в Париже. После этого Армстронг создал свою студию в Гринвич Виллидж. Здесь он приступил к работе над серией картинок в стиле pin-up «Девушки Зигфилда». В 1921 году он перебрался в Санкт-Миннеаполис, где освоил технические аспекты современной издательской деятельности. Будучи перфекционистом по жизни, он хотел, чтобы его работы имели одинаковую "свежесть и передачу цветов" как на бумаге, так и на холсте. Не удивительно, что Рольф отказался работать над фотографиями. Поиск его идеальной модели мог бы быть бесконечным.
В 1920-х-1930-х годах работы в стиле pin-up Армстронга становятся популярными. Они появляются на обложках многих изданий и афишах театров. Все великие звезды того времени заказывают ему портреты - Мэри Пикфорд, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн...
Работая в журнале «Художественное обозрение», Рольф Армстронг поднял его на небывалый уровень. К 1926 году журнал расходился тиражом более чем 2000000 экземпляров. Год спустя Армстронг начал работать в компании «Браун и Бигелоу» художником по созданию календарей в стиле pin up. В 1930 году он стал заниматься портретными работами известных кинозвезд и к 1933 году популярность Рольфа достигла такой вышины, что компания Томаса Мерфи заключила контракт с ним на создание более десятка портретов, для рекламной компании их продукции. Такой чести удостаивался в свое время только Билли ди Ворс.

[показать]

Армстронгу принадлежал «особняк фантазии» в Байсайде. Особняк находился в лагуне и Рольф держал большое количество лодок для себя и своих друзей. Естественный свет был очень важен для него в работе, поэтому Рольф часто писал свои картины прямо на открытом воздухе под солнцем. Преобладали в его работах всегда мягкие пастельные тона, но время от времени он пользовался и древесным углем, и карандашами. Он жил в Голливуде три года, с 1935 по 1938, а затем вернулся обратно в Нью-Йорк.
В 1943 году Армстронг на военной конференции познакомился с графом Мореном, Зое Мозертом и Норманом Роквеллом. Когда его спросили о том, почему при создании своих работ он работает только с реальными, живыми моделями он ответил: «Когда я пишу картину, мне хочется видеть перед собой живого человека. Я смотрю на него снова и снова в процессе работы и получаю от этого тысячу новых ярких впечатлений… весь жар и непосредственную радость, которая исходит от молодого и счастливого сердца».
Армстронг был вдохновлен блеском общества. Он очень ценил все, что его окружает: красоту людей, автомобилей, мебели, тканей и, конечно, искусство. Он коллекционировал мечи и старинные копья. Рольфу Армстронгу принадлежала одна из самых больших в Америке частная коллекция древнего оружия.
Умер Рольф Армстронг 20 февраля 1960 года на острове Оаху на Гавайях, окруженный своим любимым синим океаном и тропическими ветрами.
Мастерство Армстронга было смесью блестящих методов освещения, великолепных ярких цветов и превосходного мастерства. Его работы – это ожившие идеалы американской женственности.

Читать далее

Clarence Underwood
(1871 Jamestown, NY - 1929 New York)
Underwood trained at the Art Students League and the Julian Art Academy in Paris. He was an important illustrator of magazine covers for Century, Studio, McClure's Harper's and The Saturday Evening Post, who found himself in great demand during the great postcard era. He is known for his beautiful women, often wearing colorful hats.

[показать] [показать]

Известный американский коммерческий художник Кларенс Андервуд, изобразивший "школьницу с хорошим цветом лица" для знаменитой марки мыла, рассказывает, как сила мысли задала форму лица и тела его маленькой дочери. Он рассказывает: "Много лет назад я внезапно прекратил рисовать блондинку, которая занимала всю мою работу, и начал рисовать девочку. Люди спрашивали меня, кто она, но я по правде не мог им сказать. Она определённо не была ни моделью, которую я тогда использовал, ни какой-либо комбинацией нескольких моделей. Она была собой, и по крайней мере для меня она была идеальным типом. Моей маленькой дочери, Валери, тогда было шесть лет, и она очень любила эту темноволосую девочку. Она могла прийти в студию, стоять за моим стулом и смотреть, как я рисую, пока её не обнаруживали и не выводили, против чего она протестовала. Это лицо, с небольшими вариациями, я рисовал многие годы. Будучи уже пятнадцатилетней девушкой, Валери стала живой копией этого лица, нарисованного мною много лет назад. Я знаю, что причиной этого была её любовь к этим портретам и восхищение ими. Мои старые друзья, увидев мою дочь, удивлённо восклицали, видя это сходство, ведь когда я написал их, она была лишь малышкой, лицо которой походило на лицо на холсте не в большей степени, чем моё собственное. Её внешний вид изменился, чтобы соответствовать нарисованному лицу, которое она любила, и то же самое может случиться с любой девочкой. Сегодняшняя американская девушка приближается к идеалу художника гораздо больше, чем сама может об этом знать."

Читать далее

Женщина в шляпе чёрной, с полями, как взмах крыла
Птицы огромной печальной... Тень коснулась чела,
Синей прозрачной вуалью упала к её бровям,
Те плавно дугой взметнулись навстречу чьим-то словам...
Августа томная спелость вишней пьянящей в глазах,
Солнца нежаркого нежность в лёгком румянце лица,
Грустью припухшие губки в мягком бордо под лучом,
Бледная шея излучиной в хрупкое ткнулась плечо,
Блики по шали зелёной складками льются вниз...
Женщина в шляпе чёрной, чей ты мираж иль каприз?

Инна Машенко (с)

[показать]

Читать далее

По крышам Ветер
шутливо шлепал.
В ладонях Ветра
летела Шляпа.
Летела Шляпа,
ворон пугая,
с пером зелёным
от попугая.

Заметив в небе
объект из фетра,
смеялись люди
над шуткой Ветра.
И только дочка
сказала папе:
«Имею жалость
к несчастной шляпе».

Летела Шляпа
вперед упрямо.
Вдогонку Шляпе
летела Дама.
Летела Дама
в тоске-печали…
Но Даму в небе
не замечали.

Тим СОБАКИН (с)

[показать]

Читать далее

Louise Cromwell poses in fox furs, c. 1911. This is likely the wealthy heiress who married General Douglas MacArthur on February 14, 1922
[показать]

Читать далее