На рынке представлено огромное количество разнообразнейших ободов. Какой же предпочесть? Сразу скажу, что стальные обода в настоящее время существенно менее прочные, чем алюминиевые.
Здесь имеет смысл руководствоваться в первую очередь своим стилем катания и весом, а во вторую - размерами кошелька.

Стиль катания: (будем считать, что есть 6 основных групп)
Спокойные покатушки, поездки за пивом. Будет вполне достаточно одинарных ободов и простых спиц.
Активные покатушки, туризм, походы выходного дня с участками пересеченной местности. Уже нужны двойные одно- или двупистонированные обода можно низкопрофильные.
Спортивный туризм, любительское кросс-кантри. Как минимум двойные двупистонированные обода низкого профиля. А лучше двойные обода высокого профиля или даже тройные (для спортивного туризма).
Кросс-кантри. Двойные обода высокого профиля или тройные обода или специальные кросскантрийные модели, например Mavic 519.
Параллельный слалом. Специальные кросскантрийные модели ободов, либо легкие даунхилльные обода.
Даунхилл. Специальные модели даунхилльных ободов. Например, такие обода фирмы ALEX идут с маркировкой "DH-".

Вес байкера:
Ниже среднего для вашего роста. В принципе, можно ставить обода на одну группу попроще - они вполне нормально будут жить.
Выше среднего для вашего роста. Возможно, вам стоит подумать об установке более прочных ободов, на одну или даже две группы выше.

Размер кошелька:
В первую группу попадают очень дешевые обода, например Alex 601, WL AC-16 и т.п. Стоят от 5€ до 15€.
Во второй группе ценовой уровень от 10€ до 30€
В третьей группе ценовой уровень от 17€ до 40€
В четвертой, пятой и шестой группах свыше 40€.
Цены, естественно, ориентировочные (на март 2001).

PS Статейка старая, на счёт цен - не знаю...

Необходимость в выборе тех или иных ободов (или как их еще называют, ободьев) для своего велосипеда возникает не очень часто. Проблема выбора встает при покупке нового или не очень нового велосипеда, но чаще, в случае замены старых ободов или колес на новые, когда они не устраивают вас по каким-либо причинам или попросту сильно изношены (восьмерки, трещины, протиры тормозных дорожек). Тем не менее, к выбору ободов следует подходить серьезно, с учетом предполагаемого стиля эксплуатации велосипеда. Требования, предъявляемые к ободу, заключаются в том, что обод должен быть как можно легче, но при этом оставаться достаточно прочным. Конечно, прочность колеса определяется не только прочностью и жесткостью обода, но и качеством спиц, их количеством, силой и равномерностью натяжения. Но без хорошего обода собрать прочное колесо невозможно. А постоянная правка "восьмерок" - удовольствие ниже среднего.

Почему колеса должны быть прочными понятно, а почему же они должны быть очень легкими? При разгоне велосипеда, силы велосипедиста расходуются не только на увеличение линейной скорости велосипеда в целом и колес в частности, но и на увеличение скорости вращения (раскрутку) колес. И чем дальше от центра вращения находится масса и чем она больше, тем большую работу приходится затрачивать на раскрутку. Особенно заметно это проявляется в тех видах спорта, где скорости движения постоянно изменяются на большие значения. Например, в соревнованиях по кросс-кантри и подобных дисциплинах вес обода и шины влияет значительно сильнее, чем в равнинных шоссейных гонках. Активное передвижение по городу тоже имеет достаточно "рваный" ритм, а учитывая качество многих улиц в российских городах, становится понятным и требование к высокой прочности колес.

1. Материалы.

На данный момент подавляющее количество ободов изготавливается из алюминиевых сплавов. Такие обода значительно легче стальных, встречающихся иногда на самых дешевых горных велосипедах, а также большинстве городских. При этом прочность дешевых стальных ободов крайне низка, а ободные тормоза работают с ними значительно хуже, чем с алюминиевыми. Углепластиковых ободов в чистом виде я не встречал, из этого материала изготавливаются лишь моноблочные колеса (например, Spinergy), в которых обод, корпус втулки и 4-5 широкие плоские спицы представляют собой единую цельную деталь.

2. Конструктивные особенности.

Конструкция обода может значительно различаться в зависимости от типа велосипеда.Для большинства велосипедов в настоящее время применяются обода коробчатого сечения, которые рассчитаны на использование бортовых шин. Их боковые стенки хорошо развиты и с внутренней стороны имеют канавку, в которую заводится при установке борт шины. Накачанная шина раздается в стороны давлением воздуха в камере и своими бортами держится за стенки обода, плотно прижимаясь к нему. Шины для шоссейных велосипедов (трубки, однотрубки) наклеиваются на обод через специальную матерчатую ленту: обода для них не имеют развитых стенок с внутренней стороны, а наоборот достаточно плоские, имеют трубчатое сечение. Правда, на данном этапе, и на шоссейных велосипедах стали использоваться клинчерные шины (так называемые клинчера), имеющие традиционную конструкцию (камера и легкая узкая шина высокого давления с бортом). Для скрепления обода в кольцо, обычно применяется сварка встык.

Так как на данный момент в России наибольшее распространение получили горные и вседорожные велосипеды, а также все популярнее становятся гибриды, то стоит чуть подробнее остановиться на особенностях классических ободов коробчатого сечения. Помимо различных размеров ободов, продукция многих производителей подразделяется на группы. Причем обода разделяются как для разных типов велосипедов, так и для разных сфер применения для одного типа. Особенно это касается горных велосипедов. Например, по прочностным параметрам они могут делиться на прогулочные, кросс-кантрийные, фрирайдные и даунхильные. Такое разделение, конечно же, весьма условно, никто не мешает вам гоняться в кросс-кантри на даунхильных ободах, но позволяет приблизительно оценить вес и прочность ободов, а также некоторые другие конструктивные особенности перечисленные ниже.

3. Одностенные и многостенные.

Самые простые обода (прогулочные) обычно выполняются одностенными, то есть профиль такого обода похож на букву "U".

Читать далее...

Получив тут пару натёртостей в промежности от швов на шортах, решил ознакомиться с сей частью экипировки поближе. Пока в теории, а там видно будет! ;)
Думаю, такую же проблему имеют многие, а посему этот материал может и пригодится кому-нибудь. :)

Комфорт

Комфорт при движении обеспечивается многими условиями: это правильная посадка, правильное седло, правильные ручки на руле и перчатки и некоторыми другими, среди которых и удобство одежды, а в частности удобство велотрусов.

Отличие мужских и женских велотрусов

Большая часть представителей обоих полов могут носить велотрусы одного кроя от бедра и ниже. Однако от бедер до талии уже имеются существенные отличия - тонкая и более длинная талия требует от женских велотрусов специфичной приталенной формы.
Большинство компаний делают передний шаговый шов короче в мужских вариантах.
Также отличие и в длине штанин. Большинство дам предпочитают более короткие штанины. А мужские обычно шьются так, чтобы штанина закрывала квадрицепс.
На самом деле антропометрические размеры у всех разные, так что если вы женщина с не ярко выраженным женским типом фигуры, возможно вы найдете, что мужские велотрусы более удобны.

4 куска... 6 кусков... 8 кусков...

Выкройка велотрусов делается из нескольких кусков ткани. Чем их больше, тем более изогнутую форму можно получить в результате. Впрочем, применение современных эластичных материалов практически свело на нет это различие. Поэтому без большой разницы из скольких кусков сшиты велотрусы. Однако как правило все топовые модели по-прежнему шьются из восьми кусков. В любом случае нужно смотреть, чтобы велотрусы не натягивались слишком сильно при вашей посадке, а также ничего не передавливали.

[454x245]

Для людей, которых беспокоят швы в области промежности, в настоящее время шьются модели, у которых отсутствуют швы под памперсом.

Материал

Материал - еще одно существенное отличие и надо заметить что именно оно в бОльшей степени определяет стоимость продукции. Лучшие материалы стоят дороже.
К примеру нейлон Spandex используется в большинстве дешевых моделей, он имеет прекрасные показатели по износостойкости и растяжимости. Однако сам по себе он не имеет возможности выводить пот наружу и дышать. Для этого требуется либо добавление иных волокон, либо особые способы плетения ткани. В настоящее время спандекс смешивается с другими полиэстеровыми волокнами, способствующими выведению пота наружу. Естественно это увеличивает стоимость изделия.

Общее правило - чем больше синтетика на ощупь напоминает хлопок, тем она лучше и дороже.

Длина ног и манжеты

Длина штанин варьируется в среднем от 7см до 28см. Эластичная манжета не позволяет коротким штанинам задираться при езде и натирать. Ранее, когда шились шерстяные велотрусы, приходилось делать их длинными, чтобы они лучше держались на ногах.
Короткие: 7см-12см
Средние: 12см-20см это нормальная длина штанин
Длинные: 20см-28см длиной, закрывают четырехглавую мышцу.

Талия

Резинка на талии делается от 1,3см до 3,8см шириной, зачастую наличествует еще и завязка. Главное здесь - это комфорт. Представьте как вы сидите на байке и исходя из этого подбирайте ширину пояса. Он не должен давить, скатываться в трубочку или что-либо пережимать.
Если у вас наличествует брюшко и резинка неприятно на него давит, попробуйте велотрусы с лямками - для мужчин или миникомбинезон - для женщин. Среди моих знакомых большинство предпочитает велотрусы с лямками.

Размеры

У разных фирм одинаковые размеры могут существенно различаться, поэтому вовсе не факт, что вам пойдет один и тот же размер от разных производителей. Обязательно меряйте велоформу перед покупкой. ЗАПОМНИТЕ! велоформу нужно подбирать в том положении, в котором вы сидите на байке. В идеале велоформа должна ощущаться как вторая кожа. Безо всякой мешковатости.

PS В принципе, существуют так же и памперсы, но не думаю, что это так актуально для велолюбителей.

Самое сложное при установке переднего переключателя - это купить подходящий новый переключатель.
Во-первых, он должен подходить по диаметру к подседельной трубе (бывают разные стандарты - 28.6,  31.8 мм и 34.9 мм, иногда встречаются конструкции переключателей с адаптерами под разные диаметры подседельных труб). 
Во - вторых, переключатель может крепиться не к подседельной трубе, а к кареточному узлу рамы.

В-третьих, он должен соответствовать траектории троса. На многих велосипедах трос подходит к переключателю сверху, вдоль подседельной трубы, и на таком велосипеде должен стоять переключатель с верхней тягой (то есть трос в такой переключатель заправляется сверху). Но часто трос подходит снизу, вдоль нижней трубы рамы, тогда надо выбирать переключатель с нижней тягой.

[256x192]	Существуют и универсальные переключатели, в которые трос может быть заправлен как сверху, так и снизу. Универсальный переключатель Переключатель с верхней тягой	[256x192]
[256x192]	1. Перед установкой переключателя надо поставить переднюю манетку в положение, соответствующее самой маленькой передней звездочке. Надеваем переключатель на подседельную трубу. Винт крепления туго не затягиваем, потому что положение переключателя на подседельной трубе еще предстоит регулировать: Во-первых, рамка переключателя должна быть установлена параллельно звездочкам. Во-вторых, она  должна располагаться на 2-3 мм выше самой большой звездочки. Иногда правильно поставить переключатель мешает защитное кольцо на ведущих звездочках, в таком случае его можно снять.
[256x192]	2 Устанавливаем на переключатель трос, натягиваем его и затягиваем винт крепления троса. Не перепутайте направление троса. Заправляем цепь в рамку переключателя. Если рамка выполнена неразъемной, то соединяем цепь	[256x192]
[256x192]	3 Переводим переключатель на самую большую переднюю звездочку, и проверяем положение рамки относительно звездочек.. Если рамка оказалась перекошена или расположена слишком далеко/близко к зубьям звездочек, то возвращаемся к п1. и опять устанавливаем положение переключателя на подседельной трубе.	[256x192]

Читать далее...

Несмотря на то, что в продаже имеется широкий ассортимент задних переключателей, принцип их работы и последовательность регулировки, в общем, одинаковы. На заднем переключателе обычно имеется 5 регулировочных элементов.

[256x192]

Винт крепления троса. Барабан для регулировки натяжения троса. На некоторых переключателях может отсутствовать. Ограничительный винт регулировки малых передач (больших звездочек) -обозначается буквой L. Ограничительный винт регулировки больших передач (малых звездочек) -обозначается буквой H. Винт регулировки натяжителя цепи. На некоторых переключателях может отсутствовать.

[256x192]

На переключателях разных моделей эти регулировочные винты могут быть расположены по разному. Например, ограничительные винты часто располагаются не сзади, а сбоку.

Кроме этого, на некоторых манетках тоже стоят регулировочные барабаны, и они тоже, в сущности предназначены для регулировки заднего переключателя ( точнее, для регулировки натяжения троса) Каким барабаном пользоваться - разницы нет, но уж если захотелось подтянуть трос прямо на ходу, то можно воспользоваться регулятором на манетке. Поскольку тросы имеют свойство растягиваться в процессе эксплуатации, подтягивать их придется все равно, как бы тщательно ни регулировались переключатели.

Регулировать задний переключатель можно только на чистом велосипеде. Надо очистить от грязи сам переключатель, ролики натяжителя, вытащить всякие травинки и хвоинки из кассеты, а также очистить и смазать цепь. Иногда этого бывает достаточно для того, чтобы переключатель начал работать, как полагается.

[256x192]	0. Подготовка. Устанавливаем цепь на самые маленькие звездочки спереди и сзади. Находим на своем переключателе регулировочные винты H и L.	[256x191]
[256x192]	1. Ослабим трос заднего переключателя. Вращаем барабан регулировки натяжения троса по часовой стрелке до упора. То же самое проделаем с барабаном на манетке.
[256x192]	2. Снимаем трос. Ослабляем винт крепления троса (внутренним шестигранником) и вынимаем трос из крепления. (Из переключателя его вытаскивать необязательно. Но не помешает проверить состояние троса. Если трос изношен или расплетен то лучше его заменить. А если он грязный, то его надо почистить и смазать. Несмазанный трос может стать

Читать далее...

В прогулке, к сожалению, принимало участие всего три активиста: berescklet, dandr и Spidergirl:) Но, покатались знатно! Маршрут: старт - парк ТЮЗа - Гороховая - Дворцовая - набережная Невы (путаюсь я в них) от Дворцового моста до моста Александра Невского - Невский - Лиговка - финиш! [699x524]
Красотища, скажу я вам, неописуемая!:) Больших остановок было две: Сначала мы пообнимались со сфинксами напротив "крестов"... Ну, с теми самыми. у которых половина лица и тела, а половина скелет... Завораживающее творение! Правда... Даже не по себе рядом с ними...
[572x696]
А потом поехали до Большеохтинского моста... Слижком уж люблю я мостик этот:) [700x525] [699x524]
Естессно, пообезьянничали малех:) Это святое! [700x525] [524x699] [633x699]
И вся эта котовасия происходила рядом вот с этой вот прелестью! Млин! Ну, как же я раньше-то его не замечала? Такое оболденное ведь место!!:)
[699x571]
Вот там вот мы провели ночь с субботы на воскресенье:) Правда некоторые потом на определенные части тела жаловались;) Но, мы ж не будем об этом, да?:) Да и чего я говорю? У самой от непривычного вела (я не на своем ездила) задница еще долго ныла:)
Но, в общих чертах все супер!!:) Я довольна:)
[699x524]
[524x699]

господа, хочу велосипед. подскажите где купить не очень дорого и где покупать точно не стоит.

Не знаю, почему никто ещё не отписался про наш заезд, хотя уже давно могли бы))))
Ладно, скину фоты с нашей ночной поездки по городу))))
Рассказывать как-то нечего)
[525x700]
[700x525]
[640x480]
[480x640]
[640x480]
[640x480]
[640x480]
[640x499]

Для велотуриста кроме эффективности передачи мощности и аэродинамических качеств, как для спорта, очень важным фактором важным является и комфортность езды, удобство посадки. И это понятно. Одно дело промчаться в гонке один-два часа и совсем другое - провести в седле целый день (или много дней подряд) и иметь возможность при этом любоваться окрестностями.

Известно, что удобна та посадка, к которой привык. Но если Вам еще предстоит пройти процесс привыкания или хочется что-то исправить, то возможно, наши рекомендации будут полезны.

Так вот, чем выше класс горного велосипеда, тем ниже (растянутей) посадку предполагает его геометрия. И это понятно. Логика гонки требует низкую, "агрессивную" посадку, а прогулка совсем наоборот. И вот здесь мы впервые сталкиваемся с противоречием при выборе горного велосипеда для спортивного ("агрессивного") туризма. Посадка для туризма не должна быть очень низкой, иначе через некоторое время даст знать о себе шея и поясница, да и любоваться красотами природы удобнее из положения "сидя", а не "лежа".

Следует также иметь в виду, что чем выше класс велосипеда, тем меньше угол подъема выноса, а сам вынос длиннее.

Более того большинство современных горных велосипедов имеют безрезьбовую рулевую колонку типа "aheadset" (двух типоразмеров: oversize - 1 1/8" и king size - 1 1/4"), высота установки выноса, в которых имеет очень ограниченный диапазон регулировки (5-15 мм) проставочными кольцами. Это обстоятельство требует особой тщательности при выборе удобного велосипеда.

Хотим предостеречь от ошибки. Не надо приобретать велосипед с высокой рамой, пытаясь уменьшить расстояние "HSS", как бы поднять руль, так как с увеличением роста увеличивается длина верхней трубы, длина выноса, и Вы на высокой раме опять оказываетесь в лежачем положении. Положение усугубляется и тем, что еще больше приходится тянутся к рулю, по сравнению с рамой меньшего размера. В итоге, если вдруг на крутом спуске, надо будет сместить корпус за седло, то длины рук просто не хватит.

Сравнение геометрий рам различных фирм показывает, что большинство из них изготавливают рамы примерно одинаковой формы и размеров в своем классе.

Хотя следует отметить Genesis геометрию у рам от Gary Fisher и др. моделей от TREK Corp. Их особенность - удлиненная геометрия главного треугольника. То есть рама более вытянута, а чтобы можно было дотянутся до руля выноса ставят более короткие. В итоге расстояние С остается практически прежним. Мы не будем подвергать сомнению мудрость такого технического решения /по утверждению рекламы - такие рамы лучше входят в поворот/.

Как быть, если есть желание иметь велосипед гоночного (racing) класса и и иметь посадку повыше? Есть несколько выходов из такого положения.

Первый. Надо заменить вынос на более короткий и/или с большим углом подъема, что не самое лучшее. Можно использовать изогнутый руль для скоростного спуска (Down Hill) длиной 60-67 см. Если он будет мешаться в узких местах, можно немного укоротить. Для туризма да и вообще такой руль удобнее во всех отношениях, чем прямой руль. Поворачивая его вокруг своей оси в небольших пределах, Вы имеете дополнительную степень свободы для подгонки посадки.

Второй выход из положения оставить все как есть и через муки и боли в шее привыкать к стандартной посадке для гонок. Правда кроме своего переднего колеса и кусочка дороги Вы вряд ли, что еще увидите. Зато привыкнув к такой посадке Вы ощутите некоторые преимущества в смысле ходовых качеств.

И последний наиболее дешевый вариант - велосипед, более низкого класса. Там высокая комфортная посадка гарантированна конструкцией. Такие велосипеды часто имеют стандартную "резьбовую" рулевую колонку с регулируемым в большом диапазоне по высоте выносом.

Прогулочная, кроссовая и шоссейная посадка.

Copyright, TREK Corp.

Размер "SS", который и определяет длину выноса при данной раме - наиболее труден для определения.

К сожалению, нет простой формулы для оценки этого расстояния. Более того, этот размер наиболее вариативен. Он зависит от стиля езды, анатомических особенностей гонщика, привычек и т.д., и определяется суммой размеров: длины горизонтальной трубы рамы ( "C" ) и длины выноса.

Единственным верным советчиком здесь может быть только ваш личный опыт. Можно дать некоторые общие рекомендации.

Чем агрессивнее у вас стиль езды, чем интенсивность движения ближе к соревновательной, тем более низкая, вытянутая посадка вам требуется.

При этом всегда руки в локтевых суставах должны быть слега согнуты (они никогда не должны быть полностью выпрямлены), мышцы слегка расслаблены.

На шоссейном велосипеде предплечья и тормозные рукоятки в высокой посадке находятся примерно на одной прямой.

Можно порекомендовать следующие методы грубой оценки длины выноса (размера "SS").

I) Расстояние от переднего конца седла до руля примерно равно раастоянию от локтевого сустава до кончика среднего пальца (+/- 2 см).

II) Шоссе. В низкой посадке руки в локтевом суставе согнуты на 65-70 градусов. При этом расстояние от локтя до колена в верхней точке 25-50 мм.

При определении высоты установки руля (размера "HSS") можно ориентироваться на следующие данные:

• гонки - седло выше руля на 50-100 мм и более.
• "агрессивный туризм" - седло выше руля на 20-60 мм. Для пожилых людей - седло на уровне руля (или даже седло немного ниже).
• легкие прогулки - седло на уровне руля или несколько ниже.

Многие велосипедисты недооценивают важность подбора седла по ширине. Неправильно же подобранное по ширине седло может вызвать серьезные проблемы: потертости, боли в области таза, и т.п..

Принцип подбора седла по ширине очень прост - человек должен сидеть, опираясь на седло седалищными буграми тазовых костей. Проблема здесь состоит в том, что мало кто знает, как правильно определить расстояние между седалищными буграми. Дело в том, что толстый слой мягких тканей, которые покрывают тазовые кости и являются очень подвижными, не дают возможности измерить это расстояние линейкой.

Доктор медицинских наук В. Белецкий рекомендует следующий метод. Насыпте в таз песка до верху, поставтье таз на табуретку и сядте в песок. В песке остянется след. Измерьте расстояние между двумя самыми глубокими вмятинаи, которые оставлены седалищными буграми. Теперь вы готовы подбирать седло. С одной стороны, седло не должно проваливаться между седалищными буграми, с другой стороны, оно не должно быть слишком широким. То есть, седалищные бугры должны приходиться на края относительно ровной задней части седла, и не должны попадать на скаты.

Следует заметить, что у женщин таз шире, чем у жужчин в среднем на 1-3 см, поэтому им требуются более широкие седла.

Так называемая нейтральная позиция определяется так. Седло по горизонтали устанавливается так, что в горизонтальном положении шатуна вертикаль проведенная от небольшого выступа на берцовой кости прямо под коленной чашечкой проходит через сустав большого пальца ноги, который в свою очередь находится точно над осью педали.

Не стремитесь точно выдержать этот размер. Разброс в 20-30 мм в ту или другую сторону вполне допустим.

На самом деле, для людей с относительно более длинными ногами колено может быть значительно впереди оси педали.

Грубая оценка необходимой длины шатунов для шоссейного велосипеда. С этого размера можно начинать пробовать разные варианты. Если у вас нога относительно короткая, то вам и шатун нужен короче.

Если вам нужна классическая шоссейная рама следующего размера:

• 54 см и менее - то шатун 170 мм;
• 55-61 см - то шатун 170-172 мм;
• 62 см - то шатун 172.5-175мм.

Для горного велосипеда длина шатунов берется больше на 2.5-5 мм, чем для шоссейного.

Copyright, TREK Corp.

Высота установки седла ( размер "H" ) определяется так. Сумма размера "H" и длины шатуна должна обеспечивать слегка согнутое в колене (около 25 градусов) положение ноги в нижней точке и слегка наклонное (вниз) или горизонтальное положение бедра в верхней точке.

I. Простейший способ.

Самый простой способ грубо оценить размер рамы (SIZE), который Вам необходим - это встать на ровном месте так, чтобы верхняя труба рамы оказалась между ногами и замерить расстояние от промежности до верхней трубы.

Для шоссейного велосипеда это расстояние может быть в пределах 25 - 75 мм.

Для кросового горного велосипеда: 100 - 200 мм.

II. Несложная формула.

Шоссейный велосипед. SIZE(С-С) = 0.65* ВП или SIZE(С-Т) = 0.67*ВП

Горный велосипед. От SIZE(С-Т) = 0.67*ВП - 100 мм. До SIZE(С-С) = 0.67* ВП - 120 мм.

Следует иметь в виду, что современные горные велосипеды важнее подбирать по расстоянию "В" (от седла до руля) потому, что регулировка седла по высоте у них очень велика, а руль часто по высоте практически не регулируется.

Пожалуй, самое главное при покупке нового велосипеда - это подобрать его себе по размеру. Забудьте о преимуществах и недостатках стали, алюминия и титана. Не обращайте внимания на сравнительные тесты в модных веложурналах. Единственное, что значит больше, чем все остальное при выборе нового велосипеда, чтобы он вам подходил по всем размерам.

Задача подбора велосипеда по размеру состоит в том, что необходимо обеспечить оптимальное положение тела относительно велосипеда, с учетом стиля езды, что требует учета множества размеров. Размер велосипеда же определяется всего одним параметром - длиной подседельной трубы рамы, что очень удобно производителям и продавцам.

Проблема здесь состоит в следующем. Раньше, когда в ходу были шоссейные и дорожные велосипеды, у которых верхняя труба рамы была горизонтальна, геометрия рам не сильно варьировалась, вынос руля регулировлся по высоте (50 -150 мм) и подседельные штыри были относительно короткие (100-200 мм), такой размер довольно точно позволял подобрать велосипед.

Подобрав велосипед по подседельной трубе, можно было скорректировать посадку высотой установки выноса и седла.

Теперь же с рапространением рулевых колонок типа Aheadset, вынос руля по высоте не регулируется, верхняя труба рамы у горных велосипедов не горизонтальна, а подседельные штыри бывают очень длинными до 300 - 400 мм, подбор велосипеда по длине подседельной трубы потярял смысл. Более того разные производители по-разному определяют размер велосипеда, что приводит к тому, что два велоcипеда размером в 18" могут отличаться по высоте рамы на несколько дюймов.

Из-за того, что у большинства современных велосипедов вынос не регулируется по высоте, важнее подбирать себе велосипед по расстоянию от седля до руля, а правильного положения ног добиться регулировкой седла (по высоте и горизонтали).

Существует множество формул для определения размеров велосипеда, но они или требуют сложных антропометрических измерений, или слишком грубы.

Все формулы и правила не учитывают полностью индивидуальных анатомических особенностей и привычек, стиля езды.

Все это делает эти формулы в конечном итоге малополезными.

На самом деле пока не существует универсальной формальной системы определения необходимых размеров велосипеда. Личный опыт - единственный верный советчик.

Но нужно же иметь какую-то точку отсчета. Поэтому мы для справки кратко остановимся только на грубой оценке размеров велосипеда и приведем несколко распространенных формул.

Сначала объясним обозначения, которые мы будем в дальнейшем использовать:

Copyright, TREK Corp.

Велосипед:

• Размер "C*" - длина горизонтальной трубы рамы. ("C" длина проекции )
• "SS" - расстояние от центра седла до руля по горизонтали.
• "HSS" - расстояние между плоскостью седла и плоскостью руля (по вертикали).
• "H" - центр каретки - плоскость седла.
• "SIZE" - центр педальной каретки - середина верхней трубы или "SIZE*" центр каретки - верхний обрез подседельной трубы. Этот размер называют ростом рамы. Чтобы ничего не перепутать, когда Вам называют рост рамы надо всегда уточнять метод измерения: первый называется "C-C" (centre-centre), второй "C-T" (centre-top).

Человек:

• "ВП" - высота промежности. Измеряется следующим образом. Встаньте босиком спиной вплотную к стене, ноги на ширине плеч. Один край средней толщины книги в жестком переплете приставьте к стене, корешок уприте в промежность, как бы имитируя книгой седло. Попросите помощника измерить расстояние от пола до корешка книги.

Подгонка посадки производится в несколько этапов в следующем порядке: размер рамы, высота установки седла, высота установки руля, определение длины выноса, установка седла по горизонтали и, возможно, все сначала.

PS Взято с http://www.caravan.hobby.ru

Что включает в себя понятие класс велосипеда, его уровень? На этот вопрос единого мнения нет.

Все сходятся на том, что чем выше класс велосипеда, тем он дороже. Помните, чем товар лучше, тем он дороже, чем товар дороже, тем он лучше. Для промфинплана.

На самом деле, дороже не значит лучше. Лучше чего, и для чего?

Можно сказать точно, что чем выше класс велосипеда, тем он легче и имеет более высокий КПД (меньшее трение). Что касается прочности и ресурса, это не всегда так. Все зависит от предназначения такого велосипеда.

Так велосипеды, предназначенные для соревнований мирового уровня могут быть оптимизированы для такого рода использования зачастую за счет ресурса и прочности. Например, стальная передняя звезда ХВЗ имеет больший ресурс, чем XTR от SHIMANO. Зато, XTR легче, четко и мгновенно переключается, имеет плавный ход. Или трековые велосипеды имеют меньшую прочность колес и покрышек, чем их шоссейные собратья.

Мы попробуем связать класс велосипеда с областью применения.

Класс	Основная область применения	Особенности	Цена, грубо
Элитный (elite, pro)	Профессиональные спортсмены. Соревнования мирового уровня. Богатые фанаты.	Все наисовременнейшие технологии. Дорогие и часто экзотические материалы. Цена не имеет значения. Ресурс и прочность - иногда под вопросом. (Рама: карбон, титан, экзотические стальные сплавы, Al. Оборудование: Shimano XTR, Dura Ace, Campagnolo RECORD)	От 5000$. Верхнего предела нет.
Соревновательный, высокопроизводительный (competition, high performance)	Профессионалы и любители велосипеда, которые могут позволить себе тратить деньги на профессиональное качество велосипеда. Профессиональные и любительские соревнования, туризм. Для тех, кто любит качество, много и интенсивно ездит (2000 - 20000 км в год) в любую погоду.	Современные материалы, проверенные технологии. Большой ресурс, малый вес, высокий КПД. (Рама: карбон, титан, CrMo легированная сталь, Al. Оборудование: Shimano Deore XT, Deore LX, Ultegra)	1000-5000$
Туристский, любительский (touring, amateur)	Любители велосипеда, которым не нужно профессиональное качество велосипеда. Любительские соревнования, спортивные тренировки, туризм. Для тех, кто много ездит с интенсивностью меньше соревновательной (более 2000 км в год) в любую погоду.	Более простые и устоявшиеся технологии. Более традиционные материалы. Больший вес, меньший КПД, ресурс и прочность меньше чем у соревновательного класса. Компромисс в пользу цены, но не в ущерб основным функциям и параметрам. (Рама: CrMo легированная сталь, Al. Оборудование: Shimano Deore LX, STX-RC, 105SC)	500 - 2000$
Прогулочный (recreational)	Для тех, кто катается для здоровья, выезжает от случая к случаю на даче или в парк в хорошую сухую погоду. Пробег за год меньше 2000 км.	Главное - невысокая цена, которая достигается за счет пониженного ресурса, меньшей прочности, увеличенного веса, уменьшенной защиты от коррозии, пыли и грязи. (Рама: углеродистая сталь иногда CrMo, Al. Оборудование Shimano Alivio, Acera, RSX, 300EX)	150 - 500$
Муляжи и макеты (supermarket class)	Применений для езды нет, разве что детям, чтобы не жалко было, если украдут или отнимут.	Главное - самая низкая цена в ущерб всему остальному. (C050, Shimano Tourney. В просторечии SIS* . А чаще - супердешевые компоненты китайских и индийских фирм без имени.)	<150$ Встречаются и гораздо более дорогие образцы.

* SIS - аббревиатура Shimano Index System (индексная система Шимано) - система дискретного переключения от Шимано. Некоторые ошибочно называют SIS группы Shimano Tourney (TY30, TY22, TY15, TY05), так как на заднем переключателе есть соответствующая надпись.

Следует отметить, что цены

Читать далее...

Суммируя сказанное, приведем таблицу с основными типичными характеристиками разных типов велосипедов.

	Горный	Гибридный	Шоссейный	Туристский	Городской
Обод D, мм (ISO)	559	622	590*, 622	590*, 622	406, 445, 533, 559, 590, 622
Обод W, мм	18-35	20-25	18-22	20-25	20-25
Ширина покрышек, мм	40-65	28-40	18-30	28-38	28-40
Шаг велосипеда, м. Типичный диапазон.	8 - 1.8	8.5 - 2.5	9 - 3.5	8.5-2.5	5
Шаг велосипеда, м max, min.	10;1.2	9;1.5	10;2 (Triple)	9;2	8;2
Число передач	21-27	21-27	10-18 (27 - Triple)	10-27	1- 7 (24)
Крепеж на раме	Фляга, задний багажник не всегда	Фляга, багажник задний и часто передний	1-2 фляги	1-2 фляги, багажники (часто штатно), крылья	1-2 фляги, багажники - штатно крылья - штатно
Вес, кг	9- 14 (16-18 Downhill)	10-14	7-11	11-15	12-18

Пояснения к таблице. Шаг велосипеда (укладка) - это расстояние, которое он проезжает за полный оборот педалей. Этот показатель учитывает и число зубьев в передаче и диаметр колеса. Есть и другое, менее распространенное, определение шага велосипеда, которое учитывает и длину шатуна. (Отношение расстояния проходимого велосипедом за один оборот шатуна к длине окружности, описываемой педалью).

* - встречается нечасто.

PS Взято с www.caravan.hobby.ru

Спроектированные так, что бы они эксплуатировались многие годы с минимальным обслуживанием, эти велосипеды предназначены для ежедневных неспешных поездок по делам.

Особое внимание уделяется удобству и безопасности эксплуатации и возможности перевозить небольшой груз: свет, подставка, противоугонные устройства, багажники, корзинки, удлиненные противогрязевые щитки, щиток цепи.

На таком велосипеде ездят в городской одежде, надолго оставляют его под открытым небом.

В этот класс попадают и классические односкоростные дорожные велосипеды с тормозной втулкой (типа "Торпедо"), и более "навороченные" их собраться с планетарными 3-х - 7-ми скоростными втулками. Многие складные велосипеды то же относятся к этому классу.

У этих велосипедов больший вес и несколько меньшая эффективность привода (КПД), чем у других типов, но они и не предназначены для скоростной езды.

PS Взято с www.caravan.hobby.ru