Ничего похожего в сообществе мне найти не удалось, поэтому публикую. Думаю, многие из тех, кто бывал на Воробьевых горах, ее видели... Итак,
 

Заброшенная эскалаторная галерея станции метро "Ленинские горы"

Работы по возведению эскалаторной галереи-подъемника начались 25 февраля 1959 года – почти сразу после открытия станции метро Ленинские горы. Галерея открылась 23 июля 1959 года. Длина подъемника составляла 90 метров. Эскалатор осуществлял подъем пассажиров от южного выхода со станции к улице Косыгина. Однако в начале 80-х годов из-за смещения горной породы стены галереи покрылись трещинами, она стала расползаться, и после закрытия станции в 1984 году был закрыт и частично разобран и подъемник. Сейчас галерея находится в запустении и почти совершенно разрушена. Ходят слухи, что она будет восстановлена, однако это вряд ли представляется возможным.

[525x700]

 

Текст и фото - (с) http://onfoot.ru/sights/works/414.html

"Поисковик" по блогу ничего похожего не дал, посему - публикую ссылку на, полагаю, небезынтересную данному сообществу статью: кликабельно.

Я, господа, не паникер, но, мнится мне, тут есть над чем задуматься...

Молога — древний город, находившийся до 40-х годов XX века в месте слияния рек Волги и Мологи, на правом берегу р. Мологи и левом берегу р. Волги, на территории современной Ярославской области в 32 километрах от современного города Рыбинска.

История Мологского края проста и трагична. Была благодатная земля, первое упоминание о которой относится к средине XII века. Визитной карточкой края считались уникальные заливные луга и пастбища Молого-Шекснинского междуречья. Здесь жили люди, которые делали лучшие в России масло и сыр. А потом вышло постановление...

Точная дата возникновения города Молога неизвестна. В XII - начале XIII веков город входил в состав Ростовского княжества, позднее — Ярославского. С 1321 Молога — центр самостоятельного княжества, а при Иване III Васильевиче вошла в состав Русcкого централизованного государства. В конце XV века в Мологу из Холопьего городка, располагавшегося в 50 верстах к северу от неё, была перенесена ярмарка, после чего Молога стала одним из важнейших пунктов торговли России с азиатскими странами. В XVI веке в Мологе имелась крепость.

После польско-шведской интервенции в начале XVII века Молога превратилась в торговую слободу. С конца XVIII века Молога — уездный город Ярославской губернии.

В XIX веке Молога по-прежнему была одним из важных торгово-первалочных пунктов на Волге, здесь теперь начиналась Тихвинская водная система, соединявшая Волгу с Балтийским морем. На мологской пристани ежегодно грузились хлебом и другими товарами более 300 судов. Церквей в городе было четыре; близ города располагался женский Афанасьевский монастырь. К началу XX века Молога была небольшим тихим уездным городом. К этому времени относится, вероятно, наиболее полное описание города (См. XIX век). Последние дореволюционные данные о Мологе относятся к 1916 году (См. Начало XX века).

Вплоть до начала 20-х годов XX века небольшая провинциальная Молога с населением чуть больше 5 тысяч жителей была известна как великолепный природный и культурный заповедник при впадении в Волгу реки Мологи, унаследовавший от прошлого не только замечательные лесные массивы, заливные луга, сухой климат, но и многочисленные памятники сложившегося уклада жизни Мологско-Шекснинского междуречья.

Cоветский период истории Мологи невелик по времени — всего 18 лет. Бедствия революционного времени и последующего лихолетья не обошли Мологу стороной. Но городок продолжал жить тихой самодостаточной жизнью.

После административно-территориальной реорганизации 1929 года территория Мологского уезда была преобразована в четыре района: Брейтовский, Некоузский, Мологский и Ермаковский. Но как и сто и тысячу лет назад при весеннем разливе Молога и Шексна сливались в огромную пойму. Когда вода медленно уходила, на лугах оставался плодородный ил, благодаря которому травы ежегодно давали невиданные урожаи. Молого-Шекснинская пойма — неповторимая особенность края, знаменитая на всю Россию.

[600x219]

Читать далее...

В нескольких десятках километров от приполярной шахтерской Воркуты лежит в руинах поселок городского типа Хальмер-Ю, что в переводе с ненецкого означает "долина мертвецов". Кочевые оленеводы ненцы считали Хальмер-Ю священным местом. Сюда свозили своих покойников, и никто никогда не пытался поселиться в таком месте.

Советской власти ненецкие обычаи показались полным анахронизмом, тем более что рядом с Хальмер-Ю нашли залежи угля. Для начала, в 30-е гг. была осуществлена так называемая "лагерная колонизация" "долины мертвецов", только добавившая Хальмер-Ю дурной славы всеобщего кладбища. С конца 50-х началось комсомольское освоение одного из самых северных месторождений коксующего угля в СССР. Вокруг шахты быстро вырос поселок городского типа с населением более 7 тыс. человек. Однако здешний уголь оставался дорогим удовольствием для страны. С переходом новой России к рыночной экономике встал вопрос о целесообразности существования Хальмер-Ю. И в конце 1993 г. правительство РФ приняло постановление о ликвидации бесперспективной шахты и расселении поселка.

В книге В.И. Ильина "Власть и уголь: шахтерское движение Воркуты" описан драматический эпизод решения вопроса с Хальмер-Ю. "Окончательная ликвидация Хальмер-Ю проходила с помощью ОМОНа. Вышибались двери, людей насильно загоняли в вагоны и вывозили в Воркуту. Отсутствие энтузиазма части последних жителей поселка вполне понятно: новое жилье им еще не предоставили, некоторые получили недостроенные квартиры. Переселение же их в общежития и гостиницы Воркуты делало их заложниками обещаний властей, которым мало кто верил". Очевидцы называли это "убийством города".

Дом культуры в Хальмер-Ю после бомбежкиС тех пор о поселке городского типа Хальмер-Ю забыли, зато на его месте появился военный полигон с одноименным названием. Высокие здания посреди ненецкой тундры – удобные цели. Последний раз бывший поселок попал в поле зрения общественности в августе 2005 года. Тогда в ходе учений стратегической авиации бомбардировщик Ту-160, на борту которого находился российский президент, нанес сокрушительный удар по бывшему дому культуры "долины мертвецов". Первая ракета прошла чуть выше, зато две остальные прошили здание насквозь, оставив в стенах 5-6-метровые дыры. Испытания признали удачными.

Сегодня в "долину мертвецов" по насыпи бывшей железной дороги пробираются лишь охотники да самые отмороженные собиратели лома цветных металлов. А бывшие жители Хальмер-Ю создали несколько страниц в Интернете, посвященных поселку.

(с) http://www.x-team.ru/places/25166.html

[693x449]
Читать далее...

Широта: 63°4'38.46"N Долгота: 147°0'39.88"E Часовая зона: “Ноябрь” UTC-1)

За тысячи километров от "долины мертвецов", под низким небом Колымы, в безвестности гибнет брат-близнец Хальмер-Ю – поселок городского типа Кадыкчан.

Поселок с населением в 6 тыс. человек стремительно угасал после взрыва на местной шахте в 1996 году. Через несколько лет произошло размораживание единственной местной котельной, после чего жить в Кадыкчане стало невозможно...

История колымского поселка до боли похожа на Хальмер-Ю. Пожалуй, самым пугающим совпадением выглядит перевод слова "кадыкчан" с эвенского языка – "долина смерти". Невольно задумаешься о некоей предопределенности.

(c) http://dead-city.ru/page.php?al=kadykchan_rossija_magada

Несколько фоток Кадыкчан (взято отсюда)

[600x398]

Читать далее...

Самолёт, заходя на посадку, медленно пересекает береговую кромку Тирренского моря около мыса Мизено, снижается над кратерами вулканов Флегрейских полей, оставляя справа по борту древний городок Поццуоли и, проносясь над светлыми домами ныне широко разбросанного по холмам Неаполя, неслышно касается бетонной полосы. И сразу же в иллюминаторе показывается широкий двуглавый конус Везувия. Наверное, ни с одним вулканом не связано столько овеянных веками трагических событий с потрясающими описаниями очевидцев. Если мы возьмём в руки письма Плиния Младшего к Тациту, датированные 79 г., и устроимся в уютном внутреннем дворике — атриуме — какого-нибудь дома в Помпеях, то перед нами начнут оживать картины тех безумных дней — 24 и 25 августа 79 г., ставших для многих жителей окрестностей Неаполитанского залива последним днём их жизни.

В прибрежной западной половине Центральной Италии располагается цепь вулканов, часть которых — действующие, а часть — извергавшиеся совсем недавно. На севере это вулканы Тосканы. Древние плиоценовые (5–2 млн лет назад) вулканические массивы Монтекамини, Кампилья, Масса, Маритима, Роккастрада, Монте-Амиата перекрывают мезозойские известняки и кайнозойский флиш. Они слагаются преимущественно кислыми риолитовыми лавами и известково-щелочными туфами. Наиболее характерная черта такого вулканизма — широкое развитие игнимбритов, образовавшихся из раскалённых пепловых потоков, которые распространялись далеко от центров извержений.
Читать далее...

Содом был не единственным городом, исчезнувшим в земных недрах. Через три тысячи лет похожая участь постигла пиратский Вавилон — город Порт-Ройал на Ямайке. Это была знаменитая резиденция знаменитого пирата Генри Моргана. Того самого Генри Моргана, который за нападение в 1671 году на испанскую Панаму был отправлен в кандалах в Англию. Однако там, вместо судебного наказания, его ждал дворянский титул, дарованный ему королем Карлом II.
В 1674 году сэр Генри Морган возвратился на Ямайку уже как заместитель губернатора острова. Свои функции он исполнял до 1688 года, покуда мирно не почил в собственной постели.
По-видимому, клочок суши, который впоследствии получил название Порт-Ройал-кей («кей» — коралловый риф или песчаная отмель) уже в 1300 году использовали коренные жители Ямайки — рыбаки-араваки. Здесь, у юго-восточной оконечности острова, находится небольшая защищенная бухта. В нее вдается длинная песчаная коса Палисадоуз. После захвата в 1655 году острова англичанами на этом небольшом островке из песка и ила, нанесенных на известняковые скалы, вырос город Кингстон — столица и главный порт Ямайки.
Но порт не всегда находился в Кингстоне. Более ранним поселением был Порт-Ройал, который располагался как раз на конце Палисадоузской косы, протянувшейся на тринадцать километров. Здесь была прекрасная гавань, значение которой особенно возросло в XVII веке.
В 1658 году коммодор Мингс, стоявший во главе обосновавшихся в Порт-Ройале пиратов, взял штурмом Кампече в Мексике, а также ряд городов в Венесуэле. Свезя награбленное добро в свое ямайское убежище, он тем самым создал прецедент, который вдохновил на подобные «подвиги» остальных.
Население процветавшего в те годы города достигало восьми тысяч человек. Одну половину его составляли выходцы из Африки, другую — переселенцы из Азии и Европы (в основном англичане). Хотя город был построен на песке, в нем насчитывалось около двух тысяч кирпичных, каменных и деревянных зданий, причем некоторые из них имели по четыре этажа. В Порт-Ройале имелись также укрепления и церкви, глубоководная гавань с множеством причалов, четыре рынка, синагога, католическая часовня, молитвенный дом квакеров, обширные складские помещения, зверинец, десятки таверн и военные плацы.
Большая часть пиратских богатств оседала в сундуках городских торговцев, таких же бессовестных, как и сами флибустьеры. Сейфы и склады были переполнены добычей: золотыми и серебряными слитками, ювелирными изделиями с драгоценными камнями, роскошными шелками и парчой. И даже иконами! Все это богатство дожидалось отправки в Англию или на континент в обмен на деньги и другие товары.
Но зенита своей славы Порт-Ройал достиг именно при Генри Моргане, который разграбил многие испанские города на побережье Карибского моря. В условиях конкуренции с Испанией английское правительство сознательно поддерживало этих «джентльменов удачи», главными целями которых как раз и являлись испанские корабли. Буканьерский темперамент определял и образ жизни всего города. Его жители славились как «самые неверующие и развращенные люди». Обычным явлением в пиратском городе были оргии, насилия и убийства. Здесь бурно процветали азартные игры, вдоль улиц тянулись бесчисленные кабачки и таверны, в которых наперебой предлагали хмельной ром, обильную пищу и женщин.
Поэтому многие восприняли катастрофу 7 июня 1692 года как ниспосланную городу Божью кару. Небо в это день было безоблачным, Карибское море — гладким. Солнце уже клонилось к зениту, и Порт-Ройал тонул в потоках вязкого зноя. Эта духота тревожила горожан: именно в такую жаркую и безветренную погоду почти каждый год отмечались подземные толчки. Впрочем, к их регулярной повторяемости жители тоже привыкли, и, казалось, ничто не могло нарушить обычного ритма их жизни.
В гавани лениво покачивались корабли, некоторые стояли в доках под разгрузкой. Экипажи некоторых кораблей неохотно скоблили их борта, заросшие ракушками. Вдоль причала прогуливались состоятельные горожане, на грязных улицах от одной таверны к другой переходили матросы.
И вдруг на какой-то момент как будто все замерло. Затем деревья согнулись от ураганного ветра, хлынул проливной дождь, и мгновенно вспенившееся море обрушилось на берег. Земля вздрогнула, и закачался деревянный причал. С гор донесся глухой рокочущий шум, похожий на раскаты отдаленного грома.
За первым толчком тут же последовал второй, затем третий… При землетрясении целая глыба осадочных пород оторвалась, сползла со скалы и вместе с городом погрузилась в море. Как бы съехала на глубину 7–15 метров. В течение нескольких секунд вся береговая черта Порт-Ройала оказалась под водой. Прочные Форт-Джеймс и Форт-Карлисл пропали, как будто их никогда и не было. По рассказам очевидцев, земля вздымалась и разбухала, качались и разрушались дома. Сначала звенели, а потом замолкли колокола на церкви Святого Павла, поскольку колокольня обрушилась. Кирпичные здания превращались в груду обломков.
Глубокие трещины, расколовшие землю, жадно поглощали здания и охваченных Читать далее...

Сайт Карабаша - http://www.karabash.ru
Официальная фотохроника и отчет о городе Карабаш: http://www.redbook.ru/article717.html

Карабаш - небольшой город с очень тяжелой судьбой. Мало кто из путешественников оставался равнодушным, посетив его или даже просто объехав издалека высокие трубы Карабашского медеплавильного комбината по трассе, через выжженную и изъеденную кислотой землю, мимо мертвых гор, лишенных всякой растительности, вдоль высоченных черных шлакоотвалов, нависающих над дорогой. Смотреть на это не всегда легко, но это стоит увидеть!

Город Карабаш (с башк. Кара Баш - Черный Камень) расположен на восточном склоне Уральских гор, в сотне километров к северо-западу от Челябинска. Население - 16 тыс. человек. Карабаш был основан в 1822 году как поселок на золотоносных россыпях у реки Сак-Елга. Вскоре в окрестностях поселка обнаружили месторождения меди, в 1837 году открылся первый медный завод, однако по-настоящему бурное развитие медной промышленности в Карабаше началось с открытием нового медеплавильного завода в 1910 году, который уже к 1915 году стал выплавлять треть всей производимой меди в России. Благодаря медеплавильному производству, возобновленному после Гражданской войны, поселок быстро развивался и в 1933 году приобрел статус города. Однако главный источник развития Карабаша - медеплавильный завод - стал одновременно и главной его бедой.
Хоть в начале века технологии на заводе были передовыми для своего времени, за 70 лет они принципиально ни в чем не изменились, и в первую очередь это сказалось на экологической обстановке. Отсутствие эффективных очистных сооружений привело к масштабному загрязнению почв, водоемов, воздуха в окрестностях города. Содержание свинца, меди, цинка в карабашской почве в десятки, а то и в сотни раз превысило предельно допустимые концентрации. Растительность на склонах Карабашских гор оказалась полностью выжжена ядовитыми выбросами. Планы советского руководства по модернизации производства внедрялись в жизнь слишком медленно, а перестройка и начало реформ сокрушили их полностью. В 1990 году производство на Карабашском медеплавильном заводе было остановлено.
90-е годы оказались для жителей Карабаша, наверное, самыми тяжелыми в его истории. Большинство жителей города с закрытием завода остались без работы и средств к существованию. Учитывая, что в то время разрушительные перемены прокатились по всей стране, бежать было некуда. Чтобы хоть как-то прокормиться, люди занимались воровством и продажей цветных металлов с территории завода, уровень преступности поднялся на небывалую высоту, но большинство населения все равно продолжало влачить нищенское существование на мертвой земле. За эти годы население города сократилось более чем в 2,5 раза - с 40 тысяч до 14 тысяч человек.
К счастью для жителей Карабаша, в 1998 году было принято решение реанимировать производство на градообразующем предприятии, которое являлось основным поставщиком черновой меди для располагавшегося в соседнем городе Кыштымского медеэлектролитного завода. Одним из условий возобновления производства стало решение экологической проблемы: установка современных очистных сооружений, полная модернизация оборудования. Восстановление шло тяжело: между уральскими компаниями разгорелась борьба за обладание заводом, из-за которой реализация экологических планов все откладывалась, и только к середине первого десятилетия XXI века модернизация производства была наконец-то завершена.
Сегодня Карабашский медеплавильный комбинат представляет собой высокотехнологичный производственный комплекс с современной системой очистки, позволившей разко снизить выбросы вредных веществ. Несмотря на это, следы его разрушительной для природы деятельности в прошлом столетии, наверное, останутся надолго. Сегодня площадь территории, занятая опустыненными землями, шлакоотвалами, свалками и хранилищами промышленных отходов, составляет около 5 кв.км. Центр города в окрестностях комбината представляет собой руины: полуразрушенные здания, заброшенные кварталы, где уже почти никто не живет. Среди жителей почти не осталось физически здоровых людей, а новое поколение подрастет еще не скоро.
Карабаш сегодня - живой памятник человеческой глупости и жестокости, бездумного отношения к окружающей природе и самим себе. Хочется верить, что не навсегда.

ПОПАДАНИЕ В ГОРОД

А. Автостопом.
1. С юга на север через Карабаш проходит трасса Миасс-Тюбук. Этот путь удобен для попадания с запада, со стороны Уфы, и с севера, со стороны Екатеринбурга
2. Из Челябинска в Карабаш можно добраться более коротким, хотя и весьма извилистым путем, сворачивая с трассы Челябинск-Екатеринбург на Аргаяш, далее - либо через Кузнецкое и Губернское (по этому маршруту ходит автобус), либо за Кузнецким по параллельной дороге, которая соединяется с главной и далее идет вдоль южного берега озера Увильды мимо многочисленных баз отдыха. Дорога выходит на упомянутую трассу Миасс-Тюбук, от перекрестка на юг до Карабаша остается несколько километров.
Б. Читать далее...

Свою печальную известность Бермудский треугольник приобрел еще в 1840 году, когда недалеко от порта Нассау — столицы Багамских островов — было обнаружено французское парусное судно «Розали», находившееся в дрейфе. На нем были подняты все паруса, имелась вся необходимая оснастка, но сама команда корабля отсутствовала. Это показалось очень странным. После осмотра было установлено, что находится судно в прекрасном состоянии, не имеет никаких повреждений, груз его цел. Но куда исчез экипаж? Никаких записей, проясняющих суть дела, в судовом журнале не обнаружили. Дальнейшей проверкой, правда, было установлено, что судно называлось не «Розали», а «Россини». Во время плавания возле Багамских островов оно село на мель. Команда покинула его на шлюпках, а во время прилива корабль подхватили волны и унесли в открытое море. Стершаяся надпись на борту привела к ошибке, и потому его назвали «Розали».
Однако не многие поверили в эту реальную историю, и почему-то устоялась другая точка зрения: «Розали» — судно-призрак, его причислили к когорте «Летучего голландца». Появилась даже другая «достоверная» история о том, как оно якобы попало в какой-то странный водоворот, где действуют явно неземные силы. При этом команда отправилась на дно, а судно осталось без управления, и потому участок моря между Бермудскими островами, Майами на Флориде и Пуэрто-Рико, где оно было обнаружено, отнесли к загадочному и опасному треугольнику. Попав в него, судно могло испытать разные и труднообъяснимые превратности судьбы, опасные не столько для судовождения, сколько для команды.
Так началась история Бермудского треугольника. Особой страницей в ее летописи стало удивительное происшествие с бригантиной «Мария Целеста» водоизмещением 103 тонны. Ее, как и «Розали», обнаружили целой и невредимой, но опять… без команды. Появилось еще большее количество легенд, преданий и явных фантазий. Все случившееся с «Марией Целестой» ученые не могут объяснить до сих пор. Попытаемся немного реконструировать события тех далеких лет.
Читать далее

У многих народов бытует легенда о своей Атлантиде. Чье внимание не привлечет красочный рассказ о таинственном, затопленном в древние века городе-призраке, который исчез, унеся с собой в пучину улицы, дома, храмы, людей, животных? Страшная для тех времен катастрофа для наших современников стала интереснейшей исторической загадкой, тайной, которую хочется расследовать и раскрыть.
Как правило, именно такие города-призраки в глазах всего человечества олицетворяли собой идеал радостной, счастливой и безмятежной жизни. Правда, этим городам всегда грозила гибель. Авторы поэтических сказаний не знали, как распорядиться их дальнейшей судьбой, поэтому чаще всего отправляли свои города-мифы на дно морей и океанов. Но нередко легенды об исчезнувших городах имели под собой довольно веские основания, чтобы ими заинтересовались и начали свои изыскания ученые. В этой связи достаточно вспомнить историю известных Содома и Гоморры, покоящихся, возможно, под толстым слоем ила и вулканического пепла на дне Мертвого моря. Или случайно отрытые Помпеи с Геркуланумом, засыпанные пеплом и лавой Везувия. А для России — это загадочный град Китеж.
Некоторые порты и процветавшие города древности были уничтожены не в результате их погружения на дно моря, а, наоборот, — в результате удаления от него. Такая судьба постигла, например, турецкий город Эфес, развалины которого находятся сегодня южнее Измира. Около двух с половиной тысяч лет назад река Мендерес, впадавшая в море, своими отложениями ила практически погребла под собой город. От него сохранилась только дорога, которая кончается в четырех километрах от моря.
Не отставали от итальянцев, греков, славян и северные немцы. Им тоже хотелось иметь свой сказочный город-призрак, некогда располагавшийся на берегу Балтийского моря. Но куда он исчез, если вообще когда-либо существовал? Насколько известно, в тех местностях в обозримом прошлом никогда не было вулканов, не происходили сколько-нибудь известные сильные землетрясения. Наводнения, правда, случались, но все города оставались на своих местах. Стихия после нескольких дней разгула, как правило, отступала.
И тем не менее, некоторые ученые из Берлина и сегодня вполне серьезно утверждают, что в средние века на побережье Балтийского моря (недалеко от острова Волин) на месте впадения реки Одер в море находился крупный город-порт Винета. Он занесен во все энциклопедии мира, но известно о нем крайне мало.
Хроники кратко сообщают, что около семисот лет назад (до разорения в XII веке датчанами) Винета была крупнейшим торговым центром немецкого севера. В городе процветала торговля, в порту швартовались корабли со всех концов земли. Размахом своей деятельности Винета во многом напоминала средневековые Гамбург и Любек. Но эти два города живы и сегодня, с ними ничего не происходило, за исключением редких наводнений, а вот Винета полностью исчезла. Куда и как?
Археологи из земли Мекленбург-Предпомерании уверены, что легендарный город — не выдумка, он действительно существовал. И лежит сегодня на дне Бартецкого залива, неподалеку от маленького старинного города Барт, упоминающегося в хрониках XIII века. Добраться до Винеты непросто, так как ее накрывает многометровый слой ила.
Древние сказания так описывают этот загадочный город:
«Роскошные дома в нем были украшены окнами из цветного стекла.
Колонны из белого мрамора и алебастра удерживали навесы над входами в жилище. Позолоченная черепица отражала солнечный свет и до заката наполняла улицы желтым сиянием.
Мужчины в Винете носили отороченные дорогим мехом мантии и береты с длинными перьями. Женщины были затянуты в бархат и шелка, тяжелые золотые украшения с огромными драгоценными камнями обвивали их шеи. Девочки пряли на маленьких прялках золотым веретеном. Вино пили там из золотых кубков, а дыры в стенах затыкались хлебом».
В этом рассказе очень многое напоминает то, о чем писал Платон, повествуя об Атлантиде: восхищение прекрасным городом, богатыми и довольными людьми. И как наказание — такое же исчезновение в глубинах морских вод, исчезновение в вечности. А так как проверить это описание нельзя, то всякий хронограф старался на свой лад. Вот что сообщалось о Винете в российском энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: «Винета, иначе называлась Юлин или Юмна, в X и XI веках оживленный славянский город, находился на острове Волине в устье Одера. Адам Бременский (1067) рассказывает о Винете как об одном из самых больших приморских городов балтийского побережья. Недалеко от Винеты, на Серебряной горе, находилось укрепление скандинавских викингов Иомсбург. В 1184 году в войне датского короля Кнута VI с герцогом померанским Богуславом Винета была сожжена и разрушена датчанами. Позже образовалось предание, что вследствие землетрясения город опустился в море, где будто бы можно видеть его развалины. Новейшие исследования (Вирхов и Фридель) не подтвердили этого и доказали, что Винета находилась на месте теперешнего города Воллина».
А вот что писал о Винете сам немецкий географ Адам Читать далее...

Корчева — город в Тверской губернии, уездный центр, затопленный при строительстве плотины Иваньковского водохранилища около современного г. Дубна и канала «Москва — Волга» в 1937 году. Жители были переселены в город Конаково, бывшее село Кузнецово Корчевского уезда.

Находился город Корчева на правом (высоком) берегу Волги и по обе стороны речки Корчевки, впадающей в Волгу. Время возникновения Корчевы неизвестно, но в писцовых книгах Московского государства 1540-х годов она упоминается : «…село Карачево, а в нем церковь Воскресенье Христово». По сведениям тверских писцовых книг 1627—1628 годов село Корчева входила в вотчину Тверского архиепископа. После 1764 года село стало принадлежать ведомству Коллегии экономии.

По сведениям на 1863 год число жителей Корчевы составляло 3317 человека. В Корчеве было 410 дворов, из них — 26 с каменными домами, три каменные церкви, сорок одна лавка, три гостиницы, два трактира, четыре постоялых двора, два училища, больница. В 1861 году в городе насчитывалось несколько небольших промышленных заведений: паточный завод, пивоваренный, два пряничных и два кирпичных завода. По переписи населения 1897 года в Корчеве насчитывалось 2400 жителей, в 1913 году — 2518, в 1923 году — 2353 жителя.

В 1922 году Корчева стала безуездным городом и была отнесена к Кимрскому уезду. В 1927 году был образован Конаковский район, в который вошла большая часть бывшего Корчевского уезда, в том числе и город Корчева. В 1932 году принимается решение о строительстве канала Москва-Волга, в результате которого город попадает в зону затопления.

В данный момент на незатопленной территории сохранилось кладбище с заросшими остатками фундамента Казанской церкви и одно единственное каменное здание — дом купцов Рождественских.

Маджар,Маджары — золотоордынский город в XIII — XVI веках на Северном Кавказе, находившийся на месте современного Будённовска (бывший город Святой Крест). Центр пересечения транзитных торговых путей из Закавказья в Северное Причерноморье и Поволжье. В период расцвета (XIII — XIV вв) город был крупным ремесленным и торговым центром, в 1310-1311 чеканил собственную монету.

Население имело смешанный этнический состав: половцы, русские, аланы, евреи и др. В 1395 город был сильно разрушен войсками Тамерлана (Тимура) и после этого постепенно утратил своё значение.

Есть предположения, что ранее на этом месте находился город, входивший в Хазарский Каганат. Раскопки выявили также культурный слой, датируемый со II века н. э.

Еще в первой половине XIX века существовали многочисленные каменные строения, впоследствии разобранные для построек города.

Роскопки открыли остатки многочисленных сооружений из сырцового и обожжённого кирпича: многокомнатных жилых домов, медресе, мечетей и мавзолеев, украшенных глазурованной плиткой, майоликой, мозаикой, рельефными надписями. Найдены остатки керамического водопровода.

Имя Маджар связано с князем Михалом Тверским. По преданию, здесь над его телом было замечено сияние огненное. Позднее князь был канонизирован.

Дату 11 сентября 2001 г. превратили в мировой антитеррористический бренд «9/11»: террористы совершили, казалось бы, невероятное — атаковали самое сердце самой мощной цивилизованной державы. Утром рокового дня 19 террористов, разделившись на четыре группы, захватили рейсовые пассажирские авиалайнеры.

Захватчики направили два самолета на башни Всемирного торгового центра, в результате чего башни рухнули. Третий самолет был направлен в здание Пентагона. Пассажиры и команда четвертого авиалайнера, направлявшегося, по одной из версий, на здание Белого дома, попытались перехватить управление самолетом у террористов, самолет упал в поле около города Шенксвилл в штате Пенсильвания.

Помимо террористов в результате атак, по официальной информации, погибли 2974 человека, еще 24 пропали без вести.

Снова шок для всего мира, проведшего тот день у телевизоров, круглосуточно вещавших о трагедии. По официальной версии, ответственность за самый чудовищный теракт в мире лежит на исламистской террористической организации «Аль-Каида».

Ответному удару подверглись талибы, контролировавшие Афганистан, и, по одной из версий, укрывавшие лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена. Позже США нанесли упреждающий удар по Ираку.

(с) Спецкор. ру
[400x534]

Юстинград (Устинград) — местечко на Украине, в Киевской области. Юстинград был создан после того, как еврейское население было выселено из соседнего села Соколовка в 1825 году, после декрета Николая I об изгнании евреев, не занимающихся сельским хозяйством, из сел с преобладанием крестьянского населения. В результате евреи Соколовки заняли незаселённую землю по другую сторону озера, проданную им местным паном, и назвали поселение в честь супруги пана — Юстинград. Многие евреи местечка иммигрировали в США и Палестину в начале 1900-х годов. В августе 1919 года, Юстинград затронул еврейский погром, во время которого погибло до пятой части еврейского населения города. Во время немецкой оккупации, 27 июля 1941 года, население города было уничтожено, и город прекратил свое существование. В настоящее время земля бывшего Юстинграда используется как пастбище для выпаса хозяйствами соседних сёл.

Акланский острог был построен в 1679 году на Камчатке на реке Хаяхле (Аклан или Оклан), впадающей в Пенжину.

Несколько раз разорялся и сжигался коряками, осаждался юкагирами. Имел статус уездного города. В 1804 году был оставлен жителями.

Ближайшим крупным поселением был Анадырский острог (в среднем течении реки Анадырь). В начале 1680-х годов Акланский острог представлял собой рубленый дом, состоящий из двух частей, в одной из которых жили казаки, а в другой корякские заложники-аманаты. Рядом с домом находился амбар для хранения пушнины.

Сергей Вахрин, «Встречь солнцу»:

С открытием губерний получила и Камчатка такой же точно образ управления, как внутренние российские Провинции. Хотя все и везде было пусто, по истреблению большей части Камчадал; но остроги Ижигинск, Акланск и Нижнекамчатск превращены в уездные города. В них учреждены были все Присутственные места, какие должны токмо быть по учреждению о Губерниях; главное ж управление Камчаткою зависело от Иркутского Губернского Начальства. Сей образ управления существовал до 1804-го года, в котором по Высочайшему повелению Камчатка переименована в область, уездные города Ижигинск и Акланск уничтожены и открыто в Нижнекамчатске Областное Правление, составленное из областного Судьи, двух Заседателей, Секретаря, Стряпчего и Земского Исправника, под председательством Камчатского Комменданта, которому для придания большей важности, позволено именоваться Правителем Камчатской Области и Камчатским Коммендантом.

Сарай-Джук (тюркск. сарай — двор, дворец, монг. — малый, то есть Малый Двор, другие варианты названия: Сар-Учуг, Сарайчук, Сарайчик, Царские Учуги, Сарай Малый) — столица Ногайской Орды, первончально один из торговых центров Золотой Орды. Город находился на торговом пути из Европы в Китай через Поволжье и Хорезм на реке Яик (современный Урал) (в 50 км выше по течению от современного города Атырау (Казахстан)).

Основание и становление города происходило в X—XI вв. (до недавнего времени считалось, что основан внуком Чингисхана Бату-ханом, однако археологические раскопки показали более раннее существование города). Превращение его в крупный торговый центр, соединявший Европу с Хорезмом, Согдом и Китаем — XIII—XIV вв. Период упадка — XV—XVI вв.

Сарай-Джук был одним из крупнейших городов Золотой Орды, и центром городской агломерации (имеется ряд городищ, разрушенных хозяйственной деятельностью XX в., на окраине Атырау расположено городище Актобе — Лаэти в генуэзских записях). Судя по археологическим находкам, в частности, сосудам с надписями, Сарай-Джук в XII в. был городом с развитой культурой. В городе действовали уникальные водопровод и канализация из керамических труб. Имелось металлургическое и гончарное производство, чеканилась монета. Его жители также занимались ремёслами, бахчеводством, огородничеством и рыболовством. Стратегическое расположение, связывавшее Восток с Западом, сделало город крупным центром торговли.
Арабский путешественник и географ Ибн Баттута, автор записок «Путешествие в Дешт-и Кыпчак», описывая свое пребывание в 1334 г. в Сарай-Джуке, сообщает о паромах на протоке Улы-су, напомнившие ему Багдад. Окрестности города были своеобразныым курортным центром, сюда приезжали поохотиться и порыбачить знатные люди со всей Орды.

В 1395 году разрушен войсками Тамерлана.

Город был восстановлен в 30-40 годах 15 века, и со второй половины 15 века (1490-е годы) стал политическим центром Ногайской Орды. Здесь располагалась ставка ханов Ногайской Орды, затем — первых казахских ханов.

Считается, что в Сарай-Джуке были похоронены семь ханов: золотоордынские — Сартак, Берке, Токтакия, Джанибек (по другим сведеним и Менгу Тимур), казахский — Касым, ногайские ханы Измаил и Ураз.

После похода Нечая и Богдана Барбоши, около 1580 г. (по другим сведениям в — 1581) город этот был захвачен и разрушен до основания «воровскими», то есть неподконтрольными Москве, казаками (по другим сведениям из «Ногайских дел» — двумя полками астраханских стрельцов), причем были извлечены даже мертвецы из могил.

В настоящее время рядом с городищем расположено село казах. Cарайшы (Сарайшик) Махамбетского района Атырауской области. В результате подмыва рекой Урал исторический слой безвозвратно разрушается. В 1999 году в этих местах был воздвигнут мемориальный комплекс «Ханская ставка — Сарайшык».
Читать далее...

Вавилон — город в Междуречье (сегодня Ирак, 110 км к югу от Багдада), один из крупнейших городов Древнего мира (По данным археологических раскопок, окружность города не превышает 18 км). Вавилон был столицей Вавилонии, царства, просуществовавшего полтора тысячелетия, а затем державы Александра Македонского.

Раскопки 1899—1917, свидетельства древнегреческих авторов и др. источники выявили облик древнего В. (в VI в. до н. э.). Разделённый на 2 части (западную и восточную) Евфратом, город представлял в плане прямоугольник (площадь около 10 км2), опоясанный 3 рядами кирпичных стен с массивными зубчатыми башнями и 8 воротами. Главные ворота Иштар были облицованы синим глазурованным кирпичом со стилизованными рельефными изображениями жёлто-красных и бело-жёлтых быков и драконов. Мощёная дорога процессий вела к расположенному в центре города храмовому комплексу Эсагила с 7-ярусным зиккуратом Этеменанки (так называемой Вавилонской башней), ярусы которого были окрашены в разные цвета. На С. находилась крепость-дворец Навуходоносора II с висячими садами, рядом внутренних дворов и тронным залом, который имел облицовку из синего глазурованного кирпича с орнаментальным фризом и изображением жёлтых колонн. На востоке — остатки греческого театра IV в. до н. э.

По Геродоту, царица Нитокрис изменила течение реки Евфрат, с целью затруднить мидянам проникновение в страну при торговых сношениях и не позволить им точно разузнать положение дел в стране. Царице Нитокрис Геродот приписывает сооружения царя Набукаднецара (Набу-кудурри-уцур II, Навуходоносор Второй, сын Набу-апла-уцура, 605 до н. э.—562 до н.э)

В VI веке до н. э. Вавилон стал красивейшим городом древнего мира. Его жемчужинами были ворота Иштар и зиккурат Этеменанки.

Ворота Иштар были одними из восьми ворот, окружавших Вавилон. Ворота были облицованы синей плиткой с перемежающимися рядами сиррушев и быков. Через ворота проходил Путь Процессий, стены которого украшала плитка с изображениями львов. Каждый год, во время празднования нового года, по Пути Процессий проносили статуи богов.

Путь Процессий вёл к зиккурату Этеменанки. Семиэтажный Этеменанки был самым высоким (90 м) зданием в Вавилоне. На его вершине стоял храм Мардука — бога-покровителя Вавилона. Зиккурат Этеменанки вероятно был прототипом Библейской Вавилонской Башни.

Вавилон своим могуществом и своеобразием культуры произвёл на иудеев после вавилонского пленения такое неизгладимое впечатление, что имя его сделалось синонимом всякого большого, богатого и при том безнравственного города. История о Вавилонской башне записана во времена Ассирийского царства.

У позднейших писателей, а именно христианских, название «Вавилон» нередко употребляется в таком таинственном смысле, который и доселе составляет предмет спора для толкователей и исследователей. Так, много рассуждений возбуждало одно место в первом Послании апостола Петра, где он говорит, что «приветствует избранную церковь в Вавилоне». Крайне трудно определить, что именно здесь разумеется под Вавилоном, и весьма многие, особенно латинские писатели, утверждают, что под этим именем ап. Пётр разумеет Рим, на чём даже основываются известные притязания римских пап как преемников апостола Петра. В Первые века христианства Рим назывался Новым Вавилоном из-за огромного количества народов проживавших в империи, а также по положению, занимаемому городом в мире того времени столице крупнейшего государства мира.

Но особенно примечательный пример таинственного употребления имени Вавилона находится в Апокалипсисе, или Откровении ап. Иоанна (с конца XVI гл. по XVIII). Там под именем Вавилон изображается «город великий», играющий огромную роль в жизни народов. Такое изображение уже нисколько не соответствует месопотамскому Вавилону, давно потерявшему к тому времени своё мировое значение, и потому исследователи не без основания понимают под этим названием великую столицу Римской империи, Рим, в истории западных народов занимавший такое же положение, какое раньше в истории Востока занимала столица Навуходоносора.
[600x149]

Херсонес Таврический, или просто Херсонес ( в византийское время — Херсон) — город, основанный древними греками на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма. Ныне Херсонесское городище расположено на территории Гагаринского района Севастополя. На протяжении двух тысяч лет являлся крупным политическим, экономическим и культурным центром Северного Причерноморья.

Развалины античного театра в ХерсонесеХерсонес был греческой колонией, основанной в 529/528 гг. до н. э. выходцами из Гераклеи Понтийской, находившейся на малоазийском побережье Черного моря. Он расположен в юго-западной части Крыма, у бухты, которая в настоящее время называется Карантинной. В наиболее ранних слоях Херсонеса археологами было найдено значительное число черепков (обломков) архаической чернофигурной керамики, которая датируется временем никак не позже VI в. до н. э.)

Через сто с небольшим лет после основания территория Херсонеса уже занимала все пространство полуострова, лежащего между Карантинной и Песочной бухтами (в переводе с греческого «Херсонес» и означает полуостров, а Таврикой (страной тавров) эллины называли южный берег Крыма). Херсонес принимал активное участие в общегреческих праздниках, спортивных состязаниях, вел активную внешнюю политику. В IV-III вв. до н. э. Херсонес выпускает массовые серии серебряных монет, успешно конкурировавших с другими валютами черноморского региона.

Все годы существования государства херсонеситам приходилось вести войны. Во II век до н. э. шла кровопролитная, длительная война со скифами. Была утрачена Керкинитида, разрушен Калос Лимен, враг неоднократно стоял у ворот города. Херсонес вынужден был обратиться за помощью к понтийскому царю Митридату VI Евпатору, который направил в Крым большой отряд во главе с полководцем Диофантом. Действуя во главе объединенной армии, куда входили херсонесские и понтийские войска, Диофант в продолжение трех кампаний (около 110-107 гг. до н. э.) разгромил скифов, взял Феодосию, прошел на Керченский полуостров и захватил Пантикапей. Однако и Херсонесу не удалось сохранить свою самостоятельность: он вошёл в состав державы Митридата. С тех пор город находился в постоянной зависимости от Боспорского государства.

После смерти Митридата VI Евпатора политическая карта всего Восточного Средиземноморья кардинально изменилась. Выбирая из двух зол меньшее, херсонеситы стремились «стать под твердую руку» Рима в качестве «свободного города» и избавиться от унизительной опеки полуварварских царей Боспора. Римский диктатор Гай Юлий Цезарь даровал городу желаемое. Однако позднее, следуя своему излюбленному принципу «разделяй и властвуй», римские императоры то подчиняли город своим союзникам — боспорским царям, то предоставляли ему «свободу», когда необходимо было сдержать амбиции боспорских монархов.

В цитадели города, сменяя и дополняя друг друга, стояли отряды I Италийского, XI Клавдиевого и V Македонского легионов из провинции Нижняя Мёзия (тер. совр. Болгарии), а в херсонесской гавани базировались корабли мёзийского Флавиевого флота. В городе находилась ставка военного трибуна, командовавшего сухопутными и морскими силами в Крыму.



В Херсонесе отбывали ссылку политические противники константинопольских властителей: папа римский Мартин, низложенный император Юстиниан II, его соперник Вардан Филиппик, братья Льва IV Хазарина, самозванный сын Романа IV.
Посещала Херсонес греческая королева Ольга, герцог Спартский Константин, принц греческий Георгий, российский император Александр III. Неоднократно посещал Херсонес последний российский император Николай II с семьей.

За годы Советской власти Херсонесский историко-археологический заповедник превратился в один из крупнейших научно-исследовательских центров, стал базой, где ведут исследовательскую работу ученые — археологи всего мира и проходят практику студенты университетов. Систематические раскопки помогли восстановить историю древнего города-государства.

Музей-заповедник очень популярен, ежегодно его посещают десятки тысяч экскурсантов. Их привлекают коллекции эпиграфических памятников (в том числе всемирно известная присяга граждан Херсонеса III в. до н. э.), произведения искусства, ремесленные изделия и орудия труда, предметы быта, которыми пользовались жители Херсонеса.

Наиболее ценные находки из раскопок античных городов Крыма представлены в коллекциях Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, Государственного Исторического музея и Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве, а также других.

Город, который находится в тихом океане, более известен как Гункандзима.

Хасима, он же Хашима (в переводе с яп. «пограничный остров») — остров в Тихом океане, неподалёку от города Нагасаки. Принадлежит Японии. Имеет прозвище (Gunkanjima), что означает «крейсер», полученное потому, что из-за построек остров с моря напоминает военный корабль.

Остров заселили в 1810 году, когда там нашли уголь. Изначально это были просто скала в море и остров размером в 1 км², который создали искусственно, когда копали шахты. К 30-м годам XX века Хаcима стал серьезным промышленным центром: кроме шахт, там появились военные заводы. В течение 50 лет он был самым густонаселенным местом на земле — 5259 человек (1959 год) при береговой линии острова около 1 км. К 1974 году все жители покинули остров ввиду иссякших ископаемых, чему также поспособствовала ядерная бомбардировка Нагасаки, которая привела к обвалу части шахт, и город превратился в город-призрак. В настоящий момент, посещение острова запрещено. Так японское правительство попыталось обезопасить остров от «черных копателей», но до сих пор предметы быта из мертвого города становятся объектом охоты богатых коллекционеров.


P.S. Фото смотрите в альбоме сообщества на первых страницах.

Общие сведения



Город расположен в 1,5 км. к югу от небольшого городка Писте (Piste), находящегося на шоссе, соединяющим два крупнейших города северного Юкатана - Мериду (Merida) и Канкун (Cancun). От Мериды до Писте - 116 км, от Канкуна - 205 км. Древний город занимает территорию свыше 6 кв. км.


Чичен-Ица - один из самых значительных городов древних майя. "Чичен-Ица" можно перевести как "место у колодца племени Ица" или "рот колодца колдунов воды", или "Устье колодцев ицев" ("чи" на языке майя означает "устье", "чей" - "колодец", а "ица" - имя племени или группы майя, которое, по преданию, первым появилось на этой земле).


История



Город был основан, как полагают, в V-VI веках и являлся одним из крупнейших городов майя. К концу X века, однако, по невыясненным причинам жизнь здесь практически прекратилась. Строения, относящиеся к этому периоду, находятся главным образом в южной части современной Чичен-Ицы (иногда самую южную часть города называют Старый Чичен - Chichen Viejo). Затем город был занят тольтеками, пришедшими на Юкатан из центральной Мексики (в 987 г. н.э. в городе появляется предводитель тольтеков Топильцин Се Акатль Кетцалькоатль или, по-майяски, Кукулькан). Приход же вождя тольтеков, очевидно, не был мирным событием: в надписях из Чичена речь идет о вторжении захватчиков, свергших династию майя. Из рисунков и надписей в Храме воинов можно узнать, как тольтеки захватили власть в стране, сначала выиграв морскую битву против майя, а потом победив их в сражении на суше в каком-то городе (возможно, именно в Чичене). Одержав победу, тольтеки поработили своих противников, а их лидеров принесли в жертву богу Солнца. Тольтеки дали Чичен-Ице вторую жизнь и как минимум столетие чиченицкие тольтеки поддерживали связь с тольтеками из Тулы. Обосновавшись в Чичен-Ице, тольтеки и союзные с ними племена вскоре распространили свое влияние на большую часть полуострова Юкатан. Во всяком случае, другие крупные центры этой области - Ушмаль, Майяпан - также несут на себе печать господства тольтекских или смешанных майя-тольтекских черт в религии, архитектуре и скульптуре. Завоеватели принесли с собой новые обычаи и обряды, новые черты в архитектуре, искусстве и религии. Население города, по разным оценкам, составляло от 20000 до 30000 жителей. Во времена тольтеков формируется северная часть города. По мере роста могущества других политических центров на Юкатане гегемония Чичен-Ицы стали все больше вызывать их недовольство. Правители Чичен-Ицы требовали от соседей все новых даней и поборов. Ситуация изменилась в начале XIII века - силами трех городов (Ицмаля, Майяпана и Ушмаля) в решающем сражении войска Чичен-Ицы были разгромлены. К концу XIV века город пришел в упадок и вновь обезлюдел.


Диего де Ланда, побывав в Чичен-Ице, писал о преданиях индейцев: "Индейцы считают, что племенем, основавшим Чичен-Ицу, правил великий владыка по имени Кукулькан, в честь которого главное здание названо именем Кукулькана. Говорят, что он пришел с запада, но есть разногласия о том, пришел ли он до племени Ица, после них или одновременно с ними. Рассказывают также, что у него не было ни жены, ни детей и что после его возвращения его почитали в Мексике как одного из богов под именем Кетцалькоатля. И на Юкатане его тоже почитали, как божество, из-за великих заслуг перед страной: говорят, он установил там порядок, положив конец смуте, вызванной гибелью вождей". Сообщив, что Кукулькан основал еще один город, Майапан, Ланда утверждает, что этот бог или царь "жил еще некоторое время в этом городе (Майяпане) и, оставив других вождей, мирно возвратился по той же дороге в Мексику".


Однако, это сообщение Ланды вносит некоторую путаницу, так как миграции на Юкатан в эпоху майя бывали не единожды; что до упоминаемого у этого автора Кукулькана, то это, был вождь толътеков. Что до жителей города племени Ицы, то они пришли в Чичен позднее, около XIII века, и дали Чичену свое название, а до них он был тольтекским поселением. Считается, что ицы представляли собой одно из ответвлений майя - язычной группы чонталь (или путун), издавна обитавшей на южном побережье Мексиканского залива, в современных мексиканских штатах Кампече и Табаско.



Первое упоминание о Чичен-Ице белыми исходит от Фрай Диего Де Ланда, писавшем об истории Юкатана во второй половине XVI века. В 1579 году в Relaciones Geograficas также упоминается этот город майя, как и в других документах того времени. Есть также мнение, что Франсиско де Монтехо (официальный покоритель п-ва Юкатан) пытался обосноваться в самом городе или рядом с ним, но "дружелюбность" местных племён майя заставила его убраться с тех мест восвояси.


О местечке Чичен с древним городом часто упоминалось в документах колониального периода, однако, это не вызывало интереса у археологов старого и нового света вплоть до 1842 года, когда знаменитый исследователь и путешественник Джон Ллойд Стефенс и Фредерик Катервуд не привлекли внимание мирового сообщества к Чичен-Ице, Читать далее...