Это я о новом министре образования.

У меня два предположения:

1. Закон Божий введут в обязательную программу средней школы

2. Богословие сделают "наукой" и учредят диссоветы по защите кандидатских и докторских.

Должны же мы как-нибудь развлекать цивилизованный мир. 

Вход во внутренние покои начинается с грандиозной мраморной лестницы с двумя львами. [466x700]

В залах все те же короли, все тот же Пий IX. Часть апартаментов закрыто на реконструкцию, но сам дворец огромен - кажется, 1200 комнат. Интерьеры похожи на французские, но беднее, в основном, в стиле ампир. Общее ощущение - кажется, я это уже видела.

Тронный зал

[466x700]

С Казертой связывались некоторые оперные ожидания, и потому ее посещение мы подгадали под определенный день. Планировалось выехать после обеда, неспешно осмотреть дворец и парк, сходить пообедать и вернуться на "Набукко" в исторических костюмах. Далее предполагалась авантюра - возвращение в Формию единственным ночным, но прямым поездом. Увы, приключению не суждено было сбыться. Случился полный sold out, ни стоячих, ни приставных мест. Перекупщиков и просто "лишний билетик" мы честно искали, но не нашли, и поплелись обратно на вокзал. Но и начало поездки не задалось. До Казерты можно доехать с пересадкой в Неаполе, Аверсе или Латине примерно за 1 ч 20, есть и прямой поезд, но крайне редкий. Вроде все просто и понятно, но поезда опаздывают и срывают возможность пересадки. Так и мы попали - вместо намеченного поезда с пересадкой в Латине, кое-как уехали часа через два прямым, и прибыли во дворец часа за 1,5 до закрытия;)

Королевский дворец неаполитанских королей из итальянской ветви Бурбонов строился под девизом: "Сделайте мне как в Версале" (пол-Европы , включая нашего Петра, тогда хотело "как в Версале"), но с тех пор сильно обветшал: конный манеж перед парком превратился в пустырь, парк в запустении, фонтаны облупились, в залах на мебели слои пыли. Правда, идет серьезная реставрация фасада, может и до парка доберутся.

Приехали мы поздно, и потому с осмотром пришлось ускориться. Билет один - на парк (сначала) и дворец. Причем парк с каскадом фонтанов протяженный - км 3. В помощь туристу есть маршрутка за 2,5 евро и коляска с лошаденкой за 60 евро. 

1. Королевский дворец

[700x466]

2. Парк
[700x405]

3. Водный каскад
[700x416]
 

На улице снова +32 и это невыносимо, как будто и не уезжала из Италии. Продолжу о Неаполе. Удивительный город - есть что посмотреть, но от одной жемчужины до другой нужно пробираться через замусоренные улицы с обветшалыми домами, выгадывая по карте, как бы случайно не зайти в плохое место;) 

Подкрепившись, мы добрались до Археологического музея, куда свезли всё, что смогли вынести из Помпей и Геркуланума, дополнив коллекцией Фарнезе (сделал это король Фердинанд IV). Правда, начал благородное музейное дело еще его отец - Карл III Бурбон, которому от матушки, Елизаветы Фарнезе, досталась семейная коллекция скульптур и живописи. Сейчас картины находятся выше, во дворце Каподимонте, куда мы не дошли, а скульптуры - здесь. 

[700x466]

Главное мое впечатление от Неаполя - это кондитерская 1930 года Casa Infanta. Невероятно вкусно практически всё, особенно пирожные с земляникой (божественны, честное слово). Поскольку с магазинами в Неаполе дело обстоит неважно - галереи Лафайет нет, а есть только крохотные магазинчики, в которых мы ничего не нашли;)) Посему шоппинг заменился на осмотр города и Археологического музея (в следующем посте).

Далее мы отправились в Собор Св. Януария 13-14 веков. Главное чудо (или фокус - это кому как) происходит в Соборе дважды в год - кровь Св. Януария в сосуде закипает, если не закипела - быть большой беде. Остальное время в году реликвия хранится в крипте. Вторая достопримечательность - самый старый баптистерий в Европе (старее даже, чем Латеранская крестильня Св. Иоанна в Риме). Войти в него можно из самой старой части собора - базилики Св. Реституты. 

[466x700]


[700x466]

Неаполь мне представлялся исчадием ада - грязным, нищенским, бандитским городом обманщиков и вымогателей, где даже днем в центре небезопасно. И ничего подобного! Пока, из виденных нами итальянских городов, самый воровской - это Милан (двух шагов сделать нельзя, чтобы у тебя не попытались выманить деньги). Неаполь же старый, обшарпанный, запущенный, но колоритный, со следами былого величия в прошлом. Опять же по сравнению, например, с Марселем, безопасный. Во всяком случае, вернувшись с Капри в 9 вечера мы спокойно дошли пешком до Центрального вокзала - везде полиция, и никто к нам нигде не приставал. Большей проблемой стала перманентная реконструкция, охватившая почти все достопримечательности, и, судя по всему, длящаяся уже давно. То ли денег нет, то ли есть, но они уходят по другим каналам, как у нас в стране)

А вот как описывается Неаполь у Н.Лейкина (в конце 19 века):

От станции сначала шла широкая улица, но потом потянулись узенькие переулки, переулки без конца, грязные, вонючие, как и в Риме, со старыми домами в несколько этажей, с лавчонками съестных припасов, цирюльнями, где грязные цирюльники в одних жилетах, с засученными по-локоть рукавами серых от пыли рубах, брили сидящим на самых порогах посетителям щетинистые подбородки. Тут же варились на жаровнях бобы и макароны, тут же народ ел их, запихивая себе в рот прямо руками, тут же доили коз прямо в бутылки, тут же просушивали грязное тряпье, детские тюфяки, переобувались. Около лавчонок бродили тощие собаки, ожидающие подачки.

- Боже мой, грязь-то какая! - восклицала Глафира Семеновна.

Приехав после обеда (утреннее купание - это святое!), обзор начали от метро, двигаясь торговыми улочками до площади Народного собрания (Piazza del Plebiscito) и знаменитой Базилики (Basilica Reale Pontificia San Francesco di Paola). В ней шла богатая свадьба, с женихом в мундире. Королевский дворец (Palazzo Reale) 17 века, принадлежавший когда-то итальянской линии Бурбонов, погряз в реконструкции как снаружи, так и изнутри, потому не фотографий фасада сделать невозможно, ни осмотреть все покои (открыто залов 8-10 и парадная лестница), зато и входной билет недорогой. В комнатах меня интересовали больше всего апартаменты И. Мюрата, одного из любимых мною в детстве маршалов Наполеона. Удивительная судьба, младший сын трактирщика, которого мама родила в 45 лет (по тем временам невероятное событие), становится не только блестящим маршалом, но и королем Неаполя. Жаль, не умел планировать на перспективу, поддавался влияниям, и в 48 лет был расстрелян.

К Дворцу примыкает театр Сан-Карло (весьма невзрачный на вид). Была, признаюсь, идея его посетить, но останавливало 2 вещи - на наши даты там танцевала Захарова, но (!) "Кармен", а это не ее партия, 2-й момент - отсутствие ночных поездов (последний поезд идет, по-моему, в 22.50). Ворота сада украшают конные скульптуры, подаренные нашим Николаем I. Напротив Дворца мельком осмотрели Новый замок (он хорошо виден, когда отплываешь с Моло Беверелло), в городской музей не пошли; на углу торговой галереи Умберто I (почти как в Милане, но ужасно запущенная или это просто она в реконструкции), купили мой любимый лимонный сок со льдом - там к нему дают дольку гигантского лимона (символ Капри), и двинулись по прямой в Старый город. 

1. Вид на Неаполь. Вверху замок Св. Эльма, внизу Новый замок 
[700x466]

2. Вид на Старый замок (

С тех пор, как в школе нам рассказали о гибели Помпей, я хотела там побывать. Поэтому, отдыхая всего в часе езды от Неаполя, не могла упустить такой случай. Решили для начала съездить в Помпеи, и, если понравится, посетить Геркуланум. Не сказать, что понравилось. Любопытно - да, можно провести целый день.

А так, как в "Где апельсины зреют": 

- Мадам, Вам скучно?

- Не то, чтобы скучно. Просто всё одно, одно и одно.

Разумеется в +35 ехать было бы нереально, но нам повезло, и на один день погода испортилась, пошел дождь, и похолодало до +22-25. Добраться легко. На поезде в 9.37, ставшим нам уже родным, до Неаполя. Далее, не выходя из ж/д вокзала, перейти в левую часть вокзала (если смотреть от платформ) и купить за сущие копейки билет на пригородную электричку - Circumvesuviana. Можно, конечно, поехать комфортным экспрессом, но тогда не увидишь так сказать "изнанку Неаполя" и местный колорит. Нужный поезд идет до Сорренто, и примерно на половине пути будет станция Villa Misteri, для сомневающихся туристов отмеченная на карте - мол, кто в Помпеи - выходите здесь! 

Прямо у ж/д станции стоят автобусы для поездки на Везувий (далее нужно подниматься пешком до потухшего кратера). Поскольку погода не радовала, еще накрапывал дождь, и Везувий был в тучах, восхождение пришлось отменить. Кстати, в к.19 века, когда вулкан был еще действующим, компания Кука оборудовала подъем рельсами, и туристов поднимали наверх в маленьких вагончиках на паровой тяге. Далее им все равно приходилось под присмотром проводников идти пешком и дышать серным воздухом, зато можно было увидеть настоящую лаву и жерло вулкана.

Мы же повернули направо к кассам Помпей. Поскольку дождь разогнал всех желающий, очереди почти не было. С билетом дают путеводитель на русском языке и карту, так что можно обойтись и без экскурсии.

С находками при раскопках дело обстоит так. Всё, что можно было унести (включая мозаики во дворах или на стенах), перенесли в Национальный археологический музей в Неаполе. Некоторые экспонаты, вроде тележек, амфор, и покрытых гипсом останков собак и людей (зрелище специфическое) находятся здесь же под крышей, и доступны для обзора через решетку.

Что больше всего запомнилось? Наверное, количество пекарен (около 30), водопроводные трубы, каменные мостовые со стоками, таверны для небогатых людей, где подавалась горячая еда (чаны подогревались при помощи воды из термальных источников), термы, питьевые источники с довольно вкусной водой, вилла Мистери с фресками у Геркуланских ворот, и, пожалуй, Большой театр, у которого занавес опускался вниз. У публики восторг вызывает улица борделей, где в одном из них на стенах, как меню с картинками, нарисованы предоставляемые услуги. Пожилые итальянки хватаются за сердце и громко восклицают "Мама мия!", но досматривают "экспозицию" до конца. Поскольку над Везувием тучи ходили хмуро, мы, от греха подальше, собрались, не досмотрев амфитеатр, и выехали домой. 

Да, в качестве сувенира привезли каменные дощечки с сюжетами фресок, найденных в

Бывалые путешественники, узнав, что я собираюсь на Капри, ругали меня и советовали поменять его на Искью, Амальфи или Сорретно, мол, нечего там делать, да и дорого. Но я же как всегда с "путеводителем" - на этот раз невероятно смешная книга (точнее вторая часть трилогии) Николая Лейкина о путешествии русской купеческой семьи в конце 19 века под названием "Где апельсины зреют". Самая лучшая книга трилогии посвящена путешествию по Лазурке и Италии, первая "Наши за границей" - о поездке на выставку в Париж через Неметчину, и последняя "В гостях у турок" - о Константинополе. Какие-то детали меняются, но Лейкин поймал что-то непреходящее, особенности культур, менталитета, и поскольку Россия всегда одинакова, смешно именно от узнавания. Некоторые фразы настолько прилипчивы, что входят в оборот, например "Не тот фасон, Глаша!" Очень рекомендую как чтение для отпуска. Так вот, Глафира Семеновна с Николаем Ивановичем первым делом на Капри посетили Голубой грот, и мне захотелось. 

Проcпав утренний поезд, и потому появившись в Неаполе у касс Моло Беверелло около 12 дня (!), думали уже отказаться от поездки, но как ни странно, очень быстро купили билеты и к часу дня высадились на Капри. Конечно, можно сделать проще, и поплыть прямо из Формии, но, если меня за неполный час уболтало... И уболтало меня не зря - у острова поднялись волны в преддверии завтрашней грозы, и Голубой грот закрыли для посещения (ведь, там очень низкий вход, и если море волнуется, лодочнику просто не поднырнуть). Столько плыли, и такой казус! 

Вид на Марина Гранде

[700x466]
Слева вверху пурпурная вилла Беринга, которую снимал Горький
[700x466]

- А как вы намерены провести здесь время? За купанием или осматриванием достопримечательностей?
– Кое-какие достопримечательности, надеюсь, мы осмотрим, – ответил я.
– <...>Совместить и то и другое вам, поверьте, не удастся. Стоит один раз попасть в «Лидо», и кончено – садитесь за трик-трак, застреваете в баре, тупеете от зноя. Советую держаться церквей.

 И.Во "Возвращение в Брайдсхед"

Последовав совету маркиза Марчмейна, Гаэту мы посетили 2 раза, так как по части церквей - это самый главный город на побережье после Неаполя. Доехать просто - на автобусе фирмы Cotral за 1 евро, в пути от силы минут 15. Судя по разным документам в музеях, раньше Формия и Гаэта почти не разделялись (под предводительством Гаэты), и до сих пор ж/д станция носит двойное название. Считается, что Гаэта происходит от Каэта - имени кормилицы Энея, погребенной на побережье. 

Город известен так же захоронением полководца Цезаря, консула Луция Мунация Планка (кстати, основатель Лиона и Базеля), чей мавзолей находится на горе Орландо; местом изгнания папы Пия IX, бежавшего во время революции в Гаэту. Папа этот был примечательный. Его следы мы нашли и в королевском дворце в Казерте, где у него была даже собственная часовня. А в Гаэте он отметился в церкви Аннунциата, где впервые провозгласил догмат о непогрешимости папы (это, стало быть, когда его выгнали из Рима). Кроме того, Пий IX известен непримиримой борьбой за земли церкви (отказался делиться с королем Италии, не дам, говорит, и всё), изданием догмата о непорочном зачатии Богородицы, и тем, что правил больше всех пап после Св. Петра - 31 год 7 месяцев и 22 дня. Изгнание закаляет. 

Эту картину нашли в королевском дворце в Казерте. Я опознала башенку, мимо которой каждый день ходили в центр, и вид на Гаэту.

[700x492]
2.
[700x466]
3.
[700x448]

Формия, где мы жили, городок без затей. В истории было только 3 факта, как-то выделивших ее из россыпи других на побережье Одиссея: убийство Цицерона, официальная капитуляцию королевства Неаполь (в замке на горе), и пребывание королевской семьи в их летней резиденции. Более того, в разных документах, и даже фотографиях, Формию часто отождествляют с соседней Гаетой, у которой история побогаче. В остальном же городок скромный, рыбацкий, не слишком приглядный. Так что, я перефразирую Цицерона: "Величайшее из достижений блогера - не только показать то, что нужно, но и не показать того, что не нужно", и последую его наставлению;) 

Главные достопримечательности у меня по разным причинам не запечатлены.

Склеп Цицерона (ну как склеп - избушка на курьих ножках на выселках) оказался кенотафом - так как после убийства политика и оратора, его голову и руки послали в Рим Марку Антонию, и теперь непонятно, где он похоронен - то ли в Риме, то ли еще где. Поди, разбери. А плестись к пустой гробнице в "+ 35" мы не решились. 

Замок, в котором подписывалась капитуляция, находится еще выше вокзала, и без машины  до него добраться сложно. Более того, в замке сейчас располагается отель (в который я хотела поехать, но возможность посещать пляж только при помощи шатла меня остановила).

Статуя Христа, оберегающего город, снизу не видна, и находится еще выше замка. 

В общем, как в анекдоте - ну, не смогла я, не смогла.

Но есть в Формии и положительные моменты, помимо собственного ж/д вокзала - большого подспорья для индивидуальных путешественников. Во-первых, домашняя еда. Боже, это так вкусно! Домашняя паста с морепродуктами, ризотто, мясо, я не говорю уже о пицце - это восторг, который невозможно найти в Москве. В местных траториях и пиццериях по-простому: готовит хозяин в колпаке или платке (есть такие колоритные, что впору их фотографировать), подает одетая по-домашнему хозяйка, и обычно еще кто-то из великовозрастных детей на подхвате. Обязательно заходят друзья-знакомые, все целуются, спорят, чао-ча-чао - провинциальная Италия. Радушно, вкусно, дешево. В крупных городах не так - если не знаешь мест, легко попадешь на "туристическую еду", а здесь практически везде хорошо. Еще мы конечно же наелись итальянского мороженного, и пирожных, и напились кофе, и вместо латте получили один раз в кофейне горячее молоко;) И самое удивительное, я не на килограмм не поправилась..

А еще я купила в Формии хлопковые штанишки, у них даже фирмы нет;), но они меня просто спасли - в них не жарко, не холодно, и они почти не мнутся. 

А самая главная достопримечательность - это вид на старый город Гаеты: четко видно - до 30, в тумане, значит за 35;))

[700x466]

[700x466]

Что за погоды нынче стоят - в Сибири, где я пока пребываю, которую уже неделю жарит как в Риме - каждый день +30! Но надо собраться с силами и кое-что изложить) Последнее время я полюбила Италию (а Наталья, которая веселая, давно мне это советовала). Море как во Франции, арабов намного меньше, обслуга белая, и к русским относятся неплохо, а по ценам дешевле Лазурки. Два года назад отдыхала под Генуей (Лигурийское море), а на этот раз выехали на побережье Одиссея, искупаться в Тирренском. 

С пляжным городком вышла недоработка. Расположение, конечно, прекрасное - до Неаполя 50 минут, до Рима - на скоростном час, на простом чуть дольше, ж/д вокзал в городе (что есть далеко не во всех курортных городках побережья), маленький порт, из которого можно плавать на острова. Но очень уж тихое и скучное место эта Формия. В Террачине, конечно, интереснее, но нет вокзала, и любое путешествие усложняется.

Постоянные читатели дневничка знают мою страсть к старым средиземноморским виллам. Моя мечта выглядит так - в простом стиле, светлые стены, зеленые ставни, старая деревянная мебель, скрипучая лестница, терраса, чтобы пить кофе по утрам, фруктовый садик и вид на море. Но пока мечты не осуществились, живем в обычном номере. 

Отель, впрочем, я выбрала неплохой - бывшая резиденция последней королевы Италии Елены Савойской, на берегу моря, с фруктовым садом, террасой, хорошим рестораном и, что важно, собственным маленьким пляжем. Обслуга вышколенная, везде видеонаблюдение и охрана, горничные успевают отследить, когда вы идете к завтраку, чтобы успеть до возвращения гостей в номер. Опять же повезло - раньше, судя по отзывам, здесь отдыхало много русских, зато потом грянул кризис и всё наладилось. 

Прочитала за одно историю жизни этой королевы. Оказалось, что родилась она в Черногории, образование получала при русском дворе в Петербурге, затем вышла замуж за последнего короля Италии, ростом метр с кепкой, который умудрился связаться с Муссолини, всё потерял, и умер в изгнании в Египте на руках у жены. Королева стоически пережила все испытания - в войну работала в госпиталях, отдала за долги драгоценности и даже свою корону, и почила вскорости после мужа.

[700x466]

Драматический театр:

Здесь, как не странно, действовало правило, чем меньше ожидаешь от театра/ спектакля, тем больше понравится.

В МХТ: 2 из классики - "Последняя жертва" и "Женитьба", и "Мушкетеры. Сага" Богомолова. Первые - не по своему выбору, а надо было сводить гостей. "Последняя жертва" - спектакль из разряда тех, где Табаков просто выходит к народу (для сравнения - в "Год, когда я не родился" или в "Чайке", он играет). Посему запоминается только Ольга Барнет с характерной интонацией: "Чай? Да Бог с ним!", и "Ну, да, ну, да, ну, да" - от которых отделаться невозможно. "Женитьба" и того проще. И если Юрий Стоянов играет в стиле "Городка", то некоторые актеры вообще не играют (например, Евгения Добровольская в роли свахи).

Богомоловские мушкетеры - вещь, конечно, отдельная, и вышеперечисленными совершенно не сопоставимая. Но не понравилась она мне совсем не из-за треша и мата, из-за которых тянутся на выход весь спектакль непредупрежденные зрители. Во-первых, наркотики - это зло. Видимо, они порождают у употребляющих чувство внутреннего величия, полета мысли, ассоциаций и пр., от которых теряется связь с реальностью, потому что в реальности остается один "пшик" и никакого полета. И второе - заигрывание с аудиторией. Все эти "морская фигура замри - хочется сыра бри", "раскорячилась между молодостью и старостью" и так далее - дань сытой московской публике от среднего класса и далее "на посмеяться". Они только ради этого и пришли, как не дать? Какая-то работа для бедных, но не в денежном плане.

В разряде "за компанию с гостями" идет и "Свадьба Фигаро" в Пушкина. Честно - первый раз посетила этот театр (оказался довольно старым и с определенной историей), но больше не пойду. Играют средне, поют, пританцовывают - обычный театр для среднего класса. Фигаро исполнял Сергей Лазарев, что обусловило наличие большого количества девочек-тинейджеров с цветочками:) Но, вот странность - Лазарев вроде как певец, а арию Фигаро постановщик отдает исполнителю Бартоло. "Новаторство" постановки известной пьесы (которую в последнее время затаскали по московским подмосткам) здесь заключается в сценической конструкции - многоуровневая лестница, позволяющая одновременно проигрывать сцены в разных комнатах и частях сада. 

"Русский человек на ранде ву" - Мастерская Фоменко. Ходили, поскольку я очень люблю роман И. Тургенева "Вешние воды". Мило, очень мило, живо, "итальянские сцены" колоритны, и сыграно неплохо. Но если сам роман с горьким привкусом (жизнь-то разбита, растрачена по-мелочам), и читать его лучше молодым, то в спектакле этого ощущения нет, и он остается просто не претендующая на большее милая вещица.

Спектакль "Отцы и сыновья" на новой сцене Маяковки вроде бы обещал быть просто милым, как "Русский человек...", ревнители классики даже предостерегались в описании, что у английского постановщика, Брайана Фрила

Продолжаю описывать впечатления от театрального сезона, двигаясь от лета к зиме)

Фестиваль памяти М. Ростроповича считай не посетила. Попала только на открытие - "Реквием" Моцарта, и то, только потому, что обещали Барбару Фриттоли, которая, естественно, не приехала. Собственно о "Реквиеме" говорить особо нечего. Фриттоли заменили на Шагимуратову. Больше всего порадовал хор - хоровая капелла им. Юрлова. Знающие люди пропустили открытие, и получили свое в основной программе, а я  - как всегда.

А.Шагимуратова, Д. Барчелона, Р. Варгас, И. Д`Арканджело, дир. М.Дзанетти [700x525]Далее по списку у нас идет "Майерлинг" с Сержем, который даже вспоминать не хочется, так разочаровал. Во-первых, сам Полунин выступал не особо напрягаясь. Фанаты, конечно, скажут "играл на полутонах", "искал новые краски", "переживал драму внутренне, а не внешне", но факт остается фактом - халтура. Поскольку Анна Оль уволилась и уехала в зарубежье, то Стасян экстренно ввел Наталью Сомову на Вечеру. И делать этого не следовало. Страсти - ноль, понимания героини - нет, все (!) поддержки с Сергеем натужные. Там, где Оль летала в его руках, с Сомовой все со скрипом. Дальнейшая судьба спектакля вообще непонятна - если в театре по факту остался только один Рудольф, стоит ли оставлять его в афише? [700x417]

Выставки:

- Валентина Серова - и только 2 часа в очереди)))

- Памяти Майи Плисецкой

- Резо Габриадзе (засада была в том, что выставка оказалась мультимедийной, и хотя театр привозил кукол и декорации для вечерних спектаклей, их невозможно было увидеть "в живую")

- Льва Бакста (единственная выставка, на которой была запрещена фотосъемка).

Второй год подряд Вагановка привозит отчетный концерт выпускников в Москву, и второй год набирается полный зал Кремля. И хотя мы ходим по пригласительным;), за такой концерт не грех отдать деньги, как за полноценный театральный спектакль. И никто не спорит, что если бы не назначение Цискаридзе ректором, ни в какую бы Москву школа не ездила.

1. Н.М.Цискаридзе, педагоги АРБ и учащиеся
[700x399]

[700x406]

[525x700].

Да, нелегко приступать к описанию выпускного концерта МГАХ - такого убогого и затянутого концерта я давно не видела. Когда я в программке прочитала "Миллионы Арлекина", только и могла воскликнуть: "Как? Снова? Третий раз подряд?!". Но обо всем по порядку.

Открывался отчетный концерт премьерой - опусом Джона Ноймайера на музыку Глазунова "Времена года". Современный балет настолько современен, что временами сложно понять, где здесь вообще танец. Либретто нужно послать М. Задорнову, потому что на трезвую голову сочинить это невозможно, а понять без либретто, что происходит на сцене - тем более. Три главных героя: Девочка, Клоун и Спортсмен находят друг друга. Делюсь:

[524x700].

К сожалению, программка не сообщает нам имен главных исполнителей, но девочка была очаровательна. 

1. "Времена года" - поклоны

[700x525]

В мой приезд на конференцию в Петербурге из культурной программы самым приличным был только гала-концерт фестиваля Мариинский (даже несмотря на испарившихся из состава французов). Заодно можно было ознакомиться с питерским бомондом, собравшимся по случаю дорогих билетов. 

Кратко о программе. В первом отделении давали модерновую поделку La nuit s’achève (хор. Б. Мильпье) - звучит красиво, а на деле 3 девочки в ночных сорочках (Кондаурова, Иванова, Батоева) и 3 мальчика в пижамах (Беляков, Аскеров, Париш) бегали по темной сцене, прыгали в поддержки и отчаянно переживали любовные муки. Спасибо на замену Шапран выпустили Светлану Иванову, которая редко танцует, хотя таких музыкальных балерин в Мариинке немного. 

Далее шел дивертисмент. Лучше всех была Виктория Терёшкина в бирюзовой тунике, танцевавшая что-то про воду. Номер ей слегка подпортил мешковатый партнер, в котором я на фото с удивлением опознала Ермакова. Больше всего оваций в этот вечер сорвал Володя Шкляров, вышедший в современной постановке на музыку "Ne Me Quitte Pas", даже больше, чем Вишнева (!). Кимин Ким летал Богом ветра вместе с Осмолкиной. Диана Вишнева не произвела на меня на этот раз никакого впечатления, но и хореография, конечно, мама дорогая - балерина дергается на балетном станке как лягушка под электрическим током... Опозорился за весь гала один Эрнест Латыпов, завалив коду в ДК (как говорят в Москве - прополз на карачках). Фото прилагаю. К сожалению, Кимин Ким на снимках отсутствует - охранник заметил мою несанкционированную съемку, и осталось только видео. 

В третьем отделении представили "Симфонию до мажор", в непривычных на для нас костюмах (московская версия лучше). Кордебалет мариинский хорош, Терешкина была в паре с Сергеевым, Кондаурова с Иванченко, барышни Степина я не знаю, ну и Ширинкина с Тимофеевым. Всё понравилось. Одно настораживает. Балерины в театре есть, а танцовщиков, по большому счету, только двое - Ким и Шкляров, причем последнего вроде бы переманил в Мюнхен Зеленский. Это же ужас что такое! 

1. Виктория Терешкина, Андрей Ермаков

[700x525]
 

Театр представил 3 спектакля: "Конькобежцы", "Когда падал снег" и "Зимние грезы". Первый - я видела в исполнении англичан (и, особенно, МакРея), очаровательная, с прекрасным юмором сделанная вещица. Если бы не видела - скорее всего, понравилось бы, но солист хронически не попадал ни в какие позиции. Второй - собственно конкурсный современный балет, как и все модерновые поделки - через 2 минуты не помнишь ничего, но мило, и последний - вольная интерпретация "Трех сестер" А.Чехова - ради одной Инны Билаш стоило на него остаться. В целом, труппа у Алексея Мирошниченко неплохая, получше многих провинциальных. Кстати, именно этих артистов приглашает в свои гала Ульяна Лопаткина, я, когда увидела Билаш с Четвериковым, вспомнила, что именно они понравились мне на Чайковский-гала, и получили у зала больше всего оваций (после хозяйки вечера). 

Зимние грезы

.

.

.

1. Поклоны после спектакля "Зимние грезы" (хор. К. Макмиллан): Инна Билаш, ?

[700x525]

2. Никита Четвериков, Инна Билаш, ?
[700x482]
 

Зигфрид - Сергей Полунин

Одетта-Одилия - Наталья Сомова

«Этот молодой русский не танцует свои балеты, он их играет, в них живет. Если же положено говорить, что он танцует, то надо говорить, что танцует он так же хорошо лицом, руками, всем телом, как и ногами. Не произнося ни слова, он заставляет себя понимать и трогает» (С)

.

[700x525]

Пока Птеродактиль в Дон Кихоте (Птеродактиль-Китри - до чего дошел Большой!) открывает в Лондоне гастроли БТ, подведу-ка я итоги театрального сезона. 

Открытие сезона лично для меня - прекрасная пермская балерина Инна Билаш. Вот где и техника, и стиль, и естественность, и, главное, музыкальность. Еще бы иметь возможность видеть ее на сценах ведущих театров (особенно вместо того непотребства, которое регулярно предъявляется нам в Москве за немалые деньги). 

Второй момент - Полунин в Лебедином. Каждое возвращение в Москву Блудного сына заставляет задуматься - идти или нет? может еще или уже нет? На "Баядерку" не ходила, "Майерлинг" - разочаровал (чему безусловно способствовала и новая стасиковская Вечера, танцевавшая как ударенная об лед рыба), но "Лебединое" без всяких скидок эмоционально и технически удалось. Все-таки мрачная меланхолия Сержа очень органична для партии Зигфрида. 

Из спектаклей (мероприятий) сам себя выделил выпускной АРБ на сцене Кремля, посещенный нами по пригласительным;) Репертуар, который невозможно увидеть сейчас в академическом театре, тщательно сделанные роскошные костюмы и декорации, уровень подготовки. Полноценные гастроли театра, а не отчет вчерашних учеников. Конечно, Цискаридзе сильно зависит от выпуска - в этот год одни дети выпускаются, на следующий - другие, это не полноценная труппа. Но и с этими силами он умудряется выделиться так, что вагановцев начинают сравнивать не с выпускным мгаховцев (который в этом году был откровенно убогим и затянутым, еле досидела до конца), а с достижениями наших театров. 

Из спорного, наверное, назову гастроли труппы Ноймайера с "Пер Гюнтом". Спектакль восстановлен относительно недавно, но до ужаса архаичен и предсказуем. И удивительное дело - действо одно, а описать его можно двояко: и как убогую, архаичную фигню, и как сложные, экзистенциальные поиски главным героем своего Я, через преодоление нарциссизма и навязываемых обществом стереотипов. Т.е., можно честно признаться, что это далекая от балета, с примитивной хореографией, элементами мюзик-холла модерновая поделка, а можно развести демагогию о том, как сложно композиционно выстроена схема спектакля из нескольких линий, сводящихся в одну, драматически насыщенная и прочая. И оба описания будут правдой.

Фото и видео следующими постами без описания.

Площадь Венеции в Риме, 9 вечера, где-то за нами мужской голос по-русски:
- Я уже НИКУДА не хочу!