Поход на мыс Серая Лошадь. Часть 1: форт Красная Горка, крепость времен Российской Империи
lj_ru_abandoned
06-11-2017 19:53
Оригинал взят у
pohod_vosemvrat в Поход на мыс Серая Лошадь. Часть 1: форт Красная Горка, крепость времен Российской ИмперииЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
pohod_vosemvrat в Поход на мыс Серая Лошадь. Часть 1: форт Красная Горка, крепость времен Российской Империи5 ноября 2017 года мы совершили однодневное путешествие по западной части Ленинградской области. Основной целью нашего похода был мыс Серая Лошадь и противодесантная батарея на нем, созданная для защиты русской береговой крепости - форта Красная Горка. Так как Серая Лошадь и Красная Горка неразрывно связаны между собой исторически, поход наш начался именно с посещения Красной Горки, куда мы зашли ненадолго, для общего знакомства и понимания, что он собой представляет (сам по себе форт очень большой, и полностью его осмотреть можно только за длинный летний день, а то и за два). В первой части рассказа о нашем путешествии я опишу, что увидели мы на форту Красная Горка, который является ценным историческим памятником фортификации времен последних лет Российской Империи.
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Форт Красная Горка был построен на южном побережье Финского залива, как и его собрат на северном берегу, форт Ино, для защиты Кронштадта и Петербурга от возможных атак со стороны моря. Старые защитные сооружения - форты Кронштадта и разные береговые батареи - уже не отвечали требованиям времени, когда моря рассекали могучие броненосцы, почти непотопляемые, с чудовищной по силе артиллерией. Для надежной защиты морей нужны были современные мощные береговые орудия, с укреплениями и большим гарнизоном для их защиты. В 1909 году на высоком берегу возле деревни Красная Горка начали возводить одноименный форт. Вооружение его было более чем впечатляющим - множество батарей с орудиями различных типов, позже добавились огромные орудия на железнодорожных платформах, перемещавшиеся по рельсам, и способные вести огонь все время с разных позиций. На территории форта существовали множество подземных ходов, связывающих батареи, командные и наблюдательные пункты, прожекторные и минные станции, земляные валы и рвы, мощный пояс сухопутной обороны - все это делало крепость неприступной, а проход по морю к Петербургу - невозможным, враг был бы тут же уничтожен артиллерией форта. В годы Великой Отечественной войны форт участвовал в обороне Ленинграда, являлся ядром Ломоносовского (Ораниенбаумского) плацдарма.
От шоссе, что идет от Лебяжьего к Сосновому Бору, к форту идет старинная вымощенная булыжником дорога.
Когда шагаешь по ней - то еще за пару километров до границ форта видишь множество окопов в лесу. Это позиции пехоты, защищавшей подступы к нему.
Сначала идут просто окопы и траншеи, с позициями для пулеметчиков и легких пушек. Потом, примерно в километре от форта, появляются многочисленные бетонные бункеры.
Это убежища для пехоты, построенные во времена Российской Империи, когда о выживаемости солдата хоть как-то, но заботились. Некоторые убежища предназначены не только для укрытия пехоты, но и для орудий, поэтому в них широкий вход, и от них к брустверу, где ставилось орудия, идет наклонный пандус, как для колясок в переходах над путями.
На фото - позиция для легкого противоштурмового орудия.
Можно зайти в убежище.
Внутри выход в бронеколпак с отверстиями, чтоб наблюдатель мог следить за ситуацией снаружи бункера.
Это бетонное укрытие огромных размеров отлично замаскировано. Его видно лишь со стороны защитников форта, а с другой стороны - это просто лес, земля с деревьями.
Внутри куски асфальта. Он здесь не просто так. Асфальт использовался как противооткольное покрытие. В случае взрыва стены не трещали, потому что асфальт вязкий, он бы замедлял процесс разрушения. За сто лет он весь
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Форт Красная Горка был построен на южном побережье Финского залива, как и его собрат на северном берегу, форт Ино, для защиты Кронштадта и Петербурга от возможных атак со стороны моря. Старые защитные сооружения - форты Кронштадта и разные береговые батареи - уже не отвечали требованиям времени, когда моря рассекали могучие броненосцы, почти непотопляемые, с чудовищной по силе артиллерией. Для надежной защиты морей нужны были современные мощные береговые орудия, с укреплениями и большим гарнизоном для их защиты. В 1909 году на высоком берегу возле деревни Красная Горка начали возводить одноименный форт. Вооружение его было более чем впечатляющим - множество батарей с орудиями различных типов, позже добавились огромные орудия на железнодорожных платформах, перемещавшиеся по рельсам, и способные вести огонь все время с разных позиций. На территории форта существовали множество подземных ходов, связывающих батареи, командные и наблюдательные пункты, прожекторные и минные станции, земляные валы и рвы, мощный пояс сухопутной обороны - все это делало крепость неприступной, а проход по морю к Петербургу - невозможным, враг был бы тут же уничтожен артиллерией форта. В годы Великой Отечественной войны форт участвовал в обороне Ленинграда, являлся ядром Ломоносовского (Ораниенбаумского) плацдарма.
От шоссе, что идет от Лебяжьего к Сосновому Бору, к форту идет старинная вымощенная булыжником дорога.
Когда шагаешь по ней - то еще за пару километров до границ форта видишь множество окопов в лесу. Это позиции пехоты, защищавшей подступы к нему.
Сначала идут просто окопы и траншеи, с позициями для пулеметчиков и легких пушек. Потом, примерно в километре от форта, появляются многочисленные бетонные бункеры.
Это убежища для пехоты, построенные во времена Российской Империи, когда о выживаемости солдата хоть как-то, но заботились. Некоторые убежища предназначены не только для укрытия пехоты, но и для орудий, поэтому в них широкий вход, и от них к брустверу, где ставилось орудия, идет наклонный пандус, как для колясок в переходах над путями.
На фото - позиция для легкого противоштурмового орудия.
Можно зайти в убежище.
Внутри выход в бронеколпак с отверстиями, чтоб наблюдатель мог следить за ситуацией снаружи бункера.
Это бетонное укрытие огромных размеров отлично замаскировано. Его видно лишь со стороны защитников форта, а с другой стороны - это просто лес, земля с деревьями.
Внутри куски асфальта. Он здесь не просто так. Асфальт использовался как противооткольное покрытие. В случае взрыва стены не трещали, потому что асфальт вязкий, он бы замедлял процесс разрушения. За сто лет он весь
Гибель железнодорожной станции "Краснофлотск" в Ленинградской области
lj_ru_abandoned
06-11-2017 04:06
Оригинал взят уpohod_vosemvrat в Гибель железнодорожной станции "Краснофлотск" в Ленинградской областиЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
pohod_vosemvrat в Гибель железнодорожной станции "Краснофлотск" в Ленинградской областиЭту станцию знают очень многие - через нее проходят все, кто посещают популярный исторический памятник форт Красная Горка. Многие еще помнят, как она работала. Часть электричек, что шли от Балтийского вокзала в сторону Соснового Бора, на станции Лебяжье поворачивали в сторону, на небольшое путевое ответвление, и шли мимо станций Красная Горка и Краснофлотск. За Краснофлотском была еще небольшая ветка на Шепелево, к воинской части. Теперь все это в прошлом...
Закрыли ее в 2011 году.
Прежний глава РЖД и ближайший соратник Владимира Путина Якунин в меру своих способностей старался истребить в России пассажирское сообщение - отменялись во многих местах поезда дальнего следования, исчезали электрички. Больше нет поездов в Копорье, разобрали вокзал в Гдове, не ходят поезда из Петербурга в Псков, почти до нуля сократилось движение в Волосово...
Вот и Краснофлотская ветка пала в ряду этих печальных событий. Губительных для России, где железные дороги - во многих местах просто единственный способ куда-то добраться, так как шоссейных дорог там не существует.
Первое время после закрытия на ней ничего не изменилось. У станционного домика все еще висели объявления, расписания, горел вечером свет. Так было в 2012-м, в первый год после отмены поездов.
На второй или третий год заколотили окна в здании станции. Рельсы до Шепелево незаметно исчезли, когда именно, я не знаю, исчезла и насыпь из песка - говорят, песок ушел на строительство местных дач генералам. На многих картах железная дорога до Шепелева до сих пор обозначена, хотя сейчас там просто болото, завалы из бревен и заросли молодого леса, даже пройти пешком нельзя.
На четвертый год оборвали все провода и вскрыли трансформаторные будки, все железно пошло в пункты приемки металла. Стали воровать уже и рельсы от Краснофлотска до Лебяжьего. А что не украдено еще - заросло деревьями.
А в 2017 году вскрыли и само здание станции, где было много жилых помещений.
Что было можно - украли, а остальное - распотрошили, поломали, разбили.
Выпотрошены подушки и матрасы, перевернуты диваны, раскиданы документы, чьи-то гербарии.
Здесь жили и работали люди. У них был свой мир. Этот мир закончился. А потом над ним надругались.
Рядом - в 100 метрах - военные с автоматами вдоль заборов ходят. Куча военных. Давали присягу Родине служить. И на их глазах происходило воровство и вандализм, но никому и в голову не пришло хотя бы морду набить тем, кто это делает. Вполне возможно, что это делали сами местные военные - или кто-то из их знакомых. Но рельсы и станции - это не их собственность. Это национальное достояние, стратегически важная вещь.
Только больше здесь поезда - не пойдут...
![]()
Закрыли ее в 2011 году.
Прежний глава РЖД и ближайший соратник Владимира Путина Якунин в меру своих способностей старался истребить в России пассажирское сообщение - отменялись во многих местах поезда дальнего следования, исчезали электрички. Больше нет поездов в Копорье, разобрали вокзал в Гдове, не ходят поезда из Петербурга в Псков, почти до нуля сократилось движение в Волосово...
Вот и Краснофлотская ветка пала в ряду этих печальных событий. Губительных для России, где железные дороги - во многих местах просто единственный способ куда-то добраться, так как шоссейных дорог там не существует.
Первое время после закрытия на ней ничего не изменилось. У станционного домика все еще висели объявления, расписания, горел вечером свет. Так было в 2012-м, в первый год после отмены поездов.
На второй или третий год заколотили окна в здании станции. Рельсы до Шепелево незаметно исчезли, когда именно, я не знаю, исчезла и насыпь из песка - говорят, песок ушел на строительство местных дач генералам. На многих картах железная дорога до Шепелева до сих пор обозначена, хотя сейчас там просто болото, завалы из бревен и заросли молодого леса, даже пройти пешком нельзя.
На четвертый год оборвали все провода и вскрыли трансформаторные будки, все железно пошло в пункты приемки металла. Стали воровать уже и рельсы от Краснофлотска до Лебяжьего. А что не украдено еще - заросло деревьями.
А в 2017 году вскрыли и само здание станции, где было много жилых помещений.
Что было можно - украли, а остальное - распотрошили, поломали, разбили.
Выпотрошены подушки и матрасы, перевернуты диваны, раскиданы документы, чьи-то гербарии.
Здесь жили и работали люди. У них был свой мир. Этот мир закончился. А потом над ним надругались.
Рядом - в 100 метрах - военные с автоматами вдоль заборов ходят. Куча военных. Давали присягу Родине служить. И на их глазах происходило воровство и вандализм, но никому и в голову не пришло хотя бы морду набить тем, кто это делает. Вполне возможно, что это делали сами местные военные - или кто-то из их знакомых. Но рельсы и станции - это не их собственность. Это национальное достояние, стратегически важная вещь.
Только больше здесь поезда - не пойдут...
Необычные красоты в подземных коридорах.
lj_ru_abandoned
03-11-2017 23:01
Оригинал взят у
pohod_vosemvrat в Необычные красоты в подземных коридорах. Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
pohod_vosemvrat в Необычные красоты в подземных коридорах. Подземные бетонные коридоры фортификационных сооружений многим кажутся мрачными и страшными, и уж точно там не ждут чего-то красивого. А зря. Порой там встречаются просто завораживающие объекты, вроде этого большого ледяного кристалла на фото, найденного нами в одном из фортов Кронштадта.
Давайте теперь посмотрим немного еще на красоты подземелий!
Ледяные сталагмиты на полу кронштадских фортов зимой. Самое частое образование из тех, что встречается. Вода просачивается через кирпичные потолки, капает сверху, замерзает - и снизу растут сталагмиты из льда.
Очень часто они выглядят, как гриб на тонкой ножке. Или как рюмка, у кого какие ассоциации...
Еще чаще в бетонных бункерах можно увидеть сталактиты, свисающие с потолка. Особенно много их там, где коридоры долгие годы никем не посещались. Вот такой огромный нарост висел над туристами в подземельях форта Риф, долгие годы закрытого военными, открытого на пару лет, и снова захваченного какими-то барыгами, при помощи коррумпированной петербургской власти и связанных с ними такими же турфирмами. Коридоры там долгое время простаивали без единого посетителя, и ничто не мешало расти огромным иглам.
Физика процесса похожа на образование сосулек, а вот химия другая. Дело в том, что бетон в своей основе содержит известняк. Известняк растворяется со временем водой, которая капает сверху, вынося внутри себя растворенные частицы известняка. Как правило, это щелочной раствор гидроксида кальция. Его легко узнать, если потрогать - он мылкий наощупь. Так вот вода испаряется, а частицы растворенных веществ остаются в виде осадка - внизу на полу, и вверху, в виде растущих сосулек.
Сталактиты в пещерах образуются точно по такому же механизму - тоже вода растворяет известняк, в котором образовались пещеры, и тоже он выпадает в виде осадка при испарении воды. Здесь на кончиках щелочных игл видно капли воды, которые упадут вниз, унеся туда часть растворенного известняка, а часть оставив на сосульке. В отличие от ледяных сосулек, щелочные летом никуда не исчезнут, от температуры они никак не зависят.
Вода с растворенными соединениями кальция падает вниз, и там образуются сосульки, растущие вверх - сталагмиты. Этот сталагмит совершенно уникален - он в виде жирного столбика на множестве тонких ножек, как огромный паук. Мы повстречали его в подземельях форта Ино.
Были там и одиночные сосульки-сталагмиты. Похоже на лед? Но это не лед, а тоже гидроксид кальция, щелочь.
Наощупь эти сталагмиты будут теплыми. А на руках останется мылкий след, который может вызывать легкое жжение, особенно если вы ими потрете глаза.
Еще щелочной сталагмит. Внизу часть осадка в виде просто порошка, а часть образовала кристалл.
Это толстый щелочной сталагмит в одном из подземелий форта Серая Лошадь...
А этот сталагмит там же, только очень тоненький и длинный. Чего только не сотворит природа!
А эти толстые сталагмиты в одном из подземелий форта Красная Горка. Они совершенно особенные. Дело в том, что они состоят одновременно и из щелочи, и из замерзшей воды. Часть теплая, часть ледяная - здесь смешались воедино щелочной сталагмит с ледяным. Потом лед летом растает, а щелочная часть
Давайте теперь посмотрим немного еще на красоты подземелий!
Ледяные сталагмиты на полу кронштадских фортов зимой. Самое частое образование из тех, что встречается. Вода просачивается через кирпичные потолки, капает сверху, замерзает - и снизу растут сталагмиты из льда.
Очень часто они выглядят, как гриб на тонкой ножке. Или как рюмка, у кого какие ассоциации...
Еще чаще в бетонных бункерах можно увидеть сталактиты, свисающие с потолка. Особенно много их там, где коридоры долгие годы никем не посещались. Вот такой огромный нарост висел над туристами в подземельях форта Риф, долгие годы закрытого военными, открытого на пару лет, и снова захваченного какими-то барыгами, при помощи коррумпированной петербургской власти и связанных с ними такими же турфирмами. Коридоры там долгое время простаивали без единого посетителя, и ничто не мешало расти огромным иглам.
Физика процесса похожа на образование сосулек, а вот химия другая. Дело в том, что бетон в своей основе содержит известняк. Известняк растворяется со временем водой, которая капает сверху, вынося внутри себя растворенные частицы известняка. Как правило, это щелочной раствор гидроксида кальция. Его легко узнать, если потрогать - он мылкий наощупь. Так вот вода испаряется, а частицы растворенных веществ остаются в виде осадка - внизу на полу, и вверху, в виде растущих сосулек.
Сталактиты в пещерах образуются точно по такому же механизму - тоже вода растворяет известняк, в котором образовались пещеры, и тоже он выпадает в виде осадка при испарении воды. Здесь на кончиках щелочных игл видно капли воды, которые упадут вниз, унеся туда часть растворенного известняка, а часть оставив на сосульке. В отличие от ледяных сосулек, щелочные летом никуда не исчезнут, от температуры они никак не зависят.
Вода с растворенными соединениями кальция падает вниз, и там образуются сосульки, растущие вверх - сталагмиты. Этот сталагмит совершенно уникален - он в виде жирного столбика на множестве тонких ножек, как огромный паук. Мы повстречали его в подземельях форта Ино.
Были там и одиночные сосульки-сталагмиты. Похоже на лед? Но это не лед, а тоже гидроксид кальция, щелочь.
Наощупь эти сталагмиты будут теплыми. А на руках останется мылкий след, который может вызывать легкое жжение, особенно если вы ими потрете глаза.
Еще щелочной сталагмит. Внизу часть осадка в виде просто порошка, а часть образовала кристалл.
Это толстый щелочной сталагмит в одном из подземелий форта Серая Лошадь...
А этот сталагмит там же, только очень тоненький и длинный. Чего только не сотворит природа!
А эти толстые сталагмиты в одном из подземелий форта Красная Горка. Они совершенно особенные. Дело в том, что они состоят одновременно и из щелочи, и из замерзшей воды. Часть теплая, часть ледяная - здесь смешались воедино щелочной сталагмит с ледяным. Потом лед летом растает, а щелочная часть
Поход Первомайское-Рощино. Вдоль "Карельского Вала" - финской оборонительной линии 1942-44 годов.
lj_ru_abandoned
03-11-2017 03:55
Оригинал взят уpohod_vosemvrat в Поход Первомайское-Рощино. Вдоль "Карельского Вала" - финской оборонительной линии 1942-44 годов.Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
pohod_vosemvrat в Поход Первомайское-Рощино. Вдоль "Карельского Вала" - финской оборонительной линии 1942-44 годов.В данной статье будет рассказ о финской крепости - укрепленной оборонительной полосе "Карельский Вал" ( VT-линия), и о нашем походе вдоль ее самого интересного участка, что тянется от поселка Первомайского до поселка Рощино. Здесь сохранились очень необычные сооружения - укрытия для пехоты в виде шара, а также есть много еще чего интересного...
Ленинградская область настолько богата крепостями и оборонительными рубежами, что путешествовать по ним можно долгие годы, и маршруты все никак не будут кончаться. Поэтому так часто встречаются у туристов и краеведов походы вдоль Линии Маннергейма, Карельского Укрепрайона, Карельского Вала или Лужского рубежа - это не повторение одной и той же прогулки, как порой думают люди, далекие от туризма и исторических исследований, это путешествия по совершенно разным местам, объединенных схожей тематикой. Объектов на каждом из рубежей многие десятки, и часто они настолько разные, что походы и исследования вдоль них не имеют между собой ничего общего. "Карельский Вал" часто остается в тени более известного своего "коллеги" - рубежа под названием "Линия Маннергейма", где шли бои в 1939-40 годы, но при этом, исследовать его укрепления - ничуть не менее интересно, тем более, что он поражает своим масштабом и протяженностью: эта линия идет непрерывно от Финского залива, начинаясь в Серово, и заканчивается у Ладожского озера, где в него впадает протока из озера Суходольского, неся в Ладогу воды Вуоксинской системы.
Надо сразу отметить, VT-линия, она же Карельский Вал - принципиально отличается от прорванной за два года до начала ее возведения Линии Маннергейма. В той упор делался на очень мощные узлы обороны, стоявшие вдоль дорог, а также на легко проходимых полях, стыки между ними были слабо защищены, предполагалось, что сама болотисто-озерная местность поможет остановить там врага, да и через лес тогда Красная Армия не особо умела атаковать. В 1942 году от старой системы уже отказались, и решили сделать линию более слабую в отдельных точках, но зато совершенно непрерывную, и главное - с множеством огневых пулеметных позиций, так что уничтожение одного укрепленного узла никак не спасало наступающих солдат противника, потому что в то же место били пулеметы еще из 4-5 точек. В общем, пулеметчики финнов стали хуже защищены, но зато их стало больше. Нечто похожее было в танковом соперничестве СССР и Германии - у вермахта были мощные танки, которые трудно было подбить, наши танки были более уязвимы, но зато их было больше количество, дешевле производить, и они были маневреннее. Примерно по такому же принципу создавалась и оборона на Карельском Валу - дешевле, быстрее, больше. Это, кстати, убедительно показывает, что уже к 1942 году финны фактически вышли из войны и перешли к глухой обороне, вместо того, чтоб поддерживать Гитлера. Тратить свои жизни за идеалы нацизма - никто не собирался, финнов можно во многом упрекнуть, но только не в глупости.
Был октябрь одного из предыдущих лет, и мы отправились на Карельский перешеек, чтоб побывать в глухих лесных районах, где еще не застроили все дачами. Путь свой начали мы от станции Зеленогорск, где сели на большой автобус, идущий на Первомайское. Только так можно было уместить всю туристическую группу. В Первомайском вышли - и отсюда начался отсчет нашего пешего похода, растянувшегося почти на 30 километров
1.Гора Крепостная
Первый объект нас ждал недалеко от центра Первомайского. Исторически это место называлось Кивеннапа - было это шведское поселение, а вовсе не финское, и на Крепостной горе была крепость Кивиннеб. На другом холме стояла кирха, куда приезжали на службы жители всех окрестных деревень. Поселение было на перекрестке дорог, и недалеко от границы с Новгородской Русью, а затем с Московским государством - и имело большое стратегическое значение. От шведской крепости остались лишь руины - фундаменты каких-то каменных построек и земляные валы бастионов. Вот руины от каменных зданий крепости. Недалеко от них и фундамент дома пастора, что жил на этой же горе.
Ленинградская область настолько богата крепостями и оборонительными рубежами, что путешествовать по ним можно долгие годы, и маршруты все никак не будут кончаться. Поэтому так часто встречаются у туристов и краеведов походы вдоль Линии Маннергейма, Карельского Укрепрайона, Карельского Вала или Лужского рубежа - это не повторение одной и той же прогулки, как порой думают люди, далекие от туризма и исторических исследований, это путешествия по совершенно разным местам, объединенных схожей тематикой. Объектов на каждом из рубежей многие десятки, и часто они настолько разные, что походы и исследования вдоль них не имеют между собой ничего общего. "Карельский Вал" часто остается в тени более известного своего "коллеги" - рубежа под названием "Линия Маннергейма", где шли бои в 1939-40 годы, но при этом, исследовать его укрепления - ничуть не менее интересно, тем более, что он поражает своим масштабом и протяженностью: эта линия идет непрерывно от Финского залива, начинаясь в Серово, и заканчивается у Ладожского озера, где в него впадает протока из озера Суходольского, неся в Ладогу воды Вуоксинской системы.
Надо сразу отметить, VT-линия, она же Карельский Вал - принципиально отличается от прорванной за два года до начала ее возведения Линии Маннергейма. В той упор делался на очень мощные узлы обороны, стоявшие вдоль дорог, а также на легко проходимых полях, стыки между ними были слабо защищены, предполагалось, что сама болотисто-озерная местность поможет остановить там врага, да и через лес тогда Красная Армия не особо умела атаковать. В 1942 году от старой системы уже отказались, и решили сделать линию более слабую в отдельных точках, но зато совершенно непрерывную, и главное - с множеством огневых пулеметных позиций, так что уничтожение одного укрепленного узла никак не спасало наступающих солдат противника, потому что в то же место били пулеметы еще из 4-5 точек. В общем, пулеметчики финнов стали хуже защищены, но зато их стало больше. Нечто похожее было в танковом соперничестве СССР и Германии - у вермахта были мощные танки, которые трудно было подбить, наши танки были более уязвимы, но зато их было больше количество, дешевле производить, и они были маневреннее. Примерно по такому же принципу создавалась и оборона на Карельском Валу - дешевле, быстрее, больше. Это, кстати, убедительно показывает, что уже к 1942 году финны фактически вышли из войны и перешли к глухой обороне, вместо того, чтоб поддерживать Гитлера. Тратить свои жизни за идеалы нацизма - никто не собирался, финнов можно во многом упрекнуть, но только не в глупости.
Был октябрь одного из предыдущих лет, и мы отправились на Карельский перешеек, чтоб побывать в глухих лесных районах, где еще не застроили все дачами. Путь свой начали мы от станции Зеленогорск, где сели на большой автобус, идущий на Первомайское. Только так можно было уместить всю туристическую группу. В Первомайском вышли - и отсюда начался отсчет нашего пешего похода, растянувшегося почти на 30 километров
1.Гора Крепостная
Первый объект нас ждал недалеко от центра Первомайского. Исторически это место называлось Кивеннапа - было это шведское поселение, а вовсе не финское, и на Крепостной горе была крепость Кивиннеб. На другом холме стояла кирха, куда приезжали на службы жители всех окрестных деревень. Поселение было на перекрестке дорог, и недалеко от границы с Новгородской Русью, а затем с Московским государством - и имело большое стратегическое значение. От шведской крепости остались лишь руины - фундаменты каких-то каменных построек и земляные валы бастионов. Вот руины от каменных зданий крепости. Недалеко от них и фундамент дома пастора, что жил на этой же горе.
Плотина на реке Миасс в г. Челябинск
lj_ru_abandoned
02-11-2017 08:15
Когда на западе нашей Родины шли кровопролитные бои с фашисткой Германией, на урале, в г. Челябинск велось строительство металлургического завода. Воду для завода брали с реки Миасс. Однако река не могла обеспечить нужного объёма воды, и тогда было решено построить плотину.
Плотина было построена в 1942 году.
В открытых источниках сети удалось найти уникальное фото: плотина в 1943 году.
Однако илистый Миасс весной 1943 года забил грязью и мусором кессон. Трудармейцы, ныряя в ледяную воду, почистили кессон. Но весной 1944 года коллектор вновь был забит мусором. Руководству завода пришлось отказаться от плотины в пользу поиска других источников воды.
Подходим к плотине по правому берегу. Бетонный козырёк, под которым и находится тот самый кессон.
Мощные каменно-бетонные опоры. К водосбросу течение натощило много мусора.
"
Это, видимо, конструкция подъёмника.
Остатки конструкций моста на плотине.
Потихоньку спускаемся. Отчётливо видны два памятника, как предостережение: это не парк культуры.
Плотина сразу за водосбросом. Воды на удивление много. Лет пять назад был на этом месте летом. После водосброса здесь бежал "ручеек".
Басов Евгений Викторович 15.08.1989 - 23.05.2007. Навеки остался в воде.
Фрагмент первого памятника
Плотина, ближняя половина.
На водосбросе образуются ледяные узоры.
Дальняя половина.
Остатки конструкций подъёмника.
Местное, народное, название плотины (топоним) - "Плотина на ЧМЗ".
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Когда на западе нашей Родины шли кровопролитные бои с фашисткой Германией, на урале, в г. Челябинск велось строительство металлургического завода. Воду для завода брали с реки Миасс. Однако река не могла обеспечить нужного объёма воды, и тогда было решено построить плотину.
Плотина было построена в 1942 году.
В открытых источниках сети удалось найти уникальное фото: плотина в 1943 году.
Однако илистый Миасс весной 1943 года забил грязью и мусором кессон. Трудармейцы, ныряя в ледяную воду, почистили кессон. Но весной 1944 года коллектор вновь был забит мусором. Руководству завода пришлось отказаться от плотины в пользу поиска других источников воды.
Подходим к плотине по правому берегу. Бетонный козырёк, под которым и находится тот самый кессон.
Мощные каменно-бетонные опоры. К водосбросу течение натощило много мусора.
"Это, видимо, конструкция подъёмника.
Остатки конструкций моста на плотине.
Потихоньку спускаемся. Отчётливо видны два памятника, как предостережение: это не парк культуры.
Плотина сразу за водосбросом. Воды на удивление много. Лет пять назад был на этом месте летом. После водосброса здесь бежал "ручеек".
Басов Евгений Викторович 15.08.1989 - 23.05.2007. Навеки остался в воде.
Фрагмент первого памятника
Плотина, ближняя половина.
На водосбросе образуются ледяные узоры.
Дальняя половина.
Остатки конструкций подъёмника.
Местное, народное, название плотины (топоним) - "Плотина на ЧМЗ".
Далёкое Торманово
lj_ru_abandoned
01-11-2017 09:16
"Далёкое Торманово" — это село Торманово Чухломского района Костромской области. Расположено оно на бывшем Судайском просёлочном тракте, сквозь дремучие леса пролегавшим из города Солигалича в город Судай (ныне село). На окраине Торманова, на пологом холме возвышается внушительных размеров храм, возрастом более чем в два столетия; а монументальная колокольня оного является архитектурной доминантой всей округи. Не первое десятилетие стоит заброшенным культовое здание. Насквозь проросла березняком трапезная; купол верхнего яруса колокольни также облюбовали деревца; луковки храмового пятиглавия давно лишились золочённых крестов, а внутреннее пространство безвозвратно утратило интерьер. Но несмотря на все утраты, храм до сих пор обладает притягательной силой. Возможно, тому причина месторасположение и могучая колокольня с высоченным шпилем.
Лето лучшая погода, о которой можно мечтать, отправляясь в костромской край. Это, если с художественной стороны и с точки доезжабельности до объектов (утрамбованные дороги). Однако, есть и минус солнечного дня — у заброшенных мест он отнимает существенную долю атмосферы забвения. Под яркими лучами звезды восприятие иное, чем в пасмурно-серую погоду, которая при посещении опустевших деревень и разрушенных храмов душу наполняет грустью, а в сердца нагоняет страх. Впрочем, оставим лирику, насладимся прекрасной дорогой и живописными видами северной части Костромской области.
А забрались мы в окрестности бывшего города Судая. Здешний край имеет богатую и древнюю историю. Судай (Чудай), как крепость, изначально (1536 г.) был поставлен на реке Сундобе, на Идском городище. Через шесть лет крепость перенесли на более выгодное место — на берег реки Виги. В то время здесь проходила северо-восточная граница Московского государства, так называемого, Казанского оборонительного рубежа. В память о прежних жителях края (до заселения славянами) нам досталось множество топонимов с угро-финскими корнями. Особенно необычно звучат названия рек и речушек словно паутиной, опутавшие нитями-руслами костромские земли: Вига, Ида, Воча, Тошма, Руйса, Вольмс, Коица и т.д. Дома, изучая топографическую карту, узнал о том, что мы проехали мимо истока великой реки Костромы, были всего в километре от её истока — болота Костромского. Знать бы заранее... Хотя вряд ли мы рискнули пойти болотными топями, чтобы глянуть на зарождающуюся реку.
Итак, от столицы мы в 600 км и до конечной точки – села Торманова – ещё 25 км пути. Это (верх. и ниж. фото) мы проезжаем деревню Измайлово. В покинутые измайловские дома решаем зайти на обратном пути. В далёком прошлом здешние земли — территория Тормановской волости Судайской осады. В 1617 г. её "ведали на старом дворе великой старицы Марфы Ивановны". До 1624 г. волость считалась чёрной (не освобожденной от налогов) и принадлежала московским князьям. В нач. XVII века началась раздача деревень служивым людям, земли получили близкие царю и его двору бояре. В 1628 г. большую часть волости получил кн. Ю.П. Буйсов-Ростовский — новгородский воевода, красочно описанный А.Н. Толстым в романе "Пётр I". Из именитых новых хозяев крепостных душ были: стольник М.М. Годунов-Тобольский, князья И.Д. Голицин, Ф.Ю. Одоевский, М.В. Долгоруков. Например, д. Михейцево получил кн. Македонский — грек, пришедший на русскую службу и женившийся на дочери М.М. Годунова. 112 крестьянских дворов купил боярин Б.И. Морозов, воспитатель молодого царя Алексея Михайловича. В 1731 г. деревнями, некоторые из которых мы проезжали, владел Д.И. Чечерин, губернатор Восточной Сибири. Среди помещиков Тормановской волости значились и родственники великого русского поэта М.Ю. Лермонтова.
И вот, наконец-то, добрались до села Торманова —Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
"Далёкое Торманово" — это село Торманово Чухломского района Костромской области. Расположено оно на бывшем Судайском просёлочном тракте, сквозь дремучие леса пролегавшим из города Солигалича в город Судай (ныне село). На окраине Торманова, на пологом холме возвышается внушительных размеров храм, возрастом более чем в два столетия; а монументальная колокольня оного является архитектурной доминантой всей округи. Не первое десятилетие стоит заброшенным культовое здание. Насквозь проросла березняком трапезная; купол верхнего яруса колокольни также облюбовали деревца; луковки храмового пятиглавия давно лишились золочённых крестов, а внутреннее пространство безвозвратно утратило интерьер. Но несмотря на все утраты, храм до сих пор обладает притягательной силой. Возможно, тому причина месторасположение и могучая колокольня с высоченным шпилем.
Лето лучшая погода, о которой можно мечтать, отправляясь в костромской край. Это, если с художественной стороны и с точки доезжабельности до объектов (утрамбованные дороги). Однако, есть и минус солнечного дня — у заброшенных мест он отнимает существенную долю атмосферы забвения. Под яркими лучами звезды восприятие иное, чем в пасмурно-серую погоду, которая при посещении опустевших деревень и разрушенных храмов душу наполняет грустью, а в сердца нагоняет страх. Впрочем, оставим лирику, насладимся прекрасной дорогой и живописными видами северной части Костромской области.
А забрались мы в окрестности бывшего города Судая. Здешний край имеет богатую и древнюю историю. Судай (Чудай), как крепость, изначально (1536 г.) был поставлен на реке Сундобе, на Идском городище. Через шесть лет крепость перенесли на более выгодное место — на берег реки Виги. В то время здесь проходила северо-восточная граница Московского государства, так называемого, Казанского оборонительного рубежа. В память о прежних жителях края (до заселения славянами) нам досталось множество топонимов с угро-финскими корнями. Особенно необычно звучат названия рек и речушек словно паутиной, опутавшие нитями-руслами костромские земли: Вига, Ида, Воча, Тошма, Руйса, Вольмс, Коица и т.д. Дома, изучая топографическую карту, узнал о том, что мы проехали мимо истока великой реки Костромы, были всего в километре от её истока — болота Костромского. Знать бы заранее... Хотя вряд ли мы рискнули пойти болотными топями, чтобы глянуть на зарождающуюся реку.
Итак, от столицы мы в 600 км и до конечной точки – села Торманова – ещё 25 км пути. Это (верх. и ниж. фото) мы проезжаем деревню Измайлово. В покинутые измайловские дома решаем зайти на обратном пути. В далёком прошлом здешние земли — территория Тормановской волости Судайской осады. В 1617 г. её "ведали на старом дворе великой старицы Марфы Ивановны". До 1624 г. волость считалась чёрной (не освобожденной от налогов) и принадлежала московским князьям. В нач. XVII века началась раздача деревень служивым людям, земли получили близкие царю и его двору бояре. В 1628 г. большую часть волости получил кн. Ю.П. Буйсов-Ростовский — новгородский воевода, красочно описанный А.Н. Толстым в романе "Пётр I". Из именитых новых хозяев крепостных душ были: стольник М.М. Годунов-Тобольский, князья И.Д. Голицин, Ф.Ю. Одоевский, М.В. Долгоруков. Например, д. Михейцево получил кн. Македонский — грек, пришедший на русскую службу и женившийся на дочери М.М. Годунова. 112 крестьянских дворов купил боярин Б.И. Морозов, воспитатель молодого царя Алексея Михайловича. В 1731 г. деревнями, некоторые из которых мы проезжали, владел Д.И. Чечерин, губернатор Восточной Сибири. Среди помещиков Тормановской волости значились и родственники великого русского поэта М.Ю. Лермонтова.
И вот, наконец-то, добрались до села Торманова —
Вековая бумага
lj_ru_abandoned
30-10-2017 22:41
Обзор одного из старейших предприятий Ростова-на-Дону, которое было основано в 1879 году. За всё время существования бумажную фабрику неоднократно переименовывали. Как до революции, так и в советское время, её продукция неоднократно награждалась грамотами, а также золотыми и серебряными медалями на всевозможных выставках.
В каждом доме проходят "генеральные" уборки - мой случай не исключение: разгребая антресоль, было найдено несколько рулонов советских обоев. Остались они ещё со времён заселения в эту квартиру, мало ли - подклеить что-то надо будет, в общем, такой запасной вариант в случае чаго. Бумага оказалась довольно-таки плотной и хорошего качества, несмотря на то, что пылилась уже почти 20 лет. На одной из сторон была бирка завода-производителя. "Завод имени Калинина. Ростов-на-Дону" - хм, сколько изучаю историю родного города, а о таковом даже и не слышал! Поискав информацию в интернете, нашёл только одну заметку, что это оказывается тот самый завод, который я посетил ещё год или два назад, просто название тут указано другое. Приятное совпадение - именно оно и подтолкнуло к разбору фотографий и написанию этого поста.
В октябре 1887 года в Ростове при многочисленном стечении народа освещали новую, каменную колокольню собора с которой совсем недавно у меня был пост. Колокола были из серебра, и слышно было их за 30 километров, а подарил их городу потомственный почётный гражданин Ростова, купец – Иван Панченко, миллионер, который делал деньги из бумаги.
Из Крымского города Бахчисарай он переехал в Ростов, когда ему было 28. Прежде, Иван Панченко часто приезжал сюда по коммерческим делам, а потому отлично представлял, что требует рынок. В 1878 Иван Степаныч приобрёл на публичных торгах имение в самом начале улицы Большой Садовой. Бывший пивной завод предприниматель переоборудовал в первую в Ростове и лучшую в России бумажную фабрику. Каждые сутки на предприятии производили почти 2 тонны бумаги всех сортов: почтовая, телеграфная, титульная, газетная, альбомная, разноцветная. Бумага Панченко поставлялась ко двору Его Величества, завоёвывала золотые медали на российских и европейских выставках.
Поскольку купец был видный, годовой уровень составлял не менее 100 тыс. рублей – по тем временам это огромные деньги. Рублём коммерсант наказывал провинившихся сотрудников: за 1 час опоздания – с рабочего вычитали двухдневную зарплату; кто неприлично выражался, нарушал тишину пением или криком – штрафы, а за принесённую водку или работу в нетрезвом состоянии – увольнение.
Ростовской легендой стал дуб, который рос на территории фабрики. Говорили, будто гиганту 200 лет, а посадил его сам император Пётр 1. Правда это или нет, но коммерсант Панченко прославленный дуб срубил, дерево пошло не наЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Обзор одного из старейших предприятий Ростова-на-Дону, которое было основано в 1879 году. За всё время существования бумажную фабрику неоднократно переименовывали. Как до революции, так и в советское время, её продукция неоднократно награждалась грамотами, а также золотыми и серебряными медалями на всевозможных выставках.
В каждом доме проходят "генеральные" уборки - мой случай не исключение: разгребая антресоль, было найдено несколько рулонов советских обоев. Остались они ещё со времён заселения в эту квартиру, мало ли - подклеить что-то надо будет, в общем, такой запасной вариант в случае чаго. Бумага оказалась довольно-таки плотной и хорошего качества, несмотря на то, что пылилась уже почти 20 лет. На одной из сторон была бирка завода-производителя. "Завод имени Калинина. Ростов-на-Дону" - хм, сколько изучаю историю родного города, а о таковом даже и не слышал! Поискав информацию в интернете, нашёл только одну заметку, что это оказывается тот самый завод, который я посетил ещё год или два назад, просто название тут указано другое. Приятное совпадение - именно оно и подтолкнуло к разбору фотографий и написанию этого поста.
В октябре 1887 года в Ростове при многочисленном стечении народа освещали новую, каменную колокольню собора с которой совсем недавно у меня был пост. Колокола были из серебра, и слышно было их за 30 километров, а подарил их городу потомственный почётный гражданин Ростова, купец – Иван Панченко, миллионер, который делал деньги из бумаги.
Из Крымского города Бахчисарай он переехал в Ростов, когда ему было 28. Прежде, Иван Панченко часто приезжал сюда по коммерческим делам, а потому отлично представлял, что требует рынок. В 1878 Иван Степаныч приобрёл на публичных торгах имение в самом начале улицы Большой Садовой. Бывший пивной завод предприниматель переоборудовал в первую в Ростове и лучшую в России бумажную фабрику. Каждые сутки на предприятии производили почти 2 тонны бумаги всех сортов: почтовая, телеграфная, титульная, газетная, альбомная, разноцветная. Бумага Панченко поставлялась ко двору Его Величества, завоёвывала золотые медали на российских и европейских выставках.
Поскольку купец был видный, годовой уровень составлял не менее 100 тыс. рублей – по тем временам это огромные деньги. Рублём коммерсант наказывал провинившихся сотрудников: за 1 час опоздания – с рабочего вычитали двухдневную зарплату; кто неприлично выражался, нарушал тишину пением или криком – штрафы, а за принесённую водку или работу в нетрезвом состоянии – увольнение.
Ростовской легендой стал дуб, который рос на территории фабрики. Говорили, будто гиганту 200 лет, а посадил его сам император Пётр 1. Правда это или нет, но коммерсант Панченко прославленный дуб срубил, дерево пошло не на
Руины средневековых зданий в Старом Крыму (Кырым/Солхат)
lj_ru_abandoned
27-10-2017 12:54
Оригинал взят у
trof_av в Руины средневековых зданий в Старом Крыму (Кырым/Солхат)
Город Старый Крым основан в XIII веке после завоевания Крыма (тогдашняя Таврика) монголо-татарами. Тогда город назывался Кырым (европейцы его называли Солхат) и являлся столицей Крымского Юрта Золотой орды. В XIV веке город переживает период своего рассвета - массово строятся мечети, дворцы и храмы. До настоящего времени в Старом Крыму сохранились руины построек разной степени сохранности того времени. Ниже рассмотрены: медресе и мечеть хана Узбека, кенасса, церковь Успения Божией матери, Свинцовая мечеть, Мускусная мечеть, мечеть Бейбарса и караван-сарай.
Фото кликабельны, с географическими координатами и привязкой к яндекс-карте, 09-10.2017г.
1. Схема расположения руин средневековых зданий в Старом Крыму, упоминающихся в статье
Руины медресе и мечеть хана Узбека
2. Комплекс состоит из так называемой мечети хана Узбека (XIV, XVI вв.), мавзолея-дюрбе (XV в.) и медресе (1332/1333 г.). Здесь же устроены два лапидарных дворика. О данном комплексе позже будет отдельный подробный репортаж, пока же краткое описание. На фото ниже северная часть руин медресе и мечеть хана Узбека
3. План медресе и мечети хана Узбека, черным выделены сохранившиеся части сооружений. Взято из книги "Средневековое городище Солхат-Крым", А.В.Гаврилов, В.В.Майко, 2014 г.
4. Руины медресе, вид с востока, со стороны портала. Медресе действовало до 1420-х гг., скорее всего до земятресения 1423 года
5. Руины медресе, вид с запада
6. Мавзолей-дюрбе. Предположительно принадлежит Инджибек-Хатун, архитектор Махмуд ибн Осман аль Ирбили, около 1371 г. Внутри устроен лапидарий
7. Город Старый Крым, акварель М.Иванова, 1783 г. На переднем плане руины медресе, справа предположительно виден минарет мечети Бейбарса (смотри фото 57 ниже)
Руины кенассы
8. Кенасса - молитвенный дом караимов (подробнее о караимах здесь...). Исходя из находок керамики на окружающей территории, кенасса действовала в XIII-XIV веках. Здание имело размеры около 13 на 16 метров, вЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
trof_av в Руины средневековых зданий в Старом Крыму (Кырым/Солхат)Фото кликабельны, с географическими координатами и привязкой к яндекс-карте, 09-10.2017г.
1. Схема расположения руин средневековых зданий в Старом Крыму, упоминающихся в статье
Руины медресе и мечеть хана Узбека
2. Комплекс состоит из так называемой мечети хана Узбека (XIV, XVI вв.), мавзолея-дюрбе (XV в.) и медресе (1332/1333 г.). Здесь же устроены два лапидарных дворика. О данном комплексе позже будет отдельный подробный репортаж, пока же краткое описание. На фото ниже северная часть руин медресе и мечеть хана Узбека
3. План медресе и мечети хана Узбека, черным выделены сохранившиеся части сооружений. Взято из книги "Средневековое городище Солхат-Крым", А.В.Гаврилов, В.В.Майко, 2014 г.
4. Руины медресе, вид с востока, со стороны портала. Медресе действовало до 1420-х гг., скорее всего до земятресения 1423 года
5. Руины медресе, вид с запада
6. Мавзолей-дюрбе. Предположительно принадлежит Инджибек-Хатун, архитектор Махмуд ибн Осман аль Ирбили, около 1371 г. Внутри устроен лапидарий
7. Город Старый Крым, акварель М.Иванова, 1783 г. На переднем плане руины медресе, справа предположительно виден минарет мечети Бейбарса (смотри фото 57 ниже)
Руины кенассы
8. Кенасса - молитвенный дом караимов (подробнее о караимах здесь...). Исходя из находок керамики на окружающей территории, кенасса действовала в XIII-XIV веках. Здание имело размеры около 13 на 16 метров, в
Пещера Жемчужная ( Саблино ) - одна из самых больших пещер Ленобласти
lj_ru_abandoned
27-10-2017 02:18
Оригинал взят уpohod_vosemvrat в Пещера Жемчужная ( Саблино ) - одна из самых больших пещер ЛенобластиЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
pohod_vosemvrat в Пещера Жемчужная ( Саблино ) - одна из самых больших пещер ЛенобластиЖемчужная пещера - самая известная и самая посещаемая из саблинских пещер. Думаю, поток ходящих в нее, несмотря на то, что она дикая и не особо комфортная, даже больше, чем в окультуренную платную пещеру на другом берегу Тосны, превращенную в музей. Расположена она в деревне Ульяновке Тосненского района, недалеко от станции Саблино. Доехать сюда можно всего за полчаса на электричке от Обухово (или от Московского вокзала - тогда ехать побольше). От станции пешком можно дойти за час, или доехать на автобусе.
В выходные сюда залезают по несколько десятков человек, но и в будни можно почти всегда кого-то встретить. Причин у ее популярности две:во-первых, она близко расположена от шоссе, во-вторых, она большая и интересная, есть где погулять. Протяженность ее ходов - более 3 тысяч метров. Кроме того, здесь сформировалась особая субкультура любителей подземного мира. Они приносят сюда таблички, дорожные знаки и разные предметы из мира снаружи, раскладушки, столбы и прочее, рисуют и лепят фигуры на стенах, в общем - тусовочное и неформальное место, где интересно бродить и ползать. В то же время, это и самая опасная из пещер - здесь можно и заблудиться, и травмироваться, и посещать ее без опытного сопровождающего не стоит, а если и посещать, то ходить недалеко, соблюдая меры предосторожности - сообщать родным, куда ушли, брать моток веревки. Кстати, о веревках. Натягивая спасительную нить, имейте в виду - среди любителей пещер много откровенно больных на голову людей (именно в этом виде туризма процент больных максимально высок), любящих протянутые нитки обрезать. У них отношение к пещерам, как во-первых, к своей собственности, куда чужакам незачем соваться, во-вторых, высокомерие по отношению к новичкам. Так что полезно оставлять начинающим кого-то снаружи, кто и вещи может посторожить, и вашу путеводную нить.
Как и все саблинские пещеры, Жемчужная создана руками человека. И когда-то она была намного больше, но часть ходов уже осыпалась. Здесь добывали кварцевый песок для нужд стекольных заводов. Экскаваторов и другой техники в конце 19 века еще не было, карьеры делать было невозможно, и добыча шла закрытым способом - рыли не вниз, а вбок, на обрывистых берегах рек, откуда песок из прорытых коридоров вывозили на тележках и грузили на лодки и баржи, которые отправлялись по реке Тосне до места приемки. Добыча кварцевого песка была делом очень выгодным для местных крестьян - от того столько ходов и прорыли, был стимул к работе, заставлявший взгрызаться в землю на многие километры.
Вход в Жемчужную узок (правда, даже весьма толстые люди при мне без проблем пролезали).
Но если вы преодолели страх и смогли залезть, то дальше сложностей особо не будет, в большинстве мест можно ходить в полный рост.
За входом будет просторный зал, где из известняковых плит сооружено что-то вроде столика - можно посидеть и попить чаю перед долгим подземным путешествием.
У нас прогулки здесь обычно занимали 2-3 часа, так как мы гуляли без фанатизма, но вот наш турист Миша Богданов со своей дочерью и ее друзьями как-то гулял здесь три дня.
В Жемчужной, как и в других пещерах, есть "могила Белого Спелеолога" - по легенде, погибшего в пещере исследователя, чей мятежный дух бродит до сих пор по пещерам. На ней традиционно лежит журнал, в котором принято отмечаться всем, кто побывал.
Правда, вместо просто отметок в Жемчужной, куда люди привыкли ходить надолго, можно найти и рисунки на две страницы, и длинные размышления о жизни, и целые переписки, напоминающие онлайн-чаты.
Обилие табличек и прочей ерунды помогает ориентироваться посреди ходов, так как запоминаешь место, где свернул, отталкиваясь от этих ориентиров.
![]()
В выходные сюда залезают по несколько десятков человек, но и в будни можно почти всегда кого-то встретить. Причин у ее популярности две:во-первых, она близко расположена от шоссе, во-вторых, она большая и интересная, есть где погулять. Протяженность ее ходов - более 3 тысяч метров. Кроме того, здесь сформировалась особая субкультура любителей подземного мира. Они приносят сюда таблички, дорожные знаки и разные предметы из мира снаружи, раскладушки, столбы и прочее, рисуют и лепят фигуры на стенах, в общем - тусовочное и неформальное место, где интересно бродить и ползать. В то же время, это и самая опасная из пещер - здесь можно и заблудиться, и травмироваться, и посещать ее без опытного сопровождающего не стоит, а если и посещать, то ходить недалеко, соблюдая меры предосторожности - сообщать родным, куда ушли, брать моток веревки. Кстати, о веревках. Натягивая спасительную нить, имейте в виду - среди любителей пещер много откровенно больных на голову людей (именно в этом виде туризма процент больных максимально высок), любящих протянутые нитки обрезать. У них отношение к пещерам, как во-первых, к своей собственности, куда чужакам незачем соваться, во-вторых, высокомерие по отношению к новичкам. Так что полезно оставлять начинающим кого-то снаружи, кто и вещи может посторожить, и вашу путеводную нить.
Как и все саблинские пещеры, Жемчужная создана руками человека. И когда-то она была намного больше, но часть ходов уже осыпалась. Здесь добывали кварцевый песок для нужд стекольных заводов. Экскаваторов и другой техники в конце 19 века еще не было, карьеры делать было невозможно, и добыча шла закрытым способом - рыли не вниз, а вбок, на обрывистых берегах рек, откуда песок из прорытых коридоров вывозили на тележках и грузили на лодки и баржи, которые отправлялись по реке Тосне до места приемки. Добыча кварцевого песка была делом очень выгодным для местных крестьян - от того столько ходов и прорыли, был стимул к работе, заставлявший взгрызаться в землю на многие километры.
Вход в Жемчужную узок (правда, даже весьма толстые люди при мне без проблем пролезали).
Но если вы преодолели страх и смогли залезть, то дальше сложностей особо не будет, в большинстве мест можно ходить в полный рост.
За входом будет просторный зал, где из известняковых плит сооружено что-то вроде столика - можно посидеть и попить чаю перед долгим подземным путешествием.
У нас прогулки здесь обычно занимали 2-3 часа, так как мы гуляли без фанатизма, но вот наш турист Миша Богданов со своей дочерью и ее друзьями как-то гулял здесь три дня.
В Жемчужной, как и в других пещерах, есть "могила Белого Спелеолога" - по легенде, погибшего в пещере исследователя, чей мятежный дух бродит до сих пор по пещерам. На ней традиционно лежит журнал, в котором принято отмечаться всем, кто побывал.
Правда, вместо просто отметок в Жемчужной, куда люди привыкли ходить надолго, можно найти и рисунки на две страницы, и длинные размышления о жизни, и целые переписки, напоминающие онлайн-чаты.
Обилие табличек и прочей ерунды помогает ориентироваться посреди ходов, так как запоминаешь место, где свернул, отталкиваясь от этих ориентиров.
Подземные тайны восточной Германии. Часть 11: Объект 5020
lj_ru_abandoned
26-10-2017 14:07
Два года назад я рассказывал вам о подземном "комплексе 5000", построенном для ГДР-овской верхушки на случай масштабных боевых действий с применением ядерного оружия. В списке объектов, относящихся к комплексу, я упоминал вертолетную площадку с диспетчерской вышкой и бункерным гаражом для техники. Этот объект, имеющий код 5020, мы тогда не включили в свой маршрут, так как все сооружения инфраструктуры, включая диспетчерскую вышку, были к тому моменту полностью снесены и я посчитал, что смотреть тут нечего. Я не знал, что объект, помимо вышеперечисленного, располагал двумя одинаковыми и довольно крупными бункерами, которые неплохо сохранились. Когда выяснилось, что вертолетная площадка была оборудована подземными убежищами, мы с напарником решили включить это место в список очередной поездки выходного дня по окрестностям Берлина. Под катом подробный отчет о еще одном объекте "подземного города 5000".
01. В октябре темнеет рано и когда мы добрались до объекта, который был не единственным в списке целей этого дня, уже было темно, хотя на часах всего лишь восемь вечера. Оставляю автомобиль в ночном лесу и дальше мы, следуя показаниям навигатора, добираемся до цели пешком.
02. Вскоре деревья расступаются и показывается цель, которая при первом взгляде напоминает гаражный бункер на три машины.
03. В прошлом над гаражом стояло здание, которое к моменту нашего визита было полностью снесено. Этот и следующий снимок датированы 2007 годом.
фото: ureimer
04. Восемь лет назад в 2009 году были снесены все наружные постройки объекта, так что теперь территория площадью 72 гектара представляет собой лес с грунтовками и рядом подземных сооружений, скрытых растительностью. Так выглядела в прошлом диспетчерская вышка вертолетной площадки. Под ней тоже было небольшое бункерное сооружение. Этот и прошлый снимок я взял с сервиса Panoramio, который к сожалению в следующем месяце закрывают. Сколько объектов я локализовал благодаря этому прекрасному сервису! Жаль, что его дни уже сочтены, теперь находить объекты станет намного сложнее.
фото: ureimer
05. Ворота в бункер придавлены слоем грунта и засыпаны практически под потолок.
06. Забираемся на крышу в поисках возможности проникнуть внутрь.
07. Кафельный пол - все, что напоминает о том, что над гаражным бункером когда-то было здание.
08. Теперь "крыша" бункера выглядит так.
09. Чуть в стороне обнаруживаем конструкцию из бетонных плит с дыркой в полу.
10. Раньше это был аварийный выход из бункера. Защитники природы оставили его открытым, чтобы в бункере могли поселиться летучие мыши. Одну из них мы даже встретили внутри.
11. Странно, что даже лестницы не спилили. Редко в какой бункер доступ оказывался настолько легким, как сегодня.
12. Помещение с аварийным люком, через которое мы проникли внутрь, отделено от бункера герметичным шлюзом, состоящим из нескольких гермодверей. Бункер обладал степенью защиты, обеспечивавшей его полную герметизацию иЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Два года назад я рассказывал вам о подземном "комплексе 5000", построенном для ГДР-овской верхушки на случай масштабных боевых действий с применением ядерного оружия. В списке объектов, относящихся к комплексу, я упоминал вертолетную площадку с диспетчерской вышкой и бункерным гаражом для техники. Этот объект, имеющий код 5020, мы тогда не включили в свой маршрут, так как все сооружения инфраструктуры, включая диспетчерскую вышку, были к тому моменту полностью снесены и я посчитал, что смотреть тут нечего. Я не знал, что объект, помимо вышеперечисленного, располагал двумя одинаковыми и довольно крупными бункерами, которые неплохо сохранились. Когда выяснилось, что вертолетная площадка была оборудована подземными убежищами, мы с напарником решили включить это место в список очередной поездки выходного дня по окрестностям Берлина. Под катом подробный отчет о еще одном объекте "подземного города 5000".
01. В октябре темнеет рано и когда мы добрались до объекта, который был не единственным в списке целей этого дня, уже было темно, хотя на часах всего лишь восемь вечера. Оставляю автомобиль в ночном лесу и дальше мы, следуя показаниям навигатора, добираемся до цели пешком.
02. Вскоре деревья расступаются и показывается цель, которая при первом взгляде напоминает гаражный бункер на три машины.
03. В прошлом над гаражом стояло здание, которое к моменту нашего визита было полностью снесено. Этот и следующий снимок датированы 2007 годом.
фото: ureimer
04. Восемь лет назад в 2009 году были снесены все наружные постройки объекта, так что теперь территория площадью 72 гектара представляет собой лес с грунтовками и рядом подземных сооружений, скрытых растительностью. Так выглядела в прошлом диспетчерская вышка вертолетной площадки. Под ней тоже было небольшое бункерное сооружение. Этот и прошлый снимок я взял с сервиса Panoramio, который к сожалению в следующем месяце закрывают. Сколько объектов я локализовал благодаря этому прекрасному сервису! Жаль, что его дни уже сочтены, теперь находить объекты станет намного сложнее.
фото: ureimer
05. Ворота в бункер придавлены слоем грунта и засыпаны практически под потолок.
06. Забираемся на крышу в поисках возможности проникнуть внутрь.
07. Кафельный пол - все, что напоминает о том, что над гаражным бункером когда-то было здание.
08. Теперь "крыша" бункера выглядит так.
09. Чуть в стороне обнаруживаем конструкцию из бетонных плит с дыркой в полу.
10. Раньше это был аварийный выход из бункера. Защитники природы оставили его открытым, чтобы в бункере могли поселиться летучие мыши. Одну из них мы даже встретили внутри.
11. Странно, что даже лестницы не спилили. Редко в какой бункер доступ оказывался настолько легким, как сегодня.
12. Помещение с аварийным люком, через которое мы проникли внутрь, отделено от бункера герметичным шлюзом, состоящим из нескольких гермодверей. Бункер обладал степенью защиты, обеспечивавшей его полную герметизацию и
Ивановское-Козловское. Первый снег в заброшенной усадьбе, 2016
lj_ru_abandoned
24-10-2017 23:13
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Первый снег...Пожухлая листва под ногами... Тишина и полное отсутствие людей в ближайших окрестностях... Два особняка на берегу реки, таких разных, таких непохожих, но чудом оказавшихся рядом. Безмятежная гладь воды, легкие кружащиеся снежинки... Первый снег...Старый дом, почти полностью потерявший все...Свой шик и блеск, отделку, интерьеры, единственное, что сохранилось - это башня. Башня, словно пришедшая к нам из сказки, напоминает нам о былой красоте. Люди исковеркали и предали забвению этот дом. Оказалось проще забыть о нем, и построить новый. Красивый, целый, современный, просто новый. Все было готово, но что же? И этот дом постигла судьба первого. Здесь никто не живет, окна и двери оказались заколочены, а по стенам предательски пошли трещины. Два дома, одна судьба...
"...В заросшем парке стоит старинный дом,
Забиты окна, и мрак царит...в нем..." (с)
В этот день утром мы проснулись с полной уверенностью, что проведем время дома. На улице была хмурая погода, прохладно, поэтому мы решили провести обычный домашний день в теплом уюте) Однако примерно к часу у нас появилась уникальная возможность провести тест-драйв машины на выходные. Что же - сказано, сделано. Уже через полчаса мы двигались в точку получения мащины, а ещё через некоторое время - ехали в сторону Истринского водохранилища. Почему именно туда? А все очень просто - выбирать какое-либо серьёзное место не хотелось, потому что пришлось бы оставлять дорогую машину неизвестно где в глуши. Поэтому мы решили съездить в одну локацию, которая давно была на примете, но куда ехать своим ходом или специально только ради этого места - не хотелось. Итак, нашей целью была территория заброшенной усадьбы "Ивановское-Козловское". Когда-то здесь была расположена живописная загородная усадьба, в советское время - школа-интернат, позже её выкупил сотовый оператор, банк, а потом история этого места просто остановилась.
Перед фотографиями я вкратце приведу историю этого места:
Усадьба Ивановское-Козловское ведет свою историю из XVIII-го века. Она в разное время являлась собственностью представителей таких фамилий, как Гагарины, Меншиковы. Главный дом был сделан в классическом стиле с чертами барокко. Одним из последним ее владельцев стал князь Михаил Иванович Козловский. Именно при нем во флигеле была организована домовая церковь с иконостасом. В доме в то время находилась библиотека из 6000 томов, а также - мебель и утварь из других имений Козловских. В советcкое время здесь устроили школу-интернат. Уже в XXI веке, в 2006 году, дом горел, частично обвалилась крыша. Интернат перешел к оператору сотовой связи, затем к одному московскому банку. За десять лет после пожара интерьеры были фактически утрачены...
Что примечательно, у меня дома от прадедушки сохранилась подшивка журналов "Столица и усадьба". И в одном из номеров как раз и была статья, посвященная этому загородному уголку ("Столица и Усадьба", №79, 1917 года). В том числе там было приведено длинное описание усадьбы и несколько старых фотографий начала XX-го века. Я уже собирался сканировать этот номер, чтобы выложить его для вас, однако вспомнил, что на тему этого места был прекрасный репортаж у моего коллеги - deadokey . В своём фототчёте он не только любезно привел отсканированные страницы, но и перевел статью в текст. Очень советую серию его репортажей, первую часть Вы можете посмотреть по ссылке тут. Сразу же предупреждаю, что мой фотоотчёт будет не такой подробный, а больше с упором на лирику и пейзажи.
А мы перенесемся в 2016-й год, в этот хмурый осенний день. На улице как раз выпал первый снег...
А мы оставили машину, зашли в калитку на территорию усадьбы и направились к цели.
1. Заросшими и пустынными аллеями мы выходим на открытую местность. Перед нами показывается "дом у озера". Да-да, заброшенный особняк 21 века с шикарными видами, расположенный прямо на берегу Истринского водохранилища. Переезжаем?
2. Только выпавший снег добавлял колорита природе в этот день. Это та самая тонкая грань, когда осень уже ушла, а сугробов и белоснежного покрывала ещё нет. И можно пофотографировать первый снег, лежащий на деревьях и кустарниках...
3. Мы обошли новодельный особняк кругом и вышли к берегу реки Нудоль. Здесь мы и устроили небольшой пикник.
Заброшенный берлинский Хай-Лайн
lj_ru_abandoned
23-10-2017 19:33
Он мог бы стать известной на весь мир прогулочной и парковой зоной, но пока не стал ею. Сейчас Сименсбан (именно так называется эта линия наземной электрички) представляет собой тонкую линию забвения, пронизывающую живую и беспокойную ткань берлинских улиц. Я приглашаю вас на прогулку по заросшим путям, заброшенным эстакадам и закрытой станции Сименсбана.
1. Район Сименсштадт ("городок Сименса"), основанный в начала XX века Карлом Фридрихом фон Сименсом, расположился на северо-западной окраине Берлина, между Шарлоттенбургом и Шпандау. Здесь Сименс ставил свои заводы и строил жильё для рабочих. Задумываться о постройке вокзала начали ещё в 1905 году, однако, разрешение на строительство было получено лишь спустя двадцать лет. В 1927-1929 годах для улучшения транспортной доступности района была построена тупиковая ветка городской электрички (S-Bahn), получившая название "железная дорога Сименса" (Siemensbahn). Ветка начиналась от станции Юнгфернхайде, пересекала Шпрее, и тянулась дальше на 4,5 километра, на ней находилось три станции: Вернерверк, Сименсштадт и Гартенфельд.
2. Когда новые заводы Siemens были построены западнее от Сименсштадта, старая промышленная территория обратилась в офисы. А в довоенный период поезда, курсировавшие каждые пять минут по Сименсбану, привозили сюда 17 тысяч рабочих (из всего 90 тысяч сотрудников концерна). Перед нами первый индустриальный небоскрёб в Европе, построенный для Сименса в 1926-1928 годах архитектором Гансом Хертляйном.
3. Каждое административное здание Сименса обязательно оснащалось огромной башней с часами, которую хорошо было видно из любой точки заводской территории. Когда строились эти кирпичные громады, немногие из рабочих могли себе позволить носить карманные часы.
4. Здесь Сименсбан проходит над промышленной территорией по высокому виадуку. Чугунные клёпанные конструкции прекрасно сохранились, и ничем не отличаются от действующих эстакад берлинского метро.
5. Только растущие на мосту деревья намекают на то, что линия давно не действует. Движение здесь закрылось в 1980 году, после массовой забастовки железнодорожников. В том же году сюда дотянули седьмую линию обычного метро (U-Bahn).
6. Закрытая станция Вернерверк находится ближе всего к станции метро Сименсдамм, на которую я и приехал.
7. Тлен как будто окутывает заброшенную станцию. Сюда никто не заглядывает, и некому отремонтировать провалившуюся брусчатку.
8. А станция когда-то была красива, и стильно оформлена. Не зря в 1995 году ветку включили в список культурного наследия Берлина.
9. Все входы наглухо закрыты, поэтому мне пришлось искать иные пути доступа на платформу.
10. Эстакада тянется в сторону реки Шпрее, и я направился туда в поисках входа.
11. Надо отметить, что за 37 лет простоя конструкции виадуков сохранились в идеальном состоянии.
12. По дороге пришлось проходить через небольшую промышленную зону, приведённая в идеальный порядок.
13. И тут я испытал настоящий шок. О том, что меня поразило, свидетельствует фотография ниже.
14. На травке резвились маленькие кролики! Было ранее утро, и непуганые зверьки разбрелись по всей территории промзоны.
15. Тут и там в траве, и особенно на берегах реки на каждом шагу попадались ихЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Он мог бы стать известной на весь мир прогулочной и парковой зоной, но пока не стал ею. Сейчас Сименсбан (именно так называется эта линия наземной электрички) представляет собой тонкую линию забвения, пронизывающую живую и беспокойную ткань берлинских улиц. Я приглашаю вас на прогулку по заросшим путям, заброшенным эстакадам и закрытой станции Сименсбана.
1. Район Сименсштадт ("городок Сименса"), основанный в начала XX века Карлом Фридрихом фон Сименсом, расположился на северо-западной окраине Берлина, между Шарлоттенбургом и Шпандау. Здесь Сименс ставил свои заводы и строил жильё для рабочих. Задумываться о постройке вокзала начали ещё в 1905 году, однако, разрешение на строительство было получено лишь спустя двадцать лет. В 1927-1929 годах для улучшения транспортной доступности района была построена тупиковая ветка городской электрички (S-Bahn), получившая название "железная дорога Сименса" (Siemensbahn). Ветка начиналась от станции Юнгфернхайде, пересекала Шпрее, и тянулась дальше на 4,5 километра, на ней находилось три станции: Вернерверк, Сименсштадт и Гартенфельд.
2. Когда новые заводы Siemens были построены западнее от Сименсштадта, старая промышленная территория обратилась в офисы. А в довоенный период поезда, курсировавшие каждые пять минут по Сименсбану, привозили сюда 17 тысяч рабочих (из всего 90 тысяч сотрудников концерна). Перед нами первый индустриальный небоскрёб в Европе, построенный для Сименса в 1926-1928 годах архитектором Гансом Хертляйном.
3. Каждое административное здание Сименса обязательно оснащалось огромной башней с часами, которую хорошо было видно из любой точки заводской территории. Когда строились эти кирпичные громады, немногие из рабочих могли себе позволить носить карманные часы.
4. Здесь Сименсбан проходит над промышленной территорией по высокому виадуку. Чугунные клёпанные конструкции прекрасно сохранились, и ничем не отличаются от действующих эстакад берлинского метро.
5. Только растущие на мосту деревья намекают на то, что линия давно не действует. Движение здесь закрылось в 1980 году, после массовой забастовки железнодорожников. В том же году сюда дотянули седьмую линию обычного метро (U-Bahn).
6. Закрытая станция Вернерверк находится ближе всего к станции метро Сименсдамм, на которую я и приехал.
7. Тлен как будто окутывает заброшенную станцию. Сюда никто не заглядывает, и некому отремонтировать провалившуюся брусчатку.
8. А станция когда-то была красива, и стильно оформлена. Не зря в 1995 году ветку включили в список культурного наследия Берлина.
9. Все входы наглухо закрыты, поэтому мне пришлось искать иные пути доступа на платформу.
10. Эстакада тянется в сторону реки Шпрее, и я направился туда в поисках входа.
11. Надо отметить, что за 37 лет простоя конструкции виадуков сохранились в идеальном состоянии.
12. По дороге пришлось проходить через небольшую промышленную зону, приведённая в идеальный порядок.
13. И тут я испытал настоящий шок. О том, что меня поразило, свидетельствует фотография ниже.
14. На травке резвились маленькие кролики! Было ранее утро, и непуганые зверьки разбрелись по всей территории промзоны.
15. Тут и там в траве, и особенно на берегах реки на каждом шагу попадались их
Пионерлагерь "Салют"
lj_ru_abandoned
23-10-2017 19:23
Каждому советскому гражданину полагалось не только учиться и работать, а и отдыхать и оздоравливаться в санаторно-лечебных учреждениях. Поэтому в СССР было построено много детских пионерских лагерей, баз отдыха, санаториев и пансионатов. Располагали их, преимущественно, в больших лесных массивах вокруг больших городов и в курортных городках, на берегах рек и морей. Есть санатории и в околицах Киева. Правда, действующих осталось не много. А недействующим бизнесмены находят применение — или сносят, или сносят и застраивают коттеджами; или превращают в частные резиденции; или просто разворовуют. Некоторые базы отдыха заселили переселенцами с Донбасса и Крыма. Так что заброшенных мало. А доступных для исследования и того меньше. А ещё, по моим наблюдениям, ВСЕ санатории и пионерлагери в пределах Киева охраняются. Хотя можно поискать менее охраняемые. Одним из таких и оказалася пионерлагерь "Салют".
1. Пионерский (молодёжный) лагерь "Салют".
Пионерлагерь "Салют" создали в 1966 году. Построил его для детей сотрудников Киевского радиозавода. А завод тот выпускал не только телевизоры, но и военно-космическую радиоаппаратуру. Поэтому о сотрудниках заботились.
В 1991м пионерский лагерь стал молодёжным лагерем. А в 2004м он перестал действовать. С того времени "Салют" стоит заброшенным. Но не покинутым — бывший пионерлагерь охраняется! Хотя это не помешало разворовыванию — перила срезаны, электрощитки выпотрошены, мебель отсутствует. Помещения пусты. Сохранились только рисунки на стенах и стулья.
Невзирая на плохой сохран, всё равно хотелось полазить. Во-первых, как писал выше, заброшенных санаториев не так уж и много. Во-вторых, элементарное любопытство. Пионерлагерь "Салют" — популярный абандон. Однако отчётов с него почти нет. Точно так же, как и истории учреждения. Ну и в-третьих, судя по фоткам с объекта, заброшка постепенно разрушается. Поэтому хотелось исследовать, пока пионерлагерь совсем не развалился.
Единственная проблема (кроме риска нарваться на охрану) — месторасположение. Пионерский лагерь "Салют" стоит вглубине леса, на самой границе Киева и области (поэтому некоторые ошибочно полагают, что он расположен в области). Добраться к нему непросто. Не говоря уже про то, что для этого мне нужно переться через весь город. Почти год тому уже пытался подойти с Бортничей. Однако не дошли. И вот, вторая попытка. Снова сsamogonnoeozero отправились исследовать баянный пионерлагерь. Только транспортировку в этот раз продумали лучше. И пока вылазка откладывалась на год, чуть не опоздали с забросом. Корпуса начали сносить.
Зато повезло с погодкой!
2. В этот раз решили не мучать свои ноги и подъехать на пригородной маршрутке. Тем более,обулись не по сезону — в кеды:)
К удивлению, стоимость проезда — всего 4,5 гривны. А я переживал, что маршрутчики сдерут как за пригородный проезд. Хотя водитель и неохотно согласился подвезти, ведь на дальних пассажирах можно заработать больше.
Но когда ещё и вышли посреди леса. не доезжая до указанной остановки, водитель вообще был в шоке:)
3. Прошлись возле моста, на котором снимали соревнования наперегонки в сериале "Сваты". И вышли к заветному повороту, перегороженному шлагбаумом(!).
Значит, машин по дороге не встретим. Уже облегчение!
4. Узкой дорогой шли долгенько. А вокруг — лесная чаща. Такие чигири, что даже фотик отказывался делать чёткие снимки.
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Каждому советскому гражданину полагалось не только учиться и работать, а и отдыхать и оздоравливаться в санаторно-лечебных учреждениях. Поэтому в СССР было построено много детских пионерских лагерей, баз отдыха, санаториев и пансионатов. Располагали их, преимущественно, в больших лесных массивах вокруг больших городов и в курортных городках, на берегах рек и морей. Есть санатории и в околицах Киева. Правда, действующих осталось не много. А недействующим бизнесмены находят применение — или сносят, или сносят и застраивают коттеджами; или превращают в частные резиденции; или просто разворовуют. Некоторые базы отдыха заселили переселенцами с Донбасса и Крыма. Так что заброшенных мало. А доступных для исследования и того меньше. А ещё, по моим наблюдениям, ВСЕ санатории и пионерлагери в пределах Киева охраняются. Хотя можно поискать менее охраняемые. Одним из таких и оказалася пионерлагерь "Салют".
1. Пионерский (молодёжный) лагерь "Салют".
Пионерлагерь "Салют" создали в 1966 году. Построил его для детей сотрудников Киевского радиозавода. А завод тот выпускал не только телевизоры, но и военно-космическую радиоаппаратуру. Поэтому о сотрудниках заботились.
В 1991м пионерский лагерь стал молодёжным лагерем. А в 2004м он перестал действовать. С того времени "Салют" стоит заброшенным. Но не покинутым — бывший пионерлагерь охраняется! Хотя это не помешало разворовыванию — перила срезаны, электрощитки выпотрошены, мебель отсутствует. Помещения пусты. Сохранились только рисунки на стенах и стулья.
Невзирая на плохой сохран, всё равно хотелось полазить. Во-первых, как писал выше, заброшенных санаториев не так уж и много. Во-вторых, элементарное любопытство. Пионерлагерь "Салют" — популярный абандон. Однако отчётов с него почти нет. Точно так же, как и истории учреждения. Ну и в-третьих, судя по фоткам с объекта, заброшка постепенно разрушается. Поэтому хотелось исследовать, пока пионерлагерь совсем не развалился.
Единственная проблема (кроме риска нарваться на охрану) — месторасположение. Пионерский лагерь "Салют" стоит вглубине леса, на самой границе Киева и области (поэтому некоторые ошибочно полагают, что он расположен в области). Добраться к нему непросто. Не говоря уже про то, что для этого мне нужно переться через весь город. Почти год тому уже пытался подойти с Бортничей. Однако не дошли. И вот, вторая попытка. Снова с
samogonnoeozero отправились исследовать баянный пионерлагерь. Только транспортировку в этот раз продумали лучше. И пока вылазка откладывалась на год, чуть не опоздали с забросом. Корпуса начали сносить.Зато повезло с погодкой!
2. В этот раз решили не мучать свои ноги и подъехать на пригородной маршрутке. Тем более,обулись не по сезону — в кеды:)
К удивлению, стоимость проезда — всего 4,5 гривны. А я переживал, что маршрутчики сдерут как за пригородный проезд. Хотя водитель и неохотно согласился подвезти, ведь на дальних пассажирах можно заработать больше.
Но когда ещё и вышли посреди леса. не доезжая до указанной остановки, водитель вообще был в шоке:)
3. Прошлись возле моста, на котором снимали соревнования наперегонки в сериале "Сваты". И вышли к заветному повороту, перегороженному шлагбаумом(!).
Значит, машин по дороге не встретим. Уже облегчение!
4. Узкой дорогой шли долгенько. А вокруг — лесная чаща. Такие чигири, что даже фотик отказывался делать чёткие снимки.
Заброшенный дом промышленников Колобовых на Петроградской. Напоминание о великой истории России...
lj_ru_abandoned
23-10-2017 16:04
Оригинал взят уpohod_vosemvrat в Заброшенный дом промышленников Колобовых на Петроградской. Напоминание о великой истории России...Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
pohod_vosemvrat в Заброшенный дом промышленников Колобовых на Петроградской. Напоминание о великой истории России...В минувшую субботу у нашей туристической группы была небольшая прогулка по заброшенным местам Петербурга. И основной ее целью стал визит в пустующий дом Колобовых на Петроградской, который хорошо сохранился с дореволюционных времен, представляя собой памятник эпохи и напоминание о былом величии России. О том, как мы туда проникли и побродили внутри, и об интереснейших персонажах российской истории - братьях Колобовых - и будет эта моя заметка.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Федор Яковлевич Колобов и его брат Николай Яковлевич - люди, которые добились успеха сами, без посторонней помощи (или, как говорят по-английски, self-made). Их молодость совпала с тем временем, когда в дореволюционной России стал развиваться капитализм - и открылись новые возможности для тех, кто раньше их никогда не имел - людям невысокого происхождения, бывшим крепостным крестьянам, ремесленникам, рабочим. И братья были тому замечательным примером - приехав из глухой деревни под Рязанью, начиная с продажи дров, онии стали купцами-миллионерами. Причем такими, с которых можно брать пример.
Видимо, они были и очень хорошими работниками-трудягами, и имели хорошее чутье к тому, где надо прикладывать усилия. Скопив первоначальный капитал на продаже дров, они открыли небольшую лесопилку на севере Петербурга, на берегах Малой Невки. Дело вроде бы простое, не обещающее сверхприбылей - но у них оно пошло настолько хорошо, что они быстро разбогатели. Полученные деньги братья не проедали и не пропивали, а вкладывали дальше в развитие бизнеса, являя собой пример образцового предпринимательства. Со временем и лесопилка разрослась, став из маленького семейного бизнеса большим предприятием, и на вложенные деньги братья построили много доходных домов, в которых сдавали квартиры - и таким образом доходы их стали еще больше. Интересный факт - после революции они не уехали на Запад, а остались в России, где и умерли в бедности. У них были счета в европейских банках, но Родина им была дороже.
(Как это сильно отличается от нынешних элит - непрерывно орущее о якобы патриотизме окружение Путина вкладывает деньги в западную недвижимость, отправляет туда учиться и работать детей, отдыхать тоже предпочитает там - и какой выбор все чиновники и депутаты сделают - Родина или счета в банках в Европе - думаю, ни у кого сомнений на эту тему нет...)
Так вот вкладывали они деньги не только в бизнес - но еще и в благотворительность, а также - в книги! Недавний пильщик дров, Николай Колобов был собирателем древних книг и рукописей. Коллекция книг стала такой большой, что для нее построили отдельный особняк. Именно он и стоит на берегу Невки, всеми забытый...После революции книги были отняты, разошлись по городским библиотекам,а частично и по частным коллекциям (Советская власть не стеснялась продавать направо-налево национальное достояние, напротив, это было поставлено на поток в 20-е годы).
Дом этот находится в супер-престижном месте - на берегу Малой Невки. Удивительно, почему он пустует.
Вид сзади.
Почему-то вспомнились строчки из песни группы "Крематорий".
"- Спи сладким сном, не помня о прошлом
Дом, где жила ты - пуст и заброшен"
Раз пустует - то надо зайти. Вот и направились мы небольшой группой сюда. В интернете писали, что охраны нет и дверь закрыта - значит попасть будет не особо сложно, и даже нужно, чтоб увидеть дом прежде, чем его разрушат вандалы. Надо отметить, что обе мысли оказались неверны - вопреки тому, что пишут в сети, и охрана есть, и дверь закрыта на новенький замок, и вандалы все равно успели нагадить.
Обойдя дом по кругу, мы увидели , что есть ход в подвал. Более того, к люку в подвал приставлена лесенка. В чем тогда смысл закрытия двери на замок? Видимо, это чисто формальное чиновничье решение - типа мы закрыли дом и охраняем, а то, что есть еще один доступный лаз - уже никого не волнует. Тем более что машина охранной фирмы регулярно объезжает вокруг дома и следит за ситуацией. Часть желающих
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Федор Яковлевич Колобов и его брат Николай Яковлевич - люди, которые добились успеха сами, без посторонней помощи (или, как говорят по-английски, self-made). Их молодость совпала с тем временем, когда в дореволюционной России стал развиваться капитализм - и открылись новые возможности для тех, кто раньше их никогда не имел - людям невысокого происхождения, бывшим крепостным крестьянам, ремесленникам, рабочим. И братья были тому замечательным примером - приехав из глухой деревни под Рязанью, начиная с продажи дров, онии стали купцами-миллионерами. Причем такими, с которых можно брать пример.
Видимо, они были и очень хорошими работниками-трудягами, и имели хорошее чутье к тому, где надо прикладывать усилия. Скопив первоначальный капитал на продаже дров, они открыли небольшую лесопилку на севере Петербурга, на берегах Малой Невки. Дело вроде бы простое, не обещающее сверхприбылей - но у них оно пошло настолько хорошо, что они быстро разбогатели. Полученные деньги братья не проедали и не пропивали, а вкладывали дальше в развитие бизнеса, являя собой пример образцового предпринимательства. Со временем и лесопилка разрослась, став из маленького семейного бизнеса большим предприятием, и на вложенные деньги братья построили много доходных домов, в которых сдавали квартиры - и таким образом доходы их стали еще больше. Интересный факт - после революции они не уехали на Запад, а остались в России, где и умерли в бедности. У них были счета в европейских банках, но Родина им была дороже.
(Как это сильно отличается от нынешних элит - непрерывно орущее о якобы патриотизме окружение Путина вкладывает деньги в западную недвижимость, отправляет туда учиться и работать детей, отдыхать тоже предпочитает там - и какой выбор все чиновники и депутаты сделают - Родина или счета в банках в Европе - думаю, ни у кого сомнений на эту тему нет...)
Так вот вкладывали они деньги не только в бизнес - но еще и в благотворительность, а также - в книги! Недавний пильщик дров, Николай Колобов был собирателем древних книг и рукописей. Коллекция книг стала такой большой, что для нее построили отдельный особняк. Именно он и стоит на берегу Невки, всеми забытый...После революции книги были отняты, разошлись по городским библиотекам,а частично и по частным коллекциям (Советская власть не стеснялась продавать направо-налево национальное достояние, напротив, это было поставлено на поток в 20-е годы).
Дом этот находится в супер-престижном месте - на берегу Малой Невки. Удивительно, почему он пустует.
Вид сзади.
Почему-то вспомнились строчки из песни группы "Крематорий".
"- Спи сладким сном, не помня о прошлом
Дом, где жила ты - пуст и заброшен"
Раз пустует - то надо зайти. Вот и направились мы небольшой группой сюда. В интернете писали, что охраны нет и дверь закрыта - значит попасть будет не особо сложно, и даже нужно, чтоб увидеть дом прежде, чем его разрушат вандалы. Надо отметить, что обе мысли оказались неверны - вопреки тому, что пишут в сети, и охрана есть, и дверь закрыта на новенький замок, и вандалы все равно успели нагадить.
Обойдя дом по кругу, мы увидели , что есть ход в подвал. Более того, к люку в подвал приставлена лесенка. В чем тогда смысл закрытия двери на замок? Видимо, это чисто формальное чиновничье решение - типа мы закрыли дом и охраняем, а то, что есть еще один доступный лаз - уже никого не волнует. Тем более что машина охранной фирмы регулярно объезжает вокруг дома и следит за ситуацией. Часть желающих
Военные оборонительные сооружения времен Великой Отечественной войны в Удельном парке.
lj_ru_abandoned
22-10-2017 01:59
Оригинал взят у
pohod_vosemvrat в Военные оборонительные сооружения времен Великой Отечественной войны в Удельном парке.Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
pohod_vosemvrat в Военные оборонительные сооружения времен Великой Отечественной войны в Удельном парке.В годы Великой Отечественной войны Ленинград превратился в город-фронт. Ни один другой город России не сражался так долго, как наш - немецкие войска у наших стен стояли с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Все это время шли непрерывные бои, и каждую минуту ленинградцы были готовы отразить очередной штурм. Несмотря на то, что линия соприкосновения с противником проходила только по южной границе Ленинграда (о том, как мы исследовали немецкие ДОТы в Красносельском районе - вы можете прочитать здесь: Немецкие ДОТы на территории современного Петербурга), кроме самой полосы боевых действий, в городе сохранились и множество запасных оборонительных линий, построенных для отражения атак противника как с южного направления, так и с северного. Оборонительные сооружения времен Великой Отечественной можно найти почти во всех частях нашего города. Есть они и на севере Петербурга - одна из линий проходит в районе Суздальских озер, а также в Удельном парке. Два исторических объекта мы сегодня сфотографировали во время прогулки по городу, и их сейчас я выкладываю на обозрение читателей моего блога.
Первый из осмотренных нами объектов. Это - советская огневая точка. Такие огневые точки называются ЖБОТами (Железо-Бетонными Огневыми Точками). Их следует отличать от ДОТов - Долговременных Огневых Точек. В отличие от ДОТа, ЖБОТ не предполагалось использовать долговременно - при первом же попадании снаряда он разлетается на куски, и защищает сидящего в нем пулеметчика лишь от пуль или осколков снарядов, тогда как ДОТ мог выдержать больше сотни попаданий из пушки.
Через эту амбразуру с высоты крутого склона, что тянется вдоль дороги через Удельный парк - должен был вести огонь пулеметчик. К счастью, делать это никому не пришлось - ни немцы, ни финны до этих мест не дошли, оборонительная полоса так и осталась запасной.
Мы видим лишь небольшую часть ЖБОТа - у него отсутствует крыша, а также нам не видна нижняя часть, просевшая под землю, и траншеи в земле, что вели к ней.
Благодаря тому, что крыша отсутствует, видно хорошо строение огневой точки сверху. Бросается в глаза, что бетон здесь очень тонкий. Это самые слабые из ЖБОТов, что я видел. На передних рубежах обороны они делались намного более мощными, хотя и там они не были способны долго продержаться при обстреле со стороны вражеской артиллерии.
А вот другой ЖБОТ. Он расположен там, где начинается Фермское шоссе. У него сохранилась характерная для таких ЖБОТов полукруглая крыша. Зато в амбразуру посмотреть нельзя - она заложена кирпичем.
Хорошо видно, что огневая точка сделана не из цельного бетона, а из отдельных частей, как конструктор, скрепленных тонкой металлической арматурой.
Этот ЖБОТ тоже на склоне обрыва, что идет вдоль дороги (обрыв этот - берег древнего Литоринового моря, которое было здесь несколько тысяч лет назад, пока не уменьшилось, и не образовало современное Балтийское). С него хорошо видно все, что внизу, и отлично простреливалась местность - от пулеметного огня этих ЖБОТов врагам было бы не скрыться.
В отличие от других огневых точек на севере города - этим повезло. На них есть надписи, напоминающие о том, что это памятники войны, а еще возле них нет мусора. И это радует.
-------
Страница наших туристических походов в ВК:
Первый из осмотренных нами объектов. Это - советская огневая точка. Такие огневые точки называются ЖБОТами (Железо-Бетонными Огневыми Точками). Их следует отличать от ДОТов - Долговременных Огневых Точек. В отличие от ДОТа, ЖБОТ не предполагалось использовать долговременно - при первом же попадании снаряда он разлетается на куски, и защищает сидящего в нем пулеметчика лишь от пуль или осколков снарядов, тогда как ДОТ мог выдержать больше сотни попаданий из пушки.
Через эту амбразуру с высоты крутого склона, что тянется вдоль дороги через Удельный парк - должен был вести огонь пулеметчик. К счастью, делать это никому не пришлось - ни немцы, ни финны до этих мест не дошли, оборонительная полоса так и осталась запасной.
Мы видим лишь небольшую часть ЖБОТа - у него отсутствует крыша, а также нам не видна нижняя часть, просевшая под землю, и траншеи в земле, что вели к ней.
Благодаря тому, что крыша отсутствует, видно хорошо строение огневой точки сверху. Бросается в глаза, что бетон здесь очень тонкий. Это самые слабые из ЖБОТов, что я видел. На передних рубежах обороны они делались намного более мощными, хотя и там они не были способны долго продержаться при обстреле со стороны вражеской артиллерии.
А вот другой ЖБОТ. Он расположен там, где начинается Фермское шоссе. У него сохранилась характерная для таких ЖБОТов полукруглая крыша. Зато в амбразуру посмотреть нельзя - она заложена кирпичем.
Хорошо видно, что огневая точка сделана не из цельного бетона, а из отдельных частей, как конструктор, скрепленных тонкой металлической арматурой.
Этот ЖБОТ тоже на склоне обрыва, что идет вдоль дороги (обрыв этот - берег древнего Литоринового моря, которое было здесь несколько тысяч лет назад, пока не уменьшилось, и не образовало современное Балтийское). С него хорошо видно все, что внизу, и отлично простреливалась местность - от пулеметного огня этих ЖБОТов врагам было бы не скрыться.
В отличие от других огневых точек на севере города - этим повезло. На них есть надписи, напоминающие о том, что это памятники войны, а еще возле них нет мусора. И это радует.
-------
Страница наших туристических походов в ВК:
Заброшенный зимний парк развлечений в Челябинске
lj_ru_abandoned
21-10-2017 21:23
В конце 2013 г. на карьере "Изумрудный", в г. Челябинск, был открыт зимний парк развлечений. Парк проработал всего несколько лет, и что-то пошло не так.
01. В наши дни парк - одна из самых "свежих" заброшек города. Небольшая осенняя прогулка по бывшему парку.
Из ленты новостей от 30 декабря 2013 г.
" Чтобы побывать в настоящей новогодней сказке, не обязательно выезжать за пределы города. На территории Изумрудного карьера открылся зимний парк развлечений - Ice-Park "Изумрудный". Полтора километра чистой водной глади теперь превратились в огромный каток на свежем воздухе. Для самых маленьких челябинцев построены несколько горок, с которых с ветерком можно прокатиться на тюбингах или на санках-ледянках".
02. Собственно, карьер "Изумрудный" - это самый большой заброшенный каменный карьер Шершнёвского бора, который находится в черте города Челябинск. Летом карьер выглядит вот так:
03. А вот так зимой -
04. Так и не побывав в действующем зимнем парке, через этот бурьян мы зашли, в уже заброшенный парк, осенью. Здание на заднем плане - действующий санаторий сразу за заброшенным парком.
05. Ландшафтный дизайн бывшего парка.
06. Дорожка привела нас к домику.
07. Вход в домик закрыт на замок, и подпётр бочкой.
08. Домик - сруб. Изделие не из дешевых.
09. Идём дальше.
10. Оформлено со вкусом.
11. Рядом с большим карьером имеется несколько совсем маленьких. На одном из них вот такой "остров на болоте".
12. Облагорожено красиво.
13. Общий вид назад.
14. Впереди обозначился недострой, что на заглавном фото.
15. Лесенка.
16. То тут, ...
![На карьере "Изумрудный"]()
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В конце 2013 г. на карьере "Изумрудный", в г. Челябинск, был открыт зимний парк развлечений. Парк проработал всего несколько лет, и что-то пошло не так.
01. В наши дни парк - одна из самых "свежих" заброшек города. Небольшая осенняя прогулка по бывшему парку.
Из ленты новостей от 30 декабря 2013 г.
" Чтобы побывать в настоящей новогодней сказке, не обязательно выезжать за пределы города. На территории Изумрудного карьера открылся зимний парк развлечений - Ice-Park "Изумрудный". Полтора километра чистой водной глади теперь превратились в огромный каток на свежем воздухе. Для самых маленьких челябинцев построены несколько горок, с которых с ветерком можно прокатиться на тюбингах или на санках-ледянках".
02. Собственно, карьер "Изумрудный" - это самый большой заброшенный каменный карьер Шершнёвского бора, который находится в черте города Челябинск. Летом карьер выглядит вот так:
03. А вот так зимой -
04. Так и не побывав в действующем зимнем парке, через этот бурьян мы зашли, в уже заброшенный парк, осенью. Здание на заднем плане - действующий санаторий сразу за заброшенным парком.
05. Ландшафтный дизайн бывшего парка.
06. Дорожка привела нас к домику.
07. Вход в домик закрыт на замок, и подпётр бочкой.
08. Домик - сруб. Изделие не из дешевых.
09. Идём дальше.
10. Оформлено со вкусом.
11. Рядом с большим карьером имеется несколько совсем маленьких. На одном из них вот такой "остров на болоте".
12. Облагорожено красиво.
13. Общий вид назад.
14. Впереди обозначился недострой, что на заглавном фото.
15. Лесенка.
16. То тут, ...
Старое заброшенное караимское кладбище в Феодосии
lj_ru_abandoned
20-10-2017 16:34
Оригинал взят у
trof_av в Старое караимское кладбище, Феодосия
Старое караимское кладбище в Феодосии предположительно существует еще с XIII века, в настоящее время находится в заброшенном состоянии. Здесь столетиями хоронили караимов и сейчас кладбище занимает почти 4 гектара. Здесь сохранилось большое количество разнообразных надгробий, в основном XIX-начала XX века. Еще больше надгробий было разрушено или в разное время использовано в качестве строительного материала.
Фото кликабельны, с географическими координатами и привязкой к яндекс-карте, 09.2017г.
Крымские караимы - тюркоязычный народ (первоначально кипчаки/половцы) исповедующие иудаизм неталмудического толка. Караимы появляются в Крыму в середине XIII века вместе с монголо-татарскими завоевателями и поселяются сначала в Солхате (современный Старый Крым) и Кафе (современная Феодосия). Первое письменное упоминание о караимах в Крыму датировано 1278 годом, а первая караимская синагога Кафы была построена в 1292 году. В то время караимская община Кафы состояла из тюркоязычных (сначала кипчакский язык, а затем крымскотатарский) переселенцев из Золотой Орды (в том числе из Киева) и в меньшей степени из грекоговорящих византийских караимов. Даже и сейчас в Феодосии существует "Караимская слобода", хотя самих караимов в городе пороживает около сотни.
Караимское кладбище, по мнению большинства исследователей, существует с появления караимов в Кафе, т.е. с XIII века. По мнению некоторых других - с XI или даже IX века. За свою историю надгробия с кладбище неоднократно использовали в качестве строительного материала. Наиболее масштабно при восстановлении Кафы после присоединения Крыма к России и после Великой Отечественной войны. А за последние 25 лет кладбище интенсивно разграблялось. Сейчас состояние кладбища плачевное: разрытые могилы, разрушенные склепы, разломанные и сдвинутые надгробия. Но последние годы есть и положительные моменты - энтузиасты из караимской общины организуют сбор по всему городу надгробий и их фрагментов для возврата на кладбище. А часть нагробий в целях сохранности перенесена в лапидарный дворик Дачи Стамболи (о них будет отдельный репортаж).
1. Караимское кладбище. Метками обозначены фото из репортажа. Фото идут с севера на юг, а съемки на видео с юга на север
2. Информационный плакат о караимском кладбище. Плакат расположен на лапидарном дворике во дворе дачи Стамболи (о даче Стамболи и лапидарном дворике будет отдельный репортаж)
3. Видео караимского кладбища, снято в спешке с юга на север
4. Вид на северную часть караимского кладбища
5.
6. Фрагменты надгробий. Предполагаю, что эти части надгробий использовались как кирпичи при строительстве, а сейчас их приносят со всей Феодосии
![Старае караимское кладбище, Феодосия]()
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
trof_av в Старое караимское кладбище, ФеодосияФото кликабельны, с географическими координатами и привязкой к яндекс-карте, 09.2017г.
Крымские караимы - тюркоязычный народ (первоначально кипчаки/половцы) исповедующие иудаизм неталмудического толка. Караимы появляются в Крыму в середине XIII века вместе с монголо-татарскими завоевателями и поселяются сначала в Солхате (современный Старый Крым) и Кафе (современная Феодосия). Первое письменное упоминание о караимах в Крыму датировано 1278 годом, а первая караимская синагога Кафы была построена в 1292 году. В то время караимская община Кафы состояла из тюркоязычных (сначала кипчакский язык, а затем крымскотатарский) переселенцев из Золотой Орды (в том числе из Киева) и в меньшей степени из грекоговорящих византийских караимов. Даже и сейчас в Феодосии существует "Караимская слобода", хотя самих караимов в городе пороживает около сотни.
Караимское кладбище, по мнению большинства исследователей, существует с появления караимов в Кафе, т.е. с XIII века. По мнению некоторых других - с XI или даже IX века. За свою историю надгробия с кладбище неоднократно использовали в качестве строительного материала. Наиболее масштабно при восстановлении Кафы после присоединения Крыма к России и после Великой Отечественной войны. А за последние 25 лет кладбище интенсивно разграблялось. Сейчас состояние кладбища плачевное: разрытые могилы, разрушенные склепы, разломанные и сдвинутые надгробия. Но последние годы есть и положительные моменты - энтузиасты из караимской общины организуют сбор по всему городу надгробий и их фрагментов для возврата на кладбище. А часть нагробий в целях сохранности перенесена в лапидарный дворик Дачи Стамболи (о них будет отдельный репортаж).
1. Караимское кладбище. Метками обозначены фото из репортажа. Фото идут с севера на юг, а съемки на видео с юга на север
2. Информационный плакат о караимском кладбище. Плакат расположен на лапидарном дворике во дворе дачи Стамболи (о даче Стамболи и лапидарном дворике будет отдельный репортаж)
3. Видео караимского кладбища, снято в спешке с юга на север
4. Вид на северную часть караимского кладбища
5.
6. Фрагменты надгробий. Предполагаю, что эти части надгробий использовались как кирпичи при строительстве, а сейчас их приносят со всей Феодосии
Заброшенный кинотеатр Чайка в Лисьем Носу
lj_ru_abandoned
20-10-2017 02:51
Оригинал взят уpohod_vosemvrat в Заброшенный кинотеатр Чайка в Лисьем НосуЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
pohod_vosemvrat в Заброшенный кинотеатр Чайка в Лисьем НосуЗаброшенный кинотеатр "Чайка" в поселке Лисий Нос (Курортный район Петербурга) - место, мимо которого трудно пройти, не удоволетворив свое любопытство. Здание красивое, как не зайти внутрь?
Вот мы и зашли как-то раз, когда у нас была прогулка на один из объектов побережья Финского залива. Все равно ж по пути... Заодно сделали фотографии, которые можно показать любителям "заброшек" - а таковых среди туристов немало. Ну а что мы увидели внутри - вы узнаете сейчас из наших фотографий...
Здание было построено в благословенные хрущевские времена, в 1958 году, в эпоху, когда пригороды Ленинграда активно развивались и облагораживались. В начале 2000-х, в эпоху "поднятия с колен" - он оказался никому не нужен, заброшен, после чего в нем стали происходить пожары, обрушения, вандализм - в общем, сейчас полумертвое здание стоит всеми забытое, развлекая подростков, любящих куда-либо залезть, любителей выпить под крышей, чтоб не было дождя, а также тех, кто фанатеет от заброшенных зданий.
Здание построено в стиле неоклассицизма, очень добротное (несмотря на все издевательства, до сих пор стоит, это говорит о многом). Удивительно, что в таком элитном месте такое хорошее здание - оказалось не нужным вообще никому...
Внутрь можно зайти (другой вопрос - а нужно ли...).
Облезлая краска - следствие того, что в заброшенном доме постоянные колебания температуры в разные сезоны, а также в разное время суток, от того все трескается и облупляется. Поэтому старые храмы например на зиму закрывают. А тут воздух идет из всех окон и щелей, и погодные условия да температурные колебания - продолжают разрушать здания. В общем - оно умирает исключительно от заброшенности и забытости, а не от того, что кто-то специально его разрушает.
Хотя следы вандализма тоже есть, как же без этого... Здесь были окошки, где находились кассы. Наверняка там сидели добродушные приветливые старушки и продавали недорогие билеты...
Внутри мрак и депрессняк... Хорошее место для тех, у кого плохое настроение, и кому нужна соответствующая его эмоциональному состоянию обстановка. Прийти, погрустить, поругать жизнь, выпить чего покрепче...
Вообще, архитектура здания добротная, красивая. Жизнь с ним обошлась несправедливо.
Для большого поселка кинотеатр - вещь все-таки полезная. Странно, что местные власти не обнаружили к нему никакого интереса. Теперь сюда можно водить иностранцев. И брать деньги за посещение экспозиции под названием "российская разруха". А на вырученные средства потом сделать ремонт. В конце концов, можно ж сделать поселковый клуб хотя бы.
При большом желании можно подняться наверх...
Только ничего хорошего вы там не увидите...
Ходить по второму этажу надо очень аккуратно.
Когда-то тут было красиво...
Все проходит...
С потолка свисает металлический трос с какой-то железкой на конце, возможно это остаток люстры.
![]()
Вот мы и зашли как-то раз, когда у нас была прогулка на один из объектов побережья Финского залива. Все равно ж по пути... Заодно сделали фотографии, которые можно показать любителям "заброшек" - а таковых среди туристов немало. Ну а что мы увидели внутри - вы узнаете сейчас из наших фотографий...
Здание было построено в благословенные хрущевские времена, в 1958 году, в эпоху, когда пригороды Ленинграда активно развивались и облагораживались. В начале 2000-х, в эпоху "поднятия с колен" - он оказался никому не нужен, заброшен, после чего в нем стали происходить пожары, обрушения, вандализм - в общем, сейчас полумертвое здание стоит всеми забытое, развлекая подростков, любящих куда-либо залезть, любителей выпить под крышей, чтоб не было дождя, а также тех, кто фанатеет от заброшенных зданий.
Здание построено в стиле неоклассицизма, очень добротное (несмотря на все издевательства, до сих пор стоит, это говорит о многом). Удивительно, что в таком элитном месте такое хорошее здание - оказалось не нужным вообще никому...
Внутрь можно зайти (другой вопрос - а нужно ли...).
Облезлая краска - следствие того, что в заброшенном доме постоянные колебания температуры в разные сезоны, а также в разное время суток, от того все трескается и облупляется. Поэтому старые храмы например на зиму закрывают. А тут воздух идет из всех окон и щелей, и погодные условия да температурные колебания - продолжают разрушать здания. В общем - оно умирает исключительно от заброшенности и забытости, а не от того, что кто-то специально его разрушает.
Хотя следы вандализма тоже есть, как же без этого... Здесь были окошки, где находились кассы. Наверняка там сидели добродушные приветливые старушки и продавали недорогие билеты...
Внутри мрак и депрессняк... Хорошее место для тех, у кого плохое настроение, и кому нужна соответствующая его эмоциональному состоянию обстановка. Прийти, погрустить, поругать жизнь, выпить чего покрепче...
Вообще, архитектура здания добротная, красивая. Жизнь с ним обошлась несправедливо.
Для большого поселка кинотеатр - вещь все-таки полезная. Странно, что местные власти не обнаружили к нему никакого интереса. Теперь сюда можно водить иностранцев. И брать деньги за посещение экспозиции под названием "российская разруха". А на вырученные средства потом сделать ремонт. В конце концов, можно ж сделать поселковый клуб хотя бы.
При большом желании можно подняться наверх...
Только ничего хорошего вы там не увидите...
Ходить по второму этажу надо очень аккуратно.
Когда-то тут было красиво...
Все проходит...
С потолка свисает металлический трос с какой-то железкой на конце, возможно это остаток люстры.
ДОТы возле деревни Кошкино Кингисеппского района. Часть Лужского рубежа.
lj_ru_abandoned
18-10-2017 16:46
Оригинал взят уpohod_vosemvrat в ДОТы возле деревни Кошкино Кингисеппского района. Часть Лужского рубежа.Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
pohod_vosemvrat в ДОТы возле деревни Кошкино Кингисеппского района. Часть Лужского рубежа.Две недели назад мы ездили в Иваногород, где побывали в старинной средневековой русской крепости, и на обратном пути заехали посмотреть крепость другой эпохи - советские оборонительные сооружения первой половины 20 века, принимавшие участие в боях летом 1941 года. Объектом нашего интереса стали два ДОТа возле деревни Кошкино, что находится на берегу реки Луги, недалеко от Кингисеппа. Изначально они строились как часть Кингисеппского укрепрайона, предзназначенного отразить возможную атаку со стороны Эстонии. В 1941 году, после нападения фашистской Германии на СССР, ДОТы КингУРа вошли в состав Лужского рубежа, протянувшегося от Кингисеппа до Новгорода и задержавшего немцев на целых 45 дней.
Гарнизон каждого ДОТа сражался до последнего патрона, выдерживая по несколько дней штурмы немцев. В большинстве случаев все защитники погибали, но никогда не сдавались. Изредка им удавалось ночью через лес пробиваться к своим. Их героический подвиг позволил Ленинграду выиграть время и укрепить свою оборону, а также эвакуировать часть мирных жителей
Первый ДОТ находится прямо у шоссе.
Силами общественности он превращен в мемориал. На нем есть и табличка с информацией, и цветы.
Защитники ДОТа погибли в августе 1941, когда фашисты пошли на решительный штурм Лужского рубежа, где были задержаны на целых 45 дней. Героическое сопротивление защитников Лужского рубежа повлияло на исход всей войны - вопреки советской пропаганде и мифам, именно Лужский рубеж стал первым местом, где немцы встретили настоящее сопротивление впервые с начала войны, и это не дало им возможность перебросить часть войск с северного направления на Москву, что привело бы к ее неминуемому падению. Возможно, именно Лужский рубеж стал тем местом, где решилась судьба нашей Родины. В школьных учебниках не любили почему-то о нем говорить, в лучшем случае уделяли 2-3 строчки. Было неприятным советской пропаганде рассказывать о наших поражениях. Но такое поражение, где немцы застряли на полтора месяца, потеряли много сил и не смогли в итоге вовремя выполнить свои задачи - ценнее многих побед. Лужский рубеж - эта та страница истории, о которой каждый из нас обязан помнить. И о его героических защитниках, спасавших нашу страну.
ДОТ разрушен, но посмотреть здесь все равно есть на что. Внутреннее устройство во многом сохранилось, видны амбразуры для стрельбы.
Они направлены в сторону реки Луги.
Здесь когда-то стоял пулемет, бивший по фашистам.
Надписи красным "Смерти нет, ребята","Они не пройдут". Думаю, так кто-то реконструировал те надписи, которые оставляли защитники ДОТа своей кровью на стенах.
Чтоб найти второй ДОТ, мы свернули с шоссе по деревенской дороге. От нее влево уходила лесная тропа, которая вела прямо к ДОТу. Похоже задачей этого укрепления было дополнять первый огневой мощью и прикрывать его, чтоб враги не подошли к нему с другой стороны.
Вокруг каждого ДОТа, как узла обороны, сражались пехотинцы из обычных частей, сидевшие в окопах , таким образом число сражающихся солдат возле укрепления было несколько десятков - гарнизон ДОТа численностью 10-25 человек + приданная к нему пехота. Здесь на табличке перечислены те погибшие здесь бойцы, чьи имена удалось установить. В ходе боев ДОТ потратил все боеприпасы, половина бойцов были убиты или тяжело ранены, после чего гарнизон попытался лесом прорваться к своим. Как пишут в интернете, точно известно лишь об одном выжившем - это был сержант, которого заранее отправили с документами в сторону отступивших наших войск, и его отход ДОТ прикрывал своим огнем. Он шел через леса и болота около месяца. Удалось ли выжить
Гарнизон каждого ДОТа сражался до последнего патрона, выдерживая по несколько дней штурмы немцев. В большинстве случаев все защитники погибали, но никогда не сдавались. Изредка им удавалось ночью через лес пробиваться к своим. Их героический подвиг позволил Ленинграду выиграть время и укрепить свою оборону, а также эвакуировать часть мирных жителей
Первый ДОТ находится прямо у шоссе.
Силами общественности он превращен в мемориал. На нем есть и табличка с информацией, и цветы.
Защитники ДОТа погибли в августе 1941, когда фашисты пошли на решительный штурм Лужского рубежа, где были задержаны на целых 45 дней. Героическое сопротивление защитников Лужского рубежа повлияло на исход всей войны - вопреки советской пропаганде и мифам, именно Лужский рубеж стал первым местом, где немцы встретили настоящее сопротивление впервые с начала войны, и это не дало им возможность перебросить часть войск с северного направления на Москву, что привело бы к ее неминуемому падению. Возможно, именно Лужский рубеж стал тем местом, где решилась судьба нашей Родины. В школьных учебниках не любили почему-то о нем говорить, в лучшем случае уделяли 2-3 строчки. Было неприятным советской пропаганде рассказывать о наших поражениях. Но такое поражение, где немцы застряли на полтора месяца, потеряли много сил и не смогли в итоге вовремя выполнить свои задачи - ценнее многих побед. Лужский рубеж - эта та страница истории, о которой каждый из нас обязан помнить. И о его героических защитниках, спасавших нашу страну.
ДОТ разрушен, но посмотреть здесь все равно есть на что. Внутреннее устройство во многом сохранилось, видны амбразуры для стрельбы.
Они направлены в сторону реки Луги.
Здесь когда-то стоял пулемет, бивший по фашистам.
Надписи красным "Смерти нет, ребята","Они не пройдут". Думаю, так кто-то реконструировал те надписи, которые оставляли защитники ДОТа своей кровью на стенах.
Чтоб найти второй ДОТ, мы свернули с шоссе по деревенской дороге. От нее влево уходила лесная тропа, которая вела прямо к ДОТу. Похоже задачей этого укрепления было дополнять первый огневой мощью и прикрывать его, чтоб враги не подошли к нему с другой стороны.
Вокруг каждого ДОТа, как узла обороны, сражались пехотинцы из обычных частей, сидевшие в окопах , таким образом число сражающихся солдат возле укрепления было несколько десятков - гарнизон ДОТа численностью 10-25 человек + приданная к нему пехота. Здесь на табличке перечислены те погибшие здесь бойцы, чьи имена удалось установить. В ходе боев ДОТ потратил все боеприпасы, половина бойцов были убиты или тяжело ранены, после чего гарнизон попытался лесом прорваться к своим. Как пишут в интернете, точно известно лишь об одном выжившем - это был сержант, которого заранее отправили с документами в сторону отступивших наших войск, и его отход ДОТ прикрывал своим огнем. Он шел через леса и болота около месяца. Удалось ли выжить
Objekt 6001
lj_ru_abandoned
18-10-2017 10:02
В своих старых постах я уже рассказывал о самом масштабном бункере, построенном во времена ГДР - объекте 5001, который должен был стать убежищем для Национального совета обороны ГДР в случае ядерной войны. Бункер этот широко известен в определенных кругах, но мало кто знает, что таких бункеров должно было изначально быть два. Строительство второго объекта, получившего кодовое имя 6001, было начато на восемь лет позже в 1979 году. Бункер планировался на случай масштабных боевых действий с применением ядерного оружия и должен был укрыть председателя Совета министров ГДР с наиболее важными министрами (максимум 350 человек), став укрепленным командным центром правительства республики. На выделенной под Берлином территории была построена жилая зона (Unterkunftzone), вырыт котлован под бункер, пробурена скважина, после чего строительство свернули. В качестве причин остановки проекта в открытых источниках называются: нехватка финансирования на проект и рассекречивание места дислокации бункера спецслужбами НАТО. В 1984 году территория объекта была передана 2 бригаде связи Народной армии ГДР, которой и использовалась до объединения страны.
01. Одним осенним деньком мы с напарником отправились на знакомство с этим, практически неизвестным даже в кругах исследователей, объектом. От одной из проселочных дорог ответвляется бетонка, которая через полкилометра упирается в закрытый забор.
02. Забор не выглядит стабильным, а ограда во многих местах сияет дырами, говорящими о том, что вряд ли за объектом кто-то присматривает. Никаких запретных табличек нами обнаружено также не было.
03. Во времена функционирования периметр объекта был усилен высоковольтным забором, от которого во многих местах сохранились опоры с изоляторами.
04. Контрольно-пропускной пункт находится не рядом с периметром, а слегка в отдалении от него.
05. Территория за годы заброшенности изрядно поросла деревьями и кустарниками, из-за которых просматриваются лишь верхушки панельных домов.
06. От котельной остались одни руины и труба.
07. Труба с балкончиком, образованным водопроводными трубами. Вероятно, таким образом тут была реализована функция водонапорной башни. Изначально мы хотели залезть по трубе на балкончик, но так как лестница была без подпорки сзади, а мы не большие фанаты высоты, то лезть наверх не стали.
08. Все, что осталось от котельной.
09. Рядом расположено еще одно здание, относящееся то ли к водопроводной системе, то ли к канализации.
10. Вероятно, внутри размещались водяные насосы и резервуары.
11. Теперь интерьер выглядит так. От оборудования не осталось и следа, все помещение завалено мусором.
12. За этим зданием находится парочка небольших построек.
13. Внутри одной из них.
14. Под вторым сооружением расположен огромный и пустой бак.
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В своих старых постах я уже рассказывал о самом масштабном бункере, построенном во времена ГДР - объекте 5001, который должен был стать убежищем для Национального совета обороны ГДР в случае ядерной войны. Бункер этот широко известен в определенных кругах, но мало кто знает, что таких бункеров должно было изначально быть два. Строительство второго объекта, получившего кодовое имя 6001, было начато на восемь лет позже в 1979 году. Бункер планировался на случай масштабных боевых действий с применением ядерного оружия и должен был укрыть председателя Совета министров ГДР с наиболее важными министрами (максимум 350 человек), став укрепленным командным центром правительства республики. На выделенной под Берлином территории была построена жилая зона (Unterkunftzone), вырыт котлован под бункер, пробурена скважина, после чего строительство свернули. В качестве причин остановки проекта в открытых источниках называются: нехватка финансирования на проект и рассекречивание места дислокации бункера спецслужбами НАТО. В 1984 году территория объекта была передана 2 бригаде связи Народной армии ГДР, которой и использовалась до объединения страны.
01. Одним осенним деньком мы с напарником отправились на знакомство с этим, практически неизвестным даже в кругах исследователей, объектом. От одной из проселочных дорог ответвляется бетонка, которая через полкилометра упирается в закрытый забор.
02. Забор не выглядит стабильным, а ограда во многих местах сияет дырами, говорящими о том, что вряд ли за объектом кто-то присматривает. Никаких запретных табличек нами обнаружено также не было.
03. Во времена функционирования периметр объекта был усилен высоковольтным забором, от которого во многих местах сохранились опоры с изоляторами.
04. Контрольно-пропускной пункт находится не рядом с периметром, а слегка в отдалении от него.
05. Территория за годы заброшенности изрядно поросла деревьями и кустарниками, из-за которых просматриваются лишь верхушки панельных домов.
06. От котельной остались одни руины и труба.
07. Труба с балкончиком, образованным водопроводными трубами. Вероятно, таким образом тут была реализована функция водонапорной башни. Изначально мы хотели залезть по трубе на балкончик, но так как лестница была без подпорки сзади, а мы не большие фанаты высоты, то лезть наверх не стали.
08. Все, что осталось от котельной.
09. Рядом расположено еще одно здание, относящееся то ли к водопроводной системе, то ли к канализации.
10. Вероятно, внутри размещались водяные насосы и резервуары.
11. Теперь интерьер выглядит так. От оборудования не осталось и следа, все помещение завалено мусором.
12. За этим зданием находится парочка небольших построек.
13. Внутри одной из них.
14. Под вторым сооружением расположен огромный и пустой бак.
