https://ru-abandoned.livejournal.com/1699058.html

В Рождество 2018 года наш туристический клуб совершил поход по Гатчинскому району, по маршруту Выра-Рождествено, и маршрут оный был вобран не просто так, а со смыслом, потому что где ж еще праздновать Рождество, как не в селе с одноименным названием? Целями похода были: красивая природа вдоль реки Оредеж возле Выры, Рождественская ГЭС, усадьба Набокова, Рождественская церковь, Святой источник и Святая пещера - одно из чудес природы Ленинградской области.

В первой части я расскажу о том, что мы увидели в Выре и ее окрестностях. Как оказалось, места здесь очень симпатичные, и для себя мы открыли очень много нового, чего раньше и не знали...




Поход начался с Балтийского вокзала, где мы сели на Лужскую электричку отправлением в 10.15. Неприятно поразил тот факт, что в электричке не было туалета. Это в поезде, который идет два с половиной часа, и где билет стоит больше 300 рублей! Просто позорище!



В Гатчине девушки пошли в туалет от РЖД, где их пытались не пустить бесплатно, хотя у них были билеты, и пускать были их обязаны. Работница кричала " я знаю, вы группа, а группы не пускаем бесплатно ". Такое ощущение, что РЖД пытались испортить Рождество людям всеми возможными способами, причем незаконными. И сгорят эти грешники когда-нибудь в аду за такое отношение к людям... Ну да ладно, вернемся ж к походу. В Гатчину мы прибыли в 11.15, а в 12.00 должен был ехать наш автобус. Посидели в зале ожидания, за это время к нам пришли 4 человека, кто ждал нас в Гатчине, так как сюда им ближе. После чего всем составом загрузились в 531 автобус, идущий в сторону Батово, и где-то примерно в 12.45 вышли на остановке "Выра".



Деревня Выра хорошо известна многим. Ее замечает каждый, кто проезжает по Киевскому шоссе, потому что здесь расположен музей Станционного Смотрителя - того самого, о котором мы читали в школе, изучая творчество Пушкина. Здесь я бывал не раз, один раз даже в день выборов в ГосДуму в 2011, когда в музее сидели работники УИКа с бюллетенями, посреди карет, колясок, конской сбруи - было очень смешно. И этим музеем мое знакомство с Вырой всякий раз и ограничивалось. Но многие здесь не были, поэтому мы все равно зашли внутрь, посмотреть двор почтовой станции. Вход во двор стоит 20 рублей. В сам музей не заходили, на это не было времени



Можно увидеть старинную деревянную каланчу - пожарную вышку. Такие недавно еще местами встречались и в Петербурге, например в Озерках, на берегу второго озера.



Почтовые станции были тогда местом, где можно было сменить лошадей, а если свежих лошадей не было, можно было дать отдохнуть своей лошади, ну и отдохнуть при этом самому тоже. Так что это был по сути мотель той эпохи, говоря современным языком.



Транспорт 19 века - коляска и сани.



После музея пошли на запад от Киевского шоссе. Дорога быстро миновала деревенские постройки и углубилась в лес. Это единственный лесной массив на всю округу, во всех остальных местах - унылые поля. Лес оказался весьма симпатичным!



Посреди леса мы увидели заброшенные постройки.



В одну из них заглянули . Здесь целой была лишь только дверь



- там было много душевых. Видимо, тут был дом отдыха или пионерлагерь.



Недалеко были еще какие-то руины весьма большого дома, что видно по фундаменту. От дома осталась лишь труба печи.



Главной целью было выйти на обрывистый берег реки Оредеж. На картах это место обозначалось как "пляж у обрыва". Вышли мы довольно быстро, через пару минут. Вдоль пляжа рос все тот же чудный лес. Очень хорошее место! И я даже рад, что постройки здесь превратились в руины - иначе лес не был бы доступен для прогулок.
Читать далее...

https://ru-abandoned.livejournal.com/1698412.html

https://ru-abandoned.livejournal.com/1698108.html

Недавно, мною были найдены осколки древней цивилизации! Фактический рядом с нами, в городе Воткинск. Под руинами одного из цехов нашлись настоящие " подземелья ", предназначенные для укрытия производства на время ЧС.


Убежище оказалось большим, но в довольно плохом состоянии. Все стены в бомбоубежище отделаны плиткой, что позволяет предположить, о размещение в данных комнатах производства.


Очень много лестниц уходит в здание, значит, что в убежище должны были поступать большие потоки людей, из разных частей производства. Всего входов около 4-х, плюс большой вход\выход с улицы. К одному из входов подходят лифты.




Из внутренней оснастки ничего не сохранилось, большинство комнат пусты и не интересны.





Под другой частью здания есть точно такое же убежище, в точно таком же состоянии. В нем еще можно обнаружить остатки дизель генератора, который должен был обеспечивать электричеством оба укрытия. Но к сожалению, оно теперь используется чтоб справить нужду местным обитателям.




Вентиляция объекта была очень важным аспектом, теперь это только воспоминания, а фву можно выявить разве что по косвенным признакам.




Основная причина, почему в убежищах не разрешено стены выкладывать плиткой, что она осыпается. Во время ЧС или бомбардировки, когда вокруг все трясется и вибрирует, плитка может начать отпадать от стены, и нанести повреждения укрываемым.



Один из выходов, по всей видимости раньше использовался как "склад".



На этом собственно все, изначально предполагалось большое укрытие в неплохом состоянии, а оказалось два жутко дестройных объедка. Во втором убежище я даже не сделал ни одного кадра.

https://ru-abandoned.livejournal.com/1697863.html

https://ru-abandoned.livejournal.com/1697741.html

Сиверская - чудное место в Ленинградской области с очень благодатным климатом и чудной природой, поэтому здесь в советское время было множество детских садов, пионерлагерей и санаториев. Здесь дети бесплатно или за небольшую, доступную родителям сумму, проводили летом время, укрепляя здоровье и любуясь природой. Этому способствует сухой воздух этих мест, большое количество солнечных часов, множество родников, дающих хорошую воду поселку, а также красивая природа.



Теперь многое из советского наследия - в руинах. В России Владимира Путина этому места не нашлось. Вот стадионам, на которых можно распилить миллиарды при строительстве, или яхтам для чиновников и церковников, или дворцам для олигархов и министров - место находится. А пионерлагеря и санатории массово умирают по всей стране.

(Излишне чувствительным натурам - советую не читать мою заметку. И поддельным патриотам, считающим, что высшая степень патриотизма - называть всех, кто переживает за свою страну - продажными либералами и кричать "ко-ко-ко, вы все врете, чтоб опорочить Россиюшку" - тоже. Ешьте оливье и пейте водку под новогоднее поздравление вашего нацлидера, мой пост все равно никак не сможет затронуть толстые струны ваших мертвых душ.)

Итак, вот она, Сиверская. Чудный уголок природы, где любили бывать художники Шишкин, Репин, Рерих, Крамской - и многие еще ценители красоты. Советская власть, какой бы жестокой она ни была, детям отдавала самые лучшие места.



Многие лагеря принадлежали профсоюзам разных заводов и предприятий. У работников из зарплаты изымалась какая-то часть, которая шла на профсоюзный взнос, поэтому путевка им в лагерь давалась бесплатно. Такие лагеря могли быть небольшими и уютными, больше напоминавшими дачи.



Вот один из таких лагерей в дальнем уголке Сиверской. Теперь в этом домике никто не живет, побиты стекла, а на стенах пожелание какой-то мадам похудеть. Насколько справедлива эта мысль, мы сказать не можем, ибо ее не видели, а дом явно заброшен не так давно, но стремительно движется к тому, что лагерь скоро будет полностью уничтожен. В 2013 году он выглядел лишь недавно покинутым, теперь уже состояние заметно хуже.



Лагерь был небольшим, но у него было свое футбольное поле, купальни на реке, какие-то подсобные постройки вроде котельных, хотя сейчас уже не опознать. Но все это оказалось никому не нужным.



А места-то замечательные...



В километре отсюда можно увидеть еще один заброшенный пионерлагерь. Этот был уже весьма большим. Три жилых кирпичных корпуса для детей.



Трудно поверить, что не так давно все это было обитаемо...Похоже на руины времен Великой Отечественной войны



Почему все брошено? Неужели государству так трудно вложиться в детский отдых? Ну хорошо, не могли сами - так продали бы кому-нибудь дешево. Всяко лучше, чем так бросать, оставляя на быстрое разрушение!



Если заглянуть внутрь, то картина будет везде одинаковая. Разобранные полы, из которых вынули все металлическое, что можно сдать в приемку. Ободранные стены, с которых срывали провода. Непонятно зачем разбитые унитазы. Видимо, когда украсть было уже нечего, просыпалась страсть к вандализму.



Куча опрокинутых шкафов.



Разбитые лампы... Краска на стенах еще не облупилась, значит лагерь заброшен не очень давно, не больше 10 лет, как мне кажется.



Вид из окна



Полный дестрой...Здесь можно снимать фильмы в жанре постапокалепсиса. Показывать это место , чтоб при этом голос за кадром сообщал " прошло 10 лет после того, как Читать далее...

В марте сего года наш туристический клуб совершил большую автобусную поездку по интересным местам на востоке Лужского района. Мы посетили заброшенные храмы в деревнях Каменные Поляны и Заполье, побывали на руинах усадьбы Лютка, у валов древнего славянского городища, заехали в Борщовские пещеры, ну и не забыли посетить и еще одну интересную достопримечательность, незаслуженно забытую - усадьбу Надбелье. Симпатичное место, которое находится в данный момент в подвешенном состоянии, так как ищет хозяина, а потому дряхлеет и медленно разрушается.



О владельцах усадьбы сведения такие долгие и запутанные, что все перечислять здесь не стану, чтоб не утомить ни себя, ни читателей. Скажу кратко - владели землями в Лужском районе потомки древнего боярского рода Вындомских, и наследница их Павла Ивановна вышла за представителя знатного рода Дашковых, Якова Андреевича, богатого землевладельца и дипломата Российской Империи, служившего в разных странах в качестве представителя нашей страны. Вот здесь и обустроили они себе усадьбу, от которой сохранился небольшой каменный дом в английском стиле, что был очень моден в 19 веке, а также несколько хозяйственных построек. Итак, мы вышли из автобуса и идем к усадьбе.



Дорога быстро привела нас к остаткам былого великолепия



Эта постройка - вроде бы каретный сарай или конюшня.



Усадебный дом



Интересно отметить, что богатейшие люди того времени строили дома со вкусом, но без излишней роскоши. Нынешние же чиновники и олигархи стараются переплюнуть князей и царей. Дом симпатичный, природа рядом чудесная, здесь было очень уютно когда-то.



Старинная водонапорная башня. В те времена они всегда делались по индивидуальным проектам, поэтому были построены все качественно и красиво.



Еще одна усадебная хозпостройка из валунов.



Домик был хорош. Может быть амбар, а может дом для прислуги.



Строили на века.



Залезаю по лестнице на башню, чтоб сделать фото сверху



Башня вблизи



Дурной пример очень заразителен. Теперь полезли и другие.



На краю усадьбы за современной кирпичной стенкой скрывалось тоже кое-что от усадьбы. Но для начала обратим внимание на местного кота. Он тоже великолепен, не меньше, чем усадьба.



Однако про нас он ничего хорошего не думал. И правильно. Все таки он - кот, правит миром. А мы - всего лишь какие-то туристы. Понаехали тут...



Так вот за уродливой советской кирпичной стенкой - тоже остатки усадебной постройки из валунов



Вот поразительно, клали их полтора века назад - а до сих пор держатся. А нынешние кирпичи иногда падают еще до того, как дом сдадут заказчику.



К сожалению, остатки постройки зарастают деревьями, а местные здесь оставляют иногда мусор. Историческое наследие остается незамеченным, подвергаясь разрушениям.



Люблю такие каменные стены...



Еще немного Читать далее...

Добрый вечер всем читателям сообщества! Очередной год подходит к концу. По старой доброй традиции перед праздником хочется выложить в Живой Журнал что-то необычное. На этот раз, когда за окном такая неустойчивая и совсем не праздничная погода, предлагаю перенестись на солнечный остров Сицилию. В одну из прогулок по окраине небольшого курортного городка мы совершенно случайно заметили дом с закрытыми ставнями и дверьми. Совершенно ничего не ожидая от находки, мы решили обойти его кругом. Нам повезло - одна из дверей оказалась приветливо открыта. Что же мы увидели внутри?





This report in English

Этим летом мы с моей женой и другом решили отправиться на отдых на море. Как всегда, долго определялись со страной, куда направиться. В результате долгих горячих споров и дискуссий, мы приняли решение поехать в Италию. Но не в континентальную часть, а на остров Сицилию. Да-да, прямо в гости к сицилийской мафии и на родину Дона Корлеоне. Этот солнечный остров зацепил нас сразу. Вообще, большинство регионов Италии разительно отличаются друг от друга. Сицилия - не исключение. Подъём на Этну, круиз на катерах, извержение вулкана Стромболи, средневековый город на скалах Рагуза, и много всего другого интересного ;) Но в подробностях я расскажу про эти поездки в следующих репортажах. А сегодня речь пойдет о нашей небольшой находке - заброшенном доме-вилле на окраине городка на восточном побережье Сицилии.

А вообще, этот день начинался совершенно с другими планами. Нашей целью была родина сицилийского барокко - город Катания. Он оказался очень контрастным, и второй раз я сюда вряд ли бы поехал. Резкие контрасты между дворцами в стиле барокко и загаженностью жарких улиц. С другой стороны - это крупный портовой город, что во многом и определяет его жизнь и состояние... Однако наша же история началась уже во второй половине дня, когда моя жена забыла в кафе на вокзале свои солнцезащитные очки. Конечно же, заметили мы уже это после отправления поезда. Поездов в обратную сторону было мало, да и возвращаться в Катанию мы не планировали. Поэтому было принято решение заехать на одну из попутных станций в салон оптики и купить новые в качестве подарка. Сказано - сделано, и вот мы выходим в неизвестном городке, направляемся в салон и делаем покупку. Уже на обратном пути краем глаза я заметил небольшой дом с закрытыми ставнями. Совершенно ничего не ожидая от находки, мы решили обойти его кругом. Нам повезло - одна из дверей оказалась не заперта.

В нос сразу ударил запах сырости и заброшенности. Первый этаж оказался порядком захламлен. Стало понятно, что люди тут появляются очень редко. Нормального света здесь тоже не было. Обойдя несколько помещений, мы вышли в слабо освещённый холл, и перед нами показалась лестница. Мы сразу заметили характерную черту этого дома - стены почти во всех помещениях, коридорах и на лестнице были розового цвета.

1. Поднявшись на второй этаж, мы увидели закрытую дверь в конце коридора. Честно, я мало, чего ждал от этого дома. Но, дернув за ручку, мы словно перенеслись в прошлое.

Почему-то именно эта комната сохранилась лучше всех других помещений в доме. Здесь сохранилась мебель середины XX века, фарфоровая посуда, статуэтки, несколько картин...Все стояло на своих местах, а все поверхности были покрыты толстым слоем пыли...

2.Картина с изображением Девы Марии, выполненная на папирусе.

3. Красивые деревянные стулья и нежно-розовые обои. Знаю, как многих бесит этот цвет, да и сам я никогда не стал бы делать такое оформление комнат, но тут это смотрелось довольно необычно.

4. Особенно колоритно смотрелась статуэтка-конфетница кареты с упряжкой, стоящая на столе в центре комнаты. А в углу за кроватью притаился старый телевизор 80-90 годов.

5. Ещё больше меня поразила мебель в другой части комнаты. Вы только посмотрите, какой потрясающий комод с зеркалом! Понятно, что скорее всего это не XIX век, а середина XX-го века или даже более поздние предметы интерьера, но все же. Разумеется, я не удержался и заглянул внутрь)

6. На полке комода стояли небольшой сервиз, старая

Читать далее...

Север России богат болотами, а где болота - там много и торфа. Торф - полезное ископаемое, которое используется уже с давних времен, как горючее, но популярен он и в качестве удобрения. Газа и нефти раньше не было разведано столько, сколько сейчас, да и газопроводов было мало, поэтому решать проблемы отопления с помощью торфа и каменного угля - было единственным выходом. Каменным углем богат юг России, а на севере - огромные залежи торфа. Если посмотреть на карту северных границ Новгородчины, то болота, а с ними и торфоразработки - занимают какие-то фантастические по размерам территории.

Когда-то эти предприятия процветали, но сейчас их принято считать убыточными. Это крайне сомнительно: в 1920-е годы к нам приезжали добывать торф американцы, получая лицензию на разработки месторождений, в других странах тоже торф добывается, а вот именно в России сейчас почему-то не приносит прибыли. Напрашивается вывод - что так просто обслуживаются интересы нефтегазовых компаний, которые выдавливают конкурентов. В любом случае, нам надо отметить, что когда-то это была огромная отрасль промышленности, где были заняты тысячи людей, возникали при торфоразработках десятки поселков, здесь кипела жизнь, зарабатывались хорошие деньги, страна получала дешевое топливо и минеральное сырье. Теперь же все умирает...

С тех славных времен, когда добывался торф - остались последние немногие предприятия по его добыче. А с ними - и узкоколейные железные дороги, которые кажутся большинству из нас чем-то очень экзотическим. На одной из таких УЖД возник народный музей. Вот туда то мы и отправились в воскресенье, после того, как посетили святой источник в Глухой Керести.



Итак, в 11.30 мы вышли от источника ( о посещении его я писал здесь: https://pohod-vosemvrat.livejournal.com/72076.html ) , в 13.00 неплохо бы нам быть в поселке Тесово-Нетыльском, который был центром этих гигантских торфоразработок. Там нас ждут приветливые и любезные сотрудники музея УЖД. Пару слов о музее. Он создан стараниями энтузиастов железнодорожного дела, которые собирали из разных мест локомотивы и вагоны, обслуживавшие узкоколейки, восстанавливали, красили, и теперь это все показывают туристам. Это очень здорово - ведь узкоколейные дороги постепенно исчезают, подвижной состав и рельсы режутся на металл, и скоро просто люди забыли бы о их существовании. А так - взрослые и дети могут окунуться в прошлое, в мир необычной техники, узнать много нового и познавательного.

Кстати, почему вообще использовались узкоколейные дороги? Дело в том, что они намного дешевле, а строить их проще. Меньше объем по возведению насыпи, меньше металла требуется на рельсы и дерева на шпалы. Для пассажирских перевозок они не очень удобны, а возить небольшие вагончики с полезными ископаемыми - для этого узкоколейки просто идеальны.


До Тесово-Нетыльского мы шли по шпалам, это самый короткий путь.



Прошли станцию Кересть, затем вышли на 123 километр, где повернули налево, в центр поселка. Поселок встречает разрухой - такое ощущение, что здесь все еще не закончилась Великая Отечественная война...



Нет, войны все-таки здесь не наблюдается - это просто "Россия встала с колен". В 1950-е был расцвет торфодобычи, здесь работали полторы тысячи человек, а сейчас всего 40, и вот-вот убьют последние котельные, использующие торф, и предприятие встанет окончательно. К тому же, вагоны дряхлеют, а новые к ним уже никогда не поступят.



От государства требовалось бы хотя бы не мешать, мы уж даже не будем говорить, что своему производителю можно и помочь, как делается в Европе, но помогают у нас исключительно олигархам-миллиардерам, да всяким ***, попавшим - весьма заслуженно - под санкции. Мелкий производитель на это рассчитывать не может. А ведь это очень плохо! Торф - наше богатство, у нас его много, это стратегически важная отрасль, на случай, если кончатся нефть и газ! Но - никого это не волнует...

На подходе к музею нас встречает Антон Малышев, работник, приехавший ради нас на той же электричке. Мы видели его еще в поезде, когда ехали. Он нам рассказывает про текущее состояние дел здесь. Потом начинает показывать разные объекты и рассказывать о них подробно.



Не буду пересказывать все - лучше вам поехать и послушать самим, если правда интересно. Просто Читать далее...

https://ru-abandoned.livejournal.com/1696480.html

В этой статье я представлю вашему вниманию отчет о походе по Карельскому перешейку, что состоялся у нашего туристического клуба в минувшее воскресенье. Целью похода было исследовать оборонительные сооружения СССР вдоль бывшей советско-финской границы, вблизи Майнилы, где произошел вошедший в историю "Майнильский инцедент", а также полюбоваться живописными берегами реки Сестры и карельскими лесами возле поселка Ленинское.




1. Разрушенный ДОТ возле реки Сестры.

До места начала похода мы добираемся сначала электричкой от Удельной до Репино, далее 408 автобусом. Выходим возле магазина с красной крышей, оттуда идем пешком в сторону реки Сестры. Этот маршрут до поселка я когда-то проделывал три раза в неделю рано утром, в течении 10 лет, когда работал в Ленинском сельским учителем. Но выходил из автобуса дальше, у церкви. А теперь пришло время погулять там, где во время государственной работы не хватало времени.

Переходим по мосту через реку Сестру. Когда-то у этих мостов были пограничные переходы между СССР и Финляндией, а Ленинское называлось Хаапала. Сестра здесь полузамерзшая, завалена деревьями и снегами, и выглядит совсем маленькой.



Руины ДОТа видно почти сразу, они на высоком берегу, который был тогда краем советской территории.



Это было гигантское, очень мощное сооружение. Намного больше, чем все обычные ДОТы. Один раз я о похожем объекте в Орехово уже писал. Там был такой же гигант, и тоже взорван.

Имел два этажа и кучу помещений. Предназначен был для защиты нашего берега и дорог на нем от нападения с финской стороны.

Расположены были такие гигантские артиллерийские ДОТы, в которые вложено было очень много средств, очень странно - прямо у границы, в отрыве от основной укрепленной линии. Выдвинутые далеко вперед, в 1941 году они все были без особого сопротивления захвачены финнами, после чего уже использовались ими против нас. В то время как старые укрепления , отодвинутые от старой границы, успели подготовиться к бою, и смогли остановить продвижение врага.

Когда взорван - не очень понятно, но по аналогии с другими такими же объектами, можно предположить, что использовался финнами, и был разрушен наступавшей Советской Армией в 1944 году.



Алексей Сузи - наш турист - человек больших габаритов. Но даже он выглядит маленьким на фоне огромных обломков.



Такой ДОТ был настоящей крепостью. И обладал он немалой огневой мощью - имел два орудия и пулемет. Назывался он АПК - артиллерийским полукапониром. Полукапонир - значит, что стрелял во фланг наступавшим войскам, в одну сторону. Спереди же его орудий не было видно, он был замаскирован.

Чем хороши такие руины - что они позволяют увидеть укрепление как бы в разобранном виде, в разрезе, что дает хорошее представление о размерах сооружения. Но впереди у нас будет и целый ДОТ, где можно увидеть все в сохранности.



Рассказываю туристам про начало советско-финской войны, которую часто называют Зимней.




Впереди у нас задача дойти до сохранившегося ДОТа в другой части Ленинского. Но перед этим хотим посмотреть на местное озерцо - Мертвое озеро. Проходим мимо охраняемой природной территории (заказника) Хаапала. Здесь запрещено рубить лес и строить, чтоб сохранить целыми карельские ландшафты. Очень важная вещь в современную эпоху варварства, когда за 10 лет только путинского правления уничтожили 10% лесов России. Пусть хоть что-то государство охраняет, пока еще есть что охранять.



А вот что происходит с местным озером! Берега его окружены заборами! Причем заборы ограждают не только участки, но и пустые, ничейные земли! В заборе проделана брешь - уж не знаю кем, прокуратура сняла кусок,или активисты Читать далее...

Данное учреждение еще относительно недавно действовало и готово было принять отдыхающих согласно прейскуранту в интернете, но в 2008 году произошла покупка пансионата некоммерческой организацией "Молодая гвардия". Был суд, который признал незаконность сделки и к началу 2009 года оно стало заброшенным...
По пути к обозреваемому объекту мы решили заскочить в ещё одно, ведь находится оно совсем рядом - пионерский лагерь "Юный геолог", точней то, что осталось от него.



На территории раньше имелось административное здание с красивыми росписями на внешних стенах и там же телефонами людей, продающих данный лагерь:



В другой части была сцена с недалеко находящейся постройкой под кинопроектор, руины столовой, душа и туалета... До наших дней сохранились остатки от фонтана - вот и всё. В общем, опоздали мы, лет так на десять, поэтому ничего не остаётся как любоваться местными пейзажами.

Дорога до заветного пансионата была недолгой, ещё чуть-чуть и появляются первые постройки:





А дальше - всё самое интересное:



После этих картин промелькнула мысли о том, что остальная территория находится в таком же плачевном состоянии... Но увидев огромные целые стёкла - появилась небольшая надежда на обратное:





Большущие здание бывшей столовой предстало пред нами:







Читать далее...

Смоленская крепость - одна из самых мощных в России. Здесь обязательно стоит побывать каждому гражданину нашей страны, чтоб лучше понять наше прошлое, больше узнать о нашей культуре и истории, о мастерстве наших предков, умевших строить огромные и могучие укрепления, о русской архитектуре...Вот почему именно стены и башни Смоленска стали главной целью путешествия нашей туристической группы, которая побывала здесь 9 декабря 2017 года. В предыдущей заметке я писал о той части крепости, что расположена вдоль Днепра (об
этом вы можете прочитать вот здесь: Смоленск.Стена крепости вдоль Днепра) , а сейчас расскажу о самой мощной и красивой сохранившейся части - восточной крепостной стене .



Путь ней после северной стены, обращенной к Днепру, был у нас долгим. Несмотря на то, что продолжение крепости виднелось на горе, попасть мы туда смогли не сразу - пришлось сначала идти по деревенской улице, потом форсировать овраг. Вот таковы особенности российского туризма.



По пути прошли одинокую башню, застрявшую среди сооружений Горводканала. Говорят, при Николае Первом ее реставрировали, после чего она странным образом уменьшилась. И тогда Николай грустно сказал своему сыну, будущему императору Александру Второму: " В России, Саша, не воруем только ты да я".



Преодолев овраг, мы увидели из-за кустов крепостную стену во всей ее красе! Ради этого стоило подниматься по крутому склону.



Ширина стен крепости около 6 метров, а высота - до 19 метров.



Крепость начали строить по указу Бориса Годунова в 1595 году, архитектором был русский мастер Федор Конь.



До каменной здесь была деревянная крепость Ивана Грозного, построенная в 1554 году, но в связи с появлением артиллерии - она безнадежно устарела. А еще до нее были и другие древо-земляные укрепления, от которых кое-где оставались валы и рвы. Теперь же на смену им пришла одна из самых мощных в Европе крепостей, которая строилась с использованием передовых знаний науки и техники.



В крепости было 38 башен. Из них 16 были круглыми, 22 квадратными, причем из квадратных 9 были с воротами



Эта стена крепости особенно впечатляет! Редко где увидишь стену с изгибом, направленным внутрь! Крепость была идеально вписана в ландшафт Смоленска.



Нижняя часть крепости была выложена из бутового камня (известняка), верхняя - из кирпича. По такой же технологии строился Тульский кремль, а также многие другие крепости. Бутовые плиты в свою очередь клали на фуднамент из дубовых свай, вбитых в землю.



Подъем на стену осуществлялся не по наружным лестницам, а по лестницам, встроенным внутрь крепостной стены, что делало гарнизогн намного более защищенным.



В отличие от всех крепостей, что строились ранее, здесь было не два яруса для ведения огня, а три: стреляли снизу, сверху со стены, а также со среднего яруса посередине.



Хорошо, что мы были здесь зимой - летом зелень закроет половину обзора. Странно, что возле одной из самых крутых туристических достопримечательностей России нет ни нормальной дороги, ни нормального обзора. Впрочем, здесь, в Смоленске вообще все с этим делом странно, как я писал еще в предыдущей заметке. Чего стоит абсолютно безумное решение властей закрыть все входы, по которым раньше поднимались туристы на стену...



Башни очень мощные у этой крепости. Задача башен была не только простреливать пространство вдоль стены засчет того, что башня выступала за ее пределы. А еще и Читать далее...

Во время нашего путешествия в Смоленск главной целью было познакомиться с огромной и мощной крепостью этого старинного города, которая дошла до наших дней неплохо сохранившейся - можно увидеть и длинные стены, и много башен. Единственный город России, который мог бы соперничать со Смоленском по размеру крепости - это Псков. Но в Смоленске она более поздняя, другая по архитектуре, и это придавало еще больше интереса. В общем, большую часть времени, которое у нас было для изучения города, мы посвятили прогулке вдоль крепостной стены. И начали с той ее части, которая тянется вдоль Днепра - великой русской реки.






1.Первый участок стены



Путь начали от парковки, что возле памятника князю Владимиру. Сразу же бросается в глаза, что стена очень высокая. Намного мощнее, чем похожие кирпичные стены в Москве, Туле или Новгороде. Итак, мы идем направо вдоль стен, если смотреть лицом в сторону Днепра.



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Смоленск впервые упоминается в летописях в 863 году, что делает его одним из самых древних русских городов, наряду с Новгородом и Киевом. Первоначально укрепленное поселение было на другом берегу, на месте Гнездовских курганов, позднее появилось там, где сейчас центр города. Смоленское княжество было на западе Древней Руси. Это вызывало не только необходимость строить мощные стены от непрошенных гостей из других стран, но и способствовало оживленной торговле с соседями. Кроме того, через Смоленск по Днепру шел торговый путь "из варяг в греки". Так здесь появилась деревянная крепость ( деревянными были почти все городские крепости того времени, кроме северных земель, где каменные стены стали массово появляться уже в 14 веке).

Смоленск был богатым, стратегически важным и экономически развитым княжеством, которое заключало договоры с другими государствами и вело независимую внешнюю политику. По своему значению Смоленск в Древней Руси входил в число самых влиятельных городов, куда входили так же Киев, Чернигов, Новгород. Во время нашествия монголов на Русь Смоленск пострадал не очень сильно, но был ослаблен, потерял былую мощь, и в ситуации выбора между подчинения Золотой Орде или Литве - выбрал Литовское княжество. Первоначальные планы Литовских князей захватить Смоленск были отбиты - крепость выдержала ряд штурмов, но потом все же Смоленск согласился подчиниться Литве, что давало ему защиту от татар под крылом более могущественного соседа. Следует помнить, что Литва тогда была русским православным государством, куда входило большее число русских земель, поэтому этот выбор был намного естественнее, чем подчинение абсолютно чуждой Орде, что сделали восточно-русские земли, в будущем засчет монгольской подпитки и возвысившиеся. Зависимость от Литвы не была жесткой, государство было достаточно свободное, после того, как Московское государство стало независимым от монголо-татар в 1480 году, а затем стало собирать земли на правах преемника исчезнувшей Золотой Орды - Смоленск добровольно перешел от Литвы к Москве, так как Литва стала тяготеть к католической Польше, что не устраивало русские земли, входившие в ее состав. Однако важно помнить, какую роль сыграл Смоленск, пока был в Литве: знаменитое Грюнвальдское сражение, где поляки и литовцы разбили немецких псов из Ливонии, было выиграно только засчет смоленских полков, проявивших невероятную стойкость и храбрость.

Став городом в составе Московской Руси, Смоленск оказался важным стратегическим пунктом на ее западных границах. И при царе Борисе Годунове, в 1590-е и 1600-е годы, здесь строят новую крепость - уже из кирпича. Крепость была невероятно мощной, да еще огромного размера для тех времен: длина стен была 6.5 километров, в крепости было 38 башен. Только Псковская крепость была больше - там стены на километр длиннее, а башен около полусотни, но Псков строился намного дольше по времени, а тут супер-крепость была возведена за два десятилетия. Скоро случилась на Руси беда - Смутное время - и Смоленск почти два года держал осаду против поляков, пока не пал от истощения. Это задержало войска польского короля Сигизмунда, не дав ему захватить ослабленную Россию, и пришлось ему ограничиться малой добычей - Смоленской землей, а то бы взял сразу все. Побывав литовским и московским, Смоленск становится уже польским, войдя в состав Речи Посполитой - объединенного государства Польши и Литвы. Таким он был почти полвека, что наложило сильный отпечаток на его культуру, менталитет, а также этнический состав. Какой в итоге город Смоленск - русский, польский или белорусский (а именно белорусы - преемники Литовского княжества, так как составляли в нем Читать далее...

В минувшие воскресенье наш туристический клуб арендовал автобус с нашим постоянны водителем, чтоб посетить наконец давно желанную цель - город Смоленск с уникальной по мощи крепостью. Поездка шла ночью и была долгой - более 12 часов, и поэтому мы часто останавливались - для отдыха водителю, туалета, а также просто походить и размять ноги. Несколько посещенных мест были очень примечательными и интересными. Их мы все посмотрели, когда ехали из Смоленска обратно, потому что тогда требовалось побольше отдыха от непрерывной езды, чем вначале, когда еще было много сил. Это были Феофилова Пустынь, памятник 6-й роте ВДВ в Черехе, а также памятник Юрию Никулину в городе Демидове.



О них я и расскажу сейчас.

1. Феофилова Пустынь. Псковская область



Раньше это место было одной из достопримечательностей, описанных в путеводителях, сюда заезжали все, чтоб посмотреть руины старинной церкви. Потом руины обнесли забором, началась какая-то реставрация, рядом построили современную церковь - и к месту у людей стал интерес пропадать.



Но вот мы во время поездки увидели, что забор открыт, все могут пройти - чем с удовольствием воспользовались



Место это историческое. Еще со Средневековья здесь был монастырь, который позже был упразднен, а на его месте по приказу императора Александра Первого построили каменный храм. Внимание императора к святому месту было не на пустом месте: здесь как-то он останавливался, страдая болями в ногах, истово молился - и ему полегчало. В память об этом он и приказал построить здесь красивый храм. В годы Великой Отечественной его разрушили, и остались живописные руины.






Место до сих пор почитается.



Рядом можно увидеть раскопанный фундамент той части, что была разрушена. Фундамент накрыт деревянной крышей для сохранности.



Под ней мы обнаружили местную кошку, которая видимо охраняет это место. Вид у нее был весьма суровый!



2.Деревня Череха возле Пскова. Памятник 6-й роте ВДВ.




Многие из нас помнят эту десантную роту из под Пскова, героически погибшую в горах Чечни, отбиваясь несколько дней от наседавших многочисленных орд боевиков. Бой шел три дня, 90 бойцов противостояли минимум тысяче чеченцев и иностранных наемников. Помощь к ним так и не пришла, и 1 марта погибли почти все, спаслись лишь 6 солдат, отход которых прикрывал последний офицер, позже погибший.



Память о них увековечена памятником в виде парашюта, где под куполом подписи десантников на военных билетах.



3.Заехали мы и в город Демидов Смоленской области.



Здесь родился знаменитый и всенародно любимый артист Юрий Никулин, один из самых светлых людей российского искусства. Памятник ему можно увидеть в центре города.



Даже в виде памятника он заряжает положительной энергией и поднимает настроение.



----------------------

Страница нашего походного клуба: https://vk.com/bestofpiter

https://ru-abandoned.livejournal.com/1694953.html

Читать далее...

Случилось мне как-то бывать в Саратове. Времени конечно было мало, надо было ехать дальше, а посмотреть хотелось много. Была запланирована обзорная экскурсия по городу и что-то заброшенное. Но времени было всего на один объект, но он оказался стоящим.


Объект старый, и я бы сказал, что он имеет историческую ценность, хотя так считают видимо все кроме властей. Окунемся немного в история, а именно во вторую половину девятнадцатого столетия. Город развивался и уже насчитывал около 100 000 жителей. В это время очень остро стоял вопрос с водоснабжением как питьевой воды, так для тушения пожаров. 28 июня 1872 года городская дума заключает договор на строительство механизированного водопровода с забором воды из Волги. Строить должны были "Товарищество Рахманинова и К°", и даже фактический безвозмездно, взамен они получали право на эксплуатацию в течение 20 лет. Подрядчики оказались не сильно порядочные и через несколько лет бездействия передали свои обязательства третьим лицам, а те в свою очередь уступили Английскому акционерному обществу.




Сама система "Английский фильтр" в первые была применена в Лондоне, инженером Симпсоном(не Гомером), в 1829 году, для очистки воды из реки. И вот почти через пол века по такой же технологии стали делать водоочистное сооружение в Саратове.С 1875 года под руководством английских мастеров были введены в эксплуатацию: чугунный водопровод, водоподъёмная машина и комплекс фильтрационных сооружений, которые было решено расположить на одном из склонов Соколовой горы. Вода из фильтров поступала в напорный резервуар, а дальше следовала в водозаборные будки, которых по городу насчитывалось 15 штук. Именно из этих будок, горожане могли получать воду для личного пользования.





Вода из Волги поступала вот в этот резервуар, он и являлся фильтром для нее. Пространство тут было засыпано чистым песком, вода, просачиваясь через него попадала в дренажные отверстия и проходила в следующий резервуар. Конечно такая системы имела очень много минусов, во-первых, фильтрация занимала довольно много времени. Во-вторых, сами фильтра приходилось частенько чистить вручную, иногда даже по десятку раз в год, для чего менялся верхний слой песка, на котором образовывались различные отложения. А в-третьих, качество воды оставляло желать лучшего.




Сейчас же система не функционирует, и можно изнутри увидеть все изящество английской постройки. Кирпичные своды, круглые проходы между секциями, и корни деревьев, проросшие во внутрь. Сейчас это место сложно ассоциировать с чистой-питьевой водой. Песок остался лишь на самом полу, и его слой явно слишком мал для фильтрации.




После фильтров вода поступала в следующие резервуары, напорные. Таких тут было несколько, выполнены они тоже из кирпича, но видимо в советское время кладку скрыли под напылением бетона. Масштабы и размеры конечно впечатляют, если бы еще это все не скрывал "лоск" СССР. Видно что вода сюда периодический еще попадает, может это грунтовые воды, а может просачивается из фильтров, но пол тут покрыт грязью, где-то уже засохшей, а где-то и покрытой водой.



Резервуар состоит из трех огромных секций, соединенных между собой небольшими переходами. В нескольких есть "мостики", функциональный смысл которых остается для меня загадкой.
Читать далее...

Неустанно катаясь по Ленинградской области и порой заползая в самые глухие её уголки, мы то и дело натыкаемся на заброшенные военные части. Даже в руинированном и завандаленном виде они до сих пор производят впечатление. Особенно поражают воображение бывшие ракетные части. Одну из них, под посёлком Лопухинка, мы посетили в первые зимние выходные.



Несмотря на то, что военные части давно прекратили своё существование, дороги к ним, как правило, по сей день хорошие. Что не удивительно, так как рассчитывались они на прохождение тяжелой техники и строились отлично. От Лопухинки до бывшего военного городка Хвойный, где до сих пор обитаемы несколько домов, ведёт бетонная дорожка длиной около 5 км. По ней даже ходят рейсовые автобусы. На въезде стоит брошенный КПП, и, кроме первых трёх обитаемых домов, остальной военный городок выглядит так:



На фасадах заброшенных домов сохранились советские патриотичные рисунки:







И патриотичные высказывания:



На самом первом из домов, как и положено, изображен дедушка Ленин. Рядом с головой Ильича пустые окна пустого дома, символично:



Дальше лесная дорожка ведёт к ракетным комплексам. Снова заброшенный КПП.



Когда-то здесь размещался комплекс ПВО "Даль".

Комплексы системы "Даль" разрабатывались для одновременного наведения 10 ракет на 10 целей. Ракеты, оснащенные головками самонаведения, должны были поражать цели на дальности до 160 км, на высотах 5-20 км при скоростях полета цели 1000-2000 км/ч.



По одним сведениям, комплекс "Даль" так и не был принят на вооружение, и использовался обычный ПВО-шный комплекс С-200. По другим, "Даль" (Griffin в классификации НАТО) стояла на дежурстве в конце 50-х - начале 60-х годов.



Под Питером было три таких части: Первомайское (Выборгский район, север), Углово (Всеволжский район, восток) и здесь, под Читать далее...

Посетив Александров я отправился дальше на электричке. Проведя в пути примерно 1ч40м я вышел на станции Петровск, которая стала стартовой точкой моей велопрогулки по Ярославской области. Первым этапом моей поездки, а так же главной её целью стало заброшенное село Осоево.


От посёлка Петровское до Осоево ехать примерно 11 км.




Мой путь пролегал через деревни Перово и Рюмниково.
Деревня Перово.


Деревня ни чем не примечательна, кроме памятника павшим в ВОВ при въезде в деревню больше ни каких достопримечательностей здесь нет.


Очевидно, что жизнь в деревне настолько тихая и спокойная, а местные житель хорошо друг-друга знают, что в деревне практически нет заборов, а те что есть скорее играют декоративную роль.












Деревня Рюмниково
Деревня находится на берегу одноимённого озера, достопримечательностей нет.








Читать далее...