Это цитата сообщения Leonsija Оригинальное сообщение
Модерн - художественный стиль в архитектуре, живописи, дизайне. Основновное средство выражения - необычный орнамент, переплетения, растительные узоры. Линии декора извивающиеся, плавные. Все это сродни музыке и танцу и стиль модерн нашел в них свое выражение. Это не строгая классика с традиционными движениями, в танце-модерн применяются эффектные хореографические решения, порой шокирующие зрителя. В копилке - выступления танцовщиков босиком или вообще без одежды, если же танец исполняется в костюме, то они тоже необычны и полностью соответствуют стилистическому оформлению модерна. Пять фотографий знаменитой танцовщицы Рут Сен-Дени - танец "Павлин" - яркий пример танца-модерн.
Рут Сен-Дени Танец "Павлин"
"Танец, как жизненный опыт, не является чем-то взятым из вне, чем-то, что должно быть с трудом выучено, он не является имитацией. Танец является естественным движением тела, которое долгое время было отвергнуто, искривлено. Желание танца для тела было бы так же естественно, как желание есть, бегать, плавать, если бы наша цивилизация объявила это инстинктивное и вместе с тем приносящее радость действие, способом быть гармоничным человеком. Наша религия, наши переполненные города, наша одежда, наш транспорт ответственны за инерционность человеческой массы, которая в силу нехватки времени зажата в ограничениях. Но мы начинаем выпутываться из этого, вырываться наружу, требовать пространства для мысли и танца.
Ибо, я вижу связь магической Красоты, которая существует не в уже знакомом нам мире, а в другом, созданном по его подобию, но с использованием новых, гармоничных правил. Я вижу прожитую жизнь, как мост между двух миров, внутренним и внешним, восприятием и самовыражением, Природой и Искусством."
Из статьи Рут Сен-Дени в журнале "Denishawn" в 1924 г.
Это цитата сообщения Leonsija Оригинальное сообщение
Шляпки, веер, перчатки, чулочки, корсеты... что еще есть обязательного в женском гардеробе? Конечно же это зонтик. Трудно без него представить себе женщину прошлого и женщину в настоящем, только может быть функционально зонтик стал другим, а так ничего и не изменилось. Во Франции зонтик называют - парасоль, для России этот вариант не подошел и по мнению лингвистов мы взяли в употребление для обозначения предмета, укрывающего от дождя и солнца, немецкое слово "Зондекъ" (или голландский вариант - "zondec"), что означает "навес от солнца на корабле". Вот они корни любви Петра I к морскому делу...
“Никто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Оле-Лукойе… Под мышками у него по зонтику: один с картинками, который он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся чудеснейшие сказки, а другой совсем простой, гладкий, который он раскрывает над нехорошими детьми; ну они и спят всю ночь как чурбаны, и поутру оказывается, что они ровно ничего не видали во сне!”
Ганс-Христиан Андерсен "Оле-Лукойе"
Зонтик пришел в мир из Китая или Египта, оттуда, где принято было особо проявлять внимание к важным персонам и обмахивать и оберегать их от яркого солнца или же дождя. Далее зонтик начал свое путешествие по свету и постепенно перебрался в Древнюю Грецию, а оттуда и в Западную Европу.
Это цитата сообщения Сан_Палыч Оригинальное сообщение
Сегодня на ужин жена приготовила драники. Это такие картофельные блинчики. Для начала надо натереть картофель. Чтобы получилась кашица. Читать далее
В принципе, надо тереть на специальной тёрке, которая измельчает картофель в однородную кашицу. Но если хочется побыстрее, то можно как здесь, на крупной тёрке. Потом туда жена ещё потёрла кабачок. Добавить муки немножко и яйца. Потом жарить на сковородке с подсолнечным маслом. Вот так:
Пока жарятся блинчики, нужно мелко порезать сало, и на другую сковородку. Читать далее
Это цитата сообщения Anton_Pic Оригинальное сообщение
[500x467]
Унифицирующая идеология, крайне ограниченные возможности знакомства с общемировыми достижениями в искусстве, одним словом, ситуация известная, не без оснований позволяет полагать, что моды как таковой в Союзе не было вовсе. Но данные основательного библиографического исследования позволяют говорить об обратном: модная индустрия в СССР существовала, а благодаря «оттепели» этот факт был открыт и западному миру.
Так в 1959 году состоялся первый диоровский показ в Москве. Однако данное мероприятие явилось скорее исключением из общей политики того времени: мы предпочитали демонстрировать свой уровень развития за границей, нежели пускать в страну кого-либо с Запада. Советская мода напоказ и мода реальная, создаваемая Всесоюзным Институтом ассортимента изделий легкой промышленности для среднестатистических советских граждан — являлись вещами диаметрально противоположными. Искусство — страшная сила, а советскому человеку стремление выделяться не к лицу. На Кузнецком Мосту — мекке советской моды того времени — существовал даже специальный экспериментальный цех, где шили модели исключительно для зарубежных выставок.
Итак, конец 50-х — СССР представляет последние достижения в науке и искусстве на ярмарке в Лейпциге — западная публика в восторге. Год 1962 — Советская выставка в Париже: нашим моделям аплодируют стоя. В 1963 году проходит еще одна грандиозная выставка — на сей раз в Рио де Жанейро: свыше пятиста тысяч посетителей. К слову, для бразильцев данное шоу вообще явилось настоящим откровением. «Присутствовал на прекрасном показе мод и совершенно очарован» — записал в книге один из первых посетителей выставки.
Однако уже во второй половине 60-х ситуация несколько меняется. Практически в каждом номере Журнала мод появляются материалы с европейских выставок и показов. Развороты издания изобилуют роскошными фотографиями Международной ассоциации шерсти (London), а также моделями из последних коллекций модных домов Chanel, Christian Dior, Nina Ricci, Yves Saint Lauren. В 1967 году на страницах журнала впервые упоминается французский Vogue и некоторые другие западные фэшн-издания. Меняется и сама мода: если еще три-четыре года назад можно было видеть лишь строгие простые силуэты и неброские детали, то сейчас крой становится более свободным, а детали более интересными. На смену стиля девочки-подростка приходит новый — стиль женщины 30-35 лет — интеллектуальной и спортивной.
Вячеслав Зайцев вводит в моду Х-силуэт, все более широкое признание получают рукава-кимоно, широкие пояса с пряжками и кружево. На пике популярности меховая отделка. Легко заметить, что тенденции того периода во многом перекликаются с тенденциями сезона нынешнего, особенно, это, конечно же, касается темы меха, всевозможной отделки кружевом и акцента на талии. Именно такой советская мода открыла седьмое десятилетие века двадцатого. И лишь один нюанс год от года оставался неизменным: имена советских манекенщиц, производивших фурор на западных и отечественных подиумах, по-прежнему оставались в тени. Мила Романовская, Лилиана Баскакова, Румия — Запад буквально сходил с ума от этих образов. «Русским чудом» восхищались именитые французские модельеры, Феллини называл королеву советского подиума Регину Збарскую русской Софи Лорен. Но на показах никогда не называли их имен. Равно как и никогда не упоминали их на страницах отечественных модных изданий. А принимая во внимание сложную политическую обстановку того времени, многие советские модели не обходились без скандалов. Так однажды Галине Миловской разрешили сняться для американского Vogue. Но один из снимков с той шикарной фотосессии на Красной площади вызвал приступ бешенства у властей: Галя фривольно сидела на камнях спиной к портретам вождей. После очередного инцидента она эмигрировала во Францию. И ее случай вовсе не являлся исключением.
Retrospective
ФОТО
Это цитата сообщения Koketta Оригинальное сообщение
"Меня всегда притягивали человеческие лица.
Каждое из них пытается ускользнуть и лишь иногда, мимолетно, приоткрывает тайну своего хозяина.
Охота за этими откровениями стала целью и страстью моей жизни"
Philippe Halsman
Биография
Филипп Халсман (Philippe Halsman) родился 2 мая 1906 года в Риге в обеспеченной еврейской семье. В школе его любимыми предметами были иностранные языки – латынь, французский, немецкий, русский. Да и остальные дисциплины давались ему легко; достаточно сказать, что, несмотря на далеко не идеальное поведение, Филипп окончил школу лучшим учеником в классе. В старших классах он немного фотографировал, но не думал о фотографии как о будущей профессии. В 1924 году молодой человек уехал в Германию и поступил на электротехнический факультет Дрезденского университета.
Это цитата сообщения Энженю Оригинальное сообщение
Рената Литвинова - *жертва всего красивого* - о красоте и женщинах
• А зачем надо быть в струе? Мне кажется, это скорее неправильно. Надо быть отдельно. Красивым водопадом. Или рекой. Или даже морем. Или небом.
• Когда нет денег, самый элегантный и экономный наряд – черная обтягивающая юбка и черная водолазка (только нельзя сильно толстеть!). И еще – высокая шпилька. Плюс чистые волосы, белая кожа, блестящий глаз. И обязательно нужно радоваться, иначе вас накажут ваши «смотрители» свыше – они не любят неудовлетворенных. А старую одежду постирайте и отдайте бедным (хотя мы все небогаты) – это тоже принесет вам дополнительную радость, что вы такая хорошая.
• Красота, достигнув своего пика, всегда стремится к саморазрушению. Пики красоты длятся у кого-то минуту в жизни, у кого-то год, а кто-то всю жизнь на пике красоты…Та самая красота, которой не хочется находить объяснение, она и так очевидна - это именно тот самый пик…читать дальше
Подборка составлена из различных интервью Ренаты Литвиновой
При копировании материалов с данной страницы ссылка на www.krasotologia.ru обязательна
Это цитата сообщения Z_ff Оригинальное сообщение
...
"Мозг устроен с большим "запасом". Если этот запас нечем занять, то он питается "заменителями". Так создаются псевдонаука, псевдосознание, псевдомузыка, псевдоискусство и.т.д. ".
Д. С. Лихачев.
Это цитата сообщения chikate Оригинальное сообщение
Уильям Теккерей "Ярмарка тщеславия"
Слава идёт на пользу тем, кто вполне может без неё обходиться! (c)
Это цитата сообщения Anton_Pic Оригинальное сообщение
Шестьдесят лет назад, 5 июля 1946 года мир моды изменился навсегда. Публике Парижа был представлен купальный костюм, состоящий из двух предметов – знаменитое бикини. В тот день около бассейна Molitor в Париже проходил конкурс красоты «Мисс Плавание», который сопровождал показ мод. Дизайнер Louis Reard (Луи Реар) впервые продемонстрировал купальники, линия плавок которых проходила не по талии, как раньше, а открывала пупок.
Он назвал их бикини, в честь атолла в Тихом океане, где были проведены испытания ядерной бомбы. Это было слишком шокирующее для того времени. Газеты писали, что даже почти обнаженные танцовщицы Casino de Paris, которые выступали моделями в этом дефиле, стеснялись показывать на публике свой пупок.
Типичный купальник начала 60-х
[177x298]Бикини были запрещены на пляжах Европы и Северной Америки. Так было до тех пор, пока в 1958 году не вышел знаменитый фильм Роже Вадима с Бриджит Бардо «И бог создал женщину», в котором актриса появилась в сенсационном бикини. Это первое появление купальника в кино, которое изменило его судьбу. Отношение публики к бикини резко изменилось, и вскоре пляжи сначала Франции, а затем и Америки наполнили женщины в бикини, о которых злые языки говорили тогда, что ее купальник рассказывает о женщине все, кроме девичьей фамилии ее матери. В то время бикини стал не только символом женской чувственности, но и свободы.
В 1962 вышел первый фильм об агенте 007 «Доктор Но». И основной обсуждаемой в прессе темой стал не Джеймс Бонд и не его борьба с мировым злом, а купальник девушки Бонда, роль которой сыграла Урсула Андресс. И белое бикини из этого фильма стало настолько знаменитым, что позже было продано в Лондоне на аукционе Christie's за 35,000 фунтов
В то время фотосессия в бикини была пропуском в большой мир кино, и многие звезды таким образом сделали свою карьеру. Появление Ракуэл Вэлш в 1965 году на обложке немецкого журнала “Stern» (Штерн) сделало ее известной всему миру.
Снявшись по совету своего нового пресс-агента в купальнике для журналов «Life» (Лайф)и «Stern» (Штерн), Вэлш создала себе привлекательный имидж новой секс-звезды 60-х годов, похожей на настоящую амазонку, и немедленно подписала контракт с компанией «20-й век — Фокс». В самом знаменитом ее фильме «Миллион лет до нашей эры» (1966) бикини было почти единственным ее костюмом.
60-е годы, золотой век бикини в кино. И благодаря звездам кино, купальник перестал быть шокирующей и эпатирующей деталью туалета самых отчаянных девушек, темой газетных сплетен. Звездам экрана стали подражать, и к началу 70-х мини-бикини стало нормой пляжной одежды.
*Жить в двадцать лет вовсе не значит
готовиться к своему сорокалетию* -
Симона де Бовуар.
Это цитата сообщения -sinatra- Оригинальное сообщение
- Мэрилин была великолепна. Если бы мне было суждено изменить тебе с женщиной, это была бы Мэрилин.
- Если бы мне было суждено изменить тебе, я бы тоже выбрала ее, - ответила она.
<…>
Голливуд,
Сенчури Сити, бульвар Пико
июнь 1960 года
Мэрилин отпраздновала свой тридцать четвертый день рождения в Голливуде, у Руперта Алена, своего агента по связям с общественностью и друга, в его квартире на Сибридж-плейс. Весь вечер она беседовала с драматургом Теннеси Уильямсом и его грозной матерью Эдвиной.
Очень встревоженная приближением этой даты, она вновь начала сеансы со своим спасителем. “Это повторяется, - говорила она Гринсону, - я все время возвращаюсь назад”. Иногда у нее было впечатление, как будто она поет свою жизнь под музыку, постоянно повторяющуюся , с трудом попадая в такт. В студии “Фокс”, ожидая съемок одной из последних сцен “Давай займемся любовью”, Мэрилин написала на клочке бумаги: “Чего я боюсь? Что не смогу играть? Боюсь своего страха сцены? Я знаю, что могу играть, но я боюсь. Я знаю, что не должна бояться. Но не бояться значило бы вообще не быть”.
На съемках ее предыдущего фильма “Некоторые любят погорячее” под руководством Билли Уайлдера Мэрилин с панической тревогой почувствовала, что ее уже не так ценят. ей пришлось защищать себя.
Это цитата сообщения -here_comes_the_sun- Оригинальное сообщение
Массовый стиль 1980-х годов можно выразить одним словом: «слишком» - слишком обтягивающее, слишком откровенное, слишком яркое. Все модели 1980-х провоцировали публику, излучали откровенную сексуальность и «статусность». Это было время сильных женщин, «роковых» и агрессивных. Стали актуальными стили «миллитари» и «сафари», сочетания красного/зеленого и черного цветов.
Это было время жестокого «дефицита». Модная одежда того десятилетия была либо «привозная», либо произведенная кустарными мастерскими.
Образ 1980-х довольно противоречив. В моде «от-кутюр» царили золотая вышивка и богатый декор, в деловой – огромные плечи и мини-юбки, в одежде «для жизни» соединились элементы спортивной одежды, стилей диско и панк: футболки, кроссовки, мини-юбки, черные кожаные куртки. Наиболее отчетливо проявились модные направления в итальянской моде 1980-х годов: вызывающая роскошь и сексуальность в стиле Джанни Версаче, статусность и элегантность в деловых костюмах-унисекс Армани, панк Франко Москино. Гардероб целиком от одного дизайнера, так называемый тотал лук считался признаком «шика».
Стройность фигуры и белозубая улыбка, излучающая уверенность в себе, стали обязательными для всех. Основной силуэт копировал 1940-е годы: подкладные плечи, длина, закрывающая колени, рукава покроя «кимоно», «летучая мышь» и реглан, сочетание водолазок и блузок с жилетками, небольшие плоские прямоугольные сумочки. Все актуальные брюки десятилетия заужены к низу, с высокими широкими поясами и незастроченными складками у пояса (так называемые бананы). В конце 1980-х появились пестрые леггинсы с яркими рисунками и узкие джинсы-стрейч насыщенного голубого цвета. Новинкой была вытертая джинсовая ткань, так называемая варенка. Причем «варили» не только джинсы, но и трикотаж, лен и шелк. Мини-юбки во время перестройки носили в сочетании с толстыми свитерами с люрексом и огромными накладными плечами и черными либо сетчатыми нейлоновыми колготами.
В моде унисекс появилась новинка – куртка-«ветровка» - укороченная на притачном поясе, из плащевой ткани, а также куртки-«пуховики» и сапоги-«дутики». Из обуви самыми актуальными стали туфли-лодочки с наборным каблуком или вовсе без него, сужающимся книзу, с круглым носиком и глубоким вырезом, резиновые «мыльницы» и низкие сапоги-ботильоны с широкими раструбами, зачастую без каблуков - на манер готической обуви.
Читать далее
[367x500]
Это цитата сообщения Koketta Оригинальное сообщение
На слэнге конца тридцатых словом "zoot" обозначали всё необычное, яркое и бросающееся в глаза, поэтому вполне естественно что за тем несколько абсурдным костюмом с огромными подбитыми ватой плечами и сильно суженными к щиколотке брюками, который вошёл в моду среди чёрной молодёжи, закрепилось название zoot suit. Zoot suit был всего лишь очередным модным поветрием, и возможно им бы и остался, если бы дети мексиканских эмигрантов в Калифорнии не сделали его одним из символов своей субкультуры.
В период с 1914 по 1929 год Калифорния испытала небывалый наплыв эмигрантов из Мексики - и тяжелее всего пришлось детям этих эмигрантов. Pachuco был мексиканцем, родившимся в США, чужим для обеих культур, не разговаривавшем свободно ни на одном из двух языков (у них был свой жаргон, "кало" - смесь английского и испанского слэнга), жившим в гетто - идеальный объект для этноцентричных выпадов и шовинистских атак. Культура pachucos, принявшая zoot suit в качестве своей униформы, была попыткой сделать несколько важных социальных заявлений. Криминальная активность pachucos была сильно преувеличена в глазах белых обывателей, равно как и мачо-аспект этой субкультуры - на самом деле женщины играли в ней важную роль, и было даже несколько женских банд, наиболее активными из которых были The Slick Chichs и The Black Widows. Zoot suit, одежда дорогая и заметная, стал важной частью этой субкультуры, к которой относились крайне бережно - был даже танец, называемый Pachuco Hop - парень практически не двигался (дабы не испортить костюм), он только подставлял партнёрше руку, а она старательно вертелась вокруг него.
Это цитата сообщения Anton_Pic Оригинальное сообщение
LONDON
Mods - Моды - британская молодёжная субкультура, сформировавшаяся в конце 1950-х гг. в среде лондонской мелкой буржуазии и достигшая пика в середине 1960-х гг. Моды пришли на смену тедди-боям, и позже из среды самых радикальных модов сформировалась субкультура скинхедов.
Отличительной чертой модов было их особое внимание к внешнему виду (первоначально были популярны приталенные итальянские костюмы, затем британские брэнды), любовь к музыке (от джаза, ритм-энд-блюза и соула до рок-н-ролла и ска). С модами также стала ассоциироваться музыка таких британских рок-групп как Small Faces, Kinks и The Who (на основе альбома которых в 1979 году вышел фильм «Квадрофения»).
В качестве транспорта моды выбирали себе мотороллеры (особенно итальянские модели «Ламбретта» и «Веспа»), при этом нередки были столкновения с рокерами (обладателями мотоциклов). Моды, как правило, встречались в клубах и на приморских курортах, таких как Брайтон, где в 1964 году проходили скандально известные уличные столкновения между рокерами и модами.
Во второй половине 60-х гг. движение модов сошло на убыль и возрождалось с тех пор лишь эпизодически. В конце 70-х гг. стиль модов был взят на вооружение некоторыми панк-группами (The Jam).
ЕЩЕ ФОТКИ!
- Токио – огромный город со множеством коммуникаций, огромным количеством автомобилей, но вы не слышите ни звука телевизора, ни клаксона машины, ни каких-то громких музык. А в России другой принцип – чем дешевле ресторан, тем громче музыка.
- Большое faux pas нашего народа – почти никто ни с кем не здоровается. Бывает, приходишь в магазин и говоришь: "Здравствуйте", а в ответ слышишь: "Угу". Вот что понимать под этим "угу" – "Здравствуйте вам", "Я вас слышала", "Поняла", "Уходите отсюда"? Самое дешевое – это вежливость.
- Ни в Милане, ни в Париже, ни в Лондоне никто марки не носит, потому что это считается признаком вульгарности. Если то, что на вас надето, узнаваемо, это значит, что у вас нет вкуса или вы русский. Если на вас слишком много украшений в дневное время и вы считаете, что поход в Петровский пассаж – главное событие вашей жизни, это и есть моветон.
Это цитата сообщения grumpy_heel Оригинальное сообщение
Ревновать женщину, которая вас любит, было бы по крайней мере нелогичным. Что-нибудь из двух: вас любят или не любят. В обоих этих крайних случаях ревность оказывается совершенно бесцельной. © О. Бальзак